<p class="ql-block">從川西北進入甘南，地貌雖與川西草原一脈相承，藏居的骨相卻悄然蛻變。</p> <p class="ql-block">甘南的曠野上，土坯與夯土壘成的房屋如同從大地直接生長出來。土黃、赭褐的厚墻敦實如堡壘，因石料稀缺，土木結構成為必然。墻基常深埋半穴式，登梯而上，居住層與曬臺承接天光，構成垂直的生活簡譜；門戶小而內斂，多卯榫精構，門楣懸一綹褪色經幡或刻簡易宗教符號，樸素如土墻本身，透著一種沉默的厚重。</p> <p class="ql-block">回望川西北阿壩，亂石砌筑的碉房則如大地的鎧甲。石材賦予其冷峻棱角與堅固肌理，底層圈養(yǎng)牲畜的粗糲石墻，托舉著二層人居的溫暖木構。最耀眼的當屬寬大懸挑的木結構門戶，如同盛裝的冠冕；朱紅、靛藍、鎏金的繁復彩繪在高原陽光下恣意流淌，門楣窗欞雕花玲瓏，貪婪地邀攬每一縷光線。頂層經堂的狹窗后，佛像的金輝在精心計算的光束中隱隱浮動。</p> <p class="ql-block">石之韻律與土之沉默，彩繪的張揚與素樸的持重，在這片相連的大地上，各自訴說著生存的智慧與信仰的容顏。</p> <p class="ql-block">中午兩點時分，到達甘南地區(qū)的安多藏區(qū)合作市，與川西北一樣是個缺氧但不缺信仰的地方。海拔也終于降到3000一下，連續(xù)幾天的頭疼似乎也減輕了許多，甫一看見米拉日巴佛閣，整個身心陡的一清，仿佛是領隊劉全威的頭疼粉起了作用，抑或是九層佛閣洗滌了我的身心。</p> <p class="ql-block">佛閣就是供奉佛的閣樓，是佛與閣相依相存的地方，全稱是“安多合作米拉日巴九層佛閣”，名字雖然有點兒長，卻也講得很明白。</p> <p class="ql-block">佛閣始建于清乾隆四十二年（1777年），原建樓閣已毀于“文革”，現(xiàn)存建筑重建于1988年5月，歷時四年落成。米拉日巴佛閣是為紀念米拉日巴而修建的佛閣，是藏傳佛教噶舉派（白教）在安多藏區(qū)的代表寺院，它是世界上唯一供奉藏傳佛教各派宗師的佛教名剎，共供奉著1720 尊佛像。</p> <p class="ql-block">正午的陽光如熔化的白金，傾瀉在米拉日巴佛閣赭紅的墻面上，光線過于暴烈，絕非攝影的良辰，但天際游走的云絮形態(tài)奇絕，倒成了練習構圖的絕佳畫布。</p> <p class="ql-block">放飛無人機，嗡鳴聲劃破熾熱的空氣。俯瞰之下，九層佛閣的輪廓在強光下棱角分明，金頂灼灼，朱墻沉沉，飛檐層疊的陰影如大地張開的虔誠手掌，穩(wěn)穩(wěn)托舉著這方信仰的立體圖騰。云影不時掠過，在佛閣周身投下流動的暗紋，短暫地調和了光與影的強烈對峙，我錄下幾段視頻，讓這空中視角的莊嚴在鏡頭里緩緩流轉。</p> <p class="ql-block">收起無人機，付二十元踏入佛閣大門。</p><p class="ql-block">佛閣共九層，層層遞進，象征著藏傳佛教的九重境界。每一層供奉不同教派的開宗祖師與佛像，從彌勒佛、文殊菩薩到蓮花生大師，壁畫鋪滿墻面，堪稱“藏文化的立體百科全書”。 第一層主供強巴佛（彌勒佛）、釋迦牟尼等幾位藏傳佛教的主佛；第二層主供黃教創(chuàng)始人宗喀巴及其弟子；第三層主供藏傳佛教的主要奠基者、寧瑪派（紅教）祖師蓮花生大士??；登上佛閣的第八層，再往上看就是金光閃閃的屋頂；第九層被繪制在第八層的天花板上，是一幅任何人都無法到達的佛國。</p> <p class="ql-block">殿內森然幽涼，濃郁的酥油與陳年木香瞬間包裹全身，1720尊佛像靜默林立，金身于幽暗中流轉著內斂的輝光，講解喇嘛的低語在經堂回蕩，禁止拍照的告示讓眼睛成為唯一的感光元件。</p> <p class="ql-block">時間吝嗇，只能擇取吉光片羽：聽九層佛閣創(chuàng)立的艱辛傳奇，聽上世紀八十年代末圓寂的班禪確吉堅贊大師與此地的殊勝因緣。那些被歲月摩挲的名字與故事，在昏暗的光線里浮動，比殿外灼目的陽光更令人心頭發(fā)燙。金粉剝落的佛像眉目低垂，仿佛在無聲的注視中，已將這匆匆過客的驚嘆與虔誠，連同那些未及聽完的往事，一并納入了永恒的寂靜。</p> <p class="ql-block">（初稿于2025.07.10， 晴 ，周四。早8點從阿壩州若爾蓋縣城牧馬人酒店出發(fā)，離開川西北，啟動甘南攝影之旅，中午14：00到達甘南的安多藏區(qū)合作市米拉日巴佛塔，溫度26°C。終稿于2025.08.03，周日，晴，溫度39°C，河南信陽。）</p>