<p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 外觀了奢侈貼金的"迪拜框"，我們緊隨其后乘上大巴車駛向判若霄壤的老城區(qū)，繞過大片的墳場圍墻，瑟連的墓園成了海灣阿拉伯沿岸僅存的風(fēng)塔建筑群之一。陽光普照大地的暴曬，死氣沉沉的晦澀都將蒸發(fā)。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 從車上掠影墓地邂逅，我沒有大驚小怪，因?yàn)檫@是人生走向的必然歸宿。稀稀疏疏的墓碑孤零零的，地表齊平的光禿禿，沒有丁點(diǎn)兒的綠色，一前一后的所見所聞形成巨大的反差。無論貧富，死后自會(huì)長眠地化作灰燼。嘆惋沙漠，植被蔽芾需要維護(hù)和澆灌的巨額投入。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 我們邁入已有166年歷史的伊朗小鎮(zhèn)，該小鎮(zhèn)是迪拜最古老的遺址之一，最初是由波斯商人建立，后因石油開發(fā)一度蕭條。2005年經(jīng)過迪拜政府修復(fù)后成為了文化景點(diǎn)，其名稱源自伊朗的巴斯塔基亞小鎮(zhèn)。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 迪拜與伊朗隔海相望，佇立哈利法塔登高望遠(yuǎn)，就可歷歷在目波斯灣盡頭的伊朗。中東是一個(gè)跨洲際的地理區(qū)域，并非嚴(yán)格意義上的單一洲屬，而是地跨亞洲、非洲和歐洲（土耳其部分領(lǐng)土）的交界地帶，埃及是被明確納入中東的非洲國家，因其地理位置與西亞緊密相連。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 中東戰(zhàn)爭不斷，源于殖民歷史遺留的邊界問題、多重宗教與民族矛盾的疊加、戰(zhàn)略資源爭奪以及大國博弈的持續(xù)介入…我們來阿聯(lián)酋之前，以色列與伊朗就暴露了小打小鬧的局部紛爭。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 朱老師謹(jǐn)小慎微，手寫直屬關(guān)系的親人電話發(fā)到《迪拜快樂之旅》群里，格外微信于我多加關(guān)照，滿滿當(dāng)當(dāng)?shù)囊豁摷埬依ㄒ苑廊f一。書卷氣的他，預(yù)先考慮人生無常的后事，預(yù)先考慮“人歿了”的聯(lián)系方式。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 看淡一切，自然就好，我依然如故地恪守“生死有命，富貴在天?！钡男拍?，想多了就會(huì)畏首畏尾，縮手縮腳，裹足不前也有風(fēng)險(xiǎn)。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 我徜徉在拉扯帳篷遮陽的伊朗小鎮(zhèn)，兩邊商鋪的老外攤販走出來說著中文，稱呼“大哥大姐”忽悠購物。徑直往前走，裝傻充愣，懶得搭理，暗示自己別沖動(dòng)。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 小鎮(zhèn)以傳統(tǒng)的沙漠色房屋、典雅的風(fēng)塔和狹長的小巷而聞名。每戶房頂都有四面中空的風(fēng)塔，利用煙囪拔風(fēng)原理，將熱風(fēng)抽出，引入涼風(fēng)，被譽(yù)為最早的“阿拉伯式空調(diào)”。土黃色的墻體搭配木質(zhì)門框，商家零散的分布整個(gè)街區(qū)。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 小鎮(zhèn)還保留了許多手工藝術(shù)品、茶室、畫廊和藝術(shù)館，小巷里堆滿的商品有圖畫和古董物件，散發(fā)出濃厚的藝術(shù)氣息。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 漫步在蜿蜒曲折充滿夢幻的狹窄街道上，仿佛能感受到往日阿拉伯人的寧靜與安詳，仿佛走進(jìn)一千零一夜的神秘世界。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 伊朗小鎮(zhèn)的街區(qū)不大，正午陽光太刺眼，體感40幾度的灼熱，拍拍照就大汗淋漓。我們走到一起的人東瞧瞧、西望望，終于找到了河邊有座位的地方。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 歇歇腳、嘮嘮嗑，身邊坐著上海人，兒子陪伴父母自由行，從迪拜中轉(zhuǎn)去英國旅游，兩位老人年逾古稀卻能精神抖擻。父親言猶未盡，滔滔不絕，他的兒子再三催促才肯離開。誘人成話癆是我的策略游戲，也是我打發(fā)時(shí)間的絕招。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 繼后踏上迪拜的碼頭，跨入現(xiàn)代化的木船渡輪，俗稱“水上巴士”，我們落座久等另外一個(gè)團(tuán)隊(duì)的游客，有空調(diào)降溫，靜止錨定，舒適涼快。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 阿拉伯人的攝影師貓著身子，面帶微笑給我們輪流“咔嚓咔嚓”拍照。天下不會(huì)掉餡餅，他屆時(shí)放大照片與需要的游客兜售，國內(nèi)國際，大同小異，這都是市場經(jīng)濟(jì)衍生的產(chǎn)物。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 既然如此簡單，我隨手掏出手機(jī)拍攝他惟妙惟肖的舉動(dòng)，他覺得有點(diǎn)意外，伸手把我手機(jī)莫名其妙地奪了過去。要干嘛？是刪除這張照片，還是另有所圖的故弄玄虛？</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 拭目以待吧！這位攝影師攥住我的手機(jī)轉(zhuǎn)交團(tuán)隊(duì)里雙胞胎姐妹，示意其中的一個(gè)拍照，他拉著另一個(gè)愉快的和我們坐下，合影留念這張情真意切，難能可貴的照片。心有靈犀一點(diǎn)通，老外想的真周到。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 大千世界，人性本善。我接過手機(jī)目移十歲女孩所拍的照片，勾協(xié)互換我的浮想聯(lián)翩…同樣生長在五星紅旗下，我在雙胞胎姐妹這個(gè)年齡段根本沒有見過活生生的外國人。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 邁進(jìn)青春年華，適逢史無前例的改革開放，我能在大街上偶遇老外都是萬人空巷、前呼后擁地追逐觀看，簡直是曾經(jīng)坐井觀天被制約、被束縛的自豪，簡直是空喊“放眼世界”的鄉(xiāng)巴佬。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 不必耿耿于懷回不去的從前，不必埋怨生不逢時(shí)的年代，那個(gè)時(shí)期的閉關(guān)鎖國是基于特定的敵我矛盾，是基于特定的大政方針。舉國上下的階級(jí)斗爭一波三折地轟轟烈烈，人們精神支柱的信仰遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于物資需求。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 東隅已逝，時(shí)猶未晚，往者不可諫，來者猶可追。時(shí)過境遷的我，現(xiàn)在接觸外國人習(xí)以為常，早些年深圳的鄰居是個(gè)帥氣十足的留學(xué)生，常見面、不拘束、打招呼、聊聊天。目前“水上巴士”冠名夜游迪拜運(yùn)河，船上表演的節(jié)目全是播放中國歌曲，讓我們共同領(lǐng)略到了改革開放的魅力。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 親者不褻，近而不狎，我目不轉(zhuǎn)睛觀賞船上的演出，一位阿拉伯髯士演員舞動(dòng)特技大手絹靈活舒展，多姿多彩。聚焦他拍視頻，他突然嘎嘣轉(zhuǎn)腚，假裝坐在我的大腿上還不停的揚(yáng)起。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 他滑稽的表演幽默搞笑，嘩眾取寵，指尖陀螺的傘形大手絹不斷轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去的眼花繚亂。我摁住手機(jī)關(guān)掉視頻，同時(shí)出于禮貌沒有推開他，覺得這樣有趣的互動(dòng)給人帶來快樂。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 夕陽在歡歌笑語中漸漸西下，漸漸模糊，我登上主甲板看看晚霞，爭取不辜負(fù)夜游迪拜運(yùn)河的旅程。傍晚的夕陽染紅了整個(gè)河流，它的余暉灑在水里如詩如畫，宛如一條橙色的絲帶飄飄渺渺，宛如一道金色的天際線將水面分割開來。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 迪拜運(yùn)河的黃昏，是漁舟剪影與天邊晚霞的纏綿私語，是紅色的光線在波瀾上書寫浪漫的詩行。夜游迪拜運(yùn)河兩個(gè)小時(shí)，我品嘗了味同嚼蠟的阿拉伯自助餐，觀看了阿拉伯人手舞足蹈的演繹，賞識(shí)了迪拜在沙漠尋求生存、尋求發(fā)展的人定勝天。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 次日，在迪拜某購物中心開啟宣傳炊具的課堂，講解員是華人，他不厭其煩的鼓搗鼓搗炒鍋無油煙，闡明大部分家庭主婦一日三餐在廚房，吸入油煙是患肺癌的罪魁禍?zhǔn)祝纱颂嵘裏o油煙炒鍋的健康品質(zhì)。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 鄭州一對夫妻在現(xiàn)場為買與不買發(fā)生爭執(zhí)，男的風(fēng)趣幽默地阻撓，女的倔犟要買，強(qiáng)調(diào)為了健康，她還是斗膽贏了。否則，購物店提供的中餐牛肉面，將會(huì)無以回報(bào)，帶隊(duì)的地接導(dǎo)游更會(huì)陷入困境，不好交差。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 餐品購物店招待的簞食壺漿，我們又馬不停蹄的趕往阿聯(lián)酋沙迦酋長國…</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 迪拜以現(xiàn)化化經(jīng)濟(jì)中心和國際旅游勝地的形象聞名遐邇，沙迦則以傳統(tǒng)文化與歷史遺產(chǎn)著稱，被聯(lián)合國教科文組織授予“阿拉伯世界文化之都”稱號(hào)。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 毗連兩個(gè)酋長國的距離不遠(yuǎn)，大巴車通衢廣陌僅僅是半個(gè)多小時(shí)。到達(dá)沙迦文化廣場的外圍下車，我們結(jié)伴同行的人頂著大太陽游覽…</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 先是觀摩皇家禮拜清真寺，爾后走向酋長辦公室的白色建筑，右邊文化宮，另一邊是大會(huì)堂，這些宏偉、典雅的建筑錯(cuò)落有致，耐人尋味。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 圍繞沙迦文化廣場，又稱古蘭經(jīng)廣場走一大圈，遵從導(dǎo)游：“阿聯(lián)酋只有這里禁止踩踏草坪”的叮囑。我還是橫穿斑馬線就近看看草坪上嬉戲的鴿子，稍微遠(yuǎn)點(diǎn)眺望古蘭經(jīng)雕塑。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 據(jù)說，廣場原來的雕塑是一頭牛，因?yàn)橛卸嗌窠掏降穆眯姓哒岸Y敬拜，所以沙迦政府把原雕塑鏟除，敬塑一本打開的古蘭經(jīng)。據(jù)悉，這是為了紀(jì)念阿聯(lián)酋7個(gè)酋長國當(dāng)年簽署聯(lián)合協(xié)議而建造的一個(gè)紀(jì)念建筑物。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 游覽沙迦《古蘭經(jīng)》廣場，是我到阿聯(lián)酋旅游徒步時(shí)間最長的室外活動(dòng)。陽光燦爛，熱得夠嗆，大街上幾乎沒有人。車馬駢闐，川流不息，以車代步成了這里獨(dú)特的風(fēng)景。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 一和二牌照的車輛很難見到，那是權(quán)貴奢華的象征；四和五牌照的車輛比比皆是，那是平民百姓的基層地位。土豪的世界，三六九等匹配的清清楚楚。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 大部分隊(duì)員早已躲進(jìn)大巴車?yán)锎悼照{(diào)，我走到最后屏息凝視一株郁郁蔥蔥的沙柳，試圖發(fā)現(xiàn)《古蘭經(jīng)》的真諦就包含在綠色的生命里。作為伊斯蘭教的核心經(jīng)典《古蘭經(jīng)》從未被修改，卻能深刻影響世界上五分之一的人。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 當(dāng)天地崩潰，山岳粉碎，親情淡漠，所有世俗的榮耀與追尋都化為烏有。面對生命的有限，人類應(yīng)如何理解自己存在的真正意義？</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 進(jìn)出阿基曼沙灘，沿線的別墅花園各有千秋，綠植的規(guī)模大小，考量土豪們的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。沙迦在阿聯(lián)酋七個(gè)酋長國中屬于中等偏下的地區(qū)，既非最富裕也非最貧窮，其經(jīng)濟(jì)水平顯著低于阿布扎比和迪拜，但優(yōu)于部分資源匱乏的酋長國。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 隨著越來越多的外籍人士因租金飆升被返離開迪拜，一座擁有7000年歷史的城市力求提供一個(gè)附近的避風(fēng)港。沙迦！迪拜以北的鄰居，通過一項(xiàng)允許外國人在該保守酋長國購買房產(chǎn)的法律，已經(jīng)開始吸引大量的投資者，成為了全球富豪逃稅新天堂。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 駛?cè)肷冲葹I海路下車，我快去快回游覽了阿基曼沙灘，這里既稱阿治曼海灘，又稱阿之曼海濱，是阿聯(lián)酋最小的酋長國，經(jīng)濟(jì)相對落后，20世紀(jì)主要依賴郵票發(fā)行和外部援助，至今仍然保留質(zhì)樸風(fēng)貌。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 因翻譯不同，應(yīng)為阿治曼的酋長國位于阿拉伯灣沿岸，介于沙迦和烏姆蓋萬之間，完全被沙迦酋長國包圍，它見證了新舊交替的歷史變遷。疾步阿治曼沙灘，我積淀的履歷又多走了一個(gè)國家。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 阿治曼海灘是阿聯(lián)酋酋長國最知名的景點(diǎn)，位于該國北部，以長達(dá)16公里的白色沙灘和原始海濱風(fēng)光著稱。它雖不如迪拜那般丈奢華耀眼，卻有著自己獨(dú)特的魅力，宛如一顆被遺忘的珍珠，等待著人們?nèi)グl(fā)現(xiàn)它的璀璨光芒。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 阿治曼沙灘寬廣平坦，沙質(zhì)純凈綿軟，環(huán)境恬寂幽靜，保留了未經(jīng)人工修飾的自然景觀，分為不同區(qū)域，既有細(xì)軟白沙灘，也有包含貝殼的特殊沙段。海水清澈透明，潔凈度可與紅?；螯S金海岸相媲美，周邊無過多的城市設(shè)施。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 阿聯(lián)酋的聯(lián)邦制在保持國家統(tǒng)一的同時(shí)賦予各成員國高度自治權(quán)，聯(lián)邦制的優(yōu)勢是各酋長國在內(nèi)部事務(wù)上享有高度獨(dú)立性，聯(lián)邦最高委員會(huì)由七位酋長組成，總統(tǒng)與總理分屬阿布扎比和迪拜，形成權(quán)力平衡。各酋長國根據(jù)自身優(yōu)勢發(fā)展經(jīng)濟(jì)，減少內(nèi)部競爭，共同維護(hù)國家統(tǒng)一。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 潛在的挑戰(zhàn)是資源分配矛盾，各酋長國發(fā)展策略差異可能導(dǎo)致資源分配不均，哈伊馬角酋長國缺乏獨(dú)立外交能力，受制于中央政府決策。聯(lián)邦機(jī)構(gòu)需要協(xié)調(diào)七方利益，政策執(zhí)行可能因地方自主性而延緩。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 大巴車折返沙迦老城區(qū)，驟停沙迦藝術(shù)博物館門前，對面是空曠的露天廣場。沙迦藝術(shù)博物館的建筑風(fēng)格屬于原汁原味的伊斯蘭美學(xué)設(shè)計(jì)，其整體建筑融合了傳統(tǒng)阿拉伯文化與現(xiàn)代藝術(shù)的表達(dá)。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 博物館外觀保留了典型的伊斯蘭特征，幾何圖案裝飾、拱形結(jié)構(gòu)及阿拉伯書法藝術(shù)的融入，主入口突破傳統(tǒng)天際線，同時(shí)以水景和流動(dòng)線條象征歷史與藝術(shù)的連接。作為“阿聯(lián)酋藝術(shù)之都”的核心地標(biāo)，大門沒計(jì)兼具展示功能，通過空間過渡隱喻阿拉伯藝術(shù)的多樣性與共存理念。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 拾級(jí)而上典雅瑰麗的沙迦藝術(shù)博物館，庭院深深，規(guī)模宏大，擁有2層68間展廳，是中東地區(qū)最大的藝術(shù)博物館。不少展廳閑置空著，走廊兩側(cè)陳列的畫作和工藝品屈指可數(shù)。那些參加自費(fèi)活動(dòng)的隊(duì)友來去匆匆，他們花了錢才能去參觀沙迦伊斯蘭文明博物館，那里有《古蘭經(jīng)》的手稿。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 等他們，熬過來，我們坐在室外沙發(fā)上閑聊，有的隊(duì)友不自覺的大聲說話，保安客氣的把我們叫到樓上。走進(jìn)接待室，領(lǐng)隊(duì)導(dǎo)游也坐在這里。我翻看藝術(shù)博物館編輯的畫冊，全是阿拉伯文的注解。按照兩個(gè)女士的提示，我幡然改途地參觀了收藏精品藝術(shù)的展廳。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 這里重點(diǎn)展示20世紀(jì)阿拉伯現(xiàn)代先驅(qū)的作品，包括伊拉克畫家、黎巴嫩畫家等大師的代表作，與Barjeel藝術(shù)基金會(huì)合作設(shè)立“流動(dòng)的百年”展覽。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 這里還包括了kadhim Hayder的《疲憊的十四匹馬與空氣對話》的丹青以及涵蓋油畫、水粉畫、丙烯畫等，主題涉及山水、街景、人文等，反映阿拉伯地區(qū)與現(xiàn)代化的交融。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 漫步展廳之間，我仿佛楫棹在歷史長河中穿梭，每幅畫作，每件雕塑，都在訴說著它們的故事。從古老的傳統(tǒng)藝術(shù)到現(xiàn)代的先鋒創(chuàng)作，這里不僅展示了藝術(shù)的多樣性，更體現(xiàn)了人類創(chuàng)造力的無限可能。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 我特別被那些描繪中東地區(qū)風(fēng)情萬種的作品打動(dòng)，他們以細(xì)膩的筆觸和豐富的色彩，展現(xiàn)了這個(gè)地區(qū)獨(dú)有的文化魅力和生活氣息。渲圖的歷史氛圍仿佛氤氳在返回車觀《法薩爾王清真寺》《火車頭市場》《沙迦建國紀(jì)念碑》的地方。</span></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 返回迪拜假日洲際酒店，恰逢其時(shí)是中華民族的蛇年端午節(jié)，我吃了自帶的方便面，大道至簡，直奔泳池……</b></p><p class="ql-block"><b style="color:rgb(237, 35, 8); font-size:22px;"><i> 當(dāng)夕陽把池水染成琥珀色</i></b></p><p class="ql-block"><b style="color:rgb(237, 35, 8); font-size:22px;"><i> 我心中劃過一道永恒漣漪</i></b></p>