<p class="ql-block">20250712,立陶宛，維爾紐斯。</p><p class="ql-block"> 從波蘭的比亞維斯托克出發(fā)，穿越白俄羅斯與俄羅斯飛地加里寧格勒之間70公里的地峽時，我突然為波羅的海三國捏了一把汗:如果兩國聯(lián)手切斷這個地峽，加入北約的波羅的海三國，就會輕易成為大俄的囊中之物。</p><p class="ql-block"> 說是地峽，實際上就是波蘭與立陶宛之間的國境線，只是從軍事角度看，這條國境線比較特殊。</p><p class="ql-block"> 但國土面積6.5萬平方公里、人口不足300萬的立陶宛在大國博弈中犯了渾。2021年，為了向美國主子遞投名狀，把原有的臺北代表處改成臺灣代表處，踩了紅線，惹了東大。</p><p class="ql-block"> 東大毫不含糊，直接把兩國關(guān)系從大使級降為代辦級。這下慘了，東大的電腦系統(tǒng)里再也找不到立陶宛的名字，大批立陶宛的商船靠不了岸過不了關(guān)。東大說，電腦壞了，你們先回去吧。</p><p class="ql-block"> 結(jié)果，立陶宛的相關(guān)企業(yè)不干了?？偨y(tǒng)又左右搖擺地出面示好。但東大至今不慣著他:一邊反省去！</p><p class="ql-block"> 彈丸小國，老實點得了。充當(dāng)人家的馬前卒，分量還是太輕。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 特拉凱城堡是立陶宛送給游客的一個童話。這座粉紅色磚石砌成的水上堡壘，像極了迪士尼動畫里公主被困的高塔。</p><p class="ql-block"> 14世紀(jì)的立陶宛大公蓋迪米納斯大概不會想到，他為防御建造的這個軍事要塞，如今會成為情侶們自拍的背景板。</p><p class="ql-block"> 我渾渾噩噩的聽著導(dǎo)游的講解，游走于歷史故事中，但腦海里已沒有了絲毫印記。只記得到此旅游的人們在瘋狂拍照，休閑的人們在愜意地喝著咖啡閑聊。</p> <p class="ql-block"> 維爾紐斯是立陶宛的首都。老城里教堂林立，但最精美的當(dāng)屬圣安娜教堂，它用33種形狀的紅磚拼出了哥特式的奇幻，是我見過的上百座教堂中的精品之一。</p><p class="ql-block"> 拿破侖當(dāng)年路過時，曾想把它“放在手掌中帶回巴黎”，這個浪漫的傳說讓教堂成了游客打卡圣地。</p><p class="ql-block"> 卡濟米納斯塔樓下的歷史腳印最讓我震撼。1989年8月23日，200萬立陶宛人、拉脫維亞人和愛沙尼亞人手拉手，以這個腳印為起點，從維爾紐斯到塔林連成600公里的人鏈，抗議前蘇聯(lián)的占領(lǐng)。</p><p class="ql-block"> 我把腳踏在這枚歷史腳印上，感覺自己在時光隧道里穿梭，仿佛聽到當(dāng)時人們嘹亮而堅定的國歌聲。</p> <p class="ql-block"> 總統(tǒng)府門口空無一人，倒有幾輛小輪滑板車閑放在門口。</p><p class="ql-block"> 我取了一輛，滑到總統(tǒng)府門口正面，招呼游伴們肆意拍照。大家嘻嘻哈哈，擺出各種poss。我想，我是不是第一個在總統(tǒng)府門前玩滑板的外國人？</p><p class="ql-block"> 不遠(yuǎn)處的市政廳門口，懸掛著一塊金屬牌匾，上面刻著喬治·w·布什的一句話：“任何把立陶宛當(dāng)敵人的人，都會成為美國的敵人”。</p><p class="ql-block"> 這句話，像塊政治口香糖，被立陶宛人反復(fù)咀嚼了二十年。</p><p class="ql-block"> 據(jù)說，有人曾問過立陶宛人：“你們真的相信美國會為立陶宛打仗？”對方回答：“至少這句話比俄羅斯的坦克更讓人安心?！?lt;/p><p class="ql-block"> 小國之道，或在于左右逢緣，或在于干脆中立。讓人當(dāng)槍使，很容易把國運陷于被動。</p><p class="ql-block"> 不知立陶宛總統(tǒng)是否明白？</p>