西藏游記之十二 <p class="ql-block">今天的行程是探訪古格王朝，途中經(jīng)過扎達土林。從地圖上獲悉，從起點到終點的路程只有二百四十公里，大概需要三個多小時。</p> <p class="ql-block">清晨六點，越野車在蜿蜒的 219 國道上向西北疾馳。殘雪斑駁的高原上，枯黃的草色貼著地皮起伏，車窗外兩側(cè)綿延千里的山脈如兩條巨龍蜿蜒盤踞 —— 北側(cè)岡底斯山脈的雪峰渾圓如佛陀垂目，南面喜馬拉雅山脈的雪脊卻似利刃破空，千萬座角峰與刃脊在高原陽光下折射出凜冽光芒。從拉薩到阿里的千里奔襲中，真正讓人屏息駐足的，除了那深山圣湖，便是神秘的古格王朝了，它正以亙古的靜默，等待在下一個埡口之后。</p> <p class="ql-block">汽車碾過九曲回腸的荒原古道，午后的陽光映照著皚皚雪山。當翻越最后一座埡口后，導航儀顯示前方就是扎達土林。我放緩車速，那片只存在于傳說之中的扎達土林，便真切地出現(xiàn)在了眼前。</p> <p class="ql-block">只見遠處的地平線仿佛被某種神秘力量撕裂，層層疊疊的土黃色巖層如凝固的巨浪，從高原深處拔地而起。那些高低錯落的土柱群有百米之高，有的如古堡巍然矗立，有的頂部平坦如臺，邊緣卻布滿了風蝕形成的孔洞，像是被歲月打磨的樂器，在風中發(fā)出低沉的嗚咽。有的似佛塔層層疊疊，披著金紅的霞衣，在風中散發(fā)著神圣的氣息。更有甚者像一列列整裝待發(fā)的士兵，棱角分明的輪廓透著肅殺之氣。還有的土柱表面布滿蜂窩狀的凹坑，像是被無數(shù)只無形的手精心雕琢過，在陽光的照耀下，閃爍著細碎而又迷人的光芒，仿佛時光老人在此處留下了一圈圈清晰的年輪，默默地記錄著這千萬年來的滄桑變遷。</p> <p class="ql-block">相傳，扎達土林的形成源于一場天地巨變。百萬年前，這里曾是一片汪洋，喜馬拉雅造山運動使湖盆升高，水位線遞減，歷經(jīng)風雨侵蝕，才雕琢出今日的模樣。更有傳說，高僧阿里班智達在古格王朝時期與印度僧人辯論佛法獲勝后，在此地撒下佛法的種子，于是長出了這壯觀的土林。</p> <h5><i><font color="#9b9b9b">局部放大土林奇觀</font></i></h5> <p class="ql-block">我緩緩蹲下身子，鏡頭對準西側(cè)的一片土林。此時，金黃的光線穿透薄薄的云靄，為土林披上了一層金色的外衣。那些原本呈土黃色的巖層，在光線的勾勒下顯現(xiàn)出赭紅、姜黃、青灰等豐富的色彩，如同被打翻的顏料盒，明暗交織間，土林仿佛變成了一幅立體的浮雕。</p> <p class="ql-block">告別扎達土林，車子繼續(xù)前行，不到半個小時，便來到了古格王朝的山腳下。</p> <p class="ql-block">古格王朝依山而建，72 萬平方米的遺址上，879 孔窯洞如蜂巢般密布，大小洞口在光影中似張開的口腔，仿佛正訴說著往昔輝煌。這些洞窟依勢而鑿，山腳 300 余間簡陋窟洞與山體渾然一體，具有藏式宮殿建筑的突出特點。這個十世紀崛起的王國，曾用黃金書寫過整部阿里史詩。</p> <p class="ql-block">這個由吐蕃王室后裔建立的王朝，曾在 10 世紀至 17 世紀雄踞阿里，以佛教復興的 “上路弘法” 聞名于世。它的悠久歷史，前身可上溯到象雄國。據(jù)傳由吐蕃王朝末代贊普朗達瑪?shù)闹貙O吉德尼瑪袞于公元 976 年或公元 10 世紀前后建立。前后世襲了 16 個國王，統(tǒng)治歷史持續(xù)長達 700 年左右，跨越了中原王朝宋、元、明三個朝代。</p> <p class="ql-block">17世紀初，葡萄牙傳教士安多德來到古格王朝。他帶著《圣經(jīng)》和玻璃珠子，靠這些新奇的禮物見到了國王。國王覺得“天主教”很好，便改本教為天主教，出巨資蓋起了西藏第一座天主教堂，從而引發(fā)本地佛教僧人的強烈反對，加之國王的弟弟早就對哥哥不滿，他看見國王用黃金佛像交換傳教士的星象圖，又拆掉王宮的房子修建教堂，心里的怒火一觸即發(fā)，便勾結(jié)拉達克軍隊打了過來，拉達克軍隊驅(qū)趕古格百姓在半山腰修建石頭城堡，百姓的凄苦歌聲讓國王悲痛不已，從懸崖跳下，王朝就此隕落。最終因宗教沖突與外敵入侵，這座文明重鎮(zhèn)最終湮滅在歷史的黃沙中。十萬人的古格王朝，一夜之間神秘消失了。</p> <p class="ql-block">在進門處購得游覽票后，沿蜿蜒小徑拾級而上，從海拔4500米的山底，向高于地面300米的山頂攀爬，每一步都伴隨著心跳加劇的壓迫感。腳下是遺址蜿蜒的黃土小道，串聯(lián)起陡峭臺階與狹窄山洞，穿行其間舉步維艱。山腳密匝匝分布著民居窯洞，800 余孔洞穴錯落于東、北、西三面山體，分單室、雙室、三室結(jié)構(gòu)。最小的洞窟不足 10 平方米，僅容一張簡陋木床與泥制灶臺，最大的 30 平方米洞窟內(nèi)，火塘痕跡清晰可辨，洞壁上斑駁的煙炱，是歲月沉淀的生活印記?；秀遍g，那些深淺不一的熏痕，仿佛正映照著古格百姓生火炊煮的日常圖景。</p> <p class="ql-block">繼續(xù)向上，山腰處的廟宇群如同一顆顆璀璨的明珠，鑲嵌在赭紅色的山體上。托林寺的壁畫依然鮮艷，記載著大譯師仁欽桑布翻譯佛經(jīng)的功績。東嘎皮央的洞窟群里，殘留的佛塔與經(jīng)堂訴說著當年的輝煌。紅廟、白廟、度母殿，雖然歷經(jīng)千年風雨，卻依然散發(fā)著神圣而莊嚴的氣息。踏入紅廟，仿佛闖入了一個色彩的世界，墻壁上的壁畫，仍然可以分辨出佛教故事中的人物與場景。白廟中的 11 尊殘留佛像，雖然有些殘缺，卻依然能讓人感受到當年駝鈴聲聲，人聲鼎沸的繁榮景象。</p> <p class="ql-block">登頂?shù)哪且豢蹋曇盎砣婚_朗，殘破的宮殿與佛殿遺跡非常顯眼，大殿保存得比較完整，經(jīng)堂、壇城、神殿，還有冬宮、夏宮，雖然只剩下殘垣斷壁，卻依然能讓人感受到當年的威嚴與氣派。一條人工開鑿的暗道從山頂直通山下，狹窄而幽深，暗藏著王室的防御智慧與神秘色彩。300 多平方米的議事廳，如今只剩下一圈圍墻，卻依然能讓人想象出當年君臣議事的場景。站在王宮遺址前，俯瞰著整座遺址，山腳的民居、山腰的廟宇，都在腳下鋪展開來，形成了一幅立體的社會畫卷，王室與平民的生活在此處形成了鮮明的對比，卻又共同構(gòu)成了古格王朝的輝煌。</p> <p class="ql-block">在山上極目遠眺，兩側(cè)的溝壑斑駁蒼涼，昔日盛產(chǎn)黃金寶藏的河床已經(jīng)干涸，裸露的石碩在陽光的照耀下泛著細碎的光芒，那些曾被黃金浸潤的河床，如今以嶙峋的姿態(tài)裸露在高原的呼吸里。傳說中古格王朝的黃金曾裝滿七十二頭牦牛，沿著河谷運往克什米爾交換佛經(jīng)，而此刻的河床完全干涸，唯有石碩表面被水流沖刷出的凹痕，像一串未被破譯的古老密碼，深深淺淺地刻在灰褐色的巖層上。</p> <p class="ql-block">山風掠過崖壁時，佛塔的倒影在平臺上搖晃，像一支被歲月磨禿的筆，在即將合上的時光之書上寫下最后幾行省略號。那些曾在壁畫上翩然起舞的飛天，那些在宮殿里運籌帷幄的國王，那些在河床上淘洗黃金的匠人，都已化作風沙中的細語。唯有高原的陽光依然熾烈，照在裸露的石碩上，照在風蝕的洞窟上，照在每一個駐足者發(fā)燙的眼眶里， 原來所有的興衰榮辱，最終都成了大地肌理的一部分，等待著被時光反復閱讀，被后來者用心跳重新喚醒。</p> <p class="ql-block">站在這片廢墟上，望著遠處連綿的土林與蒼茫雪山，突然想到，再輝煌的王朝也不過是時間長河里的一瞬，唯有這片土地，沉默地見證著所有的興衰榮辱。古格王朝的故事，如同扎達土林的風蝕紋路，在歲月的風雨中，訴說著這片土地上曾經(jīng)的輝煌與悲壯。</p> <h5><font color="#9b9b9b"><i> 下期：阿里：云端之上的心靈朝圣</i></font></h5>