<h3>從法國(guó)圖盧茲繼續(xù)南下，穿過(guò)比利牛斯山脈，我們就進(jìn)入了位于伊比利亞半島上的西班牙，開始了一次名為“藝術(shù)之旅”的西葡旅行。</h3><h3><br></h3><h3>（十一個(gè)小專題：上篇 火熱西班牙：一、巴塞羅那的主題～流浪；二、鬼才建筑師～高迪；三、風(fēng)情萬(wàn)種～弗拉門戈；四、馬德里～一座多彩的歷史名城；五、Tapas、海鮮飯和火腿～不一樣的異國(guó)美食；六、托雷多～優(yōu)雅的古都；七、薩拉戈薩～因戈雅而生輝；八、圣塞巴斯蒂安～法國(guó)人的后花園。下篇：古樸葡萄牙：九、里斯本～曾經(jīng)的帝都；十、羅卡角～歐亞大陸的天涯海角；十一、辛特拉～一座童話般的小城）<br></h3> <h1><b><br></b></h1><h1><b>上篇 火熱西班牙</b><br></h1><h1><b><br></b></h1><h3>無(wú)論是國(guó)土面積、人口，還是經(jīng)濟(jì)規(guī)模，西班牙在歐洲也算得上是一個(gè)大國(guó)。西班牙歷史，特別是近代歷史可以這樣簡(jiǎn)單的概括如下：</h3> <p style="text-align: left;">1492年，在卡斯蒂利亞王國(guó)和阿拉貢王國(guó)聯(lián)合的基礎(chǔ)上成立了西班牙王國(guó)。同年，哥倫布首次揚(yáng)帆出海尋找新大陸，揭開了西班牙帝國(guó)興盛的序幕。18世紀(jì)，西班牙又開始了一個(gè)新的王朝——波旁王朝，由法國(guó)太陽(yáng)王路易十四的孫子開始統(tǒng)治這個(gè)國(guó)家。18世紀(jì)和19世紀(jì)之交的法國(guó)大革命和拿破侖戰(zhàn)爭(zhēng)在全歐洲引起了混亂，法國(guó)最終占據(jù)了歐洲大陸包括西班牙的大部分區(qū)域，這又引發(fā)了一場(chǎng)成功的、但又是毀滅性的獨(dú)立戰(zhàn)爭(zhēng)，這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)最終拖垮了西班牙，造成的政權(quán)空缺又引起了西班牙美洲大陸殖民地的相繼獨(dú)立，西班牙逐漸退出了一流大國(guó)的行列。</h3><p style="text-align: left;"><br></h3><h3>我們游覽的第一站是巴塞羅那。<br></h3><h3></h3><h3></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 蘭布拉斯大街是她的正式名字，但大多數(shù)人記住的卻是她的另一個(gè)名字：流浪者大街</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h1><b>一、巴塞羅那的主題～流浪</b></h1><h1><br></h1><h3>余秋雨先生曾這樣描述巴塞羅那：“每一座城市都會(huì)有一個(gè)主題，往往用一條中心大街來(lái)表現(xiàn)。是尊古？是創(chuàng)新？是倚山？是憑海？是厚土？是廣交？……巴塞羅那的主題很明確，是流浪?！?lt;/h3> <h3>蘭布拉斯大街是巴塞羅那的靈魂，用英國(guó)作家毛姆的話來(lái)說(shuō)，它是世界上最美的街道。也有人將它比做是西班牙的“香榭麗舍大街”。在鮮花市場(chǎng)和各種古典建筑的陪襯下，這條大街的主題就是來(lái)自世界各地的自由藝人、流浪藝術(shù)家在這里賣藝賣物，真的是讓人大開眼界。</h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 和平門廣場(chǎng)上的哥倫布紀(jì)念碑</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>蘭布拉斯大街東端直通地中海，海邊的和平門廣場(chǎng)中央矗立著高達(dá)60米的哥倫布紀(jì)念碑是用來(lái)紀(jì)念1492年哥倫布第一次從美洲探險(xiǎn)凱旋歸來(lái)的，它表達(dá)著西班牙人對(duì)這位發(fā)現(xiàn)美洲大陸航海家的尊崇。可以這樣說(shuō)，是哥倫布開啟了西班牙的黃金時(shí)代，拉開了西班牙對(duì)南美殖民統(tǒng)治的序幕，奠定了西班牙帝國(guó)大廈的基礎(chǔ)。今天，大批的南美移民操著西班牙語(yǔ)又回到了他們祖先的老家，歷史好似開始了一個(gè)新的輪回。</h3><h3><br></h3><h3>哥倫布是世界上最著名的流浪者，為了爭(zhēng)取海上的流浪他先在各國(guó)之間流浪，直到他在這里得到費(fèi)迪南國(guó)王特別是伊莎貝爾王后的資助，才開始了遠(yuǎn)航。不過(guò)，這么有遠(yuǎn)見(jiàn)的國(guó)王和王后的雕像卻被安放在了紀(jì)念柱子的底部、哥倫布的腳下，我們確實(shí)有點(diǎn)兒理解不了。巴塞羅那是第一個(gè)聽到哥倫布正式宣布發(fā)現(xiàn)新大陸和描繪奇異新世界的地方。但不知道為什么，這座紀(jì)念碑頂部的哥倫布手指并沒(méi)有指向他發(fā)現(xiàn)的美洲大陸而是指向了非洲北部的阿爾及利亞方向。</h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 流浪者大街上的真人雕塑藝術(shù)家</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>在流浪者大街的不同路段有許多流浪畫家在為游客作畫，或者是真人雕塑藝術(shù)家在表演。他們一絲不茍地化妝、認(rèn)認(rèn)真真地裝扮、一動(dòng)不動(dòng)地造型，確實(shí)令人肅然起敬。這種真人雕塑表演歐洲不少城市都有，但像巴塞羅那這樣集中、這么多的，不多見(jiàn)。</h3> <h3>有些游客想沾點(diǎn)兒小便宜，站在“雕像”旁邊拍照，故意不與他接觸，以為可以不付錢。但快門一響或閃光燈一亮，“雕像”立馬警覺(jué)，手向地上的裝錢容器一指，眾目睽睽之下，沒(méi)有幾個(gè)人好意思“逃票”了。</h3> <p style="text-align: center;"><b>▼ 位于流浪者大街邊上的皇家廣場(chǎng)精致典雅</b></h3><p style="text-align: center;"><b><br></b></h3> <h3 style="text-align: left;"></h3><h3>流浪者大街的這個(gè)地方有一個(gè)蠟像館，我們?cè)谶@周圍走過(guò)幾個(gè)來(lái)回，竟然以為坐在車上的女郎是一個(gè)真人在招徠游客，她總是這樣一動(dòng)不動(dòng)引起了我們的疑慮，仔細(xì)一看，原來(lái)是一尊蠟像，太逼真了!</h3><h3 style="text-align: center;"><b><br></b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 你能看出坐在人力車?yán)镞叺呐墒窍炏駟幔?lt;/b><br></h3><h3><b><br></b></h3> <h1><b>二、鬼才建筑師～高迪</b></h1><h1><b><br></b></h1><h3>說(shuō)到我們非常向往去巴塞羅那旅游的理由，不得不說(shuō)很大程度上是因?yàn)楦叩虾退切@世駭俗的建筑。之前，我對(duì)高迪基本無(wú)知，一個(gè)偶然的機(jī)緣，我看到了有關(guān)高迪建造圣家族大教堂的故事，結(jié)果馬上產(chǎn)生了去看一看的強(qiáng)烈沖動(dòng)。</h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 安東尼奧?高迪（1852～1926）</b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>這張照片是</b><b>1878年，高迪26歲時(shí)拍攝的</b></h3><h3><br></h3> <h3>作為一個(gè)建筑師高迪在1883年接手圣家族大教堂工程時(shí)剛剛31歲，誰(shuí)也沒(méi)想到，這一干就是44年，而且只造成了計(jì)劃的三個(gè)立面中的一個(gè)立面～誕生立面。實(shí)際上誕生立面的四個(gè)鐘樓是在他因車禍去世四年之后～1930年才徹底完工的。</h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 圣家族大教堂的誕生立面是由高迪主持建造的。就在它即將大功告成的前夕，高迪卻因車禍不幸罹難</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>按照高迪的規(guī)劃和基督教的傳統(tǒng)，圣家族大教堂將建有三個(gè)拱形立面：一個(gè)是誕生立面，朝向東方；一個(gè)是受難立面，朝向西方；一個(gè)是榮耀立面，朝向南方。半圓形后殿的對(duì)立面則朝向北方。</h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 圣家族大教堂受難立面是1977年完工的，距高迪建造的誕生立面完工過(guò)去了整整47年</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>受難立面的四座高塔專門展示了雅各等四名圣徒。一百多個(gè)雕塑則描繪了基督的受難和死亡。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: left;">誕生立面有三扇門：信仰之門、感恩之門、希望之門，展現(xiàn)了與耶穌降生有關(guān)的情景。</h3><h3 style="text-align: left;"><br></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 誕生立面細(xì)節(jié)：圣母加冕位于感恩之門頂部</b><br></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>高迪建造圣家族大教堂的經(jīng)歷極富傳奇色彩：他終身未婚；雖為西班牙人，他卻不會(huì)講西班牙語(yǔ)，只會(huì)講當(dāng)?shù)氐募犹┝_尼亞語(yǔ)，所以不得不雇傭會(huì)講西班牙語(yǔ)的助手與他人溝通；在他生命最后的20多年中，他把自己關(guān)在圣家族大教堂內(nèi)，吃住都在那里，全身心投入到這個(gè)作品中去；高迪遭遇車禍被路人送到了醫(yī)院，搶救無(wú)效又被送進(jìn)了停尸間，他的衣物間找不到任何有關(guān)他身份的記號(hào)，沒(méi)人知道這個(gè)白胡子老頭兒是誰(shuí)，幾天后，工地上終于發(fā)現(xiàn)找不到高迪了，大家才慌張起來(lái)，四處查訪，結(jié)果是一聲嘆息。<br></h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 大教堂立面的山形墻上，高迪采用無(wú)花果、柿子、玉米穗、栗子等各種水果造型來(lái)進(jìn)行裝飾</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>高迪是一個(gè)極其崇拜大自然的人，從某種意義上說(shuō)，是身體的疾病幫助他培育起了這份情愫。高迪很小的時(shí)候就患有風(fēng)濕病，行動(dòng)不便，他不能和其他小朋友一起玩耍，唯一能做的事情就是一個(gè)人靜靜地看著各種花草樹木和小蟲子，哪怕一只蝸牛出現(xiàn)在他的眼前，他也能靜靜地觀察它一整天的時(shí)間。小時(shí)候的這段經(jīng)歷深深地影響了他的建筑作品，隨處可見(jiàn)這種師承自然的風(fēng)格。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 教堂的中央大殿是一片樹形的石柱林，宛如一棵棵大樹，在向生長(zhǎng)的過(guò)程中，長(zhǎng)出了分叉</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>這個(gè)教堂從1882年動(dòng)工到現(xiàn)在已經(jīng)建造了135年，仍然沒(méi)有完工。據(jù)說(shuō)建設(shè)方爭(zhēng)取到2026年，即高迪去世100年時(shí)全部建成。導(dǎo)游告訴我們，其實(shí)，巴塞羅那當(dāng)局并不那么著急是有原因的，一是雖未建成，但大教堂已經(jīng)是世界文化遺產(chǎn)了，不影響它的知名度，反而激起了人們一睹真容的好奇心（我們就是這樣的心態(tài)）；二是現(xiàn)在每年慕名來(lái)訪的游客有300多萬(wàn)人，帶來(lái)4000多萬(wàn)歐元的收入，而真正用于教堂建設(shè)的費(fèi)用不過(guò)幾百萬(wàn)歐元，著急干嘛？聽起來(lái)蠻有道理。</h3> <h3>不僅僅是圣家族大教堂，在巴塞羅那，高迪的身影處處可見(jiàn)，照片上的這棟建筑就是著名的巴特羅之家，也是高迪老爺子的一個(gè)神來(lái)之筆。</h3><h3><br></h3><h3 style="text-align: left;">巴特羅之家是一棟外形標(biāo)新立異的公寓樓，位于巴塞羅那市中心著名的不和諧街區(qū)。整棟樓的外墻面貼著彩色的馬賽克、屋頂?shù)臉幼涌崴讫堶[，處處充滿了魔幻色彩。</h3><h3><br></h3> <h3>這棟樓的外部裝修是講述了一個(gè)有關(guān)王子、公主和惡龍的童話故事。一個(gè)個(gè)陽(yáng)臺(tái)看上去就像骷髏頭造型，整個(gè)建筑就如同一副被惡龍吃掉的人骨。內(nèi)部則像是一個(gè)夢(mèng)幻的宮殿，屋頂上可以看到琉璃瓦拼成的龍脊。當(dāng)然，這種裝修風(fēng)格和實(shí)用性肯定是矛盾的，有些“中看不中用”的感覺(jué)，但是，每當(dāng)遇到這種矛盾時(shí)，高迪總是要保留創(chuàng)造性，因?yàn)槔蠣斪雍V信：直線屬于人類，而曲線屬于上帝。</h3><h3><br></h3><h3>與巴特羅之家緊挨著的是另一位建筑大師的作品～阿馬特耶之家。兩個(gè)并肩而立的建筑，一個(gè)夢(mèng)幻，一個(gè)端莊，似乎不和諧，但又很般配。<br></h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: left;"></h3><h3>米拉是巴塞羅那的一個(gè)富翁，他和妻子參觀了巴特羅之家后羨慕不已，決定出錢造一座更加令人嘆為觀止的建筑，于是他找到了紅極一時(shí)的建筑師高迪，請(qǐng)他來(lái)設(shè)計(jì)、建造，并答應(yīng)給他充分的創(chuàng)作和行動(dòng)自由，不過(guò)事后才發(fā)覺(jué)，他低估了高迪的瘋狂程度。米拉之家里里外外都顯得非常怪異，甚至有些荒誕不經(jīng)。但高迪卻認(rèn)為，這是他建造過(guò)的最好房子，因?yàn)樗J(rèn)為，這是 “用自然主義手法在建筑上體現(xiàn)浪漫主義和反傳統(tǒng)精神最有說(shuō)服力的作品”。</h3><h3 style="text-align: left;"><br></h3><h3 style="text-align: left;">大約80年后，人們終于接受了這個(gè)瘋狂的建筑，1984年，米拉之家被聯(lián)合國(guó)教科文組織評(píng)為世界文化遺產(chǎn)。</h3><div><br></div><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 高迪的米拉之家</b><br></h3><h3><b><br></b></h3> <h3 style="text-align: left;"></h3><h3>奎爾伯爵是巴塞羅那的一個(gè)地產(chǎn)商，也是高迪的保護(hù)人和同盟者，他不在意高迪那乖張古怪的脾氣，反而認(rèn)為，“正常人往往沒(méi)有什么才氣，而天才卻常常像個(gè)瘋子”?？上?，奎爾的這句話用在商業(yè)上就正好相反了。</h3><h3 style="text-align: center;"><b><br></b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 奎爾公園正門</b><br></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>1900年奎爾先生突發(fā)奇想，決定建造一座花園式城市，為此，他在巴塞羅那郊區(qū)買了一座光禿禿的山頭，打算就在這里建設(shè)“奎爾公園”——巴塞羅那上流社會(huì)的富人居住區(qū)，高迪滿腔熱情地支持老朋友的這一計(jì)劃。但他們倆誰(shuí)也沒(méi)考慮這個(gè)選址離市區(qū)太遠(yuǎn)，地勢(shì)也太高了，對(duì)當(dāng)時(shí)唯一的公共交通工具馬車來(lái)說(shuō)，這樣的陡坡是上不去的。就是在今天，人們除了使用兩部大型升降梯代步外，還得走很長(zhǎng)一段陡峭的山路才能到達(dá)那里。難怪當(dāng)時(shí)就有不少人認(rèn)為，選擇這樣的地方建住宅區(qū)簡(jiǎn)直是發(fā)瘋了。</h3><h3><br></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 奎爾公園門口的小屋，原來(lái)是社區(qū)門衛(wèi)室，</b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>現(xiàn)在是巴塞羅那歷史博物館的一部分</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>但正是在奎爾公園這里，高迪成功地將大自然與建筑有機(jī)地結(jié)合成一個(gè)完美的整體。這里的一切～小橋、道路和鑲嵌著彩色瓷片的長(zhǎng)椅，都蜿蜒曲折，好像在漂蕩流動(dòng)，宛如詩(shī)一般的意境。作為居民休息場(chǎng)所的中央廣場(chǎng)，建有柱廊。而百柱廳（實(shí)際上只有84根）其中的柱子沒(méi)有一根是筆直的，就像森林中的樹干那樣自然而然。</h3><h3><br></h3> <h3>這里處處能帶給人驚喜，整座公園就像一個(gè)童話世界，又像一件懸掛在空中的巨型藝術(shù)作品。</h3><h3><br></h3><h3>奎爾公園從建筑藝術(shù)上說(shuō)是一個(gè)偉大的成就，但在商業(yè)上卻是一大敗筆（爛尾樓）。園內(nèi)規(guī)劃為私人住宅建筑用地的16塊土地，僅售出了一塊，還是高迪自己買下來(lái)的。原因很簡(jiǎn)單：巴塞羅那人不想天天翻山越嶺，他們不是山羊！</h3><h3><br></h3> <h3>高迪一生的作品中，有17項(xiàng)被西班牙列為國(guó)家級(jí)文物，7項(xiàng)被聯(lián)合國(guó)科教文組織列為世界文化遺產(chǎn)。沒(méi)有高迪，巴塞羅那的魅力將失去色彩！</h3> <h3></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 奎爾公園門口的這間小屋現(xiàn)在旅游品銷售店</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h1><b>三、風(fēng)情萬(wàn)種～弗拉門戈</b></h1><h1><b><br></b></h1><h3>西班牙的一半風(fēng)情，蘊(yùn)藏在弗拉門戈之中。</h3><h3><br></h3><h3>弗拉門戈是西班牙的一種綜合性藝術(shù)，它繼承了吉普賽舞蹈的自由隨性、融合了歐洲的高貴華麗以及美洲的熱情奔放。弗拉門戈融舞蹈、歌唱、器樂(lè)于一體，已成為最具西班牙特色和代表性的藝術(shù)之一。<br></h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 誰(shuí)能想到，就在這個(gè)不起眼的小巷老門里，</b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>演出著火熱的西班牙弗拉門戈</b><br></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>去看弗拉門戈那天的經(jīng)歷給我們留下了頗為深刻的記憶。由于一些歲數(shù)大的團(tuán)員沒(méi)有按時(shí)到達(dá)集合地點(diǎn)，導(dǎo)游小李只好指派來(lái)過(guò)巴塞羅那一回的一個(gè)女團(tuán)友帶著大家先去劇場(chǎng)。走著走著連帶路的女士也疑惑起來(lái)：路名不錯(cuò)，門牌號(hào)碼也逐漸接近，怎么還是這么安靜？</h3><div><br></div><h3>當(dāng)大家確認(rèn)這個(gè)不起眼的小門就是我們觀看弗拉門戈舞的劇場(chǎng)時(shí)，不禁失望起來(lái)：莫非等待我們的是一次低劣的花哨表演？</h3><div><br></div><h3>門口的侍者帶著大家穿過(guò)一條略顯擁擠的走廊轉(zhuǎn)過(guò)一堵?lián)跹勰粔?，呈現(xiàn)在眼前的景象讓我們大吃一驚，一個(gè)可以容納七八十人的場(chǎng)子里座無(wú)虛席，一門之外，竟毫無(wú)痕跡。</h3><h3><br></h3><h3>觀眾圍著一張張桌子坐定，服務(wù)員給每人送上一杯桑格莉亞（一種用紅酒、冰塊、植物葉子和其它飲料混成的飲品，味道酸甜），每個(gè)人談話聲音都很小，桌上燭光微動(dòng)，氣氛有些神秘。</h3><h3><br></h3> <h3>前方的舞臺(tái)燈光轉(zhuǎn)亮，演出開始。舞臺(tái)的后邊坐著吉他手、鼓手、小提琴手和歌手。三名體態(tài)豐腴的女郎和一名個(gè)子不高的男子，在節(jié)奏強(qiáng)烈的音樂(lè)和歌者高亢歌聲伴奏下，開始了他們疾如風(fēng)暴的舞步。</h3><h3><br></h3><h3>舞臺(tái)上參與弗拉門戈表演的每個(gè)人都給我們留下了很深的印象，但那個(gè)坐在后排鼓手旁邊只負(fù)責(zé)歌唱的女士，她高亢又略帶沙啞、悲愴的聲線讓我至今難忘。</h3><h3><br></h3> <h3>弗拉門戈表演中給人留下最深刻印象的片段是，一個(gè)女舞者，一手提起長(zhǎng)裙一角，完全不看四周，低頭斂目，另一只手臂和身體展動(dòng)似飛鶴，如急風(fēng)般旋轉(zhuǎn)。就在人們?cè)趺匆蚕氩坏降乃查g，音樂(lè)、歌聲、旋轉(zhuǎn)嘎然而止，舞者提裙鶴立這時(shí)臺(tái)下觀眾發(fā)出一片“Ole”之聲。</h3><h3><br></h3><h3>弗拉門戈是一項(xiàng)需要觀眾情緒介入的表演，觀眾的喝彩是表演的一個(gè)組成部分，表演現(xiàn)場(chǎng)此起彼伏的“Ole”聲是一大特點(diǎn)?！癘le”在西班牙語(yǔ)中是“興奮、快樂(lè)、開心”的意思，是對(duì)表演者的鼓勵(lì)以及對(duì)表演者情感上的支持，它也是表演者在觀眾那里獲得的應(yīng)和。</h3><h3><br></h3> <h3>表演的高潮來(lái)自這位高挑瘦削的男舞者。當(dāng)其它男女舞者退下后，只見(jiàn)他一臉愁楚，一出場(chǎng)就把自己的腳步加速成夏季的雨點(diǎn)，稍長(zhǎng)的卷發(fā)有節(jié)奏的飄動(dòng)著。他下肢如此劇烈地舞動(dòng)而上身沒(méi)有半點(diǎn)搖晃。</h3><h3><br></h3><h3>他獨(dú)舞的時(shí)間很長(zhǎng)，像是在述說(shuō)一個(gè)故事，可惜我們看不懂。</h3> <h3>巴塞羅那的另一個(gè)熱點(diǎn)當(dāng)然是足球。看過(guò)弗拉門戈，我似乎突然領(lǐng)悟了西班牙足球成功的秘籍，就像巴西的桑巴足球，一個(gè)弗拉門戈跳的如此動(dòng)感的國(guó)度，足球怎么會(huì)不受到浸染呢？</h3><h3><br></h3><h3>盡管時(shí)間不充裕，我們還是去參觀了一下巴薩俱樂(lè)部的博物館，看看科曼、克魯伊夫，還有梅西他們獲得歐冠時(shí)的全家福并給小兒子買了一個(gè)球隊(duì)的圍巾，他是球迷。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 再見(jiàn)，巴塞羅那</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h1><b>四、馬德里～一座多彩的歷史名城</b></h1><h1><br></h1><h3>熊抱樹是馬德里的標(biāo)志，而關(guān)于馬德里這個(gè)名字由來(lái)的各種說(shuō)法中，有一種傳說(shuō)倒是很有意思：古時(shí)候馬德里這里有大量的熊出沒(méi)。有一天，一對(duì)小朋友在玩捉迷藏走遠(yuǎn)了，媽媽擔(dān)心孩子的安全就去找他們，一只熊悄悄地跟在了她的身后。小朋友看到后大叫“媽媽，快跑，媽媽，快跑”，他希望媽媽趕快離開這個(gè)危險(xiǎn)的地方。勇敢男孩兒的故事就此在人們中間中傳說(shuō)。西班牙語(yǔ)里“媽媽快跑”就是Madre Id, 連寫就是Madrid, 翻譯成中文就是馬德里。盡管這只是一個(gè)美麗的故事，但還是感動(dòng)了游客的心。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 太陽(yáng)門廣場(chǎng)上的熊抱樹雕塑是馬德里的標(biāo)志</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>我一直對(duì)歐洲各國(guó)王室的復(fù)雜血親關(guān)系感興趣。去西班牙旅游當(dāng)然要去看一下西班牙王宮了。</h3><h3><br></h3><h3>1700年，西班牙哈布斯堡王室最后的男丁，卡洛斯二世的去世，結(jié)束了哈布斯堡家族對(duì)西班牙歷時(shí)5代的統(tǒng)治?？逅苟赖倪z詔是把王位傳給了他的外甥，來(lái)自波旁王室的法國(guó)太陽(yáng)王路易十四的次孫安茹公爵菲利普，而非他的奧地利表親。路易十四捍衛(wèi)孫子繼承權(quán)的強(qiáng)硬立場(chǎng)，導(dǎo)致西班牙王位繼承戰(zhàn)爭(zhēng)于1702年爆發(fā)。</h3><h3></h3><h3>?</h3><h3>戰(zhàn)事持續(xù)到1711年，此時(shí)波旁王室已在西班牙站穩(wěn)了腳，并且表示愿意為英荷兩國(guó)商人提供貿(mào)易優(yōu)惠和保障，這導(dǎo)致了哈布斯堡聯(lián)軍的瓦解。</h3><h3><br></h3><h3>1714年，西奧兩國(guó)簽署和約，奧地利哈布斯堡王室承認(rèn)波旁王室入主西班牙，但腓力五世及其后代必須放棄對(duì)法國(guó)王位的繼承權(quán)。想想看，若不這樣規(guī)定，說(shuō)不定哪一天法國(guó)和西班牙就合并成一個(gè)國(guó)家了，而那時(shí)候的西班牙還擁有廣袤的西屬美洲、西屬荷蘭和意大利的一部分，這也太恐怖了。自此，西法兩國(guó)波旁王室正式分家，也揭開了波旁王室對(duì)西班牙斷斷續(xù)續(xù)的三個(gè)多世紀(jì)統(tǒng)治的序幕。</h3><h3><br></h3><h3 style="text-align: left;"></h3><h3><b>▼ 位于馬德里的西班牙王宮氣勢(shì)恢宏，是僅次于巴黎凡爾賽宮和維也納美泉宮的歐洲第三大皇宮，建于1738年，歷時(shí)26年才完工，是世界上保存最完整而且最精美的宮殿之一?，F(xiàn)在的國(guó)王費(fèi)利佩六世2014年6月登基。</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>法國(guó)大革命爆發(fā)后的1848年波旁王朝在法國(guó)的統(tǒng)治最終結(jié)束；1860年波旁王朝在意大利的統(tǒng)治告終；波旁王朝在西班牙的統(tǒng)治于1936年被推翻，但于1975年第三次復(fù)辟，就是現(xiàn)在的西班牙王室。<br></h3><div><br></div><h3>梳理一下這個(gè)線索：法王路易十四的奶奶是來(lái)自意大利佛羅倫薩美第奇家族的瑪麗?美第奇、媽媽奧地利的安妮則是西班牙國(guó)王腓力三世的女兒，而西班牙國(guó)王腓力五世又是路易十四的孫子，所以現(xiàn)在的西班牙國(guó)王費(fèi)利佩六世既有來(lái)自法國(guó)波旁王朝的血脈，也延續(xù)了文藝復(fù)興后消亡的美第奇家族的血緣，這就是我們常說(shuō)的貴族血統(tǒng)吧。</h3><h3><br></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 西班牙王宮的后花園</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>馬德里斗牛場(chǎng)位于城市東部，是一座古羅馬劇場(chǎng)式的圓形建筑，外墻為鮮艷的紅色，仿佛在呼應(yīng)斗牛士的紅披風(fēng)，但在我看來(lái)更像公牛的血。</h3><h3><br></h3><h3>都說(shuō)斗牛是西班牙的國(guó)粹，到了西班牙不看是一種遺憾。每年的3月19日到10月12日，是馬德里的斗牛季，每周六周日都有斗牛表演，我們?nèi)サ臅r(shí)間正好也是這個(gè)時(shí)節(jié)，不過(guò)說(shuō)心里話，我和太太是不愿觀看這種血腥表演的，幸好我們到馬德里那天不是周六周日，所以有了不去看的理由。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: left;"></h3><h3>站在這座美麗的雕像前我在想，萬(wàn)千動(dòng)物中，牛從來(lái)不與人類為敵，替我們耕作，為我們負(fù)重，供我們牛奶，累了多少年后還要把血肉供給人類食用，我們?yōu)槭裁催€要以這種殘忍的方式戕害它？要比賽勇氣，為什么不去找更為雄健的獅狼虎豹一決高下，而偏偏要與牛過(guò)不去？大概只有一條理由，只因牛特別忠厚吧。好在巴塞羅那已經(jīng)立法禁止斗牛了。</h3><h3 style="text-align: center;"><b><br></b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 馬德里大斗牛場(chǎng)前的雕塑</b><br></h3><h3><b><br></b></h3> <h3 style="text-align: left;"></h3><h3>馬約爾廣場(chǎng)是馬德里最重要的中心廣場(chǎng)，廣場(chǎng)中央是費(fèi)利佩三世在馬背上的青銅雕像，當(dāng)年就是他下令建造了這座廣場(chǎng)。過(guò)去這里經(jīng)常舉辦皇室婚禮或生日的慶典，也有斗牛比賽。這里也是西班牙宗教裁判和處決異教徒的地方，這些殘忍的行徑一直持續(xù)到1790年，當(dāng)時(shí)的一場(chǎng)大火幾乎摧毀了這座廣場(chǎng)，后來(lái)又得以重建。</h3><h3><br></h3> <h3>我們?nèi)ビ斡[的那天，正趕上皇家馬德里隊(duì)和拜仁慕尼黑隊(duì)歐冠四分之一決賽的第二回合主場(chǎng)比賽，整個(gè)馬約爾廣場(chǎng)以及附近的大街小巷擠滿了從德國(guó)趕來(lái)助陣的拜仁球迷，他們身著紅色的拜仁隊(duì)服，大口喝著啤酒，高聲唱著歌曲，動(dòng)作中充滿挑釁意味，完全不似平日里的紳士做派，讓我們這些有些靦腆的東方人既興奮，也有些“害怕”。</h3><h3><br></h3><h3>晚上那場(chǎng)比賽，皇馬4-2大勝，總分6-3晉級(jí)半決賽，C羅獨(dú)中三元。我們的團(tuán)友中有幾個(gè)超級(jí)球迷（還有女球迷），開賽幾分鐘后每人花了300多歐元買了黃牛票（開賽前要價(jià)800歐元！），現(xiàn)場(chǎng)看了比賽，大呼過(guò)癮!</h3><div><br></div><p style="text-align: center;"><b>▼ 馬德里街頭的拜仁球迷</b></h3><p style="text-align: center;"><b><br></b></h3> <h3>西班牙許多城市里都有西班牙廣場(chǎng)，就像中國(guó)許多城市有人民廣場(chǎng)一樣。馬德里的西班牙廣場(chǎng)是市中心的一個(gè)大型廣場(chǎng)和熱門旅游目的地，離馬德里王宮不遠(yuǎn)。廣場(chǎng)上最有名的景點(diǎn)就是塞萬(wàn)提斯紀(jì)念碑了，以及塞萬(wàn)提斯石雕、前方的堂吉訶德和桑丘·潘沙銅像、代表堂吉訶德真愛(ài)的兩尊石像：平凡的村姑羅任索和想象中的美女托波索。</h3><div><br></div><h3>不過(guò)真正吸引我到這里來(lái)一探究竟的是紀(jì)念碑身后的那座西班牙大廈，當(dāng)年王健林買下它后準(zhǔn)備改造翻建，結(jié)果引起了馬德里市民的強(qiáng)烈反對(duì)，新上臺(tái)的政府推翻了上屆領(lǐng)導(dǎo)的承諾，逼得王首富不得不又賣了這座樓。不過(guò)換作現(xiàn)在，王老板恐怕也沒(méi)錢或者沒(méi)興趣再買它了。</h3><h3><br></h3> <h3>歐洲的許多城市里都有“涂鴉”，就是亂寫亂畫。我觀察，西班牙城市里的涂鴉相比較而言，還是美感大于“反感”。你看這一幅就有點(diǎn)兒像畢加索的畫風(fēng)。記得多年前有一部電影《午夜巴塞羅那》里也出現(xiàn)過(guò)不少西班牙式的涂鴉，引得不少影迷到取景地苦苦追尋。</h3><h3><br></h3> <h1><b>五、Tapas、海鮮飯和火腿～不一樣的異國(guó)美食</b></h1> <h3>到馬德里的當(dāng)天，導(dǎo)游小李先領(lǐng)著大家走街串巷來(lái)到了這家餐館～波丁餐廳。當(dāng)小李念了餐廳櫥窗上的一句話后確實(shí)驚著我們了：這是1725年開業(yè)到現(xiàn)在一直營(yíng)業(yè)的全世界最古老的餐廳，其中烤乳豬所用的老灶始于18世紀(jì)，餐廳窗戶上寫著的是大文豪海明威的留言和簽名。1725年大約是清朝雍正三年，300年前開業(yè)不稀罕，牛B的是從未中斷，也不擴(kuò)大營(yíng)業(yè)面積，現(xiàn)在還需要提前幾天訂位子才能坐進(jìn)去。</h3><h3><br></h3> <h3>沒(méi)有預(yù)約，要下一次開業(yè)了300年的館子是不行啦，我們只好去吃tapas來(lái)當(dāng)午飯了。離這里不遠(yuǎn)的圣米蓋爾市場(chǎng)里匯聚了眾多的tapas小販。</h3><h3><br></h3> <h3>塔帕絲（tapas）西班牙語(yǔ)的原意是“蓋子”。據(jù)說(shuō)在西班牙南方的安達(dá)盧西亞地區(qū)，人們?yōu)榱吮苊庑∠x子鉆進(jìn)敞開的果酒杯中，常常用面包片蓋在杯口并在上面放上一些小點(diǎn)心或小菜，權(quán)當(dāng)下酒菜。久而久之這種“小吃”就被叫做塔帕絲了。</h3><h3><br></h3> <h3>現(xiàn)在，塔帕絲已經(jīng)變成西班牙飲食文化中的一種料理風(fēng)格，種類繁多，包括肉類、海鮮和素菜，不過(guò)都是咸的，其中又分涼食和熱食。涼食部分，主要是面包夾，各種餡料配上橄欖油，灑些洋蔥末、蛋黃層當(dāng)加料。熱食的塔帕絲多數(shù)是炸的，象炸烏賊、炸小墨魚、炸雞翅膀等，還有香烤咸酥蝦、香蒜蝦、蒜泥洋蘑菇，等等，真是琳瑯滿目。</h3><h3><br></h3><h3>一份塔帕絲的價(jià)格從一歐元到四歐元不等，我和太太每人花了近20歐元（含一杯飲料）點(diǎn)了不少種類，味道不錯(cuò)。不過(guò)說(shuō)實(shí)話，還真沒(méi)吃飽，無(wú)奈，我們出去又補(bǔ)了一頓海鮮飯。</h3><div><br></div><p style="text-align: center;"><b>▼ 猜猜看，這一盤tapas多少錢？12歐元</b></h3><p style="text-align: center;"><b><br></b></h3> <h3>早就聽說(shuō)海鮮飯是西班牙的著名美食之一，我們?cè)诎腿_那和馬德里分別吃了“黃色”和“黑色”的兩種。海鮮飯種類很多，大多以黃色為主，這是用專門的海鮮飯?jiān)险{(diào)制的。這種原料就是最關(guān)鍵的材料～番紅花，一種黃色植物粉末，它不僅充滿香味，更可以去除海鮮的腥味。</h3><div><br></div><h3>對(duì)我們這些從小在海邊長(zhǎng)大的人來(lái)說(shuō)，真沒(méi)覺(jué)得海鮮飯有什么特別之處，大米飯粒比較硬也比較“柴”，當(dāng)然體驗(yàn)一下還是蠻不錯(cuò)的。</h3><div><br></div><h3>有一件事情我們倒是感到很有意思，無(wú)論是在法國(guó)、意大利，還是在西班牙、葡萄牙，餐館里的服務(wù)員絕大多數(shù)都是男士，有帥哥，也有“大叔”輩的。一打聽知道了，歐洲這幾年失業(yè)率很高，找份穩(wěn)定的工作不容易，加上歐洲國(guó)家人與人之間的工資福利待遇水平相差不大，所以，大家普遍認(rèn)同有份工作就行了，并不在意工作的所謂“高低貴賤”?；蛟S這也是中國(guó)未來(lái)的趨勢(shì)。</h3><h3><br></h3> <h3>西班牙的伊比利亞火腿是名揚(yáng)世界的美食。這種火腿用的是野生放養(yǎng)的伊比利亞小黑豬，它們簡(jiǎn)直就是豬中貴族：在大自然中呼吸著新鮮的空氣，自由的奔跑在草原上，吃著野生橡樹的果實(shí)，天天運(yùn)動(dòng)，飲食健康，肌肉和脂肪配比非常合理。</h3><h3><br></h3><h3>這種火腿制作周期長(zhǎng)而麻煩：火腿先要用海鹽腌制并放置到通風(fēng)良好的山谷里陰干，經(jīng)過(guò)2～4年的春夏秋冬寒來(lái)暑往，火腿吸收了花草的芬芳，排出了內(nèi)里的油脂，徹底風(fēng)干了，形成了獨(dú)特的、層次豐富的口感，這時(shí)就可拿來(lái)食用了。</h3><h3><br></h3><h3><b>▼ 伊比利亞火腿的價(jià)格從30歐元/公斤～200歐元/公斤不等，照片中間的那幾片才是火腿，其余的是充數(shù)的火腿腸。</b><br></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>伊比利亞火腿一定要生吃，慢慢品味。幾乎每個(gè)人，不管你平時(shí)是否習(xí)慣食用魚生等生食，只要吃過(guò)這種火腿，就再也無(wú)法忘記那種滿嘴濃郁的脂香、絲絲微甜和咸香細(xì)膩的口感。西班牙人稱伊比利亞火腿是“跑動(dòng)的橄欖油”。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 我們買的火腿就是這個(gè)帥哥切的，他沒(méi)跟我們單獨(dú)要切火腿的錢</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>伊比利亞火腿如此金貴，切火腿并把它在盤子里擺成漂亮的造型就成了一種藝術(shù)，一門手藝。伊比利亞火腿非常硬，切片要厚薄相宜呈現(xiàn)為楔形，這樣吃到嘴里口感才好。西班牙人如果舉行宴會(huì)請(qǐng)吃火腿的話，一只10公斤重的火腿請(qǐng)人一片片切好，需要花費(fèi)200多歐元呢。</h3><h3><br></h3><h3>據(jù)說(shuō)，全世界最會(huì)切火腿、收費(fèi)最高的師傅是桑奇德里安，請(qǐng)他切一次要4000美元！看看都是什么人請(qǐng)他切火腿的名單就知道，為什么他這么牛B了：奧巴馬、西班牙國(guó)王卡洛斯一世、貝克漢姆、拉斯維加斯和澳門賭場(chǎng)、F1方程式賽車手，對(duì)了，還有好萊塢大牌的私人派對(duì)。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 圣馬丁橋，走過(guò)這座橋就進(jìn)入托雷多城了</b><br></h3><h3><b><br></b></h3> <h1><b>六、托雷多～優(yōu)雅的古都</b></h1><h3><br></h3><h3>托雷多位于馬德里西南70公里的一個(gè)山丘上，作為西班牙首都長(zhǎng)達(dá)1000年，也是最具西班牙古老風(fēng)情的城市。</h3><h3><br></h3><h3>托雷多最具代表性、最矚目的建筑物，就是建在巖山上的阿爾卡沙城堡，這個(gè)城堡代表古時(shí)托雷多的重要戰(zhàn)略地位。</h3><h3><br></h3> <h3>托雷多也是與之同名的托雷多省的首府。雖然面積不大，人口不多，卻也是西班牙重要的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)中心之一。</h3><h3><br></h3> <h3>托雷多簡(jiǎn)直就是一個(gè)古建筑的博物館：有保存完好的哥特式、摩爾式、巴洛克式和新古典式的各類教堂、寺院、修道院、王宮、城墻、博物館等大型古建筑70多處，整個(gè)城市被聯(lián)合國(guó)評(píng)選為世界文化遺產(chǎn)。<br></h3><h3><br></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 托雷多外圍有古城墻，建過(guò)無(wú)數(shù)的城門</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3 style="text-align: left;">古城內(nèi)那密如蛛網(wǎng)的中世紀(jì)街巷、城堡、教堂、塔樓，以及層層疊疊的老房子，訴說(shuō)著西班牙兩千多年的曲折歷史。</h3><h3><br></h3> <h3>城區(qū)道窄坡斜，有些街巷最窄處，看上去似乎只可容一人穿過(guò)，大白天走在其中，也難見(jiàn)天日，讓人感到有些異樣。最不可思議的是這樣窄的街巷，小汽車竟然也能風(fēng)馳電掣地開進(jìn)開出。</h3><h3><br></h3> <h3>多少年來(lái)，托雷多古城就像不老的傳說(shuō)，始終保持著中古世紀(jì)的面貌，時(shí)空仿佛停滯，等待著世界各地的人們前來(lái)尋夢(mèng)。</h3><h3><br></h3> <h3>古道小巷擠滿游客。遠(yuǎn)處高高聳立的尖塔就是托雷多最著名的、哥特藝術(shù)的巔峰之作～托雷多大教堂，這座氣勢(shì)宏偉的教堂始建于1226年，直至十五世紀(jì)末才竣工，用了差不多300年，不過(guò)歐洲比較有名的教堂工期都不短，這似乎是他們的傳統(tǒng)。</h3><h3><br></h3> <h3>沿街出售旅游紀(jì)念品的商店、旅店、酒家、咖啡館鱗次櫛比。這里無(wú)一棟現(xiàn)代化建筑，全是古香古色的民宅，整個(gè)城市顯得雅靜古樸。</h3><h3><br></h3> <h3>托雷多的特色手工藝品制作享有盛名。我和太太徜徉在一間間美輪美奐小店里，不忍離去，雖然不好攜帶，我們還是買下了這個(gè)手工制作的掛盤。</h3><h3><br></h3> <h3>到了托雷多，我們體驗(yàn)到了一種完全不同的生活方式：一個(gè)只有4萬(wàn)居民的小城，守著祖先留下來(lái)的建筑，時(shí)間似乎停滯，外界仿佛隔絕，日落日出，周而復(fù)始，這不就是異國(guó)他鄉(xiāng)的世外桃源么？</h3><h3 style="text-align: center;"><b><br></b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 托雷多的太陽(yáng)門</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3 style="text-align: left;"></h3><h3>廣場(chǎng)上坐著的市民悠閑自得，似乎與世無(wú)爭(zhēng)，也不在意時(shí)間的流逝，這種生活態(tài)度當(dāng)下的國(guó)人還做不到。</h3><h3><br></h3> <h1><b>七、薩拉戈薩～因戈雅而生輝</b></h1><h1><b><br></b></h1><h3>從巴塞羅那去薩拉戈薩的路上，基本都是那種干干的、植物矮小稀疏、甚至有些荒涼的景色。這種單調(diào)的旅途，大家很快就睡著了。當(dāng)導(dǎo)游招呼大家說(shuō)，薩拉戈薩要到了，涌入眼簾里的完全是另一種景象。</h3><h3><br></h3> <h3>薩拉戈薩是一座美麗并且有著悠久歷史的城市，市區(qū)的主要景點(diǎn)都集中在這個(gè)皮拉廣場(chǎng)。</h3><h3><br></h3> <h3>薩拉戈薩距離馬德里、巴塞羅那、瓦倫西亞和畢爾巴鄂等城市均約300公里，這種優(yōu)越的地理位置使得薩拉戈薩從羅馬時(shí)代直到今天，一直扮演著溝通和交易樞紐的角色。</h3> <h3 style="text-align: center;"><b><br></b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 皮拉廣場(chǎng)東端有一座紀(jì)念西班牙大航海時(shí)代的斜面立體地圖，別具一格，很是</b><b>奪人眼球</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>從公元8世紀(jì)開始，阿拉伯人統(tǒng)治了薩拉戈薩差不多300年，留下了大量的伊斯蘭風(fēng)格建筑。到了12世紀(jì)，信奉天主教的阿拉貢王國(guó)建立，清真寺大部分都被拆掉了，但幸運(yùn)的是薩拉戈薩人保留了清真寺優(yōu)美的墻壁，并在清真寺的原址上建造了天主教堂 - 耶穌救主主教座堂（名字比較拗口）。<br></h3><h3><br></h3><h3>那天，我們圍著教堂轉(zhuǎn)了一圈，清真寺樣式的墻壁搭配著具有羅馬式的教堂基礎(chǔ)部分、哥特式的內(nèi)部和屋頂、巴洛克風(fēng)格的鐘樓和大門，混搭的別有韻味，怪不得導(dǎo)游一再勸我們一定要去看看這獨(dú)一無(wú)二的 “天主教堂”。</h3><div><br></div><p style="text-align: center;"><b>▼ 皮拉廣場(chǎng)的西端就是著名的薩拉戈薩耶穌救主主教座堂，前邊高高的建筑是教堂鐘樓</b></h3><p style="text-align: center;"><b><br></b></h3> <h3>皮拉圣母教堂是薩拉戈薩的地標(biāo)性建筑，11個(gè)圓頂和4座高塔是它最顯著的特征。進(jìn)入教堂里邊，抬頭仰望，教堂圓頂上精美的濕壁畫為戈雅所繪。</h3><h3><br></h3> <h3>說(shuō)到薩拉戈薩，無(wú)論如何繞不過(guò)戈雅。</h3><h3><br></h3><h3>戈雅于1746年3月30日出生在薩拉戈薩附近的一個(gè)小鎮(zhèn)，是西班牙浪漫主義畫派畫家。他畫風(fēng)奇異多變，從早期巴洛克式畫風(fēng)到后期類似表現(xiàn)主義的作品，他一生總在改變，雖然他從沒(méi)有建立自己的門派，但對(duì)后世的現(xiàn)實(shí)主義畫派、浪漫主義畫派和印象派都有很大的影響，比如杜米埃、馬奈、畢加索。意大利美術(shù)史學(xué)家文杜里這樣評(píng)價(jià)戈雅：“他是一個(gè)在理想方面和技法方面全部打破了十八世紀(jì)傳統(tǒng)的畫家和新傳統(tǒng)的創(chuàng)造者……正如古代希臘羅馬的詩(shī)歌是從荷馬開始的一樣，近代繪畫是從戈雅開始的?！边@是繪畫史上一個(gè)極高的地位！</h3><h3><br></h3><p style="text-align: center;"><b>▼ 皮拉廣場(chǎng)上的戈雅雕像</b></h3><p style="text-align: center;"><b><br></b></h3> <h3>戈雅的許多重要作品收藏在馬德里的普拉多博物館。這個(gè)博物館太大了，沒(méi)有大半天的專門時(shí)間安排是參觀不好的，我們只好放棄了。其實(shí)，從以下兩幅作品，我們也可以大致地體會(huì)到戈雅的人格和畫風(fēng)：《1808年5月3日晚槍殺起義者》、《裸體的瑪哈》。</h3> <h3 style="text-align: center;"><b><br></b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼《1808年5月3日夜槍殺起義者》 </b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>(圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò))</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>1808 年拿破侖的雇傭軍入侵西班牙，腐敗無(wú)能的卡洛斯王朝不戰(zhàn)而降，不甘心做亡國(guó)奴的西班牙人民奮起反抗。5 月2 日，首都馬德里附近的愛(ài)國(guó)人士在太陽(yáng)門下發(fā)動(dòng)了反抗侵略的武裝起義，起義不幸失敗，法國(guó)軍隊(duì)逮捕了大批起義人士。法國(guó)軍隊(duì)未經(jīng)過(guò)任何法律程序，于5 月3 日的晚間和次日凌晨，槍殺了數(shù)千名起義者！戈雅聞知這一慘絕人寰的事件，極為憤慨，揮筆創(chuàng)作了這幅揭露入侵者暴行，歌頌人民愛(ài)國(guó)熱情的名畫《1808 年5 月3 日夜槍殺起義者》。戈雅說(shuō)：“我要用自己的畫筆，使反抗歐洲暴君的這次偉大而英勇的光榮起義永垂不朽”。這幅作品的最大特點(diǎn)是，戈雅一改此前暖色調(diào)的畫風(fēng)，用深暗的色彩表達(dá)著畫家的憤怒。</h3><h3><br></h3><h3>戈雅是一個(gè)有血性的愛(ài)國(guó)者。</h3> <h3 style="text-align: center;"><b><br></b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼《裸體的瑪哈》和《著衣的瑪哈》</b></h3><h3 style="text-align: center;"><b> (圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò))</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>戈雅所處的年代，西班牙是一個(gè)宗教法規(guī)嚴(yán)厲的國(guó)家，禁止描繪裸體，他敢于畫《裸體的瑪哈》(瑪哈是西班牙語(yǔ)“姑娘”的意思)，在那個(gè)年代絕對(duì)是離經(jīng)叛道。由于被人告密，宗教機(jī)構(gòu)第二天要來(lái)檢查，戈雅連夜繪就另外一幅《著衣的瑪哈》，度過(guò)危機(jī)，成為一段傳奇。20世紀(jì)80年代西班牙將《裸體的瑪哈》印成郵票，成為集郵界熱門的收藏品。</h3><div><br></div><h3>戈雅也是一個(gè)藝術(shù)上的創(chuàng)新者。</h3><h3><br></h3><h3>以上兩幅作品都收藏在普拉多博物館。</h3><h3><br></h3> <h3>離開薩拉戈薩之前，我從這個(gè)角度再次仰望了宏偉莊嚴(yán)的皮拉圣母教堂大圓頂，這片土地上波瀾壯闊的歷史大劇一幕幕的呈現(xiàn)在眼前：</h3><div><br></div><h3>從公元前一世紀(jì)開始，這片土地先后被羅馬人、日耳曼人、哥特人和摩爾（阿拉伯）人奪取占領(lǐng)過(guò)。12～15世紀(jì)前期成為阿拉貢王國(guó)的都城，19世紀(jì)這里也是法西戰(zhàn)爭(zhēng)的主要戰(zhàn)場(chǎng)，戰(zhàn)斗十分慘烈。時(shí)過(guò)境遷，硝煙散盡，留下的只有眼前這古老的街道和高高的圓頂。</h3><h3><br></h3> <h1><b>八、圣塞巴斯蒂安～法國(guó)人的后花園</b></h1><div><br></div><h3>圣塞巴斯蒂安是一座靠近法國(guó)的西班牙小城，這是我們西葡之行的最后一站，導(dǎo)游也沒(méi)有安排通常的“廣場(chǎng)、教堂、市政廳”必游項(xiàng)目，所以這一天基本是自由活動(dòng)，非常輕松愜意。</h3><h3><br></h3><h3>歷史上，這里曾經(jīng)是一個(gè)軍事要塞，易守難攻。19世紀(jì)拿破侖發(fā)動(dòng)半島戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)，大軍翻過(guò)比利牛斯山一路上所向披靡，沒(méi)想到在這里遇到了西班牙人頑強(qiáng)地抵抗，遲滯了拿破侖的進(jìn)攻。200年后的今天，昔日的戰(zhàn)場(chǎng)已經(jīng)變成了度假圣地，舊時(shí)的敵人已經(jīng)變成了和諧融洽的朋友。<br></h3><h3><br></h3> <h3>圣塞巴斯蒂安城區(qū)不大，有常住人口6萬(wàn)人，相對(duì)于面積，算是比較擁擠了。在海邊一座400米高的小山頂上矗立著一尊耶穌的站立雕像，比較特別的是，耶穌頭頂立著一根避雷針，導(dǎo)游解釋說(shuō)，上個(gè)世紀(jì)雕像遭遇雷擊受損，沒(méi)辦法，只好委屈耶穌他老人家了，這大概是全世界獨(dú)一無(wú)二的耶穌雕像了。</h3><h3><br></h3> <h3>這座看上去很像預(yù)警雷達(dá)的建筑其實(shí)是一家影劇院，每年9月，圣塞巴斯蒂安國(guó)際電影節(jié)就在這里舉行。說(shuō)實(shí)話，在導(dǎo)游小李介紹之前，大多數(shù)團(tuán)友都不知道在這樣一個(gè)小小的角落里，還有這么一個(gè)之前連名字都叫不上來(lái)的國(guó)際電影節(jié)，更不知道這個(gè)電影節(jié)和中國(guó)電影有著那么深厚的關(guān)聯(lián)。</h3><div><br></div><h3>圣塞巴斯蒂安國(guó)際電影節(jié)是獲得國(guó)際電影制片人協(xié)會(huì)承認(rèn)的國(guó)際A類電影節(jié)，創(chuàng)辦于1953年，最高獎(jiǎng)是“金貝殼獎(jiǎng)”。它是西班牙舉辦的最早、最大的國(guó)際電影節(jié)，也是世界上歷史很悠久、影響力很大的電影節(jié)之一，在歐洲影視界有著十分重要的地位。它是西班牙語(yǔ)系中最有聲望、最有權(quán)威的電影節(jié)，影響力僅次于歐洲的威尼斯、柏林、嘎納三大電影節(jié)。</h3><div><br></div><h3>中國(guó)電影和圣塞巴斯蒂安國(guó)際電影節(jié)的緣分不淺，中國(guó)影人曾10次獲得過(guò)各種獎(jiǎng)項(xiàng)。最近的一次是《我不是潘金蓮》獲2016年第64屆最佳影片金貝殼獎(jiǎng)的馮小剛和最佳女演員獎(jiǎng)的范冰冰，大概很多人不知道。</h3><h3><br></h3> <h3>圣塞巴斯蒂安離法國(guó)只有一個(gè)半小時(shí)的車程。相比法國(guó)那邊而言，小城物價(jià)便宜，三面環(huán)海，有非常漂亮的沙灘，大街小巷里各色餐館聚集，tapas種類繁多，所以深受法國(guó)人喜愛(ài)。我們?nèi)サ哪翘煺曛苣瑵M大街車水馬龍，人來(lái)人往，沙灘上滿眼比基尼。我們從車的牌子上看，法國(guó)人居多。</h3> <h3>我和太太坐上這輛卡通樣的游覽車，用了35分鐘時(shí)間環(huán)游了主要城區(qū)，我對(duì)太太說(shuō)，上帝太不公平了，為什么把陽(yáng)光沙灘、藍(lán)天碧海、風(fēng)和日麗、綠樹成蔭都給了塞巴斯蒂安？太太笑而不語(yǔ)。</h3><h3><br></h3> <h1><b>下篇 古樸葡萄牙</b></h1> <h3>葡萄牙有過(guò)一段對(duì)世界文明進(jìn)程產(chǎn)生過(guò)深遠(yuǎn)影響的歷史。</h3><h1></h1><h3><br></h3><h3>15、16世紀(jì)的大航海時(shí)代是葡萄牙國(guó)家的全盛時(shí)代，在非、亞、美擁有大量殖民地，是真正的海上強(qiáng)國(guó)。這期間，不論在經(jīng)濟(jì)、政治、文化上，葡萄牙都已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越歐洲其他國(guó)家。</h3><div><br></div><h3>全盛時(shí)期的葡萄牙甚至和西班牙共同簽署了托爾德西里亞斯條約，意圖瓜分世界為兩半。葡萄牙也是殖民歷史最悠久的國(guó)家，自從1415年攻占北非休達(dá)到2002年的東帝汶獨(dú)立為止，殖民活動(dòng)長(zhǎng)達(dá)近六百年。昔日龐大的殖民帝國(guó)，曾包括世界五十三個(gè)國(guó)家的部分領(lǐng)土，也使其官方語(yǔ)言葡萄牙語(yǔ)成為兩億四千萬(wàn)人的共同母語(yǔ)和世界第六大語(yǔ)言。但十九世紀(jì)開始，隨著最大殖民地巴西的獨(dú)立，葡萄牙的國(guó)勢(shì)快速地衰落。在我們游覽了這個(gè)國(guó)家最富裕的城市里斯本后，我覺(jué)得現(xiàn)在的葡萄牙充其量只是歐洲的一個(gè)二流國(guó)家、世界上的三流國(guó)家。</h3><div><br></div><h3>我們游覽的第一站是里斯本。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 里斯本的自由大道</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h1><b style="font-size: 20px;">九、里斯本～曾經(jīng)的帝都</b></h1><h3></h3><h3><br></h3><h3>里斯本又名白光之城，關(guān)于它的來(lái)歷，有一個(gè)充滿葡萄牙式自負(fù)精神的神話：當(dāng)年，奧德修斯在漫游時(shí)發(fā)掘建造了這座城市，因此它歷史悠久，光環(huán)縈繞。<br></h3><div><br></div><h3>但這座建于七座山丘之上的城市，確實(shí)有如神助般的明亮發(fā)光，來(lái)自大西洋的海風(fēng)吹走暗沉，而塔古斯河又像鏡面反射光亮，所以在里斯本生活的人，似乎每天都享受著風(fēng)和日麗。</h3><h3><br></h3> <h3>提起歷史上地理大發(fā)現(xiàn)的大航海時(shí)代，首先應(yīng)該提到的是歐洲小國(guó)葡萄牙的遠(yuǎn)航事業(yè)；提起大航海時(shí)代的葡萄牙，首先應(yīng)該提到的是葡萄牙國(guó)旗上那一片綠色所代表的亨利王子。</h3><div><br></div><h3>亨利王子（也稱恩里克王子）生于1394年，其父親是葡萄牙國(guó)王若奧一世（約翰一世），母親是英國(guó)人。</h3><div><br></div><h3>亨利王子一生中，如苦行僧般的長(zhǎng)期生活在航海中心薩格里什，雖貴為王子，但他受到的排擠遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于里斯本朝廷的支持。可以說(shuō)整個(gè)葡萄牙的航海事業(yè)開始于亨利王子，整個(gè)歐洲的地理大發(fā)現(xiàn)開始于亨利王子，所以后世的葡萄牙人用國(guó)旗上那一片綠色向他致敬。</h3><h3><br></h3> <p style="text-align: center;"><b>▼ 航海紀(jì)念碑建于1960年，屹立在里斯本海邊的廣場(chǎng)上，氣勢(shì)不凡，已成為葡萄牙的象征</b></h3><p style="text-align: center;"><b><br></b></h3> <h3>為紀(jì)念亨利王子逝世500周年，葡萄牙人建筑了這座航海紀(jì)念碑。紀(jì)念碑的外形如同一艘展開巨帆的船只，船頭站立者即為王子，其后為其助手加瑪，兩旁則是一些隨同出發(fā)的航海家、葡國(guó)歷史上有名的將軍、傳教士和科學(xué)家。</h3><h3><br></h3> <h3>站在這座濃縮了那段不平凡歷史的紀(jì)念碑下，500多百年前那些勇士航行壯舉的一幕幕仿佛就在眼前：</h3><h3>1487年，迪亞士率船隊(duì)沿非洲西海岸南下，歸途中發(fā)現(xiàn)了好望角；</h3><h3>1492年，哥倫布率領(lǐng)船隊(duì)橫渡大西洋，到達(dá)今天美洲的古巴、海地等地；</h3><h3>1497年，達(dá)·伽馬繞過(guò)非洲，到達(dá)印度，找到了通向東方的新航路；</h3><h3>1519年，麥哲倫率領(lǐng)船隊(duì)，穿越大西洋、太平洋和印度洋，返回歐洲，完成了環(huán)球航行。</h3><div><br></div><h3>以上這些偉大的航海家中，除哥倫布外，都是葡萄牙人。</h3><div><br></div><h3>在地理大發(fā)現(xiàn)的時(shí)代，那些駕著漏水的破船，吃著發(fā)霉的食物、甚至蛆蟲、老鼠，喝著變質(zhì)的臭水，沒(méi)有航海圖、只能靠上帝決定航向，為看一眼新海岸的模糊輪廓就離家漂泊數(shù)年的航海者，的確是真正的勇士。在我們向亨利王子致敬的同時(shí)，也應(yīng)該向他的那些意大利、葡萄牙、加泰羅尼亞、丹麥船長(zhǎng)們致敬，也應(yīng)該向他的勇敢的船員們致敬，不管他們?cè)?jīng)是戰(zhàn)士還是貧民、是氓流還是囚犯，因?yàn)樗麄冊(cè)谌祟惖陌l(fā)展史上，跨出了一大步!</h3><h3><br></h3> <h3>貝倫塔就像一個(gè)飽經(jīng)滄桑的老者，在里斯本的海邊上一站就是500年，它見(jiàn)證過(guò)葡萄牙曾經(jīng)輝煌的過(guò)去，也經(jīng)歷過(guò)葡萄牙國(guó)家實(shí)力衰微的無(wú)奈。貝倫塔歷史上被用作海關(guān)、電報(bào)站、甚至是燈塔，也曾利用貯藏室改造成地牢作為監(jiān)獄，在大航海時(shí)代，也是航海家們的起點(diǎn)。如今，貝倫塔的獨(dú)特建筑風(fēng)格和其特殊的地理位置為它帶來(lái)了世界各地旅游觀光者，成為里斯本最上游客鏡頭的一個(gè)景點(diǎn)。</h3><h3><br></h3> <h3>葡萄牙人喜歡用白色、灰色的小石塊鋪設(shè)城市的街道和廣場(chǎng)。老城的這些石塊已被歲月磨成了陳年骨牌，倒也雅致。只是不知道下雨天是否會(huì)濕滑。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 里斯本的28路有軌電車是環(huán)城運(yùn)營(yíng)的線路</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>什么是里斯本這個(gè)曾經(jīng)的帝國(guó)之都標(biāo)志呢？不是世界文化遺產(chǎn)的修道院，也不是貝倫塔，更不是摩爾人的城堡，而是里斯本的有軌電車，確切說(shuō)是里斯本的28路有軌電車。</h3><h3><br></h3><h3>里斯本電車公司創(chuàng)立于1872年，是葡萄牙最早經(jīng)營(yíng)公共交通運(yùn)營(yíng)的公司。在上世紀(jì)歐洲關(guān)閉有軌電車的風(fēng)潮中，里斯本也停運(yùn)了大部分電車線路。不過(guò)他們還是保留了5條電車線路，以及大約60輛老電車，所以，現(xiàn)在里斯本擁有歐洲最古老的電車，并且成了這個(gè)城市的標(biāo)志。<br></h3><div><br></div><h3>看著里斯本街頭這些充滿歷史感的老式有軌電車，我不禁為我所居住的城市的有軌電車命運(yùn)感到擔(dān)憂。我們這座城市原本就缺少歷史的遺留，有軌電車是它為數(shù)不多的區(qū)別于其它中國(guó)城市的標(biāo)識(shí)。小時(shí)候放學(xué)回家的路上看來(lái)來(lái)往往、色彩別致的電車是難忘的童趣。現(xiàn)在，僅剩的兩條線路也時(shí)有聲音說(shuō)應(yīng)該給小轎車讓路而鼓噪拆除。若一個(gè)城市連這么幾輛滿載歷史的 “老爺車”都不能包容，還會(huì)有什么品味？</h3><h3><br></h3> <h3>里斯本就是一座插進(jìn)海洋的山城。老城區(qū)就像峽谷，腳下隨處有小坡和臺(tái)階，古老的樓房緊挨街路，有軌電車和旁邊行走的人似乎摩肩接踵。</h3><h3><br></h3><h3>走在建筑的陰影下，看著隨處可見(jiàn)的櫥窗里的酒、香料和手工藝品。爬上山頂，能看到整個(gè)里斯本，密集的紅頂白房子，以及大海。</h3><h3><br></h3> <h3>你隨處可以聽見(jiàn)大航海時(shí)代的典故傳說(shuō)，但那只屬于260多年之前的里斯本，那個(gè)1755年被九級(jí)大地震摧毀之前的里斯本。如今里斯本的一切，不管是嶄新還是破落，三分之二是新物。</h3><h3><br></h3> <h3>奧古斯塔商業(yè)街是里斯本主要的商業(yè)區(qū)，像歐洲其它城市的商業(yè)街區(qū)一樣，也是店鋪林立，人頭攢動(dòng)，也有活人雕塑和露天酒吧。不過(guò)我注意到，在這條中心大街的中部，有幾棟樓的窗玻璃碎了不少，墻面骯臟。問(wèn)過(guò)導(dǎo)游，這些都是經(jīng)濟(jì)危機(jī)期間倒閉的商家，無(wú)人打理，也無(wú)人接手。在它們面前行走的路人對(duì)此無(wú)動(dòng)于衷，看來(lái)他們已經(jīng)習(xí)慣了這種衰敗。</h3><h3><br></h3> <h3>圣胡斯塔升降機(jī)也被算作里斯本的一個(gè)游覽景點(diǎn)，讓我覺(jué)得不可思議，難道只因它的設(shè)計(jì)者是巴黎埃菲爾鐵塔設(shè)計(jì)者埃菲爾的學(xué)生？還是因?yàn)樗ㄔ煊?900年？</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 奧古斯塔街凱旋門最初設(shè)計(jì)是一座鐘樓，但工期經(jīng)過(guò)一個(gè)多世紀(jì)的拖延，最終變成了拱門</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>我們?cè)谶@個(gè)大街上走了幾個(gè)來(lái)回，離集合時(shí)間還有四十分鐘，太太說(shuō)歇歇腳喝杯果汁吧。我告訴服務(wù)生我們時(shí)間不多，希望不要被耽擱，小伙子不停點(diǎn)頭表示沒(méi)問(wèn)題。當(dāng)我們等候時(shí)間超過(guò)了半小時(shí)，已經(jīng)忍無(wú)可忍起身要走的時(shí)候，一個(gè)歲數(shù)不小了的侍者端來(lái)了我們點(diǎn)的兩個(gè)中杯果汁，我們一邊急匆匆的喝著冰涼的飲料，一邊付款結(jié)賬。收錢的先生一去就不見(jiàn)了身影，應(yīng)該找給我們的幾塊錢零頭也等不起了，我們悻悻的離開了。本來(lái)對(duì)里斯本還算不錯(cuò)的印象，讓這兩杯果汁改變了成色。</h3><div><br></div><h3>這不是悠閑，是慵懶；這不是教養(yǎng)，是取巧。以前聽說(shuō)，歐洲國(guó)家慵散排行順序是希臘、意大利、西班牙，現(xiàn)在我覺(jué)得葡萄牙應(yīng)當(dāng)奪冠。一個(gè)曾經(jīng)擁有一半地球的帝國(guó)，墮落成三流小國(guó)，歷史有它內(nèi)在的邏輯。</h3><h3><br></h3> <h3>無(wú)論在哪個(gè)城市，花季少女總是代表美好和歡樂(lè)，這群穿著統(tǒng)一制服的女孩子，正準(zhǔn)備街頭的樂(lè)曲演奏。</h3><h3><br></h3> <h3>奧古斯塔大街的盡頭，出了那座鐘樓變成的拱門就是勝利門廣場(chǎng)了。這個(gè)廣場(chǎng)的面積在歐洲算是很大了。一直走到底，就是塔霍河。</h3><h3><br></h3> <h3>那天，塔霍河邊一個(gè)紅衣女子胸前掛著手風(fēng)琴做出一種引吭高歌狀，有人在為她拍照。她是模特？是流浪藝人？還是電影明星？我們看了好一會(huì)兒，不得而知。</h3><h3><br></h3> <h3>里斯本的老城是最有葡式風(fēng)情的城區(qū)，街道高低起伏，古老的街區(qū)集中了里斯本最經(jīng)典的葡式建筑，其中最為亮眼的是每一棟房子的墻面上貼滿的瓷磚。風(fēng)格各異的瓷磚是葡式建筑最重要的特色之一，有繁復(fù)華麗的阿拉伯樣式，也有代表當(dāng)時(shí)潮流的中國(guó)白底青花樣式，當(dāng)然，上面也有現(xiàn)代人無(wú)限的想象力。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 這所被鮮花簇?fù)淼男蔷谷皇蔷炀?lt;/b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>古色古香的老房子、現(xiàn)代文明的小汽車、騎著高頭大馬的巡警，歷史的層次既分明，又重疊，這就是里斯本呈現(xiàn)給我們的印象。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: left;">談到葡萄牙的美食，到過(guò)葡萄牙的人首先想到的一定是葡式蛋撻，而說(shuō)到葡萄牙最有名的蛋撻店，也必然是這家叫Pastéis de Belém的餅店 ～貝倫蛋撻店。</h3><h3 style="text-align: center;"><b><br></b></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 貝倫蛋撻店是去里斯本的游客必去景點(diǎn)</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>葡式蛋撻的起源有點(diǎn)兒傳奇色彩?，F(xiàn)在這個(gè)蛋撻店的旁邊就是熱羅尼莫斯修道院，18世紀(jì)的那個(gè)年代，修道院經(jīng)常要用大量的雞蛋蛋清給衣服上漿，剩下的雞蛋黃修女們就用來(lái)做點(diǎn)心。后來(lái)葡萄牙國(guó)內(nèi)發(fā)生革命，修道院被迫關(guān)門，失去生活來(lái)源的修女們只好沿街售賣這種蛋黃制作的甜點(diǎn)謀生。一個(gè)糖廠老板買下了蛋撻的配方，1837年，糖廠老板就用這個(gè)配方在這個(gè)地方開辦了一個(gè)叫這個(gè)名字的蛋撻店。</h3><h3><br></h3> <h3>在這間位于里斯本貝倫區(qū)的百年老店里，你可以吃到現(xiàn)烤的最正宗的葡式蛋撻。這間店無(wú)論多么火爆，一百多年來(lái)始終堅(jiān)持不開分店原則，如果人太多需要排隊(duì)等位而你又急著趕路，門口處有外賣帶走的服務(wù)，包裹蛋撻的紙盒子做工實(shí)在精美，我和太太在店里吃完后，只因太喜歡這個(gè)包裝紙盒，又買了幾只蛋撻帶走了。</h3><h3><br></h3><h3 style="text-align: center;"><b>▼ 頗有青花瓷風(fēng)格的蛋撻包裝盒，簡(jiǎn)約雅致</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>吃過(guò)蛋撻，我去洗手間一趟，發(fā)現(xiàn)蛋撻店的洗手間藝術(shù)范兒十足。四周一看，只有我一人在享用，立馬掏出手機(jī)，結(jié)果就留下了這張難得一見(jiàn)的“美拍”。</h3><h3><br></h3> <h3>從貝倫蛋撻店里出來(lái)，無(wú)處可去，突然發(fā)現(xiàn)那里有一個(gè)美術(shù)館，決定進(jìn)去看看。</h3><h3><br></h3><h3>這是一間私人美術(shù)館，不收門票，里面的作品還算不少。除了有一幅畢加索的畫外，其它的展品現(xiàn)代風(fēng)格的居多。不懂葡文，只能走馬觀花了。</h3><h3><br></h3> <h3>這幅現(xiàn)代派的鏡像作品倒是蠻有意思：選一個(gè)合適的角度，參觀者就變成了作品的一部分。</h3><h3><br></h3> <h3>讓我欽佩的是一群幼兒園的小朋友在老師的帶領(lǐng)下，面對(duì)一幅畫，席地而坐，認(rèn)真地聽著老師的講解，時(shí)不時(shí)地與老師互動(dòng)。西方教育十分重視孩子的藝術(shù)修養(yǎng)和品味培養(yǎng)，這一點(diǎn)確實(shí)值得尊敬。</h3><h3><br></h3><h3>門口坐在高高椅子上的青年顯然是美術(shù)館的管理人員，他就這樣一動(dòng)不動(dòng)的坐在那里看書，我站在遠(yuǎn)處，觀察了好久。他的心真靜啊，佩服。</h3><h3><br></h3> <h1><b>十、羅卡角～歐亞大陸的天涯海角</b></h1> <h3>羅卡角是一個(gè)毗鄰大西洋的海角，距離里斯本大約40公里，它最著名的標(biāo)簽是：整個(gè)歐亞大陸的最西端，是廣袤的歐亞大陸的“天涯海角”。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: center;"><b>▼ 羅卡角山崖上的燈塔</b></h3><h3><b><br></b></h3> <h3>羅卡角山頂上建有一個(gè)面向大洋的十字架碑。碑上以葡萄牙語(yǔ)寫了著名的一句話：“陸止于此、海始于斯”。</h3><h3><br></h3><h3 style="text-align: left;">羅卡角被網(wǎng)友評(píng)為“全球最值得去的50個(gè)地方” 之一，不過(guò)我倒是覺(jué)得，順便去一次還是可以的，專門去嘛…</h3><h3><br></h3> <h1><b>十一、辛特拉～一座童話般的小城</b></h1> <h3>距離里斯本40分鐘的車程，有一座童話般的小鎮(zhèn)～辛特拉，拜倫稱它為最美麗的小城，夢(mèng)幻得如詩(shī)如畫。</h3><h3><br></h3> <h3>辛特拉城中心有一座醒目的白色建筑，辛特拉王宮，建于15世紀(jì)，是歷代葡萄牙國(guó)王和皇后的首選的行宮，這座中世紀(jì)宮殿的外表采取了簡(jiǎn)約哥特式的風(fēng)格，最醒目和獨(dú)特的特點(diǎn)是廚房頂上兩個(gè)大圓錐形煙囪，這兩個(gè)高聳的煙囪成為辛特拉的象征。</h3><h3><br></h3> <h3 style="text-align: left;">辛特拉小城的色彩五彩繽紛，大膽的讓人目不暇接，但給我們的感覺(jué)卻是和諧而不突兀。</h3><h3><br></h3> <h3>這么窄的一個(gè)小巷，餐館老板也要安放一個(gè)露天餐桌，這是我們吃中午飯的地方，游客從桌邊擦身而過(guò)，我們也不覺(jué)得尷尬不適，可能這就叫氛圍吧。</h3><h3><br></h3> <h3>在小巷口上自彈自唱的藝人，并不在意別人是否關(guān)注，完全沉浸在音樂(lè)之中。在歐洲，這似乎是一種風(fēng)景，也是一種生活態(tài)度，我們的城市什么時(shí)候也能這樣放松？</h3><h3><br></h3> <h3><b>敬請(qǐng)繼續(xù)閱讀《走馬觀花游歐洲（四）～狂野北歐》。</b></h3><h3><b><br></b></h3>