<p class="ql-block">離開了Italica，塞維利亞最想看的地方已經完成了，回程直接讓Taxi停在了都市陽傘下面，這可是全世界最大的木結構，也是塞維利亞最具現(xiàn)化感的城市地標，</p> <p class="ql-block">只見六個傘狀結構交錯覆蓋，猶如一片巨大的蜂巢或遮陽傘，在市中心籠罩出一片陰涼；據(jù)說初建時因造價高昂工期拖延風格前衛(wèi)等產生頗大<span style="font-size:18px;">爭議</span>，如今這里已成為塞維利亞最受歡迎的當代建筑符號，與哥特式的塞維利亞大教堂、穆德哈爾風格的阿爾卡薩王宮形成鮮明對比，也讓塞維利亞有了歷史與現(xiàn)代并存的豐厚。</p> <p class="ql-block">都市陽傘自然而然也成為了游客的打卡拍照點，</p> <p class="ql-block">我們亦是打卡拍照的節(jié)奏，中午大太陽，不愿買票上到二層了；主要也是順路，先在都市陽傘前找一個餐廳悠哉悠哉看著風景與人情，</p> <p class="ql-block">旁邊的建筑很有年代感，墻上有關于“西班牙才智之王子”<span style="font-size:18px;">塞萬提斯</span>的文字： “他在作品中提到了‘耶穌會的學堂’，當時設立在這些建筑里，今天這里是文學院大學（Universidad Literaria）”；1916年塞萬提斯逝世300周年，塞維利亞在25個文學相關地點安裝了<span style="font-size:18px;">陶瓷牌匾</span>，用以紀念他作品中提到的城市場景，如今應該還有十九個，我無意間得寶二塊。</p> <p class="ql-block">歐洲城市里最不缺的就是游吟藝人，</p> <p class="ql-block">吃飽了歇息夠了方可以繼續(xù)今天下半場；</p> <p class="ql-block">開動了11路，這次塞維利亞最大的遺憾是Hospital de la Caridad（慈善醫(yī)院）開始關門修整至少二年，那里匯集了塞維利亞黃金時代畫家們的不少精品；也罷，這不還有美術博物館，</p> <p class="ql-block">散步到Museo de Bellas Artes，小青年與我都喜歡博物館，這里便是我們下午的目標，西班牙最偉大的畫家之一Diego Velázquez出生于塞維利亞，畫館里總有一些上乘收藏？門口是Murillo的雕像，</p> <p class="ql-block">這明明就是一個修道院？一座修建于17世紀初的圣母修道院（Convento de la Merced Calzada）于是具有了巴洛克風格十足的外表，1835 年這里被改建為了美術博物館，也因為這里了解了一段西班牙鮮為人知的十九世紀針對天主教會的歷史，竟然與中國的滅佛運動很是類似？ 總講歷史是驚人的相似，天主教立國的西班牙也會有這段插曲，令人感嘆！</p> <p class="ql-block">門票好像也是象征性忘了多少錢，</p> <p class="ql-block">小小入口處布滿了宗教題材的彩瓷磚畫，</p> <p class="ql-block">修道院的回廊結構真美，</p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(21, 100, 250);">1248年，圣王斐迪南三世征服塞維利亞，開啟了這座穆斯林城市逐漸轉型的進程。雖然伊斯蘭建筑元素與藝術技法繼續(xù)存在，但新的地方文化開始融入基督教藝術。這主要體現(xiàn)在繪畫與雕塑中的宗教具象表現(xiàn)，同時也延伸至壁畫和裝飾手抄本。</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(21, 100, 250);">來自北方的藝術家的到來，為當?shù)乩L畫學派的興起播下了種子。隨著15世紀的推進，這一學派日益壯大，佛蘭德斯與意大利的美學滲透到伊比利亞半島的藝術之中?？ㄋ沟倮麃喚鞯膶m廷曾駐于塞維利亞，也推動了這座城市的文化與藝術發(fā)展。在阿方索十世統(tǒng)治時期，一些最重要的文獻正是在塞維利亞撰寫的。</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(21, 100, 250);">將一座伊斯蘭城市改造為基督教城市的需求，體現(xiàn)為興建教堂與修道院，這是這一現(xiàn)象的關鍵方面。自15世紀初開始修建的大教堂，對藝術語言的革新產生了決定性的影響，這種影響不僅限于塞維利亞本城，還擴展至其整個影響范圍。</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(21, 100, 250);">這一雄心勃勃的工程需要廣泛的藝術家群體參與，他們來自各個領域，而且大多是外地人。除了畫家與雕塑家，還包括石匠、彩窗工匠以及金銀器工匠，都被聘用參與大教堂的建設</span></p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(21, 100, 250);">本館藏品中，塞維利亞畫派最早的藝術家與簽名作品的見證可追溯至15世紀。這一時期的繪畫通常作于木板之上，并鑲嵌在受哥特風格啟發(fā)的鍍金框架內。人物形象優(yōu)雅、沉思、線條細膩，衣褶垂墜而僵硬。若出現(xiàn)風景，則因佛蘭德斯影響而細致入微，地平線抬高，其下展開敘事場景。這一點在歸于 胡安·桑切斯·德·圣羅曼 (Juan Sánchez de San Román) 的《受難多聯(lián)畫》中體現(xiàn)得尤為清晰，他是活躍于塞維利亞的重要藝術家之一。</span></p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(21, 100, 250);">其他作品則表現(xiàn)出意大利的影響：以金色為主的背景象征著神圣。兩種影響在此展出的作品中皆有體現(xiàn)，例如 胡安·伊斯帕倫塞 (Juan Hispalense) 所署名的一幅。</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(21, 100, 250);">為軍事騎士團創(chuàng)作的祭壇畫中，成對的圣人依憑其特征性符號被識別，他們站立在幾何鋪砌的地面之上，背景是飾有精美壓花的金色。該組作品被認為出自 胡安·桑切斯·德·卡斯特羅 (Juan Sánchez de Castro) 之手。</span></p> <p class="ql-block">這幅 Llanto sobre Cristo muerto 可以看作是 16 世紀佛蘭德斯繪畫如何通過塞維利亞傳入西班牙的一個例證，同時又見證了19世紀 Desamortización 如何徹底改變藝術品的流通與歸屬。</p><p class="ql-block">Desamortización 特指18–19世紀西班牙政府為了緩解財政危機、削弱教會與貴族的經濟實力，而將他們的土地、房產（特別是“死手財產 bienes de manos muertas”，即不能買賣的教會、修道院、行會財產）沒收并公開拍賣給私人。</p><p class="ql-block">這里收藏了大量的<span style="font-size:18px;">Desamortización來源畫作。</span></p> <p class="ql-block">這幅最后的審判十分觸目驚心！</p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(21, 100, 250);">作者：佛蘭德斯畫家馬丁·德·沃斯(1532–1604)</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(21, 100, 250);">原作位置：塞維利亞圣奧古斯丁修道院的祭壇（1570 年）。</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(21, 100, 250);">流轉歷史：1840 年西班牙“修道院財產沒收運動”后，該作品從修道院轉移，最終進入現(xiàn)有美術館的館藏。</span></p> <p class="ql-block">天使報喜，是我喜歡collect的名場面，這幅出自Alejo Fernández (約 1475 – 1545, 塞維利亞) ， 塞維利亞文藝復興初期最重要的畫家，被認為是“塞維利亞畫派的奠基人”；這里他把佛蘭德斯與意大利文藝復興的影響結合在了一起，細節(jié)、光影、透視與故事完整性的完美詮釋！王宮里的《航海家的圣母》就是出自他的畫筆。</p> <p class="ql-block">Velázquez的收藏十分可憐令人吃驚，我只看到他創(chuàng)作于1620年的二幅作品，這幅還是借自Prado；</p> <p class="ql-block">21歲的委拉斯開茲還是一個塞維利亞畫家，師從Francisco Pacheco 并娶了他的女兒胡安娜，尚未成為西班牙王室御用畫師；</p> <p class="ql-block">還有一幅委拉斯開茲的畫室的 Retrato del conde-duque de Olivares（奧利瓦雷斯公爵伯爵像），他是菲利普四世時期最重要的政治人物，好丑。</p> <p class="ql-block">門廊里裝飾</p> <p class="ql-block">浮雕，一眼可以看出是哥倫布從美洲歸耒向雙王敬獻奴隸。</p> <p class="ql-block">可以想像當初的修道院是何等莊嚴！</p> <p class="ql-block">最后的晚餐，亦是我喜歡collect的名場面，</p> <p class="ql-block">Alonso Vázquez (塞維利亞 1564/65 – 墨西哥 1607)，他對歐洲繪畫藝術向新大陸的輸出有貢獻，這里的畫風令人聯(lián)想到Cusco大教堂里的最后的晚餐，比如耶穌面前都有烤豚鼠，當時以為是秘魯特色，其實是西班牙名菜！</p> <p class="ql-block">看這幅畫必須讓小青年去找一個貪財?shù)膲牡??，人物編排列陣、當<span style="font-size:18px;">耶穌說出“你們中有一個要出賣我”時刻的每個人不同反應、衣服食物</span>固然是看點，但在重復的主題中，背后的空間處理是差異最大的“暗語”，畫家用它來植入自己的時代、信仰和美學，后面的窗戶里風雨欲來，左上角有耶穌給門徒洗腳的場景，如今遭遇背叛！</p> <p class="ql-block">El Greco 的表現(xiàn)主義風格太明顯不過了；</p> <p class="ql-block">弗朗西斯科·蘇巴朗 (Francisco de Zurbarán, 1598–1664)， 被稱為“西班牙的卡拉瓦喬”，風格具有強烈明暗對比，肅穆的宗教氛圍；這里的畫作風格多變，</p> <p class="ql-block">今天許多Zurbaran 的大作展出，這組圣女畫像唯美唯俏；據(jù)說在黃金時代他的宗教畫作以靜穆的光影在南美受到熱棒，有日進斗金的財富；</p> <p class="ql-block">巴托洛梅·埃斯特萬·穆里略 (Bartolomé Esteban Murillo, 1617–1682)，塞維利亞畫派的核心人物，柔和的光線、溫暖的色彩是Murillo給普羅大眾的撫慰；今天十分盡興地欣賞了此行看了多次的穆里略畫作，越來越熟悉了他的溫柔與細膩;</p> <p class="ql-block">Santa Catalina de Alejandría，收購于2022年的 Murillo 畫作，但我偏偏認為這幅畫最不具備穆里略風格，人物過于硬朗、光影和色彩缺乏溫潤感，與穆里略的“柔和圣人風格”相差甚遠呀！倒不乏Zurbarán的明暗光影，如果這幅畫必須屬于西班牙黃金時代的繪畫宗師，當然也有可能Murillo偶爾露了一下崢嶸。</p> <p class="ql-block">特別安靜的氛圍里，感受著Murillo畫作的溫暖、虔誠與人性的柔軟。</p> <p class="ql-block">潔白的廊道通向第二層，</p> <p class="ql-block">巴洛克式的浮雕天頂，</p> <p class="ql-block">artesonado木質天花板，典型的穆德哈爾（Mudéjar）藝術風格，帶有幾何鑲嵌與中央金色裝飾（pi?a dorada），修道院建筑遺存的一部分，如今與美術館功能完美結合，何其高大上的畫展廳啊！</p> <p class="ql-block">基督教–巴洛克/寓言彩繪裝飾的天花板，塞維利亞16–17世紀藝術風格的交織在這里呈現(xiàn)。</p> <p class="ql-block">認識了Murillo的同齡人Juan de Valdés Leal，塞維利亞美術學院院長，我應該更喜歡他的戲劇性和故事性；他善用強烈的明暗對比（受卡拉瓦喬主義影響），畫面充滿警世意味。</p> <p class="ql-block">匈牙利的圣伊莎貝爾醫(yī)治病人（Santa Isabel de Hungría curando a un enfermo），by Lucas Valdés（1661 – 1725）約1720年；Lucas Valdés是Juan Valdés Leal 的兒子，為<span style="font-size:18px;">西班牙塞維利亞晚期巴洛克畫家，</span></p> <p class="ql-block">圣伊莎貝爾是中世紀匈牙利的王后，以慈善和治病聞名。這幅畫中的情節(jié)太有意思了，中心病人是耶穌下架的體態(tài)但無圣痕，左上的床上躺著十字架上的耶穌，右邊是排隊等待療治的窮苦病人，當然畫中還有忙碌的圣母般的王后，衣著光鮮的貴婦和仆從；透視技巧和光影明暗，讓故事變得更加生動地走入觀者的視線。</p> <p class="ql-block">那不勒斯的 Caracciolo，在1606年前后接觸到卡拉瓦喬作品后，他迅速成為南意大利最早、最忠實的卡拉瓦喬追隨者之一，這幅《施洗者的斬首》（約1630年）相較去年在倫敦看的卡拉瓦喬同主題畫作，明喑手法幾可錯認。</p> <p class="ql-block">Andrés PEREZ (Sevilla 1660 -1727)，屬于穆里略之后的一代，我喜歡他的畫，色調柔和，建筑透視技巧完美，人物眾多故事豐滿，可能在穆里略（Murillo）的工作室中學習??？</p><p class="ql-block">David ante Achimelec (hacia 1720)《大衛(wèi)在亞希米勒面前》大衛(wèi)逃避掃羅王的追殺，來到挪伯的祭司亞希米勒處求食，亞希米勒給了他圣餅（陳設餅），并交給他保管的歌利亞之劍，這場景常被解讀為：天意的庇護（神即便通過祭司也保護大衛(wèi)）。</p> <p class="ql-block">Abraham ante Melquisedec (hacia 1720) by Andrés PEREZ，《亞伯拉罕與麥基洗德》與《大衛(wèi)與亞希米勒》曾被認為是同一系列作品的一部分，表現(xiàn)出強烈的戲劇性和宗教象征意義 。</p> <p class="ql-block">特別喜歡Domingo MARTíNEZ游行花車的組畫，畫風絢爛細節(jié)滿溢，仿佛身臨其境！Domingo Martínez (1688 – 1749)是黃金時代（穆里略、瓦爾德斯·雷亞爾）之后，18世紀塞維利亞最具代表性的大師，延續(xù)了西班牙黃金時代繪畫的傳統(tǒng)，但風格更趨明亮和裝飾性；他是18世紀前半葉塞維利亞的“官方畫家”，幾乎壟斷了當時的重大宗教繪畫委托，<span style="font-size:18px;">可惜才知道MARTíNEZ，錯過了他的壁畫和天頂畫；</span></p> <p class="ql-block">Domingo Martínez 的《Carros alegóricos》（寓意凱旋車系列）共八幅，是為塞維利亞皇家煙草工廠（Real Fábrica de Tabacos）所作的大型裝飾畫，約創(chuàng)作于1748年，每幅都描繪一輛寓意性的“凱旋車”（carro triunfal / carro alegórico），主題包括勝利、帕納蘇斯、四季、宗教美德、藝術與科學等寓意，在這里的一整面墻上連續(xù)懸掛，形成強烈的整體視覺效果；認真收集了九座裝飾華美的花車，美的眼花繚亂無暇分辨，Domingo Martínez 將巴洛克的莊嚴與洛可可的絢麗融為一體，把18世紀塞維利亞的節(jié)慶描繪得如同永恒的盛會，亦更是 18世紀塞維利亞社會生活與文化氛圍的真實寫照！</p> <p class="ql-block">參加游行的盛裝貴族與駿馬，奢華至極！</p> <p class="ql-block">Francisco de GOYA畫于1824年的肖像畫，如果不是戈雅的大名，這幅畫很難引人注目，至少我認為左手比例位置有點別扭。</p> <p class="ql-block">十九世紀，塞維利亞風俗畫，手法寫實生動，專注于描繪日常生活和民間風情，尤其是節(jié)慶、社交活動。</p> <p class="ql-block">《La cueva del gato》意為“貓洞”，Manuel Barrón （1814–1884），巴隆的作品在19世紀后半葉的西班牙風景畫中較為典型，屬于自然主義與浪漫主義過渡階段；我在這里看到了西班牙內戰(zhàn)。</p> <p class="ql-block">《漁女》（La Pescadora）1885 by Rafael SENET，現(xiàn)實主義題材，好看！</p> <p class="ql-block">《La muerte del maestro》是西班牙畫家 José Villegas Cordero（1844–1921）創(chuàng)作于 1910–1913 年 的大型油畫作品，畫面展示了一位斗牛士去世后的情景，屬于 19-20世紀西班牙寫實主義（Realismo espa?ol）；</p> <p class="ql-block">畫面左側是去世的斗牛士和陪伴他的牧師；右側是斗牛士的團隊（quadilla），他們的表情充滿悲痛與絕望。</p> <p class="ql-block">用色彩來表現(xiàn)輪廓了</p> <p class="ql-block">《Sevillana en su patio》（庭院里的塞維利亞女子）by Diego López (塞維利亞 1875 – 1969)，創(chuàng)作于1918年；Diego López 活躍于20世紀上半葉，作品多以本地風俗、日常生活和傳統(tǒng)場景為題材。</p> <p class="ql-block">Francisco Soria Aedo（格拉納達 1898 – 馬德里 1965）的創(chuàng)作《Joven con mantilla y toreros》（戴曼蒂拉的少女與斗牛士），色彩濃烈而生動，人物形象夸張且富有戲劇性，光影處理強調人物的立體感，現(xiàn)實主義與民俗浪漫主義相結合的風格，強調視覺沖擊力與文化象征性。</p> <p class="ql-block">《節(jié)日中的塞維利亞》（Sevilla en fiestas）1915 by Gustavo BACARISAS (Gibraltar 1873 - Sevilla 1971)，巴卡里薩斯屬于印象主義與裝飾主義結合的風格，色彩明亮、鮮艷，筆觸輕快自由，捕捉光線和動態(tài)感，強調氛圍與整體印象，而非精確的細節(jié)寫實。</p> <p class="ql-block">Antonio Ortiz Echagüe（1883年生于西班牙瓜達拉哈拉，1942年卒于布宜諾斯艾利斯）的作品 《Interior holandés》（荷蘭室內，1920），Ortiz Echagüe 的這類“荷蘭室內”題材，體現(xiàn)了他在巴黎留學期間對北歐及荷蘭黃金時代繪畫（維米爾、Pieter de Hooch）的研究與再創(chuàng)造，這幅畫充滿了細節(jié)的表現(xiàn)，柔和的光線特別含蓄，<span style="font-size:18px;">與維米爾（Vermeer）的人物不同，</span>一個有著年紀的男人安靜沉穩(wěn)得看著我們，他在想什么？又想與我們說什么？</p> <p class="ql-block">令人羨慕的早教，這個藝術起跑線真的超級棒！</p> <p class="ql-block">特別舒服的環(huán)境，特別適中的節(jié)奏，<span style="font-size:18px;">將近2.5小時，逛完了所有的展廳，美的享受。</span></p> <p class="ql-block">往公寓走著，靠近王宮大教堂那邊都是馬車，今天是個好日子，必須計劃坐一個；一路逛著街偶爾進進店，Natura里買衣服小青年有眼光，我挑的統(tǒng)統(tǒng)說不好看，他挑了貌似普通上身就是好，服了我！這已不是第一次，我對他的No到了不違拗的地步，這次出行每天穿衣也總問問他的意思，他也從不含蓄從不違心。</p> <p class="ql-block">西班牙南部的日落真的太遲了，坐馬車總要晚點吧，熬到了6點過，再出門就穿上了新裙，</p> <p class="ql-block">又巧遇幫過我們的小天使，原來他每日放學經過此處去父母店里幫忙；</p> <p class="ql-block">6:22pm，大教堂外坐上了馬車，</p> <p class="ql-block">開始兜風啦，</p> <p class="ql-block">王宮獅子門前過，</p> <p class="ql-block">穿越著街巷，</p> <p class="ql-block">很是享受，</p> <p class="ql-block">沿著瓜達爾基維爾河，路??黃金塔，</p> <p class="ql-block">再次來到西班牙廣場，</p> <p class="ql-block">到了西班牙廣場忍不住又要逛，再見馬車，</p> <p class="ql-block">太陽依然高懸半空，</p> <p class="ql-block">漫步于二樓長廊，無目標的隨性快活，</p> <p class="ql-block">這里上演的flamingo??點難以忍受了??，人的見識一旦提升很難回落，至少短時間內？</p> <p class="ql-block">預定了Rooftop夕陽晚餐，打的前往，實在走不動了，</p> <p class="ql-block">先干一杯，付了第一排的座位費贈送香檳，</p> <p class="ql-block">旁桌是一對英國父子，他們每年一起旅行一次，</p> <p class="ql-block">西班牙火腿太鮮美了，心儀的奶酪盤不能少，一年中的這一日對自己好一點的節(jié)奏??！</p> <p class="ql-block">歺陽里的大教堂，</p> <p class="ql-block">美麗的酒店庭院，</p> <p class="ql-block">9:41pm，我們走在了回房間的路上，塞維利亞仍是黃昏時分，</p> <p class="ql-block">小巷里的人氣才剛剛聚集……</p> <p class="ql-block">一天又一天，一年又一年，這樣的美好可以擁有多久？難忘塞維利亞的美好，寫此文的八月此刻，心內已經有了一些感傷。</p>