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午后的八廓街

臻子

<h1>　　午后的八廓街：在眩暈與圣光之間</h1><p class="ql-block"><b> </b> 臻子：美篇號:55753333</p> <h1><br></h1><h1> 到西藏，大半目的是為了感受西藏的歷史、宗教、文化，而拉薩的八廓街，正是體驗千年拉薩歷史文化和宗教生活的地方。</h1><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> </span></p> <h1>　　午后的拉薩，陽光像熔化的金子潑灑在石板路上。我?guī)е蛞刮疵叩幕璩裂炋と氚死?，仿佛闖入一幅正在呼吸的唐卡。缺氧與缺覺讓眼前的街景蒙上薄紗，轉(zhuǎn)經(jīng)道上的萬千聲音如同隔水傳來——銅鈴的清響、誦經(jīng)的低吟、煨桑的柏枝噼啪，還有我自己的心跳，在海拔3650米的空氣里擂鼓。</h1><h1> </h1> <h1>　　八廓街，很典型的藏族風(fēng)格的步行街。</h1><h1> 午后的八廓街總在流動。絳紅僧袍與雪白婚紗擦肩而過，藏靴踏碎石板上的光影，快門聲驚醒了檐角沉睡的銅鈴。</h1><p class="ql-block"><br></p> <h1>　　沿街的店鋪櫥窗里，絳紅袈裟與孔雀藍長袍在射燈下流轉(zhuǎn)著綢緞的光澤。</h1> <h1></h1><h1> 幾個背著相機的年輕人正為藏族打扮的姑娘調(diào)整頭飾，珊瑚項鏈在少女頸間晃動，宛如一串凝固的晚霞。我駐足觀看，心生羨慕~年輕真好！</h1><br> <h1>　　穿孔雀藍襯裙的姑娘們舉著自拍桿，像一群誤入佛國的蝶，而轉(zhuǎn)經(jīng)筒的銅軸正把她們的身影一圈圈卷進經(jīng)幡的褶皺里。</h1> <h1>　　一位藏族老太太裹著紅色的邦迪康巴，將木制轉(zhuǎn)經(jīng)筒抵在胸口，虔誠而專注地搖著，指尖劃過經(jīng)筒上鎏金的六字真言，仿佛在撫摸時間的紋路。</h1><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 混入順時針流動的人潮，如同被卷入溫暖的河流。藏族老阿媽們手持轉(zhuǎn)經(jīng)筒緩緩前行，鑲珊瑚的銀腰帶隨著步伐叮當(dāng)作響。路過“黃房子</span>”<span style="font-size: 20px;">瑪吉阿米時，三層小樓飄來酥油茶香，傳說中倉央嘉措與情人相會的地方，此刻坐滿翻看手機照片的游客。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">　　大昭寺附近，有很多磕長頭的朝拜者，他們有的剛從遙遠的家鄉(xiāng)長途朝拜而來，衣衫襤褸，有的則是剛到拉薩的，穿著整齊，但他們都是信仰的忠貞者。</span></p> <h1>　　隨著人流挪進大昭寺門廊，昏暗殿內(nèi)突然降臨的清涼讓人清醒三分。</h1><h1> </h1><h1><br></h1> <h1>　　大昭寺已有1300多年的歷史，在藏傳佛教中擁有至高無上的地位。</h1><h1> 大昭寺是一座藏傳佛教寺院，是藏王松贊干布建造，拉薩之所以有“圣地”之譽， 與這座佛像有關(guān)。寺廟最初稱“惹薩”，后來惹薩又成為這座城市的名稱，并演化成當(dāng)下的“拉薩”。</h1><h1> 大昭寺建成后，經(jīng)過元、明、清歷朝屢加修改擴建，才形成了現(xiàn)今的規(guī)模。</h1><h1> 大昭寺是西藏現(xiàn)存最輝煌的吐蕃時期的建筑，也是西藏最早的土木結(jié)構(gòu)建筑，并且開創(chuàng)了藏式平川式的寺廟市局規(guī)式。環(huán)大昭寺內(nèi)中心的釋迦牟尼佛殿一圈稱為“囊廓”，環(huán)大昭寺外墻一圈稱為“八廓”，大昭寺外輻射出的街道叫“八廓街”即八角街。以大昭寺為中心，將布達拉宮、藥王山、小昭寺包括進來的一大圈稱為“林廓”。這從內(nèi)到外的三個環(huán)型，便是藏民們行轉(zhuǎn)經(jīng)儀式的路線。 </h1><div> </div> <h1>　　大昭寺融合了藏、唐、尼泊爾、印度的建筑風(fēng)格，成為藏式宗教建筑的千古典范。</h1><h1> 西藏佛教也是分很多教派，比如說布達拉宮就是噶魯派的的圣地。但大昭寺里卻是各派佛像都供奉，所以各教派的領(lǐng)袖和信徒都來此朝拜。</h1><h1> 寺前終日香火繚繞，信徒們虔誠的叩拜在門前的青石地板上留下了等身長頭的深深印痕。萬盞酥油燈長明，留下了歲月和朝圣者的痕跡。</h1><h1> 里面不能拍照。</h1><h1> 鬧市中的寺廟，每天朝拜和參觀的人們無數(shù)，卻能讓人感受到遠離凡塵的濃濃禪意，這就是宗教的力量、西藏的魅力！</h1> <h1>　　大昭寺出名，不僅是拉薩城市名的來歷，更因為里面供奉的是文成公主從大唐長安帶去的釋迦牟尼12歲等身像。</h1><h1> 佛主釋迦牟尼現(xiàn)存三尊等身佛像，分別是8歲等身佛像（由尼泊爾尺尊公主帶到西藏，現(xiàn)供奉于小昭寺內(nèi)）、12歲等身佛像，由大唐文成公主帶到西藏。這是最珍貴的一座等身佛像，因為塑佛時釋迦摩尼的乳母就在旁邊指導(dǎo)，由他本人開光的。25歲等身佛像（供奉在印度）</h1><h1> 佛像的珍貴，不僅僅是因為它的歷史價值和文物價值，最重要的是佛教徒們認為見到這尊佛像就和見到2500年前的佛祖一樣的。藏傳佛教認為，如果能瞻仰這尊佛像就能夠解除三毒七苦，讓人真實誠信，修得一切見、聞、念、觸等功德。 </h1> <h1>　　我們?nèi)ノ鞑貢r，大昭寺的維修剛完成開放不久。</h1><h1> 據(jù)說建造這座寺廟時有很多詭異事件，后來是在文成公主化解指導(dǎo)建造的。幾幅巨幅畫像講述了這些故事。</h1><h1> 釋迦牟尼12歲等身像前的朝圣者排成長龍，有位磕長頭的青年額間沾著青稞粉，起身時與我四目相接，忽然綻開雪蓮般的笑容。 </h1> <h1>　　這里是佛教信徒們朝覲的最終目的地，常年香火很旺。藏族同胞們從各自的家鄉(xiāng)，用幾個月甚至一年多的時間，一路跪拜，帶著省下的錢換來的金銀珠寶、酥油，供奉于佛主等身佛像前，乞求和平健康和來世的好運。</h1><h1> 去年去阿拉伯國家，剛好碰到齋月，伊斯蘭教的大人們白天不能吃任何食物，每天好多次禱告，覺得他們真的很虔誠。看到藏傳佛教徒的朝拜，才覺得這里的佛教徒才是最最最虔誠的。</h1> <h1>　　在金頂平臺，當(dāng)我扶著欄桿眺望金頂時，一陣風(fēng)突然吹響檐角的銅鈴，叮咚聲里仿佛整座拉薩城在陽光下旋轉(zhuǎn)——那一刻分明感到，不是我在看風(fēng)景，是千年圣城在凝視著渺小的我~一位匆匆的過客。</h1> <h1>　　大昭寺出來，我們大多數(shù)人都已經(jīng)累癱了，搖搖晃晃地在八廓街上走著。</h1> <h1>　　在一個店鋪里，畫師的筆尖懸在未干的唐卡上方，墻壁上掛滿了畫好的唐卡。</h1><h1> 隔壁影樓漢族姑娘正在打扮，化妝師正為她整理額頭上流蘇披帛。</h1><br> <h1>　　甜茶館飄來的水汽模糊了時空界限，老人們數(shù)著念珠穿過鏡頭，朝圣的腳步把歷史碾成細碎的金粉，落在每個游客的肩頭。</h1><h1> 八廓街，就是拉薩市文化生活的縮影。</h1> <h1>　　難怪年輕的倉央嘉措會迷戀在八廓街，想做世間最美的情郎。</h1> <h1>　　</h1> <h1>　　到處都是“吉瑪”，沒有看到“最美的情郎”。女人，天生愛拍照片的。</h1> <h1>　　到清政府駐藏衙門陳列館門口，讓我們自己進去參觀，然后就讓司機送我們回酒店了。</h1><div> </div> <h1>　　導(dǎo)游上午在布達拉宮廣場催催催，說不要拍照，一天很緊張的，原來是為了完成任務(wù)她好早些回家。</h1><h1> 從頭一天晚上司機的兇巴巴，到酒店房間的臟、早飯吃不到、中飯的難吃，再到導(dǎo)游的敷衍，西藏的旅游服務(wù)業(yè)，真的讓人很失望。</h1><h1> 不過我沒有受此影響心情，也沒有對拉薩的景點失望，拉薩，還是我心靈的詩和遠方！</h1> <h1>　　離開八廓街，我逆著人流走向出口，與無數(shù)順時針前進的生命擦肩而過。突然理解我這天的眩暈或許是一種饋贈——當(dāng)理性思考被高原反應(yīng)瓦解，身體反而打開更原始的感知通道。那些銅鈴與誦經(jīng)、酥油與陽光、笑臉與叩拜，早已繞過大腦，直接鐫刻在心跳的頻率里。</h1>