巴黎手記

莉莉

一，行前 清晨藍調(diào)中的塞納河畔 幾個月前著手準備巴黎自由行，按照慣例，先是看看別人的介紹，再根據(jù)自己的興趣點做計劃。 一上網(wǎng)，黑巴黎的視頻和帖子鋪天蓋地。大數(shù)據(jù)時代沒有隱私，只要看了一兩段，油管和一些網(wǎng)站便“貼心”的天天投喂類似的內(nèi)容：單身游客在地鐵上被圍住明搶，吃飯時手機被順，亞洲面孔最容易成為靶子等等，各種各樣防偷防騙的教程也應運而出，還有一波又一波的恐怖襲擊?？吹奈夷憫?zhàn)心驚，好像要去的不是時尚之都，歷史名城，而是”巴黎斯坦”。 接著是訂票。巴黎的博物館名氣太大了，大到讓自己這樣對博物館完全無感的人也隨波逐流，定了博物館通票。臨近出發(fā)忽然發(fā)現(xiàn)重要的展館還要預約，手忙腳亂了一番，盧浮宮和古監(jiān)獄只能訂到傍晚的最后一波。想想傳言中巴黎天黑后的治安，心里開始忐忑不安，這哪是去參觀展覽，分明是去赴鴻門宴。 定下從巴黎外出的火車通票，還要再花錢預定座位。官方網(wǎng)站對法語之外的用戶不太友好，一不小心，網(wǎng)頁就跳到了法語上。后來，一個忘年交朋友帶著自己的手提電腦過來，才幫著搞定。想起去年到倫敦坐地鐵，拿著信用卡就一刷而過的經(jīng)歷，那句“巴黎是法國的巴黎，倫敦卻是世界的倫敦?！钡脑捰猪懺诙?。這是和我一樣在英語國家生活長了的人說的吧？ 塞納河畔的古監(jiān)獄 二，到達第一天 到巴黎戴高樂機場是清晨，在機場大巴的站臺和唯一的一個等車者打了個招呼。那個亞裔小伙子迅速后退一步，身后的行李箱抓在手里了，才看向我回答了問候。他的反應讓我在心里暗笑：這樣一個高大的年輕男子，還害怕比他矮一截的老太婆？原來提心吊膽來巴黎的不止我一個呀。小伙子來自香港，去南美看他的女朋友在巴黎轉機。 大巴車到歌劇院，離著所訂民宿30分鐘的步行距離。為了避免找地方的麻煩打了個旳，黑人司機卻很不敬業(yè)。把我在凱旋門旁邊扔下，往對面一指便一溜煙跑了。站在車水馬龍的大街上，有些手足無措，不由自主的想到去年深夜在愛爾蘭碰到的熱心腸司機。算了，那是都柏林，這里是巴黎。 就這樣，我的巴黎行就戴著有色眼鏡開始了。 民宿的法文地址很長，占了手機三行一個段落，費了老勁才找到。住宿小貴，貴在位置，距離凱旋門百米左右，香榭麗舍大道，雨果大街，音樂家德彪西的紀念碑等等，都可以步行到達。 凱旋門是一八零六年拿破侖下令興建的，到一八三六年竣工。門體上刻有法國大革命和拿破侖戰(zhàn)爭期間六百六十名將領與一百五十八場戰(zhàn)役，記錄了一七九二年至一八一五年間的法國軍事歷史。下方的空地上，還有一塊無名戰(zhàn)士紀念碑，紀念一戰(zhàn)中犧牲的那些無名戰(zhàn)士。 沿著螺旋型的二百八十四道階梯登上拱門，巴黎全景盡收眼底。十二條寬闊的林蔭大道呈放射性散開，像是一個巨大的棋盤。布局匠心獨特，整齊劃一，又不呆板。壯觀大氣，國際大都市的風范盡在一盤大棋之中。 這里真正是巴黎的中心，也是法蘭西國門的象征。十九世紀，拿破侖的靈柩被運回時，隆重的從拱門下走過。維克多·雨果國葬時，在拱門下停靈一夜。二十世紀、戴高樂將軍兩次從拱門經(jīng)過，一次是二戰(zhàn)結束，巴黎回到法國人手中，另一次是巴黎人民為他舉辦的隆重國葬中。 還想起了二戰(zhàn)時，德國士兵以勝利者的姿態(tài)在這兒舉行過的閱兵，留著小胡子，喜愛老建筑的希特勒在這些地標前留下的照片。在象征著法國勝利與榮耀的地方想到這些，有些促狹，不太厚道，可能因為我對法國及巴黎還沒產(chǎn)生感情吧。 從凱旋門下來去凡爾賽宮，預約的時間是當天的中午。網(wǎng)上的防偷教程中，詳細列舉了地鐵站的安全等級。按照指點找到一個地鐵站，順利到達了目的。 宮殿廣場上立著太陽王路易十四的銅像，金燦燦的大門和柵欄與宮殿屋頂?shù)牡駲谙嗪魬?，光華奪目。從外面看這座古典主義風格建筑，左右對稱，輪廓整齊、很是莊重雄偉。 進入內(nèi)部，每一面墻壁都可以用金碧輝煌形容。泥金，石青和石綠這幾樣國畫中的色彩搭配的絕妙。到處金光閃閃，卻并沒有金色給人固有的暴發(fā)戶俗氣印象。不得不承認這些法皇，設計師和工匠的審美品位。 鏡廳，又稱鏡廊，是宮殿中最豪華的代表。柱頭、柱腳和護壁均為黃銅鍍金，裝飾圖案的主題是展開雙翼的太陽，表示對路易十四的崇敬。廳里不出意料的人山人海，只能把相機對著天花板拍，天花板上巨大的波西米亞水晶吊燈成了畫面的主角。 路易十五的名言“我死之后，哪管洪水滔天”流傳很廣，據(jù)說是“我死之后，將會洪水滔天”的故意錯譯。但是從路易十四到十五十六，都是在踐行這句話，極盡的鋪張揮霍。每年拿出全國收入的四分之一用來維護凡爾賽宮的支出，導致法國大革命那毀滅性的洪水真的到來，路易十六也上了斷頭臺。 回巴黎市區(qū)的火車上，想到了此行的另一個收獲：網(wǎng)上還在流行凡爾賽文學。以后再用這個梗調(diào)侃炫富的熟人，“絢爛豪華的奢侈美”的畫面感就不單單憑空想象了。 凡爾賽宮外部 花園一角 鏡廳 金碧輝煌 周二博物館開放時間比平日長，盧浮宮的預約在傍晚七點。從凡爾賽回來在奧賽博物館下車，正好不緊不慢的蹓跶過去。距離不遠，可我是個方向感極差的人，心中還記著網(wǎng)友不要在路上看手機的防搶攻略，沒多一會兒就迷糊了。 正前方走來兩個摩登女郎，每人手里提著一個紙袋，像是購物回來。我很客氣的打了個招呼，然后問盧浮宮是不是往右手邊走。倆人停下腳步看向我，臉上沒有表情，好像面對的是空氣。然后一句話沒說，轉身走了···。 自己一個人在街頭陷入無比的尷尬：全世界有哪個地方能遇到這種遭遇呢？想不起來。在英國和愛爾蘭，紳士們爭先恐后的幫忙。到墨西哥和日本，老百姓甚至主動帶路。去年在上海還偶爾能碰上個白眼，可眼前這兩位小姐連個白眼都懶得翻。“最大的輕蔑是無言，甚至連眼珠也不轉過去” 是魯迅說的吧？我在巴黎體驗到了。 好一會兒回過神來，看清了對面是美國領事館，門前一個精神抖擻的士兵在站崗。聽到我的問話，他滿臉笑容的指明了方向，自己的心情跟著由陰轉晴。好比當年的盟軍登陸諾曼底，把我從剛才的沉重打擊下解救了出來。 盧浮宮是游客訪問巴黎不可錯過的景點。里面的展品太豐富了。據(jù)維基百科的數(shù)據(jù)，這里共收藏有40多萬件來自世界各國的藝術珍品。根據(jù)其來源地和種類分別在六大展館中展出，即東方藝術館、古希臘及古羅馬藝術館、古埃及藝術館、珍寶館、繪畫館及雕塑館。差不多看下來，得需要幾天的時間。 面對著這萬寶之館，許多人都面臨著選擇難題，看多少，怎么看。在我這個藝術品白丁的眼中，博物館里看畫，看雕塑和在照片上看沒什么太大區(qū)別。所以沒有任何心理負擔，對那鎮(zhèn)館三寶十寶也抱著可看可不看的態(tài)度，蹓跶了幾個展廳就出門繼續(xù)看建筑了。 盧浮宮的中庭 盧浮宮的整個建筑群占地一百九十八公頃。從一二零四年興建開始，這里居住過50位法國國王和王后，一代代人的修繕，增建，使這座法國古典主義時期的皇宮十分的恢弘壯觀。 進口處的玻璃金字塔是大名鼎鼎的貝律銘的作品，乍看之下，它的極簡風格和盧浮宮的古典風格完全不搭調(diào)，像是穿著華麗皇袍的路易十四摟著一位穿比基尼的女郎?？梢韵胂罄斫馑鼊偱d建時引發(fā)的爭論和大多巴黎人的憤怒，可以說，沒有時任總統(tǒng)密特朗的權利幫助，興許也就沒有現(xiàn)在的金字塔。 從里邊看才明白，玻璃金字塔僅是地下建筑的穹頂。貝律銘的設計，目的是用地下的建筑將盧浮宮兩邊的樓聯(lián)成一個整體，提供以前缺少的接待、管理和研究的空間。 按照貝律銘的說法，盧浮宮需要一顆“心臟”，這顆心臟需要光，金字塔最重要的不是它特殊的形態(tài)，而是它將光線帶入了地下的兩層空間。同時，作為主入口，游人可以通過它進入盧浮宮周圍的三個館”。明白了這位偉大建筑師的設計理念，再看外邊里邊的金字塔，便覺得豁然開朗。 金字塔為地下建筑透光的部分 摸著黑回到住宿，小結巴黎第一天的觀感。發(fā)現(xiàn)自己盡管吐槽許多，可心里已經(jīng)認可這座城市的巨大魅力。 什么時候開始對巴黎有了好感呢？對了，是在去凡爾賽宮地鐵站上看到了幾個穿制服的鐵路員工。男士的大檐帽上有一圈大紅鑲邊，配著紅領帶，女士頭上是一頂紅色貝雷帽。深藍制服剪裁合體，人人精神挺拔，又莊重又帥氣。讓我想起了樣板戲中李玉和的“光輝”形象。 是的，法國人時尚，優(yōu)雅，又堅持捍衛(wèi)傳統(tǒng)，留住了諸多城市的精華。能讓我們在大開眼界的同時，不經(jīng)意間就喚醒了過去的記憶。 下圖：土耳其送給法國的禮物 三，巴黎第二日 一大早起來準備做二號線去蒙馬特高地，那里是巴黎公社第一次暴動的地方，治安較差，但昨天坐地鐵的經(jīng)歷讓我有了一些底氣。 路過香榭麗舍大街，清潔工人正用掃把和簸萁清掃寬闊的馬路。在墨爾本習慣了馬路上裝甲車式的垃圾車，看到這種原始的場景不由眼前一亮。掃把觸到水泥地面的沙沙聲響，如同奏著“從前慢”的歌謠。一邊是奢侈品的大幅廣告，一邊是老舊的傳統(tǒng)勞動方式，很法國。 蒙馬特高地是全巴黎地勢最高的地方。需要攀爬臺階或者坐纜車到達山頂，站在山頂可以俯瞰巴黎市區(qū)的大部。巴黎的另一個地標圣心堂就建在最高處，居高臨下，非常醒目。從市區(qū)很多地方可以看到它的影子。 圣心堂的名字來歷是“以耶穌圣心為主?！?，一八七五年為了紀念被巴黎公社處死的大主教喬治·達爾博伊而修建的，并且表明是“為救贖巴黎公社社員的罪行。因而這里也成為法國巴黎公社同情者的禁地。 這是羅馬-拜占庭風格混合的一座建筑，用石灰華巖建成。這種巖石會不斷的滲出方解石，可以確保圣心堂既使在風化與污染的影響下，依然可以保持著白色的外觀。造型和色彩別具一格，再加上雄踞高地，這里很快就成為繼埃菲爾鐵塔之后游客最多的地標。 除了圣心堂，這里還有很多藝術愛好者可以瀏覽的景點，因為蒙馬特高地一直是藝術家，文學家聚集的地方，有一些音樂家，畫家的故居，還有根據(jù)幻想小說設計的雕塑穿墻人，用各國語言寫滿了“我愛你”的愛墻等等。如果時間充裕，值得一一查看。 蒙馬特地鐵出口 圣心堂 俯瞰全城 倒下的房子（把相機調(diào)成四十五度拍的） 從蒙馬特高地下來。先坐火車去艾菲爾鐵塔轉了一圈。 這個巴黎最知名的地標是個鋼鐵龐然大物，高達三百三十米，是當時世界上最高的人造建筑。因為巴黎老城區(qū)很少有高層建筑，所以在很多地方都能看見它的身影。 鐵塔需要每七年手工油漆一次，光油漆就要六十噸。去年開過奧運會，現(xiàn)在的外漆是古銅色，吻合巴黎的氣質(zhì)。 回到塞納河畔，徑直去了榮軍院，當初是路易十四為安置那些傷病的老兵二下令修建的，現(xiàn)在成了軍事博物館。這里無需預約，拿著通票直接進去。這是我最喜歡，逗留時間最長的一個博物館。 前院和庭廊前，全是青銅炮，保存完好。 一樓的兵器展覽從冷兵器刀槍劍戟到一戰(zhàn)二戰(zhàn)的洋槍火炮，甚至東亞一代的古兵器一應俱全。 一戰(zhàn)時期法國陸軍的雷諾坦克，給小個子駕駛員制造的。 軍服的展覽柜有好幾個，越看越覺得法國作為時尚的領軍者歷史淵源悠長。無論是從式樣，色彩搭配，剪裁各個方面都極其講究。穿著這樣的軍服上戰(zhàn)場，和走T臺差不多，如果對陣的敵人也是服裝控，估計就忘了自己是來干啥。 下圖的兩個頭盔，設計繁復，人物和場景的浮雕布滿整個圓弧，制作細致，工藝精良。據(jù)傳是為弗朗西斯一世或者是亨利二世制作的，也算是頂尖的工藝品了 榮軍院里最高的建筑是圓頂教堂，金色穹頂高達110米，曾經(jīng)很長一段時間是巴黎最高的建筑。拿破侖的墓室就在圓頂教堂下面。在棺木遷葬之前，教堂的地面被向下挖了六米，二十年施工才完成整座墓室。圓形的墓室墻上，有十二個勝利女神雕塑，象征著拿破侖指揮的幾場重大戰(zhàn)役的勝利。一八六一年，裝有拿破侖遺骸的紅色石英石棺槨正式遷入。他的遺囑：“我愿我的尸骨躺在塞納河畔，躺在我如此熱愛過的法國人民中間” 得以實現(xiàn)。 拿破侖的哥哥約瑟夫·波拿巴西班牙國王，幼弟杰羅姆·波拿巴法蘭西第一帝國元帥，還有拿破侖的兒子拿破侖二世都在這里陪伴拿破侖。希特勒也崇拜拿破侖，在占領法國期間，他來此憑吊拿破侖陵墓，并下令把他兒子的墓也遷了過來，讓他們父子團聚。 拿破侖的棺槨 還有幾個法國重量級的軍事人物也安息在這里， 福煦（Ferdinand Foch), 一戰(zhàn)時期的法國元帥，是戰(zhàn)爭后期協(xié)約國總司令。 下一個目標是巴黎圣母院，這是我來到巴黎最想看的一個地方。法國文學曾是我們認識外部世界的窗口，巴爾扎克，福樓拜，左拉，莫泊桑，羅曼羅蘭等等耳熟能詳?shù)淖骷覕?shù)不勝數(shù)，其中影響最大的當屬浪漫主義作家雨果，而巴黎圣母院和駝背的敲鐘人是我們讀后感中最能抓的住的意象，久久難忘。 二零一九年的那場大火，牽動了全世界人的心，也讓巴黎圣母院更加知名。災后重建的教堂對游人來說，如同寶物失而復得，自然引來更多的關注。教堂正面的廣場上，密密麻麻的坐著欣賞教堂外觀的人群。進去參觀的隊伍排的不見首尾，好在秩序井然，忙而不亂。 排隊的時間細細的打量了一下教堂的正立面，這座巴黎總教區(qū)的主教座堂，約建造于1163年到1250年間，屬于哥特式建筑。三個宏大的入口門廊，門楣和拱門上布滿了精美的圣經(jīng)浮雕。位于門廊上方的一排28尊《舊約》中猶大王像，象征耶穌的王權。再往上是巨大的玫瑰窗，13世紀的杰作之一，直徑約10米，彩繪玻璃講述圣經(jīng)故事。教堂的兩個側面，也各有一扇玫瑰窗。最上邊是兩座鐘樓，卡西莫多就是在那里敲鐘嗎？ 沒得到機會到鐘樓參觀，只好查了一下相關資料。北塔里邊好幾個鐘，都是后來填補的。南塔有兩個大鐘，一個重達十三噸，一六八六年年路易十四在位時所裝置，是真正的古董，在火災中幸存了下來。據(jù)說當年人力敲鐘時，要八個男子才能搖動它。另一個重達六噸的瑪麗鐘和雨果在小說中的鐘重名，但原來駝背敲鐘人鐘愛的那個在法國大革命時被毀，現(xiàn)在這個也是后來補上的。 圣母院側面 時逢周六，教堂里有場彌撒，氣氛莊嚴。游客們安靜的沿著禮拜堂的邊緣邊走邊欣賞教堂內(nèi)部，還有不少人駐足聆聽牧師的講道。怕打擾信徒們的敬拜，我隨著人流輕手輕腳的轉了一圈，感受了一下里面莊重的氣氛?？吹揭环嬒衽缘闹形膶β?lián)：神恩廣闊遍宇宙，主愛高深滿人間。 門前的廣場上，有個原點（Point Zero）紀念物，是法國丈量全國各地里程時所使用的起測點，具有屬于法國文化中心點的象征意義，巴黎圣母院見證了眾多歷史性時刻：一八零四年拿破侖的加冕；一八五三年拿破侖三世的婚禮；一九四五年第二次世界大戰(zhàn)勝利的贊美詩宣讀；一九七零年年法國總統(tǒng)戴高樂將軍的葬禮。這座大教堂其實早已超越了宗教意義，成為法國精神與文化的象征和中心。 教堂的玫瑰花窗 教堂內(nèi)部的拱頂 從巴黎圣母院出來，在一個華人姑娘開的小咖啡館，嘗了口感很好的咖啡和可頌面包算作休息，等待預約的最后一個景點—巴黎圣禮拜堂和緊挨著的古監(jiān)獄。 圣禮拜堂 遠遠看到圣禮拜堂的門前排著長隊。教堂看得太多，這次自己想重點看看監(jiān)獄。門口檢票的兩個黑人弟兄卻隨隨便便的往前方一指，讓我先去看圣禮拜堂，并且說大家都這樣參觀。 半信半疑的排到隊伍中，十幾分鐘后進門快速沖到二樓，把圣禮拜堂那十五面彩繪玻璃窗匆匆略過，沒看明白幾個圣經(jīng)故事，就跑到院子里，按照標志牌去找監(jiān)獄，卻吃了閉門羹。再轉出來從街上看正門，原來他們已經(jīng)關門閉館。明明預定的是參觀兩個地方的時間，那兩個工作人員為了自己能早點下班，就這樣把游客打發(fā)了？ 1243年至1248年間修建的圣禮拜堂，以彩繪玻璃享有盛名。十五面彩繪玻璃從左到右，從下到上的雕刻著圣經(jīng)故事 如果沒有最后的這段經(jīng)歷，今天可算是圓滿。在英語系國家中也許遇到這樣態(tài)度的工作人員機率不高，可是，除了倫敦，英語國家里哪一個城市能讓人嘗美食看美景，一天經(jīng)歷千年呢？ 監(jiān)獄邊上外墻的鐘表 正往回走著，馬路對面一座建筑吸引了我的注意力。過去細看，是巴黎市政廳。 這座文藝復興時期風格的建筑太驚艷了，屋頂?shù)姆睆筒畈欢嗪捅R瓦爾河谷的香波堡媲美，鐘樓和幾個煙囪直插天際，屋脊上站著一排排的舉著旗幟的人物雕像，窗框和門楣都有精美的浮雕和人像雕塑裝飾，建筑的外墻是淡雅的米黃色，讓加深了色彩的弧形門窗顯得非常立體。哪里是一個行政部門，妥妥的一座藝術宮殿。它是我所見過最恢宏漂亮的市政廳了，沒有之一。 這樣的建筑和這座城市的榮耀和聲望相稱，站在那里待了一會兒，又一次為法蘭西無處不在的藝術美感而驚嘆！ 巴黎市政廳（局部） 四，離開 在巴黎的第三天是去盧瓦河谷城堡一日游。導游彼埃爾幾國語言運用自如，知識淵博又很敬業(yè)，讓我認識了不同層面的巴黎人。 在離開巴黎的火車上，還有一段小插曲。法鐵的App那天和我過不去，檢票員看了我的預定座位付款憑證和正在轉圈不出票的手機，不知是半信半疑，還是覺得各有各的理，折中方案讓我補了一張短途五十歐的票。不甘心的我繼續(xù)搗騰那個軟件，五六分鐘以后終于成功。拿著票去找他，那位五十歲左右的法國先生只說了一句他們無法退款，就再無任何的表示。 行前看過一個帖子，作者說在火車上票拿出的晚了點也被罰款，當時覺得夸張的難以置信。這會兒輪到了自己，卻已經(jīng)見怪不怪了。 巴黎的確是法國的巴黎。積淀厚重的歷史文化，遍地的古跡建筑和影響世界的軍事文化名人，引領潮流的美食服裝和現(xiàn)代建筑，使巴黎有底氣讓優(yōu)秀和瑕疵并存，讓全世界的游人邊吐槽邊前仆后繼的涌來，并且讓討厭它和熱愛它的人們都不會失望而歸。

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