<p class="ql-block">美篇名：你還好嗎</p><p class="ql-block">?美篇號：38888503</p> <p class="ql-block ql-indent-1"><b style="font-size:22px;">剛?cè)胫傧?，還帶著初夏的余韻，微風徐徐，草木葳蕤，每一個陽光明媚的日子，讓位于塞爾維亞北部，南連接馬迪亞丘陵，北與多瑙河相連的貝爾格萊德，這座城市充滿了活力。</b></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><b style="font-size:22px;">屬于前南斯拉夫解體后六國之一的塞爾維亞，其首都，有著“巴爾干半島之鑰”稱號的貝爾格萊德，在斯拉夫語中意為“白色之城”，是這個國家的最大城市，面積3234平方公里，人口為168萬，地處巴爾干半島核心位置，坐落于多瑙河與薩瓦河交匯之處。</b></p><p class="ql-block ql-indent-1"><b style="font-size:22px;">?</b></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><b style="font-size:22px;">清晨的圣薩瓦教堂，這座拜占庭風格的建筑，前球最大的東正教教堂之一的貝爾格萊德的標志性建筑，在晨光中綠色圓頂?shù)闹醒?，巨大的十字架閃爍著金色耀眼的光芒，潔白大理石墻體更顯恢宏大氣。始建于1935年的圣薩瓦教堂，因二戰(zhàn)及南斯拉夫解體，時隔68年，才得以完工。教堂內(nèi)供奉著塞爾維亞人民心目中的民族英雄，中世紀的重要人物，東正教創(chuàng)始人，圣薩瓦.奈馬尼亞。</b></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><b style="font-size:22px;">?告別圣薩瓦教堂，前去拜謁約瑟普.布羅茲.鐵托一一這位在塞爾維亞人民心目中毀譽交織，既被廣泛懷念，也備受爭議的前南斯拉夫領導人。</b></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><b style="font-size:22px;">入內(nèi)，躍入眼簾的是院子中央橢圓形白色大理石池子里，藍色清澈的噴泉，拾級而上，能看清楚花房上方寓意著“多民族團結(jié)與聯(lián)邦統(tǒng)一”圖案。鐵托墓又稱之為花房，這也是按照鐵托生前的遺愿，將總統(tǒng)官邸原有喜愛的花房改成墓地。</b></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><b style="font-size:22px;">?花園兩側(cè)綠樹成蔭，星星點點白色小花在夏日綠草叢中兀自盛開，一側(cè)吹笛子的雕塑顯得悠然自得，與杉樹下緊鎖眉頭，踱步沉思鐵托青銅雕像，形成了鮮明的對比，這一場景，仿佛重現(xiàn)了鐵托昔日的日常生活。</b></p><p class="ql-block ql-indent-1"><br></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><b style="font-size:22px;">因不想拍攝陵墓，只看了一下灑滿陽光玻璃穹頂下，被綠植環(huán)繞鐵托與夫人的墓，便從花房出來?；ǚ坑覀?cè)是鐵托博物館（也稱“南斯拉夫歷史博物館”）館內(nèi)陳列著其生平事跡、私人物品及眾多國家贈送的禮物，其中就有毛澤東于1955年贈送的禮物，一座雕刻精美的象牙玲瓏球，精雕細刻鏤空形似玫瑰花的底座，頂端玫瑰花外形大球包裹著小玲瓏球，據(jù)說里層還有更小的玫瑰花球，如此精湛的工藝，不知是如何做到，令人驚奇不已，贊不絕口。</b></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><b style="font-size:22px;">?到了塞爾維亞一定會有繞不開的話題便是鐵托，前南斯拉夫認可的這位反法西斯英雄與不結(jié)盟運動的領袖，二十世紀南斯拉夫核心締造者，最具有影響力的政治領袖，國家建設者。毛澤東曾評價“他是塊鐵，打不倒壓不垮”的硬漢，隨著他的去世，南斯拉夫聯(lián)盟的解體，對其也有了另一種看法，我想人生在世，誰又孰能無過呢？</b></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><b style="font-size:22px;">沿著林蔭道向三面環(huán)水，一面與古城相連接的卡萊梅格丹公園走去，探訪這座有著2000多年歷史的公園，入內(nèi)園中溪水潺潺，綠樹成蔭。</b></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><b style="font-size:22px;">歷史悠久的卡萊梅格丹城堡，依山傍水得天獨厚的地理位置，在古代它的易守難攻，成了戰(zhàn)爭中的天然要塞，也是兵家的必爭之地。當年保加利亞人為了抵御奧斯曼人的入侵，依山而建了這座古城堡，如今登上城堡仍能清晰可見，戰(zhàn)爭與風霜留下的痕跡。</b></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><b style="font-size:22px;">站在日復一日，藍色的薩瓦河畔，這條巴爾干半島上的西部河流，源于尤利安阿爾卑斯山脈的特里格拉夫峰群，亙古不變的流經(jīng)盧布爾雅那、薩格勒布及貝爾格萊德，所經(jīng)之處滋養(yǎng)著沿岸的生命，薩瓦河與綠色的多瑙河（多瑙河真正的顏色是綠色，而非藍色）在此交匯，水面寬闊而平靜，靜靜的圍繞著卡萊梅格丹公園流淌，最終注入遙遠的黑?！?lt;/b></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><b style="font-size:22px;">佇立在公園最高處象征力量與自由的《勝利者》雕像，建于1928年，為了紀念一戰(zhàn)勝利十周年。</b></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><b style="font-size:22px;">?在公園內(nèi)碰上了一群由老師帶領的當?shù)匦W生，也許是出來旅行，他們登至高處時（順手搶拍了一張），發(fā)現(xiàn)他們充滿稚氣的臉上，有種哥倫布發(fā)現(xiàn)新大陸的感覺，真的好可愛</b></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><b style="font-size:22px;">離開卡萊梅格丹公園，不遠處便走進了具有濃厚歷史韻味，又有現(xiàn)代生活方式的米哈伊洛大公街，這條繁華人流如織的步行街道，兩側(cè)不乏有咖啡館、商店、畫廊、書店及古董店。</b></p><p class="ql-block ql-indent-1"><b style="font-size:22px;">?大公街這一古老的街道早在1870年，塞爾維亞為了紀念近代史上一位最具聲望的君主，米哈伊洛.奧布雷諾維奇三世，用其名字命名了這條街。街道中心被人們摸得極其光亮嵌入地面錐形青銅標志，則為塞爾維亞共和國公里零點。</b></p><p class="ql-block ql-indent-1">?</p><p class="ql-block ql-indent-1">?</p> <p class="ql-block ql-indent-1"><b style="font-size:22px;">正值中午時分，食客們絡繹不絕來到這條綠樹成蔭，鮮花環(huán)繞的露天餐廳，無論是西餐館還是中餐廳，都座無虛席。我們就餐的中國餐廳，也剛好就在一旁?？Х让姘苯烦措u的香氣混合在一起，彌漫在空氣中，讓人好有食欲……</b></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><b style="font-size:22px;">等待就餐的一家人</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">街邊的涂鴉</b></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><b style="font-size:22px;">餐后，匆忙趕往中國駐南斯拉夫大使館舊址，悼念北約對南斯拉夫進行轟炸中犧牲的烈士，三位烈士分別是邵云環(huán)、許杏虎和朱穎。在我們到來之前，已經(jīng)有來自山東的同胞佇立在一旁，紀念碑上用中，塞雙語鐫刻著“緬懷烈士、珍愛和平”的字樣，表達對烈士深切懷念。我們?nèi)说烬R之后，在墓前靜默良久，我的眼淚不禁奪眶而出，脖子哽咽，向三位烈士，三鞠躬后，心情沉重的離開了。</b></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><b> </b><b style="font-size:22px;">離開貝爾格萊德，趕赴塞爾維亞第二大城市，位于該國北部，多瑙河與奇巴卡運河交匯處的諾維薩德，面積約702.7平方公里，人口約34萬。為伏伊丁那自治省的首府，該城既是經(jīng)濟發(fā)達的城市、又是文化和教育的中心，多民族與多元文化的共存被譽為“塞爾維亞的雅典”</b></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><b style="font-size:22px;">抵達諾維薩德后已是午后時分，陽光較正午柔和了些許，陣陣涼風穿過狹長的街道，步行前往被稱為“多瑙河上的直布羅陀”，的彼得羅瓦拉丁要塞，因其是歐洲史上最堅固的防御工事之一，它始建于1690一1780年，由奧地利哈布斯堡王朝，用來防御奧斯曼帝國入侵而建。沿著被磨得光滑錚亮凹凸不平石塊，拾級而上，穿過新修的橋，出了光線灰暗地下隧道，映入眼簾是高大古老的城墻，高聳在藍天下的鐘樓。</b></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><b style="font-size:22px;">登高望遠，眼前視野開闊，心緒隨之豁然開朗，之前沉重的心情緩解了許多。一旁高聳入云的彼得羅瓦拉丁要塞標志性鐘樓，上面的鐘仔細看還有些獨特，長針代表小時，短針代表分鐘，這一設計還頗為獨特，后才得知設計師的初衷是想讓多瑙河上的船員，在較遠的距離，能清楚的看到時間。鐘樓也成了這一地區(qū)最具辨識度的地標。遺憾的是，長時期暴露在陽光下的時鐘，熱脹冷縮導致時間不再準確，人們又戲稱它為“酒醉大鐘”。</b></p><p class="ql-block ql-indent-1">?</p> <p class="ql-block ql-indent-1"><b style="font-size:22px;"><span class="ql-cursor">?</span></b></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><b style="font-size:22px;">憑欄遠眺，歷史厚重的諾維薩德與浪漫風情的多瑙河盡收眼底，遠處，巴奇卡運河與多瑙河在此交匯，玻璃幕墻的現(xiàn)代建筑與古城教堂的尖塔相映成趣，仲夏時節(jié)，盛放的紫色花朵點綴著斑駁的老城屋頂，仿佛在無聲訴說著這座城市的前世今生。</b></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><b style="font-size:22px;">如果說彼德羅瓦拉丁城堡是諾維薩德堅不可摧的磐石，那么靜臥在多瑙河上的三座橋梁，分別是自由橋、瓦拉丁橋和貝貝利橋，它們無疑是城堡與城市的紐帶。站在城堡上向東眺望，高速列車正飛馳在宛若豎琴般白色的貝貝利橋上（兄弟團結(jié)大橋），橋下是奔騰不息的多瑙河。奔馳的列車，它正是中塞合作的旗艦項目，“獵鷹號”列車，連接了被多瑙河一分為二的諾維薩德，</b></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><b style="font-size:22px;">要塞下方的現(xiàn)代藝術工作室，與地面古堡的紅色石樓共存，充分展現(xiàn)出空間再生，墻壁上的涂鴉乍一看覺得有些調(diào)皮，再看不僅令人心生喜歡，有種將歷史與現(xiàn)代巧妙融合在一起的感覺。</b></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><b style="font-size:22px;">原路返回的途中，斜陽下隧道沒了來時的光影，回望這座飽經(jīng)滄桑的要塞，依舊矗立在即將來臨的暮色中，它身上的彈孔雖然無聲，但深信它將如明日太陽升起，如多瑙河奔騰不息，如街邊的咖啡香氣繚繞不散，這片曾經(jīng)受傷的土地，正在孕育著新生，別了，堅強的塞爾維亞！</b></p>