<p class="ql-block"> 扎尕那，藏語意為“石匣子”，平均海拔在3000米以上，坐落于甘肅省甘南藏族自治州迭部縣的群山環(huán)抱之中。這里山勢奇峻，云霧繚繞，宛如人間仙境。豐富的森林、草原與水體景觀，與獨特的人文風(fēng)貌交相輝映，夏日里更顯靜謐幽遠(yuǎn)，仿佛一幅世外桃源的秘境畫卷，吸引著無數(shù)游客前來探訪。2023年，扎尕那被列入聯(lián)合國世界旅游組織“最佳旅游鄉(xiāng)村”名單，聲名遠(yuǎn)播。解放前，這里屬卓尼楊土司轄下的四十八旗之一，當(dāng)?shù)鼐用裣鄠鳛橥罗澠账少澑刹嫉暮笠?，歷史淵源深遠(yuǎn)。</p> <p class="ql-block"> 扎尕那的地貌宛如一座天然構(gòu)筑的宏偉宮殿，又似一座完整的石城。正北方向，光蓋山石峰巍峨聳立，古稱“石鏡山”，因其灰白色巖石易于反光而得名；東側(cè)峭壁如削，直插云霄，云霧繚繞；南面兩座石峰拔地而起，相對而立，形似天然石門；再往南至東哇、納加一帶，峭壁林立，溪流飛瀑，水磨飛輪，四季不息，構(gòu)成一幅壯麗的自然畫卷。</p> <p class="ql-block"> 昨日夜幕降臨，我們才抵達(dá)扎尕那，因天色已晚，四周景致模糊難辨。我們在住處附近飯店隨意點了糖醋里脊和毛血旺，價格尚可，味道也算不錯。今晨，前往黑牦牛餐廳用早餐，途中所見房屋錯落無序，小道蜿蜒雜亂，水磨坊也早已廢棄，鐵門緊鎖，破敗不堪，僅剩空殼。登上屋頂平臺遠(yuǎn)眺，建筑風(fēng)格雜亂無章，藏式民居特色幾近消失。乘車前往山上觀景臺，途中擁堵混亂，毫無秩序。我向?qū)в渭嫠緳C(jī)表達(dá)了對現(xiàn)狀的失望，他說這里曾經(jīng)風(fēng)貌獨特。我道出了原由是因過度商業(yè)化而失去了原有的文化韻味，他也非常贊同我眼光的獨到。這土不土、洋不洋、藏不藏、漢不漢的村落，少了歷史沉淀的厚重感。相較之下，去日本見過的民居雖顯破舊，卻保留了濃厚的歷史氣息，國內(nèi)如貴州苗寨、皖南古村、江南水鄉(xiāng)，皆令人懷古思遠(yuǎn)，而扎尕那卻少了這種韻味。</p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px; color:rgb(22, 126, 251);"> 湍急的河水沖動的水磨坊不去展示，而在現(xiàn)代鐵皮屋頂上又鋪了一些木板做假，不知是哪位高人的發(fā)明？另外，這里地處高海拔地帶，自然環(huán)境脆弱，承受不起千軍萬馬來此一游的承載力，應(yīng)該控制一下人車流量，尤其是車的進(jìn)入，我們本計劃一早出發(fā)，卻因有人亂停，又找不到車主，不得不一個小時后才動身，拆除亂建民居賓館，分流和減少接侍游客，保障這邊環(huán)境承載力。政府若不及時醒悟及整治，一個世外桃源之地將不復(fù)存在。但愿這篇文章能讓當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)及村民看到，引起重視。</b></p> <p class="ql-block"> 帶著遺憾，我并未在幾個觀景臺下車，只是默默乘車駛向江迭公路。</p> <p class="ql-block"> 離開扎尕那，車子行駛在山腳下，陽光灑落在白色的山體上，熠熠生輝。天空中，一輪明月清晰可見，與朝陽同輝，交相輝映。昨日午后曾有降雨，司機(jī)一直擔(dān)心清晨會有濃霧，沒想到天公作美，晴空萬里，真可謂有福之人行好運！</p> <p class="ql-block"> 直至駛出十余公里，眼前的景色才逐漸驅(qū)散我心中的失落。潔白如玉的山峰巍然聳立，綠意盎然的草場鋪展如毯，筆直挺拔的雪松點綴其間，構(gòu)成一幅天然畫卷，令人心曠神怡。</p> <p class="ql-block"> 江迭公路，連接甘肅省甘南藏族自治州的卓尼縣、臨潭縣、舟曲縣與迭部縣，北起江可河，南至迭部縣電尕鎮(zhèn)，全長約198公里。沿途人煙稀少，地勢起伏劇烈，因施工難度極大，部分路段至今仍為砂石路面，三十多公里尚未鋪設(shè)柏油，顛簸難行。</p> <p class="ql-block"> 這條公路被稱為“死亡路段”，并非虛言。高原氣候多變，夏季突降暴雪、氣溫驟降、路面結(jié)冰等情況頻發(fā)，加之多為懸崖砂石路，暴雨后路基松軟，滑坡、落石、泥石流等地質(zhì)災(zāi)害頻發(fā)。看似淺薄的積水，也可能暗藏陷阱，導(dǎo)致車輛托底爆胎。更令人擔(dān)憂的是，道路沿線無電、無信號、無鋪裝路面，一旦發(fā)生事故，救援極為困難。還有一種說法是，當(dāng)年修建此路時，因施工條件惡劣，許多建設(shè)者長眠于此，令人肅然起敬。</p> <p class="ql-block"> 車輛繼續(xù)前行，窗外的景色卻愈發(fā)壯美。高聳入云的山峰、潺潺流淌的溪流、郁郁蔥蔥的森林，仿佛一幅天然畫卷在眼前緩緩展開。蜿蜒曲折的道路帶來豁然開朗的驚喜，令人忍不住駐足欣賞。兩處峽谷之間，車行其間，仿佛天地一線，別有洞天。</p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px; color:rgb(22, 126, 251);"><i>洛克之路改江迭，</i></b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px; color:rgb(22, 126, 251);"><i>風(fēng)光秀麗棄外別。</i></b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px; color:rgb(22, 126, 251);"><i>揚名四海大貢獻(xiàn)，</i></b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px; color:rgb(22, 126, 251);"><i>文化交融不可滅。</i></b></p> <p class="ql-block"> 草原上，一塊塊白色的方格引人注目，那是為修復(fù)枯萎牧草而重新種植的新草。在甘南及四川阿壩地區(qū)，為了保護(hù)黃河源頭，政府投入大量資源進(jìn)行生態(tài)修復(fù)。旅途中幾乎看不到垃圾，牧民住房也由政府統(tǒng)一建設(shè)，保留了藏式風(fēng)格，古樸而整潔，展現(xiàn)出國家強(qiáng)大的治理能力與生態(tài)保護(hù)意識。</p> <p class="ql-block">越過這片草原，便正式告別了遼闊的牧區(qū)。</p> <p class="ql-block"> 午餐在甘南首府合作市一家小店解決，雖不大，但鍋貼蔥花餅精致可口，南瓜粥更是香甜軟糯，令人回味。在藏區(qū)想吃一頓地道美食實屬不易，一是藏族飲食結(jié)構(gòu)與內(nèi)地差異較大，二是高原氣壓低，水的沸點低，普通烹飪難以入味，即便使用高壓鍋也難以還原正宗風(fēng)味。至于燒烤，更無特色可言，遠(yuǎn)不及新疆美食的豐富與獨特。</p> <p class="ql-block"> 此行最后一站是米拉日巴佛閣，全名“安多合作米拉日巴九層佛閣”，位于合作市，是一座紅色藏式高層建筑，高達(dá)40余米，始建于1777年（清乾隆四十二年），供奉藏傳佛教各派祖師。雨中我們走到寺門前，卻因停電而放棄參觀，略感遺憾。</p> <p class="ql-block"> 原計劃次日上午前往甘肅省博物館，那里藏有“馬踏飛燕”等國寶級文物，是國內(nèi)博物館中的佼佼者。然而，網(wǎng)絡(luò)預(yù)約系統(tǒng)存在漏洞，每日下午五點放號，不到一分鐘便被搶空。我們懷疑被機(jī)構(gòu)倒賣，國家應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)管。大孫子因此十分失落，堅持要去西安。無奈之下，我們臨時改道，購票前往西安。導(dǎo)游兼司機(jī)小高師傅將我們送至蘭州西站，至此，我們的甘肅之行畫上句點，再見了，這片神秘而壯美的土地。</p>