<p class="ql-block">昵 稱：梁 山 話 劍</p><p class="ql-block">美篇號：250033322</p> 小? ? ?序 <p class="ql-block"> 歐洲大陸的東南半島，在塞爾維亞與保加利亞之間，有一條著名的山脈，叫“巴爾干山”。它平均高度722米，像一道長墻橫亙在多瑙河與愛琴海之間，成為此河此海的分水嶺，故也稱巴爾干半島的“脊梁”。</p><p class="ql-block"> 巴爾干，是“科賈巴爾干”的土耳其語，意為多山。地圖上漢語直譯“斯塔拉山脈”。在這片土地上，歷經(jīng)戰(zhàn)爭的洗禮，被人們貼上“歐洲的火藥桶”的標簽。不過，也被榮稱“歐洲的后花園”。</p> <p class="ql-block"> 今年五月下旬，我游覽了巴爾干的塞爾維亞、波黑、黑山和阿爾巴尼亞四國。整8天的行程，回來草就了9篇游記。回望這一路走來意猶未盡，旅程中仍存關(guān)鍵節(jié)點，想到拾遺補漏。于是，整理成6條兼作此旅總攬，但愿能“十全十美”！</p> 1，一 條 大 河 <p class="ql-block"> 多瑙河，源自阿爾卑斯山脈德國黑森林地區(qū)，奔流而下直入黑海。作為世界名河，在名曲名畫中隨地可拾。這次巴爾干之旅，在塞爾維亞曾數(shù)度相遇，喚起我10年前旅在匈牙利時，在布達佩斯乘船游覽多瑙河的情景。當時，內(nèi)心深處喊出“藍色多瑙河”我來了！</p><p class="ql-block"> 在塞爾維亞，我到了多瑙河畔的澤蒙小鎮(zhèn)。登山俯瞰，領(lǐng)略鎮(zhèn)上奧匈帝國時代的滄桑遺存，漫步河畔，欣賞藍色河水的輕柔與美麗。</p> <p class="ql-block"> 多瑙河是歐洲的母親河，也是塞爾維亞的母親河。它孕育了澤蒙小鎮(zhèn)的溫情小巧，也造就了諾維薩德彼德羅瓦拉丁城堡的強悍雄奇。而伊沃·安德里奇也是飲著多瑙河水，成為作家和詩人。南斯拉夫第一則“諾貝爾文學獎”的消息，正是他在河畔晨練時獲得的。</p><p class="ql-block"> 多瑙河有一段是與羅馬尼亞的界河，安德里奇愛這條河，筆記里留住了這條河。<b>“多瑙河的水是綠色的，像古老的翡翠，映照出兩岸的城堡與廢墟。它既是邊界，也是鈕帶?！?lt;/b></p> 2，兩 位 人 物 <p class="ql-block"> 一路走著，人來人往，熙熙攘攘。突然想起那句名言，<b>“在旅途上最美的風景是人?！?lt;/b>在巴爾干地頭上，鐵托這類人物最易記，另一位是霍查。他們都是攪動歷史風云的重量級人物，同在“二戰(zhàn)”中崛起，各自都成了自己國家的頭號人物，也都在東歐巨變前去世。然而，卻同道殊途。</p><p class="ql-block"> 在貝爾格萊德，我參觀了鐵托紀念館，有拙文已敘。而在地拉那，沒有找到霍查留下的痕跡，因他已被清算，他的塑像也都推倒了。惟留有那座白色金字塔建筑，本來也要推倒的最后保留下來。對于霍查在游九中已有所述，此處不必再議。姑且，對于人物類游記美篇并不受待見。</p> 3，三 座 拱 橋 <p class="ql-block"> 走在瓦爾干的路上，令我印象最深的是橋。先后觀覽了黑山塔拉河大橋、波黑莫斯塔爾老橋和薩拉熱窩拉丁橋。它們都長成了拱型，關(guān)鍵是都與戰(zhàn)爭扯到了一起。</p><p class="ql-block"> 位于米利亞茨卡河上的拉丁橋，正是在它的身上引燃了第一次世界大戰(zhàn)的導火索。由此，以德意志帝國、奧匈帝國、土耳其和保加利亞為同盟國與大英帝國、法蘭西第三共和國、俄羅斯帝國等組成的協(xié)約國，經(jīng)歷近4年的戰(zhàn)事，以協(xié)約國勝利而終結(jié)。</p> <p class="ql-block"> 塔拉河大橋，是我們最為熟悉的了，它就是前南斯拉夫電影《橋》中的橋。在第二次世界大戰(zhàn)中，戰(zhàn)火在它身旁燒得很慘烈，為阻止法西斯德軍的進攻，主動把它炸了。勝利后重建，還原貌呈現(xiàn)在人們的面前。</p><p class="ql-block"> 借用安德里奇寫給另一座橋的詩句，<b>“大橋依然存在，亙古不變?！?lt;/b></p> <p class="ql-block"> 而莫斯塔爾老橋，卻因90年代波黑內(nèi)戰(zhàn)，被克族武裝炮擊炸斷。468年的歷史遺存，承載著多民族、多宗教的文化符號被殘忍地抹掉。</p><p class="ql-block"> 還好，2004年7月建成重新開放。后來，當年炸橋的指揮官新洛博丹·普拉利亞克被國際法庭指控，正當宣判時卻當場服毒自殺而亡。</p> 4，四 座 國 都 <p class="ql-block"> 這趟旅行，旅了四個國家都游了首都，盡管是走馬觀花，仍然值得記憶。對貝爾格萊德、薩拉熱窩和地拉那都有了專文記敘。不過，薩拉熱窩必要重溫安德里奇那句名言，<b>“要問薩拉熱窩在哪里？它就在人類良心的傷口里”</b>以警醒。至于黑山首都波德戈里察尚未淡及，值此補扯幾句。</p><p class="ql-block"> 波德戈里察，意為“在波里察山之下”。是的，這座城市正是因坐落被柏樹覆蓋的小山丘而得名。1946年更名為“鐵托格勒”，因南斯拉夫解體重回原名。它位于中部澤塔平原，莫拉查河與里布尼察河交匯處。在多山的黑山，這是一塊難得的平地了。</p> <p class="ql-block"> 波德戈里察在“二戰(zhàn)”中，慘遭德軍70多次轟炸，幾乎整座城市被炸平。戰(zhàn)后在廢墟上重建，2006年黑山獨立后設(shè)為國都。</p><p class="ql-block"> 都城以新的面貌出現(xiàn)，沒有喧囂，沒有熙攘，顯得寧靜雅致。我到了位于城市核心區(qū)的獨立廣場，才感覺這里還有些人氣。因而，波德戈里察被稱為“城市里的鄉(xiāng)村，鄉(xiāng)村里的城市”。</p> 5，五 座 城 堡 <p class="ql-block"> 這次行程看山看水，還看了五座老城古堡。旅在塞爾維亞，有卡萊梅格丹古堡，這里成了貝爾格萊德建城的“石砌證書”。諾維薩德彼得羅瓦拉丁城堡的存在，為它標注“多瑙河的直布羅陀”要沖地位。《孤獨星球》如此說，<b>“阿尓巴尼亞最令人震撼的中世紀堡壘之一”</b>，這是為斯庫臺羅查費堡的存在，打了個免費廣告。</p> <p class="ql-block"> 還有黑山布德瓦的老城墻和科托爾的古城堡，固守著亞得利亞海的東岸，誘得多少列強競相爭霸，兵馬橫行，刀槍見血。</p><p class="ql-block"> 如此這般，難怪人們將巴爾干半島稱為“歐洲的火藥桶”了。這些城堡要塞，都已文字敘說，此處不再多嘴。面對這厚重滄桑的高墻古堡，只想引黑山詩人尼古拉·特斯拉·倫金的詩句，<b>“戰(zhàn)爭在石頭上刻下傷痕，而我們的孩子用野花填滿它?！?lt;/b></p> 6，六座宗教建筑 <p class="ql-block"> 旅在巴爾干半島，游覽教堂、清真寺那是少不了的。一路走來我也記不清看過多少了。力尋特點略作一捋，就選6座，好按排序湊數(shù)。</p><p class="ql-block"> 波德戈里察的基督復活主教堂，規(guī)模不大，卻是此行我最先游覽的宗教場所。地拉那的埃塞姆貝清真寺，除了氣勢恢宏，在無神論運動中，處在政治中心的廣場旁，卻能獨善其身。</p> <p class="ql-block"> 黑山科托爾峽灣中的藍頂圣母教堂，歷史悠久，造型精巧，屹立滄海而傲視群雄。薩拉熱窩清真寺，作為波黑最古老的伊斯蘭教中心，又在電影里早已眼熟，必列其中。</p><p class="ql-block"> 在諾維薩德的圣瑪利亞主教堂，為塞爾維亞最高的天主教建筑，又歷盡磨難，屢毀屢建。再就是貝爾格萊德的圣薩瓦大教堂了，建造時間跨度90年之長，又兼世界最大東正教堂之名，它不當列誰敢爭雄。</p><p class="ql-block"> <b>“教堂的鐘聲與劍刃的寒光，共同守護你的清晨?！?lt;/b>這是約萬·喬蒂奇的詩句，而這些對我們的旅程可有可無。</p> <p class="ql-block"> 異國風情，品之有趣；他鄉(xiāng)風韻，嚼之有味。當游完旅程，回家伏案，匆匆草就，湊成整數(shù)巴爾干半島游10篇，自以為“十全十美”而權(quán)當存憶。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 寫于2025.07.04 珠海</p> <p class="ql-block">正文字數(shù)：2260字</p><p class="ql-block">文字攝影：梁山話劍</p><p class="ql-block">音樂：《小路》</p><p class="ql-block">演唱：張華敏</p> 歡迎閱讀? ? 感謝指導