<p class="ql-block"> 瑞士游結(jié)束，我們乘火車，三個半小時，從瑞士蘇黎世來到巴伐利亞州首府——慕尼黑。它多次被評為世界最宜居城市榜首，譬如去年。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 我們住在城郊一個安靜，交通方便的公寓式酒店里。</p> <p class="ql-block"> 不知什么時候聽過一傳言：德國鐵路局多次想跟瑞士鐵路局合作，提供聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。瑞士鐵路局不干，說你們先搞準(zhǔn)點了再說。</p><p class="ql-block"> 這回在慕尼黑市中心瑪麗廣場上，玩到晚10點。下到地鐵站，鼠竄般地找回程站臺，直到夜里11點，都沒有找到。絕望的我們，只得出地鐵站搭出租回酒店。徹底洗白了，我們在瑞士公交系統(tǒng)，如魚得水的感受。</p><p class="ql-block"> 回想起，在瑞士旅游期間，唯一一次離開瑞士鐵路，去法國最美小鎮(zhèn)科爾馬途中，被法國火車甩了死耗子的悲慘經(jīng)歷。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 德國巴伐利亞緊鄰奧地利，從慕尼黑到奧地利音樂之都薩爾茨堡，僅僅兩個多小時的火車。</p><p class="ql-block"> 薩爾茨堡是音樂神童莫扎特的故鄉(xiāng)，也是電影《音樂之聲》的拍攝地。加之巴伐利亞州公交通票，拜仁票可以抵達薩爾茨堡。我們就順便游玩一下這個漂亮的音樂之都。</p><p class="ql-block"> 上車一陣海聊，竟錯過了轉(zhuǎn)車。莫名其妙地來到藍皮火車終點站，奧地利的庫夫斯泰因。好在檢票員沒有讓我們這群迷路者，補多坐的這一程車票。</p><p class="ql-block"> 我們樂得順便逛了一下這個原汁原味兒的中世紀(jì)奧地利邊陲小鎮(zhèn)。</p> <p class="ql-block"> 火車站附近是小鎮(zhèn)老城，空氣中彌漫著中古風(fēng)。</p> <p class="ql-block"> 主街上拜占庭風(fēng)格的建筑，赫然矗立于十字路口。</p> <p class="ql-block"> 古街上的行人若穿著古裝，就立馬穿越至中世紀(jì)。</p><p class="ql-block"> 最令人敬佩的是，奧地利是一個絕不讓祖宗傳下來的古董城市，看上去蓬頭垢面，灰頭土臉，哪怕邊陲小鎮(zhèn)。</p> <p class="ql-block"> 走錯路的代價，就是大大壓縮了在薩爾茨堡游玩的時間。直接去主街上的莫扎特咖啡館，給同學(xué)過生日。</p> <p class="ql-block"> 主要沖著薩爾茨堡最著名的甜點，神仙舒芙蕾“三座山”來的。</p> <p class="ql-block"> 隨后，我們來到奧地利最大啤酒屋，擁有1400座位的奧古斯丁.布魯.穆爾恩啤酒屋，喝手工釀造，不含防腐劑，直接從木制釀造桶接出來的，有400年歷史的特色啤酒Marzen，就著特色豬肘——脆皮豬肘子，絕配。</p><p class="ql-block"> 這個諾大的樹蔭下聚餐地，儼然一奧地利農(nóng)家樂，不見游客。各桌親朋自顧高談闊論，大快朵頤，好不愜意！??????</p><p class="ql-block"> 當(dāng)然，它也有巨大個兒的室內(nèi)大堂，古香古色，明艷通透。但夏季，人們更愿意在露天的氛圍中，激情豪飲，享受美食。</p> <p class="ql-block"> 緊鄰瑞士的德國巴伐利亞州，美麗富饒。</p><p class="ql-block"> 其美的代表，非坐落在阿爾卑斯群山間的新天鵝堡莫屬。它是歐洲上千城堡中最最名聲在外的一個，得益于它是迪士尼城堡的原型。</p><p class="ql-block"> 這座夢幻城堡，是當(dāng)時的國王，路德維西二世（1864年——1886年在位）在該州所建的三個宮殿之一。這個對藝術(shù)，音樂，建筑極度癡狂的國王，當(dāng)年耗盡巴伐利亞公國國力的騷操作，卻意外給巴伐利亞的后代帶來了財源滾滾。</p><p class="ql-block"> 悲催的是，在1886年，被逼退位的他，在一個齊腰深的湖中溺水身亡（當(dāng)時他41歲，正值壯年，身高193公分），死得不明不白，迄今無法破案，令人唏噓。</p><p class="ql-block"> 在他去世僅僅過去7周，他的這座夢幻城堡對公眾開放。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 不過，歷史遺忘了維特爾斯巴王朝開國英雄，富國強民的歷任國王，卻讓這位廢王流芳百世！</p><p class="ql-block"> 有人推算，自新天鵝堡在1886年對公眾開放以來，已有多達140億人次造訪了這座童話般的城堡。</p> <p class="ql-block"> 路德維西二世，將他的新天鵝堡，建在了群山環(huán)抱之中。</p><p class="ql-block"> 這位寄情于山水的國王，除了自戀，只有一位讓他魂牽夢繞的人，此人就是奧地利皇后，國色天姿的茜茜公主。她也是巴伐利亞貴族出身，與路德維希二世是表親。他倆打小認(rèn)識，茜茜公主比他大八歲。公主十六歲嫁給奧地利皇帝時，路德維希二世才八歲。</p><p class="ql-block"> 但他倆志趣相投，本性都崇尚自然，自由，浪漫，從未斷過來往。王室規(guī)矩種種，令這倆渴望自由的人深惡痛絕。最終，路德維西二世終身未娶，與他的白月光茜茜公主互為靈魂伴侶。</p><p class="ql-block"> 新天鵝堡背后的故事，再一次實錘了“有情人終成眷屬”的不確定性。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 新天鵝堡下面是生機勃勃的田野，和藍寶石般的湖泊。</p> <p class="ql-block"> 左邊小山頂上的黃色城堡，是路德維希二世的父親，馬克西米利安二世國王建造的<span style="font-size:18px;">霍亨施萬高城堡</span>。路德維希二世和他的弟弟奧托二世，在這里度過了童年。后來，為了方便好記，霍亨施萬高城堡又被稱為舊天鵝堡。</p><p class="ql-block"> 圍繞在舊天鵝堡下面的，就是施萬高小村。那里有游客中心，可以現(xiàn)場購買新，舊天鵝堡參觀的門票。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 城堡集古羅馬，拜占庭，哥特式建筑風(fēng)格為一體。內(nèi)裝修（不準(zhǔn)拍照），以天鵝絨落地窗簾，天鵝雕塑，為主旋律。</p><p class="ql-block"> 整棟建筑內(nèi)有200多間房屋，包括一個歌劇院。</p> <p class="ql-block"> 盡管新天鵝堡在旺季（6-8月），每天接待游客多達6000人，這不包括只參觀外觀的游客，施萬高小村也沒有擴建。游客們多住在附近的菲森鎮(zhèn)，或者慕尼黑，利用價廉物美的拜仁公交票，來回非常方便。</p> <p class="ql-block"> 十多年前，我們游玩巴伐利亞時，參觀過路德維西二世建造的三個宮殿。令人疑惑的是所到之處，都不見路德維西二世的模樣。照理說，君主都有自己的肖像畫，何況十九世紀(jì)中葉已經(jīng)有了相機，君王的照片應(yīng)該鋪天蓋地。</p><p class="ql-block"> 我們只有在他居住過的林德霍夫?qū)m的出口，一個不起眼的樓梯角，見到了一張他真人尺寸的照片，令人大為吃驚。此公長得顏值超群，氣質(zhì)優(yōu)雅。哪怕畫像被故意立于角落，也是光彩奪目。</p><p class="ql-block"> 于是我們帶著疑問，立馬向工作人員打聽。得到的解釋是，這位國王由于長相出眾，打小就被人盯著看。他十分反感這樣的注目，總是避開人們的視線。當(dāng)他成為國王，可以發(fā)號施令后，更加嚴(yán)重。譬如他吃飯，為了不讓廚房的人看見，飯菜是被升降機呈送的。他要散步，花園得全部清場。所以，為了表達對這位國王的尊敬，巴伐利亞的旅游局不讓他的肖像，在公共場合出現(xiàn)。</p><p class="ql-block"> 令人意外的是，這回在施萬高村的街道邊，居然有他肖像的廣告牌?？磥恚F(xiàn)在的巴伐利亞文旅局允許了這張，本州旅游業(yè)最硬核的形象大使肖像，在公共場合的露面。</p> <p class="ql-block"> 路德維希二世，是維特爾斯巴赫王朝一位國王。這個王朝統(tǒng)治巴伐利亞七百多年（1180-1918年），是歐洲歷史最悠長的王朝之一。</p><p class="ql-block"> 豐厚的家底在王朝首府，慕尼黑王宮可見一斑。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 慕尼黑王宮由多個建筑群組成，建筑風(fēng)格橫跨了文藝復(fù)興，巴洛克，洛可可，新古典等等。坐落在慕尼黑市中心，離市中心瑪麗廣場不遠。</p><p class="ql-block"> 可惜的是，王宮在二戰(zhàn)期間受損嚴(yán)重，修復(fù)是從1980年代開始，至今還未完全恢復(fù)。部分修復(fù)也有從簡，沒有完全復(fù)古。</p> <p class="ql-block"> 這是王宮內(nèi)早期建筑的代表，是阿爾卑斯山以北，最大的文藝復(fù)興大廳。</p><p class="ql-block"> 大廳共有17座拱窗，天花板繪有精美的壁畫，拱柱基座有古羅馬雕塑。現(xiàn)場感覺，就是一豪華的古典舞池。</p> <p class="ql-block"> 阿爾卑斯山北面，不產(chǎn)大理石。這個古董大廳里的紅大理石壁爐，應(yīng)該是從阿爾卑斯山南面來的石材，非常珍貴，豪氣！</p> <p class="ql-block"> 這是洛可可風(fēng)格的先祖廳，四壁裝飾著王朝的各位祖宗。</p> <p class="ql-block"> 這是先祖廳里的家譜。</p> <p class="ql-block"> 各位祖先都有肖像畫，這在沒有照相機的年代，尤為重要。</p> <p class="ql-block"> 這是瓷器閣，也是洛可可風(fēng)格的裝修。</p> <p class="ql-block"> 不少中國瓷器。</p> <p class="ql-block"> 中式屏風(fēng)。</p> <p class="ql-block"> 儀式廳門口。</p> <p class="ql-block"> 會客室。</p> <p class="ql-block"> 德國雖然不產(chǎn)大理石，但是一個森林大國，各種木材成為了主要建筑材料。</p><p class="ql-block"> 這個王宮里的花木地板，令我印象深刻。原來，木雕地板可以如此這般精致美麗！??????</p> <p class="ql-block"> 仔細(xì)看，每個房間的木地板，都是不同的圖案拼接。</p><p class="ql-block"> 可是，每天幾千人的踩踏，怎么木制地板會毫無痕跡？</p> <p class="ql-block"> 王宮里另一類讓人感嘆的是，他們宴請時的排場！感覺來賓吃不吃不重要，欣賞這些精美絕倫的餐具，體會高雅藝術(shù)的氛圍更重要。</p><p class="ql-block"> 我覺得用這些精品，盛湯裝菜都可惜了，多難洗干凈呀？！貴族吃個飯，苦了勞苦大眾。</p> <p class="ql-block"> 幾百年的奢華，很難一一展出，不行就摞起放。????</p> <p class="ql-block"> 德國瓷器，妙趣橫生。</p> <p class="ql-block"> 這是通往帝王廳的樓梯，剛剛修復(fù)開放。但同伴兒走不動，也審美疲勞，催走。只得放棄繼續(xù)參觀。</p> <p class="ql-block"> 下午我們來到維特爾斯巴赫王朝的夏宮——寧芬堡。</p><p class="ql-block"> 起因是當(dāng)時的親王老婆，生了個王朝望眼欲穿的男嬰。親王獎勵王朝后繼有人，建了個宮殿送給他夫人。這禮物也太龐大了！????</p> <p class="ql-block"> 豬隊友不愿進宮參觀，只好陪他們走人。?????? 再次與寧芬堡失之交臂，好生遺憾！</p><p class="ql-block"> 旅行，志氣相投太重要。</p> <p class="ql-block"> 從慕尼黑，我們轉(zhuǎn)場去捷克首都布拉格，選擇乘坐歐洲廉價大巴。主要是火車時間票價都跟大巴一樣，但公路風(fēng)景比鐵道沿線好看一些。</p> <p class="ql-block"> 歐盟各國邊境十分簡單，這條公路的路邊立一牌子，就算提醒各位，還有一公里進入捷克境了。車子不用停車檢查，直接開過境即可。</p> <p class="ql-block"> 捷克火車站散發(fā)著古老的優(yōu)雅。</p> <p class="ql-block"> 我們在布拉格的旅館，外面用心打理得非常精致。里面老舊，但還是干凈，整潔。早餐不錯，晚餐一般般。</p><p class="ql-block"> 聲稱四星旅館，但肯定不到四星，因為沒有健身房，也沒有泳池。</p> <p class="ql-block"> 千塔之城布拉格，是第一座整城被列為世界文化遺產(chǎn)的城市。迄今也是整城世界文化遺產(chǎn)名錄中，保留最完整的一個。</p><p class="ql-block"> 它是古中歐波西米亞的中心。</p> <p class="ql-block"> 它的古跡無縫連接，遍布山崗河流沿岸。隨便一轉(zhuǎn)身，就是一13，14世紀(jì)的古董建筑。以至于，所有政府機構(gòu)幾乎都在古典宮殿內(nèi)。哪還有地兒建新的呀？！</p><p class="ql-block"> 這是總統(tǒng)府。</p> <p class="ql-block"> 這是參議院大院，花園中露天大廳。</p> <p class="ql-block"> 查理大橋是最著名的布拉格城市地標(biāo)。</p><p class="ql-block"> 人說不在查爾大橋走九遍，就不算來過布拉格。</p><p class="ql-block"> 橋塔是令人驚嘆的哥特式建筑。</p> <p class="ql-block"> 查理大橋是橫跨伏爾塔瓦河，連接布拉格老城新城的石頭大橋，始建于1357年。建了45年，于1402年完工。</p><p class="ql-block"> 橋長516米，寬約10米，是歷代帝王加冕之路，上有30座圣人雕像。</p> <p class="ql-block"> 站在橋上，可以一眼望到布拉格老城堡。</p><p class="ql-block"> 伏爾塔瓦河沿岸風(fēng)情萬種。</p> <p class="ql-block"> 城堡山上的斯特拉霍夫修道院教堂，典型的中古歐洲洛可可風(fēng)格。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 它的圖書館。建于1671—1674年間，是世界最美圖書館之一。</p> <p class="ql-block"> 中古歐洲，公共設(shè)施除了教堂，就是裝修精致的圖書館，它倆是當(dāng)?shù)刎敻?，文明，文化，藝術(shù)，工程，工藝，…..的集中展現(xiàn)。是值得向后代，炫耀的文化遺產(chǎn)。??????</p> <p class="ql-block"> 書皮是樹皮。</p> <p class="ql-block"> 古書文字不像印刷的，像是手寫的，插圖也是繪畫。</p> <p class="ql-block"> 這是捷克著名重金屬“搖滾”藝術(shù)家，大衛(wèi)·切爾尼的作品，卡夫卡旋轉(zhuǎn)頭像。</p> <p class="ql-block"> 2022年的莉莉絲。超喜歡。??????</p> <p class="ql-block"> 結(jié)束布拉格之旅，我們繼續(xù)大巴來到古典文藝之都，維也納。</p><p class="ql-block"> 維也納是歐洲最長歷史，最顯赫，統(tǒng)治最大疆域的，哈布斯王朝的根據(jù)地。</p><p class="ql-block"> 這個家族發(fā)跡于瑞士阿爾薩斯，于1020年筑起哈布斯城堡。1282年，哈布斯堡的公爵魯?shù)婪蛞皇溃瑠Z得奧地利與施蒂里亞公國，建立哈布斯王朝，統(tǒng)治奧地利帝國和奧匈帝國長達600多年，直至他家王儲斐迪南大公，在薩拉熱窩遇刺身亡，引發(fā)第一次世界大戰(zhàn)，奧匈帝國戰(zhàn)敗，王朝在1918年才轟然倒下。</p> <p class="ql-block"> 哈布斯王朝雖然已經(jīng)滅亡，但它臻于鼎盛的風(fēng)姿，被完好無損保留了下來。</p> <p class="ql-block"> 以維也納市中心的哈布斯王朝東宮——霍夫堡皇宮為中心，放射出去的所有帝國遺產(chǎn)，可以說是延綿不斷。</p><p class="ql-block"> 在全世界的帝國大都市里，古老城市風(fēng)貌規(guī)模最大，毫無歲月痕跡的古城，非維也納莫屬。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 整個城中心，就像一位膚白貌美，衣著考究，儀態(tài)萬千的美少婦，光彩照人，招蜂引蝶般地吸引著人們的注目。</p><p class="ql-block"> 音樂家大師，莫扎特，貝多芬，施特勞斯，舒伯特，在此創(chuàng)作出經(jīng)久不衰的古典音樂；</p><p class="ql-block"> 奧地利文豪，詩人彼得·艾頓伯格的那句：“我不在家，就在咖啡館，我不在咖啡館，就在前往咖啡館的路上”，讓人們記住了維也納咖啡館，是這座文青城的標(biāo)配。</p><p class="ql-block"> 這里還孕育出了二十世紀(jì)，世界最有影響力的西格蒙德·弗洛伊德。他不僅是一位心理學(xué)家，還是一位偉大的思想家。他的思想深刻地影響了哲學(xué)，文學(xué)，藝術(shù)等多個領(lǐng)域。</p><p class="ql-block"> 十九，二十世紀(jì)偉大的象征主義畫家，古斯塔夫·克里姆特也是地地道道的維也納人。</p><p class="ql-block"> 還有影響人類二十世紀(jì)，二十一世紀(jì)的希特勒，托洛斯基，斯大林，鐵托也都被吸引在此短暫生活過。</p><p class="ql-block"> 維也納可謂人杰地靈之城。</p> <p class="ql-block"> 古董建筑新新嶄嶄。</p> <p class="ql-block"> 延綿不絕。</p> <p class="ql-block"> 古裝新顏，不老神話。??</p> <p class="ql-block"> 沿街的咖啡文化。</p> <p class="ql-block"> 清新脫俗，落落大方。</p> <p class="ql-block"> 奧地利議會大廈是希臘復(fù)興式建筑，以繼承希臘“自由”與“平等”的衣缽。</p><p class="ql-block"> 它是歐洲最美議會（人民大會堂）之一。可以預(yù)約參觀，非常值得，可我們又是沒時間。??????</p> <p class="ql-block"> 國會大廈與霍夫堡皇宮之間的玫瑰園，是逛維也納歇腳的最佳場所。</p> <p class="ql-block"> 維也納市政廳，始建于1872年，建成于1882年。是新哥特式建筑，也可以預(yù)約參觀。是非常值得進入?yún)⒂^的，古典式政府大樓。</p> <p class="ql-block"> 奧地利人跟羅馬人一樣，歷史的重大事件都在大街上立碑豎傳，它們像一個個里程碑，潛移默化地將歷史注入到后代的血液里。</p><p class="ql-block"> 在市中心步行街上的黑死病紀(jì)念碑，述說著造成中古歐洲人口巨減的黑死病，有多么可怕，警示著人們敬畏自然。</p> <p class="ql-block"> 茜茜公主是奧地利人敬仰的繆斯。</p> <p class="ql-block"> 今年初夏巨熱，維也納街頭開始放冷氣，以免路人中暑。</p><p class="ql-block"> 維也納跟慕尼黑不分伯仲，都經(jīng)常榮登世界最宜居城市排行榜的榜首。相對來說，我更喜歡維也納，顏值比慕尼黑高。????</p> <p class="ql-block"> 維也納是個文化碰撞的地方，文化包容度高。每次來訪，都遇到驕傲游行（同性戀大游行）。這次，也不例外。</p> <p class="ql-block"> 我的親友們對維也納愛樂樂團的主場地，金色大廳，情有獨鐘，是個必打卡景點。</p><p class="ql-block"> 當(dāng)時，正值奧地利舉國哀悼三天前（6月10號），奧地利第二大城市格拉茨發(fā)生的校園槍擊案的受害者。該事件造成了10人死亡，11受傷的慘劇。是自二戰(zhàn)以來，該國發(fā)生的最大襲擊事件。</p><p class="ql-block"> 所以，金色大廳掛起了黑旗幡以示哀悼。</p> <p class="ql-block"> 我們有幸參加了，維也納愛樂樂團一年一度在維也納美泉宮舉辦的，夏季露天音樂晚會。約10萬觀眾涌入美泉宮大花園，免費聆聽音樂大師們的精彩演奏。</p> <p class="ql-block"> 第一個曲目，全體靜默哀悼，在格拉茨事件中遇難受傷的年輕人。愛樂樂團希望用音樂，撫慰那些受害人及親屬。</p><p class="ql-block"> 我的音樂家朋友告訴我，這是莫扎特的《安魂曲》。</p> <p class="ql-block"> 在多瑙河畔的落日余暉中，結(jié)束我們35天的自由行。</p> <p class="ql-block"> 謝謝親們耐心閱讀！?????? </p><p class="ql-block"> 2025下半年繼續(xù)追逐詩和遠方！???♀??????????</p>