<p class="ql-block"> 圖/文</p><p class="ql-block"> 東東</p><p class="ql-block"> 美篇號39604212</p><p class="ql-block"> 2025.8.25.下午5.30</p> <p class="ql-block"> 踏入郎木寺鎮(zhèn)的第一步，空氣驟然變得不同。并非氣味有異，而是某種更精微的感知——風(fēng)從西北吹來，帶著拉卜楞寺桑煙的肅穆；轉(zhuǎn)瞬東南風(fēng)至，又送來格爾底寺酥油燈的暖香。這縷風(fēng)不曾越過任何可見的關(guān)卡，卻在我的皮膚上寫下無形的疆界。郎木寺，這個橫跨甘川兩省的小鎮(zhèn)，就這樣以一場風(fēng)的交響，迎接了我的到來。</p> <p class="ql-block"> 白龍江如一道墨線，在鎮(zhèn)中輕輕劃下。此岸甘肅，彼岸四川，中間僅隔數(shù)米流水。我站在甘肅的賽赤寺腳下，仰視金頂刺破蒼穹的莊嚴；轉(zhuǎn)身便可望見四川的格爾底寺，紅墻依偎山巒的寧靜。一條不足五米的小橋連接兩岸，我數(shù)次走過，仿佛在時間與空間的縫隙間穿行。最動人的是一位磕長頭的少年，他從甘肅的家中啟程，每一個等身長頭都精準地落在故鄉(xiāng)土地；及至橋頭，他微微調(diào)整方向，讓最后一次俯身落在四川境內(nèi)——朝圣之路必須貫穿完整的信仰地圖。地理的邊界在他身后消融，唯有虔誠劃出的軌跡在陽光下閃爍。</p> <p class="ql-block"> 甘肅境內(nèi)的賽赤寺氣勢恢弘，建筑依山疊壘，宛如一座金色城池懸浮人間。轉(zhuǎn)經(jīng)廊外，幾位藏族老人手持念珠，目光穿透遠方雪峰。而一江之隔的四川格爾底寺則呈現(xiàn)另一種氣質(zhì)，庭院內(nèi)古樹參天，僧侶們的辯經(jīng)聲與鳥鳴交融，更添幾分人間煙火。我坐在分界石上，目睹有趣一幕：一位甘肅側(cè)的喇嘛高聲呼喚，四川那邊的朋友應(yīng)聲而來，兩人隔江暢談，末了相約：“老地方，橋頭見。”他們自然地在兩岸間編織著生活的經(jīng)緯，那些被我們視為界限的線條，于他們不過是日常的注腳。</p> <p class="ql-block"> 登高遠眺，整個郎木寺盆地盡收眼底。甘肅的蒼茫與四川的秀美在此水乳交融，生成獨一無二的天地大觀。我忽然領(lǐng)悟：真正的邊界從不存在于土地之間，而只存在于人心之內(nèi)。那些將我們分隔的，從不是山河江海，而是偏見的迷霧與認知的壁壘。</p> <p class="ql-block"> 夕陽西下時，我再次走到白龍江畔。兩位分別來自甘川的僧侶正在橋頭交談，時而漢語，時而藏語，言笑晏晏。我注意到他們的袈裟顏色略有差異，但夕陽為他們披上同樣的金光。那一刻，語言、宗派、省籍的差異全都消融在溫暖的光暈中。他們身后，兩座寺廟的鐘聲同時響起，一聲來自甘肅，一聲來自四川，卻在天空中匯成和諧的和弦，回蕩在山谷之間。</p> <p class="ql-block"> 踏上歸途時，我?guī)Щ氐牟皇菍吔绲拇_認，而是對融通的體驗。郎木寺的啟示如此清晰：最偉大的相遇往往發(fā)生在邊界之上。就像白龍江的水，無論源自甘肅還是四川，終將匯入同一片大海。在這片被稱為“東方小瑞士”的土地上，我看到了一個更為深刻的象征——那些將我們區(qū)分開來的線條，或許正是為了讓我們更懂得如何跨越而存在。邊界的意義，從來不是阻隔，而是邀請我們在此相遇，在此完成對自身局限的超越。</p>