<p class="ql-block"> <span style="font-size:20px;">自帶風(fēng)光的公路不少，能被稱為最美的不多，國道227算是不多的之一。上榜的理由很簡單：一條能走出四季的神奇之路。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 227國道，北起河西走廊的張掖，南至中緬邊境的孟連。以蛇行的直線，走過3700公里的春夏秋冬。在落差超過4000米的海拔間，跌宕出萬千氣象。瀟灑不瀟灑，都值得走一回。 </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 人在云南，只能以終點(diǎn)為始，由南而北反穿。逆行的感覺或有不同，路上的風(fēng)景都是一樣的。無論怎么走，都有四季相伴</span>。</p> <p class="ql-block"> <span style="font-size:20px;">從瑞麗到孟連，高速繞遠(yuǎn)，國道擺爛，各種路況，要素齊全。11個(gè)多小時(shí)的疲于奔命，還是止步于最后的一百公里。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">? 頭天緊趕慢趕也沒能趕到的孟連口岸，比社區(qū)的黨群中心大不了多少。小小的轉(zhuǎn)盤廣場，嘈雜的像個(gè)集市。四層的口岸小樓，是唯一擔(dān)得起國門的建筑。國之大道的終點(diǎn)，竟然連塊行止路碑都沒有。打聽了一圈，也沒問出所以然，就連海關(guān)人員，都一臉茫然的搖手不語。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 離邊境50公里的娜允鎮(zhèn)，是古鎮(zhèn)也是縣城。歷史遠(yuǎn)至東漢，曾是哀牢國和大理國的屬地。始建于明萬歷的宣撫司署，是保存最完整的古建筑群。院落不大，三進(jìn)兩層，外觀趨于漢化，內(nèi)飾陳以傣風(fēng)，為孟連歷代土司的府邸。最牛的鎮(zhèn)署之寶，是土司后人捐贈(zèng)的巴西紅花梨茶板。長8.5米，重達(dá)兩噸，由整段原木打制而成。板面油光水亮、柔潤絲滑，觸手都是極品的質(zhì)感。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 普洱產(chǎn)茶，而且有名，由茶而興的茶馬古道，就發(fā)源于普洱。殘存的古道沒有幾段，遺址公園卻占了一整座山。多是借了古道的由頭，人為打造的景觀。馬幫歷史陳列，一眼的道具充數(shù)。古仿的遺址和路雕，也略顯粗糙。倒是古道遺風(fēng)的茶藝、茶鋪，雅俗共品，一路茗香。向來與茶無緣，更不懂普洱茶道。面對熱情的招攬，只能裝沒看見，或是報(bào)以不自然的一笑。 </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 半山蒼翠之間，一池碧水蕩漾。成群的鴨子棲在水邊，幾只鸕鶿梳理著羽毛。見有游客過來，剛才還在呆坐的船家，頓時(shí)忙活起來，鴨子和鸕鶿也紛紛跳入水中。鴨群水中“分列式”、鸕鶿拿手的捕魚秀，一起粉墨登場。游客也被輸入了情緒，每當(dāng)逮住一條大魚，便爆發(fā)一陣歡呼。手機(jī)也追著沸騰的水面，咔嚓咔嚓響成一片。可憐了那些抓得到吃不到的鸕鶿，被人耍了還那么賣命。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 從孟連口岸開始，227就和219彼此糾纏，時(shí)而并線，時(shí)而分道。經(jīng)普洱，過思茅，常常分不清走的是哪一條。直到江城，才一拍兩散，各歸各道，各走各路。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">? 一路綠樹成蔭，偶爾鮮花載途。梅子湖的清晨，山閑水靜，空氣中飄過淡淡的清香，忍不住駐停片刻。夜間的小雨，將將濕過地皮，卻蒸騰起滿川的霧絮。刺破云層的耶穌光，落在朦朧的谷間，氤氳出一片仙境。與227并行的墨綠江，一川碧波，青山不斷，藍(lán)天白云下，裝點(diǎn)著單調(diào)的旅途。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">? 江城哈尼族自治縣，與越南、老撾交界，號稱“一城連三國”。跟著導(dǎo)航來到南麓山下，看到一座角形的界碑，就誤以為是三國的邊境了。哼哧哼哧爬了上千個(gè)臺階，在瞭望塔溜溜轉(zhuǎn)了幾圈，也沒看到一絲異國的影子。問了當(dāng)?shù)氐睦先瞬琶靼祝^的“一城連三國”就是個(gè)主題公園，瞭望塔和三國碑都是象征和仿制。真版的三國界碑，遠(yuǎn)在六十公里之外。“連”和“看”一字之差，卻是雞毛和令箭的區(qū)別。算了算時(shí)間和體力，往返120公里的山路，來不及又跑不動(dòng)。為一個(gè)真假界碑，也不值當(dāng)?shù)?。只能拿著雞毛當(dāng)令箭了。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">? 同是哈尼族自治縣的墨江，沒有連三國的噱頭，卻有地理界的名頭。太陽從這里回頭，氣候在這里分界，自有壓人一頭的底氣。北回歸線標(biāo)志園，座落在城北的山上，從山腳到山頂依次建有文化、科普、民俗等場館和園區(qū)。金色的分界塔，一個(gè)坐北，一個(gè)朝南，一個(gè)真版，一個(gè)仿制。穿過界塔的通道，一秒鐘從熱帶走進(jìn)溫帶，轉(zhuǎn)個(gè)身又從溫帶回到熱帶。用腳學(xué)習(xí)地理，遠(yuǎn)比課本有趣。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 看不見、摸不著的北緯23.26線，能阻止太陽的北上，卻擋不住北上的我們。穿過去，揮揮手，不帶走熱帶的一片云。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 云南的古鎮(zhèn)，多和茶馬古道牽連，碧溪古鎮(zhèn)的前身，就是明代的古道驛站。名字詩意，鎮(zhèn)子卻小，從城門樓到八角樓，一眼望到頭，兩眼轉(zhuǎn)個(gè)圈。青石鋪路，霓虹如織，多肉和花木裝點(diǎn)小巷。臨街的商鋪和地?cái)?，擺滿了南國風(fēng)物，就連花生都長的兩樣。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">? 盛產(chǎn)紫米的墨江大峽谷，云垂如幕，山彎如旋，潮濕的路面時(shí)而打滑。還沒從盤山的緊繃中緩過神來，一片水盈盈的梯田，豁然橫絕山谷，恍忽間似彩云飄落。待駐車舉步，憑欄而望，全景式的哈尼紫米梯田，帷幕般的徐徐展開。裙擺似的田埂，一壟壟，一環(huán)環(huán)，由下而上層層盤繞，像靈巧的美人指挽出的發(fā)髻。才露尖尖角的新苗，嫩綠初染，鵝黃輕描，像水彩，像工筆，又像油畫。水韻在不美好的光線里，略顯黯淡，卻絲毫不影響畫質(zhì)的美感。隨著鏡頭的推拉走位，中國、云南、墨江幾個(gè)字，在起伏的曲線里，時(shí)隱時(shí)現(xiàn)，欲露還藏。鬼靈精怪的哪吒，也從字的下方跳將出來。墨江紫米稻田畫，剛剛落筆，就美成了詩行。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">? 在紫米大峽谷凍的瑟瑟發(fā)抖，出了大峽谷又熱到津津汗出。爬山的興趣全無，索性從哀牢山改道紅河谷。紅河第一灣，山不高，水不遠(yuǎn)，路卻難走。又陡又窄又多彎，每一拐都是貼臉的險(xiǎn)字。緊挨著峭壁繞到觀景臺，又被一道鐵柵欄鎖住了塔門。心剛落定，沮喪又來，剛要轉(zhuǎn)身離去，卻被路人的一絲詭笑點(diǎn)醒，緊閉的塔門竟是虛掩。一聲尬笑，一氣而上，紅河第一灣，一覽無余。天光云影下的回頭彎，像一枚遺落山洼的金戒指，熠熠奪目。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 227國道一直繞行在紅河左右，山路居多，爛路不少，時(shí)有施工管制。上百公里都是山無色，水無光，只有沿途的火鳳凰，一路繁花。給枯枯的視野帶來點(diǎn)點(diǎn)亮色。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 從牟定、姚安，到大姚、永仁，景也平平，行也匆匆。半天多的工夫，就走完了云南界的最后一程。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">? 姚安縣的光祿古鎮(zhèn)，漢代治縣，唐設(shè)都府，宋元明清，都是州府級的治所。南詔、大理國時(shí)期，三分天下有其一。故有“一座姚州城，半部云南史”之說。滄桑和厚重，深嵌在小巷和老宅。獨(dú)特的“坤”字形布局，給人以規(guī)整和神秘的視覺享受。東西南北，坤連四門，寓意著天地人和，通達(dá)八方。漫步長街，古風(fēng)盈目，每一條青石，都似歷史的書簡。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 始建于唐的“姚安路軍民總管府”，曾是半個(gè)云南的行政中心。前有儀門，后有花園，三重大堂前后連貫。兩側(cè)的月門，曲徑通幽，小巧雅致的花園，堪比江南園林?；乩拳h(huán)繞處，睡蓮初綻，古木參天，藍(lán)花楹的花瓣灑落一地。堂前堂后，寶蓮花開，像金色的佛掌，仰對高天。高姓土司為當(dāng)?shù)赝?，世襲治理七百余年，民望和口碑都享譽(yù)四鄉(xiāng)。中西合璧的高雪君祠，記載了世家豪門的興衰。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">? 望斷紅河谷，又見金沙江。沿著江邊沒走多遠(yuǎn)，就到了鋼城攀枝花。全國唯一以花為名，又與花無關(guān)的攀枝花市，地處滇川交界，銜接金沙雅礱。著名的“城市之眼”，側(cè)架在江邊的山顛。圍著東華山來回轉(zhuǎn)了三圈，才算摸到“眼下”的入口。一條綠色步道，盤桓至巨眼之中。橢圓形喇叭狀的“城市之眼”，遠(yuǎn)望，像別致的城雕，走進(jìn)，可一覽江城。Y形大道、摩天群樓和金沙碧水，齊聚一框，濃縮為一幅半圓的情景畫。須晴日，夜幕降臨，華燈初上，又會(huì)變身美輪美奐的空中幻境，炫目的霓虹染透半邊天。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 大涼山的腹地，沒有風(fēng)景，只有風(fēng)云，高速、國道都一樣。貧瘠的底色，在陰云和迷霧的加持下，愈發(fā)的蒼涼無比。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">? 走出一段高速，就是兩百多公里的崇山峻嶺。路纏在大山的腰間，蜿蜒起伏，綿延不絕。車多的出奇，走著走著，就自行結(jié)成長短不一的車隊(duì)。大車前面領(lǐng)頭，小車后面緊隨，短則五六輛，多的十幾輛。就像山里的毛毛蟲，一條跟著一條蠕動(dòng)。耐不住性子想超車的，必先把自己變成毛毛蟲的一節(jié)，待見縫插針拱到頭車的身后，再瞅準(zhǔn)機(jī)會(huì)猛踩一腳油門，成不成功還兩說。難度大，風(fēng)險(xiǎn)高，相當(dāng)于低速版的山地賽車。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">? 過了鹽源縣城，絡(luò)繹不絕的車隊(duì)，轉(zhuǎn)眼就消失的無影無蹤，就像退了潮的沙灘?？戳丝绰窐?biāo)和方位，多半是往瀘沽湖去了。山還是荒寂，路依然曲折，緊繃的神經(jīng)暫時(shí)放松下來。沒有了跟車的壓抑和超車的刺激，透支的體力和精力，也由短暫的松弛感，漸漸變?yōu)槠v。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 翻過第一座海拔3200米的埡口，穿過一條五光十色的彩虹隧道，就是木里藏族自治縣。被四面大山困住的縣城，地?zé)o三尺平，路無三米寬，就連商家的招牌，都小了一號，狹小逼仄的透不過氣來。為了找間能停車的住處，幾乎把城區(qū)轉(zhuǎn)了個(gè)遍。最后還是在剛進(jìn)城的路口，找到一家小門臉小招牌的小賓館。進(jìn)門不談價(jià)錢，先問車停哪兒，前臺的一句“停樓上”，直接給我整懵。大千世界，無奇不有，人在旅途，見怪不怪</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 離開木里縣城，海拔漸漸攀升。227國道開始以高冷的美，一路驚艷。與之相伴的，還有高反。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">? 早上出發(fā)沒多遠(yuǎn)，海拔忽啦就躥到了3800。人未高反車先反，油耗蹭蹭的往上躥。陰云四合的天色，也湊上來添堵，整個(gè)狀態(tài)都不好了。香格里拉湖眼看不遠(yuǎn)，兜頭又是一團(tuán)大霧，濃的都能攥出水來，一絲絕望從心頭掠過。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 高原的天也是邪性，剛才還是霧鎖云嶺車不前，到了湖邊的剎那間，就被一陣風(fēng)吹的干干凈凈，一絲一縷都不剩。厚厚的云層，也被遠(yuǎn)處的一米陽光撕開，漸漸綻放出一線藍(lán)天。幾分鐘前還是一片灰暗的湖水，隨著天色一會(huì)紫一會(huì)藍(lán)。大片大片的索瑪花，一把扯去陰霾的面紗，露出姹紫嫣紅的本色，鋪滿一路，開遍水岸。三五成群的牦牛，懶洋洋的游蕩在山坡，像花叢中的黑色幽靈?；ㄩ_的正盛，時(shí)間趕的正巧，短暫的陽光也來的正好。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">? 果然是早穿皮襖午穿紗，抱著火爐吃西瓜。一個(gè)時(shí)辰前還凍的齁齁的，太陽一出，海拔一降，幾個(gè)山頭一轉(zhuǎn)，衣服就穿不住了。山不轉(zhuǎn)水轉(zhuǎn)，云不來風(fēng)來，百轉(zhuǎn)千回中，人也開始轉(zhuǎn)向。完全搞不清到了什么山，過了什么水?？倸w是一山又一山，一彎又一彎，不知何處是盡頭。偶爾停車，小憩片刻，遠(yuǎn)遠(yuǎn)一尊臥佛驚現(xiàn)在眼前。一彎清澈如碧的江水，從臥佛身邊流過。小景色，大氣象。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 海拔過了3500，就再也下不來了。拐進(jìn)“瑪娜茶金”的山形大門，已經(jīng)4000米往上。十幾公里的景觀路，每一米都在刷新高度，直到4400米的觀景臺。 </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 藏語里的“瑪娜茶金?”，意為“母山旁的廣闊草場”，是木里縣一側(cè)遠(yuǎn)眺亞丁神山的最佳位置。以綿延的雪峰、磅礴的云海，和壯美的日照金山著稱。運(yùn)氣還算不錯(cuò)，剛剛把車停穩(wěn)，倏然間就天光乍現(xiàn)。一直躲在厚厚云層里的亞丁三神山，攜一眾雪峰，先后從云海里探出頭來，漸漸清晰，漸漸崢嶸，就差央邁勇的尖峰出鞘了。曾經(jīng)和三神山近距離平視，今又與三神山全景式對望，總要等一個(gè)兩好合一好的跨時(shí)空呼應(yīng)。奈何高原的風(fēng)實(shí)在太硬，硬到鉆心刺骨，沒等幾分鐘就撐不下去了，意未盡，人先慫。鏡頭裝不下所有的壯闊，也等不來十全十美的如愿。只能任憑呼呼的寒風(fēng)掠過耳際，留下就差一點(diǎn)點(diǎn)的遺憾。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">? 香格里拉大峽谷，刀劈斧刻，寸草不生。掛在崖壁的天路，虎口般的險(xiǎn)峻，蒼涼到極致又壯美到無敵。走出大峽谷的驚心動(dòng)魄，說話間，又翻上4500米的埡口?？褚暗墓龋聊纳?，在同一時(shí)空里，大起大落，舒展開合。從波瓦山埡口一路下坡，原定的經(jīng)停點(diǎn)悉數(shù)撲空。杜鵑谷花枝零落，色拉花海花無一朵，只有偶遇的一座寺廟，隔著峽谷金光燦燦。最美的風(fēng)景從來不是刻意的攻略，而是得失之間的坦然面對。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 從稻城開始，4000米的海拔，已是稀松平常。世界最大的海子山冰川地質(zhì)公園，直接來到了4600米以上。廣袤的冰川石地貌，綿延幾十公里，路況超好的227國道蜿蜒其間。亂石灘、巨石陣、滾石坡，跌宕起伏，一望無際。大大小小的石塊，都在冰川移動(dòng)中磨去了棱角，呈各種不規(guī)則的渾圓和鈍狀。體積大的壘滿了瑪尼堆，或刻上六字真言，小一些的則被淘掘、篩選，作為奇石售賣。那些更為偏遠(yuǎn)的冰川石，則像褐色的波浪，洶涌到天際。冰川中的海子，在滾滾石濤中靜成一處港灣。天氣陰沉，偶爾飄雨，高處不勝寒。無盡的蒼涼，給人以震撼的美感。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 穿過冰川石地貌，就是“世界高城”理塘。曾經(jīng)的匆匆一瞥，已經(jīng)過去了十年，天空之城的紙面印象，被眼前的新城新貌完全抹去。就連“世界高城理塘”的門額，也簇新的光耀蒼穹。勒通古鎮(zhèn)和千戶藏寨，多是后來的仿建。為數(shù)不多的藏式老宅，以仁康家廟最為完整，也是七世達(dá)賴的故居。三角形的經(jīng)廊環(huán)繞故居，不時(shí)有轉(zhuǎn)經(jīng)的老人，魚貫而過。倉央嘉措的一句“我會(huì)遠(yuǎn)走高飛，到理塘轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)就回”，讓古鎮(zhèn)寫滿了小文清、小情調(diào)、小浪漫的詩意。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 從高城理塘一路下行，盤山公路和草甸天路來回切換。本來是想一竿子插到新龍縣城，卻在半道上和措卡湖意外擦肩。算算時(shí)間還早，索性順道看看。還沒把車停穩(wěn)，幾個(gè)身材高挑的藏族美女就迎了上來，盈盈的笑臉，春風(fēng)般的溫情，甜的無話可說，進(jìn)不進(jìn)都得進(jìn)。好在試營業(yè)沒幾天，新人新門新氣象，門票擺渡都打折。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 區(qū)間的盤山路，三分之二是非鋪裝，大上坡，彎又多，油門轟的山響，還動(dòng)不動(dòng)熄火。好不容易從3000米爬到了3700，幾條大流沙就山崩似的壓了過來，連著天，接著云。還沒等回過神來，又見一汪晶瑩的小天池，落玉般的靜臥在山洼。翠綠的湖面，草甸斜漫，枯木橫陳，寸長的小魚忽聚忽散。參差披拂的松林，星羅棋布的金殿，在湖面映出斑斕的倒影，金包玉，玉裹金，水靈靈的一片神山仙境。 </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 山是靜的，水是靜的，云是靜的，風(fēng)是靜的，樹木和草也是靜的，就連擦身而過的僧人，都是悄無聲息的。宛若瑤池的措卡湖，以楚楚動(dòng)人的緘默，鎖定時(shí)空，凝固萬物。沉浸其中，不由自主的就被陶醉，被洗禮，被靜默，“不敢高聲語，恐驚天上人”。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 才消停了兩天的陰雨又不期而至，雅礱江一夜之間湍急起來。雨天最怕走山路，山路最怕有落石，沿江40公里的靠山路，偏偏都是易落路段。小的如拳頭，大的幾十斤，碎石更是一路不斷。有的占了半幅路，有的滾在路當(dāng)間。而未可知的落石，最讓人揪心，“中獎(jiǎng)”的概率五五開，全憑運(yùn)氣賭明天。一路狂奔終于脫離險(xiǎn)境，雨夾雪又撲面而來。海拔4000米的盤山路，細(xì)雪飛舞，茫茫一片，車外溫度也驟降到零。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">? 櫛風(fēng)、沐雨、冒雪，一路不敢稍懈。直到甘孜縣的城門，懸著的心才回歸原位。離門城不遠(yuǎn)的薩格爾王城，氣勢宏大，威嚴(yán)莊重，半人半神的薩格爾雕像，矗立在王宮的門前。陰霾苦雨，游客匆匆，不多的商鋪，門可羅雀，冷清中愈顯王者的氣派。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 出王城拐個(gè)彎，就是解放軍進(jìn)藏先遣支隊(duì)的窯洞遺址。窯洞建在一面土坡，上下幾排，每排幾孔十幾孔不等。所有的窯洞，都是清一色的造型，一個(gè)小門兩個(gè)洞，不足五平米的空間。上世紀(jì)八十年代家喻戶曉的貓耳洞，十有八九是打這學(xué)的。七十多年過去，窯洞大多風(fēng)化，只剩下一雙雙“貓眼”，仰望著歷史的天空。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">? 雨還是淅淅瀝瀝下個(gè)不停，風(fēng)雨兼程幾十公里，才漸漸放晴。雨后的雪山時(shí)隱時(shí)現(xiàn)，遠(yuǎn)在天邊，近在眼前。山里的猴子，趁著晴天紛紛出籠，結(jié)伙干起攔路“打劫”的勾當(dāng)。本想扔幾包餅干打發(fā)了事，還沒等車窗完全開啟，打頭的猴子就蹭的一下?lián)鋵⑸蟻?。?dòng)作順雷不及掩耳，毛茸茸的猴爪，差點(diǎn)懟人臉上。嚇的一車人連聲大叫：關(guān)窗，關(guān)窗！關(guān)閉了車窗，猴子們卻賴在引擎蓋上死活不走。任你狂按喇叭，使盡拍打，大聲呵斥，人家全當(dāng)了耳旁風(fēng)。直到車子開動(dòng)，還吊在后視鏡上不松爪。猴王眼看等不到投喂，竟在引擎蓋上拉了泡猴屎，以泄私憤。潑猴無理，好不氣人。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 壤塘縣是出川的最后一程，海拔不算很高，多為丘陵地貌，綠油油的草甸在云影下起伏。納折貢巴藏寨，掛在半山的崖上，窄窄的小路通往寨門。短短幾公里，爬的步步驚心，不得不一邊徒步探路，一邊指揮前行。一座拉則寺，居寨而立，寺前的廣場是唯一的開闊地。山寨和寺廟，遙對遠(yuǎn)處的雪山，隔著氤氳的空谷，暈成一幅丹青。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 懸天修卡藏寨，完全是字面的意思。幾座古老又破舊的藏居，直飆飆的矗立在崖上，摸著天，擎著云。廢棄的吊索木橋已被水泥橋替代，一條小路通往后山，窄到只容一車。壯著膽子一路上去，走著走著就沒了底氣，只得半道折返，站在橋上遠(yuǎn)遠(yuǎn)望上一眼。歲數(shù)不饒人，不能不服老，過于冒險(xiǎn)的事，還是得悠著點(diǎn)。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">? 在壤塘眾多的寺廟中，曾克寺是最為的恢宏的一座。成排的白塔和巨大的唐卡，已經(jīng)足夠的吸睛，而相對于整個(gè)寺廟，不過是開篇小序。三座九層米勒塔，數(shù)以千計(jì)的彩塔群，15000尊菩薩像，50米高的懸空轉(zhuǎn)經(jīng)道，隨便哪一項(xiàng)，都是藏區(qū)之最。成片成片的紅墻金頂、塔院僧舍，掛滿了一面山坡。遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，就像壓縮版的“色達(dá)”。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 始建于元代的棒托寺，沒有曾克寺的金碧輝煌和宏大敘事，卻以歷史的悠遠(yuǎn)和建筑的古樸，更具年代的質(zhì)感。用石50萬片，歷時(shí)三朝完成的石刻大藏經(jīng)，按類別和文序，或疊為高墻，或壘成護(hù)坡，或陳列于塔林。這部完全露天的“世界第一石書”，是藏傳佛教的巔峰之作，也是棒托寺的鎮(zhèn)寺之寶。讀懂了它，也就讀懂了佛，讀懂了信仰的力量。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 不知不覺就從川西進(jìn)入青海，一頭鉆進(jìn)狹長的無名谷。兩邊山勢高拔，谷間林木茂密，彎彎的溪流與山路并行。陽光細(xì)碎，云影稀疏，沒有人，沒有車，沒有景，沒有聲。一川空靈，宛如世外。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">? 走出寂靜的山谷，來到班瑪縣的紅軍溝。不大的廣場，居中一座雕塑，側(cè)后一面浮雕，紅二、四方面軍的軍旗，迎風(fēng)獵獵。一個(gè)小小的紀(jì)念館，做的簡捷精致。紀(jì)念館的旁邊，紅軍烈士紀(jì)念碑肅然而立。館史記載，當(dāng)年約有三萬紅軍曾在這里休整、補(bǔ)給。班瑪縣也成為青海省唯一與長征有關(guān)聯(lián)的地方。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">? 川西的寺多，青海的更多。金殿，白塔，轉(zhuǎn)經(jīng)筒，一路星布，數(shù)不勝數(shù)?；蚪鸨梯x煌，或香火繚繞，再不濟(jì)也有轉(zhuǎn)經(jīng)的人氣。唯有白扎寺與眾不同，破敗的塔林，空洞的山門，沒有半星煙火。像個(gè)風(fēng)燭殘年的垂垂老僧，獨(dú)守著敗落的佛門。一座木石結(jié)構(gòu)的古塔，孤零零的座落在雜亂的土堆。塔體八面玲瓏，造型古樸厚重，老朽不堪依然氣度不凡。從緊閉的門縫里，仿佛還能聽到久遠(yuǎn)的禪音。遠(yuǎn)比那些表面的富麗堂皇，更顯佛家的本色。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 昨天還是山路十八彎，一過班瑪就變的山高水遠(yuǎn)，大路通天。國道的等級，高速的駕感，沒有探頭盯著，都能開的飛起。連翻三座遠(yuǎn)超4000米的埡口，如同坐了過山車。還沒來得及高反，輕車已過萬重山。蒼茫大地，滿目枯萎，遠(yuǎn)山的殘雪，冰川的余脈，共同編織出天路別樣的風(fēng)光。“速度和激情”，在西風(fēng)漫卷中一再上演。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 黃河源頭的瑪域格薩爾林卡，很繞口，也很地標(biāo)。縱是山雨欲來風(fēng)滿樓，也是不能錯(cuò)過。上山的小路沒有鋪裝，松散的碎石極易打滑。試圖掛四驅(qū)沖刺最后的陡坡，卻被一車的游伴齊聲叫停。一個(gè)人的任性賭不起一車人的身家，路有千萬條，安全第一條。半山望去的黃河源，視野稍稍受限，依然蕩氣回腸。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">? 227國道的四季，終于來到“冬天”。氣溫第一次降到零度以下，壓在箱底的冬衣，總算派上了用場。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 從瑪沁到貴德，天路和山路四六開。風(fēng)吹過三百公里的沉默，不帶一縷煙火。天氣還是青海的調(diào)性，陰和晴都少不得云做衣裳。一片云起，一陣雨落，噼啪過后，該揚(yáng)塵還是揚(yáng)塵。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">? 海拔開始緩慢下降，薄雪零落的群山，或迎面，或擦身，彼此做著最后的告別。一路望不斷的高原灰，漸漸被綠色取代。高原牦牛留在了原地，更多羊群在草甸上歡跳。海拔焦慮暫時(shí)得到緩解，裹了一身的衣服也穿不住了。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">? 石藏丹霞，一個(gè)藏字，用的精妙。開始不顯山不露水，走著走著就漸入佳境。綠洲中沖出的S彎峽谷，小巧精致，洞天別開。落霞般的石林，像流動(dòng)的畫廊，一路繽紛，舞向藍(lán)天。十幾只飛鷹，在丹霞走廊的上空 ，來回盤旋。不知是賞景，還是狩獵。想必從它們的視角，石藏丹霞又是一番景象。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 眾山之宗的天脊山，以海拔4100米的高度，一逞青藏高原最后的倔強(qiáng)。神秘的天池，在迷霧中猶抱琵琶半遮面。心比天高又力不從心，只能放棄最后的奢望。面對萬神之殿的宗喀拉則，舉目仰望，合掌膜拜，用一份虔誠，向世界最大的山水文化殿堂，作最后的告別。傳說中的格薩爾王栓馬樁，突兀在埡口的下方，像是天外的飛來石。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 貴德不只有清清黃河的綠標(biāo)，廣袤的丹霞，才是它最美的底色。出城二十公里的貴德國家地質(zhì)公園，碰巧是227國道的必經(jīng)。順道的事情，不進(jìn)白不進(jìn)。來的早，游客少，停車、買票、乘擺渡，都是第一。也是第一次和貴德的丹霞，撞了個(gè)滿懷?；秀遍g像駕了七彩祥云，飄忽在九重天外，沐朝霞，攜余暉，把濃墨重彩灑向大地。七重丹霞，一峽一色，千層赤壁，一嶺一形，婀娜多姿中更有綠洲點(diǎn)綴，宛若彩中落玉，霓裳舞動(dòng)。上帝的調(diào)色板，人間的萬花筒，爛俗的用詞，卻是最真的形容。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">? 終點(diǎn)張掖在望，車卻出了故障，終究沒能劃上圓滿的句號。留下了一段200公里的尾巴，是遺憾，也是殘缺的美好。</span></p>