<h3>我該如何描述這次旅行呢。。。猶太圣經《塔木德》中說‘世界若有十分美麗，上帝把九分留在了耶路撒冷’，人說，世界若有十分哀愁，九分留在了耶路撒冷。在開通以色列和伊朗旅游后的很多年，一直在糾結該在這兩個死敵國家中選擇去哪一個，因為選了一個便會拿不到另一個國家的簽證。直到一個多月前的某天，涮著火鍋的時候，突然接到小火的微信問要不要5月底4個人一起去以色列，當即決定當晚買了特拉維夫來回的機票，把很多糾結和猶豫拋去了腦后。很多事情原來也就是一念之間，若非突然跨過了這一步，可能一輩子都不會覺得自己已經準備好了。</h3> <h3>買完機票的第二天，美國轟炸了敘利亞。敘利亞是伊朗的好朋友，深深嵌在以色列國土東邊，以色列又一直明里暗里支持這個內戰(zhàn)不斷的國家的反政府武裝。所以心底暗罵川普，搗什么亂呢。。但還是決定繼續(xù)計劃行程，只是默默把以色列從敘利亞手中奪回的格蘭高地往后排了排。</h3> <h3>行前約了5年前外派以色列的Chris姐姐吃飯。姐姐嚼著日料說，‘妹子放心吧！以色列大概是世界上最安全也是國防最強大的國家了，我是戰(zhàn)時去的，到特拉維夫的第一天就看到一枚導彈射過來，然后馬上有防空導彈把它打掉了，像放煙花一樣！酒店的人說聽到炮彈要往地下室跑，但是，我在機場附近的辦公室上班，聽到炮彈時周圍人都很淡定，從沒人跑。。。’我覺得那天的牛舌怎么都嚼不爛。。。</h3> <h3>五月的第三個周末，我背著所有的家當和干糧出發(fā)了（因為，中途只有一個半小時的轉機時間，帶著有可能第一天拿不到行李的自覺，和對降落當天是安息日，會被以色列人民餓死的自覺）。</h3> <h3>初識以色列</h3> <h3>去程相當順利，枉費我們在機場認認真真給每個箱子拍了各角度特寫，俄航大媽只是給我們每個箱子貼了個‘short connection’的小綠條，一下飛機，箱子就嗖快地飛到了我們身邊。特拉維夫的‘passport control’竟然也沒問什么問題，直接給了那張代表簽證能刷閘機的小藍紙片，心底暗驚，這號稱世界第一的安檢沒有那么嚇人?。。ㄊ潞笮谐套C明，還是我們圖樣圖森破了。。）一臉懵懂地出了特拉維夫機場。</h3> <h3>第一感覺，趕超現(xiàn)代化美國。。。</h3><h3>但是，走出機場看到空曠的馬路，一股安息日的氣息。。公共交通全部停開，只有一輛阿拉伯人的share bus等著我們，要湊滿10個人才能出發(fā)，我們湊那剩下的6個湊了一小時。。</h3> <h3>安息日是每星期五日落到星期六日落，在這段時間猶太人不工作，不能做生意，不用電器。記得在《出埃及記》中摩西受耶和華指引把猶太人從埃及的奴役中解救出來，到達了迦南（巴勒斯坦地區(qū)），（之后大衛(wèi)王到達耶路撒冷，創(chuàng)立的第一圣殿時期是耶路撒冷歷史的開始）頒布的《十誡》中的一條就規(guī)定了安息日，工作6天后第7天是休息的日子，這一天沒有主人和仆人之分，人人平等。所以它是以色列人與上帝訂立的約定。在攻略中也看到過，某個中國人被猶太人拉去幫忙按熱水器按鈕，因為一屋子猶太人忘記在安息日前開熱水器了。（也導致第一天傻冒的我們四因為熱水器開關壞了沒洗成澡，還以為是猶太人故意不讓我們洗…）</h3> <h3>好不容易到達了耶路撒冷我們提前租的公寓，一眼望去，像一個空城，明明住在鬧市，路上沒有車，餐廳超市商店都不開門。。房東說抱歉，安息日他不能親自來接待我們，讓我們自己憑密碼拿電梯鑰匙。。。不能一直餓著肚子，我們決定趁夕陽去老城看看。</h3> <h3>沿著沒有電車的電車軌道走。。突然發(fā)現(xiàn)成群結隊的以色列青年趕了上來，遠處傳來悠遠的鐘聲，他們默默地往一個方向急行。。4個小伙伴有些茫然，差點以為遇上了什么節(jié)日，直到夜晚在某地看到聚集的人群，才明白他們的目的地都只有一處。。。</h3> <h3>路邊的地圖顯示三圣之城耶路撒冷是世界的中心…</h3> <h3>進入老城。</h3><h3>耶路撒冷被猶太教、基督教、伊斯蘭教均視作圣城。</h3> <h3>耶路撒冷舊城內分為4個區(qū)。這一分割起源于奧斯曼控制時期（耶路撒冷歷經第一圣殿，巴比倫，羅馬統(tǒng)治，拜占庭，阿拉伯帝國，十字軍到奧斯曼）。從中東史可以看出，其實奧斯曼對宗教的容忍度是最高的，所以才導致多教派在一城中共存。但不知為何中東人都以此為辱，寧愿記得羅馬統(tǒng)治時期，也許是奧斯曼時期對中東帶來的經濟大衰退導致。</h3> <h3>東北區(qū)：穆斯林居住區(qū)，原來的猶太教圣殿就在其中，圣殿遺址上建有圣巖清真寺，還有阿克薩清真寺和基督"苦路"。東南區(qū)：猶太教區(qū)，有圣殿西墻，即哭墻。西北區(qū)：基督教區(qū)，有圣墓教堂、耶穌苦路的一小段。西南區(qū)：亞美尼亞教會區(qū)。</h3> <h3>古城中隨處可見各種士兵和警察，感覺不同民族的制服還不一樣。除了游客外，當?shù)厝藨摵苌贂テ渌N族的地盤，一入夜就會有士兵拉起隔離欄，以防沖突。</h3> <h3>長得像Wall-E的消防栓有莫名的喜感</h3> <h3>趁著夕陽我們先去了哭墻。走出安檢口的一瞬間突然明白，原來一路上那些人群的終點在這里…</h3> <h3>公元初年，歐洲人認為耶路撒冷是歐洲的盡頭，而這面墻則是歐亞分界線。</h3> <h3>猶太人的哭墻為伊斯蘭圣地西墻的一段，上方的木質通道將它隔離了出來。哭墻的這一段又按男女分成了兩個區(qū)，都說來哭的女人比男人多，猛一看，女性區(qū)域只有男性區(qū)域的三分之一多，難怪密度大…</h3> <h3>猶太人覺得哭墻是他們與上帝直接溝通的地方。男性必須頭戴小圓帽，不可讓頭直接接觸上帝，女性必須倒退著出來。猶太男人在頭上和手臂上都綁上了放在小方盒里的經書，拿著圣經面對哭墻祈禱，念到圣名就鞠一躬，結果就看到他們邊哭邊念不停原地晃悠…</h3> <h3>其實哭墻在地面上只有12米，其余存在地下。</h3> <h3>所以我們一共來了哭墻3次，想去哭墻隧道，結果第一次太晚，第二次碰上了這貨獨占哭墻…</h3> <h3>很多商鋪都興高采烈地貼著海報，老板還開著電視看川普在機場的演說，看我們感興趣，熱心地扭過電視邀請我們一起看，說，Trump is good to Israel!</h3> <h3>Zion，錫安，猶太復國主義，在中東避不開，這個詞里飽含巴勒斯坦人民的血淚。</h3> <h3>第三次碰上了幾千士兵慶祝耶路撒冷獨立50周年…</h3> <h3>1948年，聯(lián)合國在某些老牌帝國主義國家鼓動下，遷了70萬歐洲猶太移民去巴勒斯坦，說要把巴勒斯坦一分為二，一半建以色列，還給流離失所2000年的猶太人。然而，中東人民不干，一片混戰(zhàn)后，劃給巴勒斯坦的一半領土也被以色列占去了。剩下的一半又被分成了兩塊（靠近埃及的加沙地帶，被埃及占領；靠近約旦的約旦河西岸，被約旦拿走。以色列擁有耶路撒冷新城，約旦擁有耶路撒冷老城）</h3><h3>1967年，以色列決定先發(fā)制人不再容忍巴解組織利用西岸和加沙一直搗亂，所以發(fā)動了六日戰(zhàn)爭，不但把加沙和西岸搶了回去，也奪走了埃及的西奈半島和敘利亞的格蘭高地，以及耶路撒冷老城。</h3> <h3>沿著隔離哭墻的廊橋可以前往穆斯林區(qū)的阿克薩清真寺。。清真寺之所以建在這里，是因為這里有被認為是先知穆罕默德有過夢境的那塊巖石，建清真寺把它蓋住。在基督教中也有上帝在這塊巖石上捏成了亞當?shù)恼f法。</h3> <h3>阿克薩清真寺區(qū)域內的金頂清真寺。禁止猶太人踏足。據說當年沙龍強闖清真寺，導致了幾千人的死亡。</h3> <h3>到處散布著宗教警察。不能露臂露腿也罷了，不能喧嘩，不能手指圣殿，不能做不敬的動作，不能久待，不能跪地…有意思的是，有四個老外找我?guī)退麄兣恼眨虐聪驴扉T，一個警察沖過來，指著當中摟著肩的小夫妻厲聲呵斥"don't touch her!"兩人瞬間彈開了…攝影師有點忍俊不禁……</h3> <h3>樸實的阿克薩清真寺，是伊斯蘭教第三大圣寺。僅次于麥加圣寺和麥地那先知寺。</h3> <h3>耶路撒冷也是死亡之城。走出清真寺對面就是基督教和猶太教圣地橄欖山，耶穌死前一周在此布道。幾百年來猶太教徒都會選擇葬在這里，因為他們相信世界末日到來之時，復活會從這里開始。</h3> <h3>周日我們返回老城閑蕩，撞上了一群走苦路的教徒，便虔誠地學習了一路……</h3> <h3>這一朝圣活動重走了耶穌從被羅馬教廷判刑到復活的一段路，一共十四站。</h3> <h3>苦路的第六站圣婦維羅妮卡用手帕為耶穌拭去臉上的血汗，耶穌的臉印在了她的手帕上。想起這個形象曾在巴塞的圣家看到…</h3> <h3>第七站，耶穌第二次跌倒處。</h3> <h3>最后四站在基督教圣地圣墓教堂。是耶穌墓及耶穌復活之地</h3> <h3>基督教分七個教派，對圣墓爭搶不斷，結果，教堂內每一釘子、蠟燭、石頭都登記在案，分歸各個教派所有，還有些是共管區(qū)。</h3> <h3>門環(huán)和門上刻滿了字</h3> <h3>第十和十一站是屬于羅馬天主教會，就是兩幅壁畫，分別說的是耶穌被剝去衣服，然后釘上了十字架。</h3> <h3>教堂進門處是塊紅色的大理石。人們把耶穌從十字架上解下來，安放在這塊大理石上涂抹膏油，準備安葬。教徒都擦拭和親吻這塊說是浸透著耶穌的血的石頭。</h3> <h3>這個看不懂是哪個教派的人一路拿著權杖砸著地走過來，浩浩蕩蕩，親完這塊圣石又帶隊走了，氣勢相當嚇人…</h3> <h3>苦路最后一站，耶穌墓，耶穌死后三天從此處復活，里面現(xiàn)在是當時墓碑的一塊，基本要排很久才能輪到從一個小口彎腰躬身進去，里面只能待3，4個人。這里是希臘東正教教士管理的地方，相當嚴肅。所以，過那個小口的時候，前面一個外國老頭被他的大背包卡住了！死活卡在洞里動不了，我們忍不住從后面一把把他推了出去，在東正教教士的眼皮底下又不敢笑…憋出內傷…</h3> <h3>蠟燭是教堂門口賣的，看到插得多了，會有教士來偷偷一把收掉……感覺跟我們寺廟的SOP很像…</h3> <h3>雅法門邊的大衛(wèi)塔及遺址。原想參觀完博物館等晚上的介紹耶路撒冷歷史燈光秀的，沒想耶路撒冷真的是很"冷"…把小伙伴凍回了家…</h3> <h3>耶路撒冷的衣食住行</h3><h3><br /></h3><h3>其實耶路撒冷新城很現(xiàn)代化?；居熊夒娷嚲徒鉀Q了我們的交通問題。</h3> <h3>租了四天的小公寓，竟然有四個灶的電磁爐</h3> <h3>以色列的消費基本是上海的三倍。第二頓不小心誤入阿拉伯餐廳，四份雞花了我們1200人民幣…在路邊小店買了兩支和路雪冰棍，48人民幣…團長當下決定后兩天自己做早晚飯，振臂一揮去胡耶達市場買了一堆食材…然后兩天團長特供，我們嘗試了番茄和雞蛋和蘑菇和香腸的各種排列組合。</h3> <h3>麥當勞Kosher潔食餐廳。猶太教覺得要保持靈魂健康，必須飲食得當，所以推崇潔食。不食動物血液；不食自死的動物；不食牛羊后部的某些筋??；不食豬、兔、馬、駝、龜、蛇、蝦、貝等；不可同時食用肉品及奶品。</h3> <h3>感覺以色列人很喜歡cofix，一種咖啡冰沙，類似星冰樂，又比星冰樂好喝很多。街上的大兵哥都會拿著一杯，門店里經?？吹綆浉绫持鴽_鋒槍進來買…這種飲料也成了我們團友的最愛，12人民幣一杯非常良心。不過，我一路都在琢磨，猶太人領導下的星巴克當年怎么就會在以色列全線潰敗，兩年間就全部撤出的，當年我一直以為是文化所致，以色列人不愛速食咖啡，cofix完全顛覆了我的想法……</h3> <h3>原以為這就是以色列，然而之后幾天才明白，這并不是…耶路撒冷，它是一個特殊的存在，從沒有任何一個城市給我這么強的宗教感，路上的每個人似乎都在為自己的信仰而活著，他們穿著不同于這個世界其他地區(qū)的人類的服裝，標顯自我又隱藏自我。從在我身邊高唱國歌的大媽身上，端著沖鋒槍在路邊溜達的小哥身上，我能感覺到這個城市濃烈的民族自豪與愛國精神。我無法評述歷史的對錯，是三千年的憂傷，紛爭與驕傲澆筑成了這座城市。what I see, what I don't see. 這是阿迪納霍夫曼在《我們最終建成了耶路撒冷》里的話。很難用一篇游記說清楚耶路撒冷，我明白這些是我看到的，還有很多我沒能看到…因為一百個人眼中會有一百個不同的耶路撒冷。</h3><h3><br /></h3><h3>下一站 伯利恒</h3>