2025 西葡行 Day2??0??（上）?～“摩爾人的嘆息”·阿爾罕布拉宮 ?06/14/2025可妮視角 <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">“摩爾人的嘆息”是</span>1492 年最后一位納斯里德王朝蘇丹博阿卜迪爾（Boabdil）在離開阿爾罕布拉宮時，回頭望向失去的王國而發(fā)出的嘆息，是歷史的收場，是對失落樂園的惋惜，對輝煌文明的告別，也<span style="font-size:18px;">成為了文化記憶里的象征，</span>從此阿爾罕布拉宮命運多舛……</p> <p class="ql-block">阿爾罕布拉宮不好寫，干脆來個攻略吧，為阿宮留了整整一個上午（8:30am～2:00pm去趕火車），訂的是官網(wǎng)票，早上8:30am Nasrid Palaces，小紅薯上無數(shù)人關(guān)照決不能遲到必須帶上護照，聽話照做。但自己產(chǎn)生了一個疑問：阿宮8:30開大門，如何準時趕到最里面的Nasrid Palaces？ 小紅薯上有講必須先去到正義之門而不是大門，到達之后問小旅舍工作人員竟都說大門，可以步行巴士或打的到達，暈！ 今天早早去到前臺，不見工作人員，一咬牙心一橫，留了紙條扔下全部行李，出門右轉(zhuǎn)直奔Plaza Nueva的士站；</p> <p class="ql-block">果然高鼻子老爺爺司機門清，給他看了門票，“I know where to go”，</p> <p class="ql-block">在很多曲里拐彎之后，</p> <p class="ql-block">把我們送到了Puerta de la Justicia 正義之門，還不是最早的，一位9:00am NP的女生已經(jīng)先到。<span style="color:rgb(21, 100, 250);">巨大的馬蹄形拱門上面雕刻了一只手，有人認為這是一個對抗邪惡之眼的咒文，有人認為這是古蘭經(jīng)的象征，因為它的五個手指代表五個基本戒律：神的統(tǒng)一，祈禱，齋戒，施舍，和一生中至少一次去麥加朝圣；跨過大拱門，小拱門的頂部用阿拉伯語寫有這樣一句話：“真主是偉大的，沒有比阿拉更偉大的神，而穆罕默德是他的先知。沒有力量，只有上帝”。在題詞的上面刻有一條帶繩子的鑰匙，有人說根據(jù)古蘭經(jīng)，這是打開和關(guān)閉給予穆罕默德力量的天堂的象征。也有更神化的傳說，最早建立阿爾罕布拉宮的國王是一個魔法師，他當年下了一個魔咒，直到門上的手抓住那枚鑰匙，整座城池就會轟然倒塌。</span><span style="color:rgb(25, 25, 25);">阿爾罕布拉宮至今依然屹立不倒，看來魔力尚存呢！</span></p> <p class="ql-block">正義之門離宮殿核心區(qū)域（如米斯塔爾宮殿、納斯里宮）非常近，一早8:30am參觀Nasrid Palace必須由此門而入才不會遲到；8am還未到，突然有人來打開了正義之門上的這扇小門，一聲不吭返身走了，大家都有點不清楚狀況，一時間都不敢動作。<b style="color:rgb(176, 79, 187);"><i>（歐文·華盛頓）優(yōu)素?！ぐ⒉紶枴す?，他完成了阿蘭布拉宮的修建并使它臻于完美。公元1333年，優(yōu)素福登上格拉納達的王位，穆斯林作家這樣形容優(yōu)素福：儀態(tài)高貴，強壯有力，面容白皙；他將胡須留長并染成黑色，看上去更具莊嚴的君王氣度；他舉止優(yōu)雅，和藹可親，彬彬有禮；他在作戰(zhàn)時心懷仁慈，從不允許濫殺；他寬待婦孺老弱，善待修士等圣潔的隱居之人，對他們總是心存憐憫并全力庇護。1348年，優(yōu)素福主持修建了雄偉壯麗的正義之門，它后來成為阿蘭布拉堡壘氣勢恢宏的入口。</i></b>1354 年，優(yōu)素福一世在清真寺禮拜后被一名宮廷衛(wèi)兵刺殺，死于阿爾罕布拉宮；這一事件震動了整個格拉納達，繼位的是他的兒子穆罕默德五世(Muhammad V)，后者完成了獅子庭院和阿本塞拉赫廳等輝煌建筑。</p> <p class="ql-block">寂靜了片刻之后，還是先探頭探腦地看看，<span style="font-size:18px;">宏偉的馬蹄形拱門后面</span>是拱門套拱的通道，通道呈折線，進入時無法直沖而入，需要轉(zhuǎn)折，果然增強了防御性，成為嵌入在阿爾罕布拉高大外墻中的防御門戶；</p> <p class="ql-block">真的是壯了壯膽，端著鬼子進村的架勢，往高墻大院內(nèi)摸了進去，結(jié)果成為了今天第一個走入納宮的游客？</p> <p class="ql-block">有人開了頭，大伙自然跟上，穿過了水之門，</p> <p class="ql-block">曲曲折折一番之后，便見到了指向Nasrid Palace的箭頭牌，順理成章排在了第一位，</p> <p class="ql-block">迎接上了照入阿宮的第一縷陽光，古老的雕堡在晨曦中泛出溫暖的橘色光澤，</p> <p class="ql-block">眼前的阿爾卡薩巴（Alcazaba）基座內(nèi)院，保持了對比例與幾何的嚴格追求，把軍事、居住和景觀層層疊加，是摩爾人典型的功能與美學的結(jié)合，是力量與秩序的象征！</p> <p class="ql-block">8:30阿宮準時開始運作，我們從Nasrid Palace開始，NP游覽線很清楚，不存在錯失什么的機會，明白多少看個人興趣了，<span style="font-size:18px;">憑護照進場，憑護照進場，憑護照進場，重要的事情說三遍，這里是整個西班牙行程中唯一的有此夸張要求的地方。</span><span style="color:rgb(21, 100, 250);">納塞瑞斯皇宮可以說是阿爾罕布拉宮所有景點中的精華。根據(jù)史書記載，穆罕默德一世是納塞瑞斯王朝第一個搬到阿卡薩巴碉堡的國王，直到第五位國王在位的時候才開始建立第一座皇宮。我們今日所見的王宮精華部份，主要是約瑟夫一世</span><span style="color:rgb(255, 138, 0);">（我更喜歡優(yōu)素福這個稱呼）</span><span style="color:rgb(21, 100, 250);">和他的兒子穆罕默德五世的杰作。</span></p> <p class="ql-block">納塞瑞斯皇宮內(nèi)有三個獨立的區(qū)域：一是<span style="font-size:18px;">聯(lián)合廳(Mexuar)，</span>處理司法行政與國家事務，二是<span style="font-size:18px;">科馬列斯皇宮 (Palacio de Comares)，</span>國王的官方住所，三是獅子皇宮(Palacio de losLeones)，是國王和家人共度時光的<span style="font-size:18px;">私人</span>領(lǐng)域。</p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(21, 100, 250);">經(jīng)過檢票口之后，首先來到了皇宮中第一個獨立的區(qū)域：</span><b style="color:rgb(21, 100, 250);">聯(lián)合廳（Mexuar）</b><span style="color:rgb(21, 100, 250);">，始建于14世紀，曾經(jīng)是皇家的司法部及行政部，國王與各個部長開會、聆聽民眾請愿的議政廳和接待室，由于幾經(jīng)破壞和重建，至今我們已經(jīng)很難得知聯(lián)合廳原來的樣貌和房間規(guī)劃了。</span></p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(21, 100, 250);">大廳里有四個鐘乳石柱，而在石膏裝飾上寫有這樣一段文字：“你擁有的一切都來自于神”；大廳的天花板，自基督教時期便由交錯的方格裝飾著，石膏線以上的部分，包括窗欞和柱頭，全都用石膏裝飾，無所不用其極的雕刻了繁復的花紋和阿拉伯文字，有些地方的圖案還點綴了藍色，藍白相間的紋路絲絲相扣，在幽暗的光線下散發(fā)出一種優(yōu)雅和神秘；</span><span style="color:rgb(21, 100, 250); font-size:18px;">中間部分是赭黃色的墻壁，并無任何裝飾；腰線以下是美麗的瓷磚裝飾，以藍、白、黃三色為主色調(diào)，多為幾何圖案的構(gòu)成，即使在今天看來，作為室內(nèi)裝飾也依然漂亮大方；</span></p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(21, 100, 250);">聯(lián)合廳里有一部分空間被分割成了上下兩層，中間有一排金黃色欄桿架設(shè)在半空，好像是一座橋梁。據(jù)說是這欄桿是用黃金摻了顏料涂刷而成的，幾百年過去了，依然金燦燦的。</span></p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(21, 100, 250);">在聯(lián)合廳的后面，有一個國王和理事會開會和接待的房間。當國王不在皇宮，就由法官在這個的房間進行接待。在門上的瓷磚寫著：“進來請愿，不要畏懼祈求正義公道，因為此地有求必應”。</span><span style="color:rgb(25, 25, 25);">一路穿越迷宮的感覺，這里早已家徒四壁并無什么傢俱陳設(shè)，只有清晰的穆斯林風格，我們也不多做停留，只是跟著路標走啊走，</span></p> <p class="ql-block">這里的 artesonado 天花板比較樸素，但仍帶有幾何拼花與彩繪，它是王權(quán)與司法的空間。</p> <p class="ql-block">尋尋覓覓，聯(lián)合廳里縱橫聯(lián)合，我們終于突破重重阻力來到了桃金娘木中庭；</p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(21, 100, 250);">阿爾罕布拉宮的眾多庭院之中，這個</span><b style="color:rgb(21, 100, 250);">愛神木中庭（Patio de los Arrayanes） </b><span style="color:rgb(21, 100, 250);">是最負盛名的之一。這是一處引人注目的大庭院，也是阿爾罕布拉宮最為重要的群體空間，是外交和政治活動的中心。它完全采用對稱式的結(jié)構(gòu)而建，由大理石列柱圍合而成，其間是一個淺而平的矩形水池，長34米寬7.1米，就像一面巨大的鏡子鋪在庭院的中央，周邊建筑倒映于水池中，纖巧的立柱、優(yōu)雅的拱券、以及回廊外墻上精致的傳統(tǒng)格狀圖案，與靜謐而清澈的池水交相輝映，使人恍如處于漂浮空靈的圣地之中。水池的兩個底端分別各有一處噴泉，美觀之余，這也是池塘的水源。池塘的兩邊是修剪整齊的灌木，叫做桃金娘樹，它四季常青散發(fā)出濃郁的香氣，有點像我們的萬年青。因此庭院也另有一個動聽的名字，叫做</span><b style="color:rgb(21, 100, 250);">“桃金娘木中庭" (Patio de los Mirtos).</b></p> <p class="ql-block">北端通向 Comares 宮(Palacio de Comares)，核心是大使廳(Salón de Embajadores)，也就是納斯里德王朝最重要的王座廳，象征王權(quán)與宇宙秩序。</p> <p class="ql-block">水波、鳥鳴、人聲，在中庭回蕩；紅磚、綠樹、藍天，是宮中世外……</p> <p class="ql-block">剛剛參觀過的Mexuar（梅蘇亞爾廳）與入口區(qū)域為南端，也明明白白倒映在了水中；</p> <p class="ql-block">門廊內(nèi)底部彩色磁磚在水里擴展著，上面間隔排列桃型的花雕石膏，今天我們看到的是褪色后的米白色，在14世紀時它們是非常艷麗的；墻體中段以前難道也是留白無色？</p> <p class="ql-block">上部拱形區(qū)域與邊框小字帶，能清晰辨認并反復出現(xiàn)的圓形書法是：<b>?? ???? ??? ???? </b>即 la ghalib illā Allāh<b>「唯有真主勝利」</b>，這是納斯里德王朝的格言，在阿爾罕布拉宮到處都能看到。</p><p class="ql-block">中央大書法帶：<b>????? ???? ???????? ??? ????????? </b>即al-?izzatu lillāh, wa-l-karāmatu lanā wa-mawālīnā <b>「榮耀屬于真主，尊嚴屬于我們和我們的盟友」</b>。</p> <p class="ql-block">今天這里以一池清純勝過了塞維利亞王宮，而我們第一位進場的優(yōu)勢真是難以形容，晨光里人真的不擁擠，有足夠的空間拍到滿意的照片，腦子也清醒看的不會太過糊里糊涂。</p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(21, 100, 250);">順著參觀線路走，便進入了科馬列斯皇宮（Palacio de Comares）。</span></p> <p class="ql-block">一層層的宮墻，刻滿了幾何圖形，花草紋理，阿拉伯字母；在拱頂、過渡處，蜂窩結(jié)構(gòu)把理性幾何與感性光影結(jié)合起來；墻體是人間的界面，muqarnas則是天空的裂口！</p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(21, 100, 250);">這是國王的官邸，它包括愛神木中庭（Patiode Arrayanes）、小船廳（Sala de la Barca）、科馬列斯塔（Torre deComares），位于科馬列斯塔里的大使廳（Salbnde Embajadores），以及圍繞中庭的建筑。而在科馬克列斯皇宮的南邊便是卡洛斯五世皇宮。當時，納塞瑞斯王朝第七任國王約瑟夫一世（Yusuf l）希望他的住所能讓訪客感到驚艷，于是下令建筑師以最極致的方式來建造并裝飾他的宮殿，可惜他沒來得及看到最終的成品便撒手人寰，他過世后，由他的兒子穆罕默德五世接棒完成了宮殿的構(gòu)建。</span></p> <p class="ql-block">大使廳（Salón de Embajadores）內(nèi)的方形大廳—大地 ，象征地上的秩序、政權(quán)、王權(quán)；</p> <p class="ql-block">王座就在這塊方正的花磚里，坐在寶座上的蘇丹，頭頂七重天“木制的星辰穹頂”，宣示其統(tǒng)治與天意呼應；</p> <p class="ql-block">大使廳的巨大木頂是納斯里德木藝的巔峰，由上千塊木板拼接而成，形成繁復的幾何星形與花瓣圖案；<span style="font-size:18px;">四壁上方的窗子透入柔光，折射在白色灰泥花飾與棕色木頂之間，使得“黑色星空”與“白色浮雕”產(chǎn)生鮮明對比；</span>整個正方形廳頂象征宇宙，木質(zhì)鑲嵌形成七重天的結(jié)構(gòu)，中央頂點就是宇宙的最高境界；這里是阿爾罕布拉宮最經(jīng)典的象征：<b>權(quán)力在塵世之下，但宇宙在頭頂之上！</b></p> <p class="ql-block">地方！蘇丹的人間寶座；</p> <p class="ql-block">天圓！多層幾何星型圍繞著最中央的視覺焦點，這里代表著宇宙的至高境界，亦是真主的寶座。</p> <p class="ql-block">哇，來到最負盛名的獅子中庭（Patio de los Leones） ，我們從穆卡爾納斯廳（南端入口）進入了獅子庭園，<span style="color:rgb(128, 128, 128);">沿廊道進入東側(cè)的阿本塞拉赫廳，打橫穿??獅子噴泉，再進入了西側(cè)的兩姊妹廳及深處的林達哈賈內(nèi)院-最后參觀北側(cè)的國王廳。</span></p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(21, 100, 250);">它是獅子皇宮（Palacio de los Leones） 的一部份，由穆罕默德五世建立，是蘇丹的后宮和家庭的中心；庭院由124根大理石柱子和若干拱門組成，中央有十二座大理石獅子雕像和大噴泉；庭院的內(nèi)外空間通過繞柱式走廊、放射狀亭殿和水渠來統(tǒng)一；盡管面積不大，但各個建筑攻堅嫻熟的比例體系讓人不覺絲毫局促。</span></p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(21, 100, 250);">伊斯蘭風格建筑中最有意義的裝飾元素：鋪砌釉面磚的壁腳板、墻身橫飾帶、覆有裝飾性植物主題圖案的系列拱門，使用弓形、鐘乳石等修飾的頂棚，在獅子中庭建筑群中予以體現(xiàn)，并在這些裝飾性元素的烘托下顯得格外豪華而耀眼。</span></p> <p class="ql-block">獅子庭院是一個 東西向的長方形（南北稍短，東西稍長），庭院本身是整個宮殿的核心軸心，四周這些廳堂共同構(gòu)成了“星狀展開”的空間結(jié)構(gòu)。</p> <p class="ql-block">沿廊道進入東側(cè)的阿本塞拉赫廳(Sala de los Abencerrajes)，廳堂呈四方形，中間空曠，</p> <p class="ql-block">四角被精致的壁龕拉深，整個空間仿佛被導向上方；</p> <p class="ql-block">這里有全阿爾罕布拉宮中最復雜的蜂窩結(jié)構(gòu)之一，穹頂層層疊疊，像水晶洞穴一般，象征著七重天與天堂的隱喻，每一層都將視線推向更高處，給人無限升騰的感覺；<span style="color:rgb(21, 100, 250);">圖案的靈感來自畢達哥拉斯定理，八個小的蜂巢結(jié)構(gòu)構(gòu)成一個大的蜂巢結(jié)構(gòu)穹頂，富麗堂皇至極。上面還寫著這樣一句話：“世上除了寬厚和仁慈的神的幫助外，沒有其他任何幫助了"；</span></p> <p class="ql-block">穹頂上環(huán)繞的小窗戶（ventanas altas），此時此刻早已讓第一縷晨光透入，光線順著蜂窩結(jié)構(gòu)流動，形成陰影的涌動與閃爍，整個穹頂就像一顆點亮的寶石，虛實交錯，極為夢幻！</p> <p class="ql-block">阿本塞拉赫廳也因傳說而著名，<b style="color:rgb(176, 79, 187);">（歐文·華盛頓）大廳的名字是為了紀念當年在此慘遭背棄和屠戮的阿本塞拉赫家族的勇士。有人質(zhì)疑這個故事的真實性，而我們謙卑的向?qū)яR蒂奧特意指著大門旁的一道邊門說，當年，就是在那里，可憐的勇士們被一個接一個地帶進獅子院，而后在院子中央那個白色大理石噴泉旁被砍了頭。他還把地磚上一些大塊的紅色印跡指給我們看，說那就是勇士的血跡。據(jù)民間傳言，那些血跡永遠都洗不掉。</b>阿本塞拉赫家族（Abencerrajes）是格拉納達王國（納斯里德王朝末期）最顯赫的貴族家族之一，以勇敢和騎士精神著稱，但也因為過于強大，引起宮廷內(nèi)部的猜忌和權(quán)力斗爭；傳說中阿本塞拉赫家族的貴族成員與王后有染，為了懲罰“叛亂與背叛”，王下令將三十余名阿本塞拉赫貴族召入獅子宮，他們被引入東側(cè)的這間廳堂，然后全部慘遭屠殺，鮮血染紅了中央噴泉的水盆；這次清洗也加劇了內(nèi)部的分裂，成為納斯里德王國衰亡的重要因素之一。盡管史實難證，但這個故事讓空間增添了一層悲劇色彩。</p> <p class="ql-block">庭院中心，12只強勁有力的白色大理石獅圍成一圈，托起一個大水缽。<span style="color:rgb(21, 100, 250);">由于《可蘭經(jīng)》禁止采用動物或人的形象來作為裝飾物，所以，在阿拉伯藝術(shù)中，這種用獅子雕像來支撐噴泉的做法是很令人稱奇的，可將其理解為君權(quán)和勝利的象征，而這里的獅子雕像的形態(tài)還會讓人回想起古代波斯雕刻家的作品。</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(21, 100, 250);">水從石獅的口中瀉出，經(jīng)由兩條水渠十字形地向外擴散，分別代表著伊斯蘭教義中天堂里的水河、乳河、酒河與蜜河，導入圍繞中庭的四條通廊后又從四個方向流回到中心源泉，象征著來自宇宙四個角隅的能量又返回這個中心。所以整座獅子庭院及周邊建筑構(gòu)成的水系，兼具了宗教象征、建筑裝飾、空間分割以及調(diào)整室溫的作用，設(shè)計非常有巧思。</span></p> <p class="ql-block">打橫穿??獅子噴泉，就進入了西側(cè)的姊妹廳(Sala de las Dos Hermanas)，</p> <p class="ql-block">這里同樣以其精美絕倫的蜂窩拱頂著稱，拱頂圖案極為精密繁復，堪稱伊斯蘭建筑藝術(shù)的巔峰之作。</p> <p class="ql-block">姐妹廳側(cè)室都有獨具穆斯林建筑特色的蜂巢結(jié)構(gòu)裝飾，</p> <p class="ql-block">偶爾一眼窗外的小角落，綠植成八角星，好美！</p> <p class="ql-block">我?guī)∏嗄杲^不提天主教與伊斯蘭之間的愛恨傳奇，只是用直白的方式引起他的興趣，便講阿拉伯文化的色彩和數(shù)學，Yellow is soil， Blue is ocean，Green is prophet，具體小靑年已經(jīng)記牢了Soil是生命的根基和生存的現(xiàn)實；藍色海洋是unlimited，反映了對宇宙世界的敬畏與探索；綠色是神是精神世界，阿宮墻壁如果有色彩基本就是這樣typical呈現(xiàn)，非常非常好的直觀教育；關(guān)于幾何力學等等就提一句讓他自己去體會了，數(shù)學理工我是不如他的；仔細看這里面巨多的八角星，八角星由 方形 + 菱形 / 兩個正方形旋轉(zhuǎn)疊加構(gòu)成，象征著“由有限走向無限”的秩序，亦象征真主寶座與宇宙支撐，是銜接各種復雜紋樣的“萬能底板”。</p> <p class="ql-block">這塊彩色玻璃天花板也不真正屬于伊斯蘭文化吧，但屬于阿爾罕布拉宮。</p> <p class="ql-block">這種中框 + 王朝格言的裝飾布局保存得極其完整，中框里的大字必是這里最常見的：“Wa lā ghāliba illā Allāh”(唯有真主必勝)！</p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(21, 100, 250);">在姐妹廳里，位于一個蜂巢結(jié)構(gòu)的拱門后有一個特別引人注目的陽臺，那便是琳達讓哈瞭望臺，又稱“達拉塞瞭望臺"（Mirador de Daraxa）。</span><span style="color:rgb(21, 100, 250); font-size:18px;">陽臺內(nèi)部同樣精美絕倫，在窗口的上方有阿拉伯語的銘文，下方的壁墻角則用黑色、白色和黃色的瓷磚裝飾著，這些雕刻及裝飾都體現(xiàn)著非常精密細膩的技藝；這里的地板以瓷磚制成，不過它們并沒有得到很好的保護，有點可惜。</span></p> <p class="ql-block">透過窗戶往外看，我們可以觀賞到琳達讓哈中庭（Patio de Lindaraja），綠樹成蔭，流水潺潺，只讓人覺得清新悅目。</p> <p class="ql-block">都說獅子皇宮深受基督徒影響，這或許因為建造它的穆罕默德五世與卡斯特里亞人佩得羅是多年的好友，從而深受其影響所致的。為什么這里沒有看見“十位納斯里德王朝的歷代君王圖”和哥特式壁畫？我的地毨式參觀法不可能錯失！哎，估計諸王廳（Sala de los Reyes / Hall of the Kings）老化厲害目前維修不開放參觀？</p> <p class="ql-block">這么矮小的門洞，留白的墻面是時間的功勞吧？</p> <p class="ql-block">走上了木橋，一邊眺望阿爾拜辛，另一側(cè)有<span style="font-size:18px;">納塞瑞斯皇宮里最小的庭院</span>格柵中庭(Patio de la Reja)；</p> <p class="ql-block">小小的四方的庭院中間有一座不大的石頭噴泉，水流仍在涌動，這是摩爾人庭院的必有特征；</p> <p class="ql-block">??橋即是卡洛斯五世房間群（Habitaciones de Carlos V），可惜沒有看見那塊“華盛頓?歐文公?”(Habitaciones de Washionton Irving）的牌子。</p> <p class="ql-block">走入琳達讓哈庭院，花園里綠樹成蔭，翠柏、金合歡樹、橘子樹和黃楊木圍繞著中央的大理石噴泉，噴泉里的水讓花園瞬間有了生機，</p> <p class="ql-block">摩爾人不僅善用活水，還善用靜水，在他們的宮殿里、花園中，小到噴泉細流，大到池塘瀑布，景觀和實用融為一體，幾乎是無處無水，無處不美。</p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(21, 100, 250);">浴室中央廳 "拜特?瓦斯塔尼"（Bayt al-Wastani）這個新晉的"月度空間”位于科馬雷斯宮與獅子宮之間，保留了其原始特征的所有基本要素…浴室的濕區(qū)，即蒸汽房，通過布滿一系列天窗的穿孔屋頂采光，這些天窗可開合以調(diào)節(jié)空氣中的蒸汽量。</span></p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(21, 100, 250);">大理石地板下方設(shè)有熱坑系統(tǒng)（hypocaust），墻體之間還有管道流通，利用來自爐灶的蒸汽和熱空氣為房間加熱。此處瓷磚鋪設(shè)于16世紀，當時為適應西方習俗而對該區(qū)域進行了翻新改造。</span><span style="color:rgb(25, 25, 25);">真正的皇家浴室如今已關(guān)閉，這里沒有太多可以看的，我們只是順著箭頭走啊走，</span></p> <p class="ql-block">終于走出了迷幻的獅子宮，進入了花園，</p> <p class="ql-block">很是贊嘆阿宮管理，可以說每一寸泥土每一處花卉都得到了精心的打理！</p> <p class="ql-block"><b>Palacio del Partal 帕塔爾宮</b>，多虧及時發(fā)現(xiàn)了參觀圖示，否則真的不曉得自己身處何方了，</p> <p class="ql-block">帕塔爾宮大約于14世紀初(約1302-1309年)建造， 其名稱"Partal”源自阿拉伯語，在舊日卡斯蒂利亞語中意為"門廊"或"入口"。<span style="font-size:18px;">由5個拱門組成的門廊，在前面長方形的池塘形成了美麗的倒影，形成了一幅和諧的景象。</span><span style="color:rgb(21, 100, 250);">這座宮殿是納斯里德時期以來經(jīng)歷最多變更的建筑之一，在1492年基督教征服格拉納達后，與鄰近的香桃木院（Comares Palace）和獅子宮 （Palace of the Lions） 被西班牙君主不同的使用，后帕塔爾宮曾一度轉(zhuǎn)為私人所有并被改建為住宅，直至1891年才被贈予西班牙政府，并入阿爾罕布拉宮歷史遺址整體保護管理。</span></p> <p class="ql-block">晨光射入門廊，把門洞刻上了石磚地，</p> <p class="ql-block">為什么摩爾人的窗框設(shè)計沒有讓我覺得這是牢籠？不過家里的窗戶如都這般，??瘋才怪??；</p> <p class="ql-block">也不曉得是哪個富家的女兒們在這里渡過了幸福的少女時光；</p> <p class="ql-block">我們走入了眼前的花園，Jardines del Partal，</p> <p class="ql-block">花園階梯式地逐漸展開，這里鳥語花香，風景優(yōu)美，令人心曠神怡，</p> <p class="ql-block">水在這里像音樂一樣“分段演奏”：跌落時奏出節(jié)奏，停駐時留下靜美的余韻；這種多層次的變化，讓我們在徜徉時享受著不同的樂趣；</p> <p class="ql-block">伊斯蘭對“天堂”（Jannah）的描述就是“四條河流交匯的花園”（???? ???? ?? ????? ???????），摩爾人園林的巧妙水景是對天堂意象的物化；當然伊比利亞半島南部氣候炎熱干燥夏季尤甚，水在摩爾人花園中有降溫、增濕、調(diào)節(jié)小氣候的功能，是王宮愜意生活的必須；</p> <p class="ql-block">水聲攜涼意而來悅耳動聽，見眼前水蓮花葉特別肥碩厚實，蛙鳴時而響起，還有蜻蜓發(fā)出的聲波竟讓光波一起舞動，好一幅夏日場景，Amazing！ </p> <p class="ql-block">這里是哪一個蜂窩頂？其實我更愛宮墻下掛果的橘子樹，</p> <p class="ql-block">終于要離開了，Narisd Palace，我們漫游了七十分鐘多，挺過癮的，也有不少遺憾，介紹的內(nèi)容比可以看的要多許多，時光不再，古跡也在慢慢的謝幕。</p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(21, 100, 250);">整個阿爾罕布拉宮的修復過程中，有一個人是必須要提的，托雷斯?巴爾瓦斯，F(xiàn)rom 1923-1936, Leopoldo Torres Balbás excelled in the world of architecture and monument restoration, a period durin which he performed the duties of directing-architect at the Al hambra. 他的（修復）干預措施可以用他在1927年提出的這段精彩引述來概括：在開始處理阿爾罕布拉宮時，我們的方法是嚴格的保護和尊重古建筑，但沒有教條主義，也沒有試圖預先將理論應用于一個如此充滿活力的古跡并將其貫徹到底。每一座古建筑都面臨不同的問題，必須區(qū)別對待。阿爾罕布拉宮的每一個廳室或部分都提出了新的問題，必須逐個案例解決。我們認為，我們的方法一直是靈活和折衷的，但其根本方針是保護，同時兼顧建筑的堅固性、考古價值與藝術(shù)面貌。</span></p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(21, 100, 250);">他首先對因殘破而瀕臨坍塌的區(qū)域進行干預和加固。他將最破敗的區(qū)域作為優(yōu)先重點：帕塔爾宮（Partal）、后宮庭院（Patio del Haren） 和馬丘卡庭院（Patio deMachuca），正因如此，這些區(qū)域得以存留至今。1936年7月18日的軍事政變導致他于同年8月25日被免職，此后他再也未能重返阿爾罕布拉宮或格拉納達。</span></p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(21, 100, 250);">菜奧波爾多?托雷斯?巴爾巴斯主導時期是阿爾罕布拉宮和赫內(nèi)拉利費宮在保護和加固方面最重要、最平穩(wěn)、最有條理和最活躍的時期。毫無疑問，今日的阿爾罕布拉宮在很大程度上要歸功于這位擔任其主管建筑師達十三年之久的偉人。</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(25, 25, 25);">于是我們今日可以到達，可以暢游，更可以嘆息“摩爾人的嘆息”，未完待續(xù)……</span></p>