我的綺夢之旅（二）

鋼鐵長城

我的綺夢之旅 （二） 在奔赴拉薩的旅途中，仿佛踏入了一幅流動的眾生圖，我們遇見了形形色色前往拉薩的身影。有騎著摩托的，有騎著自行車的，有推著人力小車的，而最令我動容的，是那些一步一叩首的徒步者，這些人中有男有女，有老有少。他們身披塵土，額頭沾滿風霜，卻眼神堅定，步伐執(zhí)著。每一步都仿佛在與天地對話，每一次叩首都像是將靈魂交付給這片土地。他們不疾不徐，仿佛時間在他們身上失去了意義。我難以理解，在這個追求效率與便捷的時代，為何他們要采取如此艱難的方式呢？ 望著這些人漸行漸遠的背影，耳邊回響起一句話:“西藏缺氧，但不缺信仰”。這一刻，我心中突然升起一股莫名言喻的敬意。這一路，這些人留下的不只是汗水與足跡，還有世俗和勇敢！他們用最樸素的方式告訴我們：夢想從不在于方式是否光鮮，而在于內心的執(zhí)著與堅持！我想，每一個目睹此情此景的人，都會被深深觸動，我們是否也在這一刻，喚醒了內心深處那個屬于自己的“信仰”呢？ 　　千呼萬喚始出來。6月5日，我們歷經辛苦如期到達了拉薩。 站在拉薩市大街的中央，酥油燈的光暈與遠處念青唐古拉山的皚皚白雪交織成一片朦朧。我臉上歲月沉淀的褶皺里，藏著那被生活暫時封存的向往，此刻，拉薩的風溫柔地掀開這層封印。當哈達的綢緞輕拂脖頸，我忽然意識到，那些在地圖上反復摩挲的地名，終于不再是鉛字的堆砌——我的綺夢之旅，正從西藏這片離天空最近的土地，離太陽最近的地方，緩緩鋪展成真實可觸的壯美長卷……。 站在高處俯瞰，整座城市在陽光下顯得寧靜而祥和。遠處的大昭寺金頂隱約可見，布達拉宮與大昭寺，如同高原上的雙子星，照亮了這片土地的文化之路，也點亮了每一位旅行者心中的光。 　　拉薩，藏語意為“圣地”。是西藏自治區(qū)首府市。全市下轄3個區(qū)、5個縣，面積2.964萬平方千米。地處中國西南地區(qū)，是一座具有1300多年的歷史古城，是西藏的政治、經濟、文化和科教中心，也是藏傳佛教圣地。拉薩海拔3650米，全年多晴朗天氣，日照時間在3000小時以上，被譽為“日光城”，宛若一顆雪域明珠，鑲嵌于世界屋脊之上。 這座擁有約80萬人口的高原之城，城市規(guī)劃匠心獨具，以布達拉宮為精神核心。老城區(qū)保留著原汁原味的藏式建筑風貌與傳統(tǒng)街巷格局，新區(qū)以拉薩河為界，道路寬闊，高樓林立，霓虹閃爍，氣貫長虹。新舊城區(qū)相映成輝，相得益彰，為這座古老城市注入了蓬勃生機與現(xiàn)代活力。 　　1965年9月1日，西藏自治區(qū)正式成立，今年恰逢60周年！整個西藏都洋溢著熱烈的氛圍，大街小巷張燈結彩，鮮艷的五星紅旗與五彩經幡隨風飄揚。藏族同胞身著華麗的傳統(tǒng)服飾，臉上綻放著幸福的笑容。從布達拉宮廣場到八廓街，從林立的現(xiàn)代化商圈到充滿煙火氣的民俗街巷，處處鶯歌燕舞，一派繁榮昌盛的景色。這座高原圣城正以蓬勃的姿態(tài)，訴說著60年來經濟繁榮、民族團結、社會和諧的壯麗篇章。 拉薩，因其為信仰的圣地，無數(shù)朝圣者紛至沓來，在轉經聲中凈化心靈、尋求安寧；因其擁有壯美無垠的自然風光，令人驚嘆于造物主的鬼斧神工；更因其保留著淳樸濃郁的藏族文化，游客可深入體驗傳統(tǒng)習俗，品嘗酥油茶與糌粑的醇香，聆聽悠揚藏歌，共跳熱情奔放的鍋莊舞。拉薩，以其獨特的魅力，成為無數(shù)人心中魂牽夢縈的心靈歸宿，吸引著來自四面八方的人們心馳神往，流連忘返。 　　布達拉宮和大昭寺是這次旅程中閃耀的文化坐標。 布達拉宮巍峨聳立于紅山之巔，像一位穿越千年的歷史守望者，靜靜訴說著時光的流轉。這座世界上海拔最高、規(guī)模最大的宮堡式建筑群，是藏式建筑藝術的杰出代表。它始建于公元631年，至今已有1300多年歷史，由紅宮、白宮兩大部分組成，群樓重疊，氣勢恢宏。內部供奉著眾多佛像和靈塔，珍藏著無數(shù)的歷史文物，壁畫生動地描繪著藏地的歷史與傳說。 夜晚的布達拉宮燈火通明，像一座懸浮在夜空中的宮殿，莊嚴而神秘。我站在廣場上，聽著遠處傳來的誦經聲，仿佛時間在這里凝固。那一刻，我感受到一種從未有過的寧靜，仿佛所有的煩惱與疲憊都被這高原的風吹散，只留下一顆澄澈的心，與這片土地共鳴。 　　清晨，我們走進八廓街的小巷，陽光剛剛爬上藏式樓房的彩繪屋檐，空氣中飄著酥油茶的香氣。一位藏族阿媽坐在門口，手里捻著轉經筒，臉上帶著高原陽光賦予的紅潤。她沖我點頭微笑，那笑容里沒有距離，只有溫暖的接納。我忽然明白，西藏的魅力，不只是高山與圣湖，更是這片土地上人們生活的從容與虔誠。 大昭寺以其莊嚴悠久的歷史積淀，散發(fā)出神秘而圣潔的光芒。它位于拉薩老城區(qū)中心，距今已有1350年歷史，融合了藏、唐、尼泊爾、印度的建筑風格，是藏式宗教建筑的千古典范。寺內供奉著文成公主從長安帶來的釋迦牟尼12歲等身鍍金銅像，在藏傳佛教中擁有至高無上的地位。寺前終日香火繚繞，信徒們虔誠地叩拜，留下了歲月和朝圣者的深深痕跡。 踏入殿中，萬盞酥油燈長明，轉經筒的吱呀聲和誦經聲交織，大昭寺不語，卻包容一切！在這里，信仰不是抽象的概念，而是生活中最真實的一部分。每一個前來朝拜的人，都帶著自己的故事，也帶走一份心靈的慰藉。 布達拉宮與大昭寺，不只是建筑，它們是信仰的象征，是藏文化的根脈，是高原上永不熄滅的燈塔。 　布達拉宮正前方的廣場上矗立著西藏和平解放紀念碑，兩者在空間上相互映襯，承載著歷史與文化的厚重意義，成為拉薩城市景觀中極具代表性的組合?！?lt;/b> 凝望著紀念碑，我鄭重地向它敬了個禮。這座高37米的紀念碑，以珠穆朗瑪峰為形，灰白的碑身上，一條金紅玻璃帶宛如哈達般閃耀。碑前的青銅群雕《高原之春》和《光明之路》，凝固了農奴解放時的歡騰與筑路戰(zhàn)士的堅韌期望，每一道刻痕都像是歷史的低語，我仿佛聽見了時光深處的回響……。 1951年西藏和平解放，終結了黑暗的農奴制，開啟了西藏現(xiàn)代化的征程。這座豐碑既是歷史的見證者，也是未來的啟航標。它提醒著我們：唯有銘記來路，才能守護這片土地的安寧與繁榮，激勵后來者繼續(xù)書寫雪域高原的嶄新篇章。 　　每到一地，必須要去博物館，這是我們旅游的要求。走進西藏博物館，就像翻開一部厚重的史書，每一件展品都是歷史的注腳，引領我們追溯著西藏的往昔與今朝。 步入舊西藏展區(qū)，那段黑暗的歷史如烏云般壓來。封建農奴制的殘酷讓人心驚，三大領主掌控著一切，農奴們卻一無所有。他們沒有人身自由，被隨意買賣、轉讓，農奴只是“會說話的工具”；繁重的烏拉差役與高利貸，將他們壓得喘不過氣，終生背負債務，生活陷入赤貧。農奴主們還設立監(jiān)獄和私牢，挖眼、割舌、砍手等酷刑令人發(fā)指，拉薩街頭那些傷殘的人，就是這野蠻制度的悲慘見證。政教合一的統(tǒng)治下，宗教神權禁錮著農奴的思想，讓他們在痛苦中麻木、在絕望中掙扎。 看著那些泛黃的契約、斑駁的枷鎖、褪色的農具，我仿佛聽見了歷史深處的嘆息。這些展品不是冰冷的物件，而是曾經鮮活生命的見證。它們默默訴說著一段段被壓迫的歲月，也提醒著我們自由與尊嚴的來之不易。 　　當目光轉入新西藏展區(qū)，陽光仿佛穿透了玻璃，灑在每一張笑臉和每一幅畫面中。在中國共產黨和毛主席的領導下，西藏迎來了歷史的轉折點，百萬農奴掙脫了千年的枷鎖，第一次挺直了腰桿，成為自己的主人。他們手中握著土地證，眼中閃爍著光芒。農奴翻身解放了，曾經被束縛的雙腳，如今踏上了屬于自己的土地；曾經被壓抑的聲音，如今響亮地訴說著自己的未來。 西藏的發(fā)展速度更是令人驚嘆，一條條公路蜿蜒進山，一條條鐵路穿越雪原，國家電網星羅棋布，學校和醫(yī)院如雨后春筍般拔地而起。教育改變了命運，醫(yī)療守護了生命，文化在傳承中煥發(fā)出新的活力。 博物館就像一面鏡子，照見了過去，也照亮了今天。走出博物館，我心中仍翻涌著震撼與感動。舊西藏的苦難仿佛是一場夢魘，而新西藏的幸福卻真實地展現(xiàn)在眼前。沒有共產黨，沒有毛主席，就沒有這片土地上的自由與尊嚴。當下，億萬人民的笑容，是祖國大地最美的風景，也是我們這個時代最動人的答案。 　　拉薩是我們在這次行程中，駐住時間最長的地方！6月8日，帶著對拉薩的眷戀與不舍，我們踏上了歸航的征途。沿著318國道一路西行，從拉薩至日喀則，薩嗄，措勤、改則。從改則穿過羌塘216國道就到了新疆民豐縣境內，全程約1400多公里。 羌塘是我國最大的自然保護區(qū)，面積約29.8萬平方公里，海拔大多在5000米，百公里之內鳥無人煙，是人類生命的禁區(qū)！所以，亦被稱為:羌塘無人區(qū)。其獨特的高海拔賦予了它不同于別處的獨特景致。廣袤的草原與天際相連；遠處的雪山連綿起伏。高原湖泊星羅棋布，有大小湖泊200多個，因此，它也是我國湖泊面積最大，密度最高的地區(qū)之一。這里完整保留了大自然原始的生態(tài)面貌，奇特的高原地貌令人驚嘆！面對茫?；脑茈y用言語來表達這里的景色，只能用心靈感知它的莊嚴、寂寞和深邃！ 　　車行至216國道羌塘無人區(qū)的路口處時，路旁一幢別致的建筑吸引了我們的目光，《解放軍進藏第一先遣隊紀念館》。這里沒有喧囂，只有風雪的低語，仿佛在向我們訴說著比這片無人區(qū)更震撼的生命史詩。 推開紀念館厚重的木門，一股歷史的厚重感撲面而來。泛黃的羊皮襖、銹跡斑斑的馬燈、磨得發(fā)亮的行軍水壺，靜靜地陳列著，時光被拉回到了那一艱苦卓絕的歲月。 為了給進藏大部隊探明方向，做好前期準備工作，1950年新疆部隊派出了一支，由漢、回、藏、哈薩克等7個民族共136人組成的先遣隊。風大，雪急，惡寒，沒有充足的補給，戰(zhàn)士們嚼著摻著石子的青稞面，幾乎全隊和馬匹都出現(xiàn)了嚴重的高原反應。更可怕的是，由于缺醫(yī)少藥，部隊死亡人數(shù)一天天增多，最多時先遣隊一天舉辦過11場追悼會，63名先遣隊戰(zhàn)士犧牲在藏北高原上。就是在這樣的情況下，先遣隊在零下40度的嚴寒中翻越昆侖山，用牦牛馱著病號，在海拔5000多米的雪山埡口，剩下的73名指戰(zhàn)員硬是用血肉之軀踏出了一條進藏之路。 1951年1月30日，西北軍區(qū)黨委授予先遣隊“進藏英雄先遣隊”稱號，新疆軍區(qū)給先遺隊全體指戰(zhàn)員記一等功。毛主席得知后連呼三遍“蓋世英雄”，高度稱贊了先遣隊的英雄壯舉！接著，毛主席特邀先遣隊全體指戰(zhàn)員，登天安門參加春節(jié)慶?；顒?！王震將軍手握著毛主席的邀請電報激動熱淚盈眶！ 展柜里一封未寄出的家書讓我駐足——“阿媽，等解放了西藏，我就回家……”泛黃的信紙上，字跡被淚水暈染得模糊，寫信的戰(zhàn)士卻永遠留在了唐古拉山的風雪中。那一刻，我淚流滿面仿佛看見了他坐在帳篷里，借著微弱的燈光寫下這封信，眼神中滿是對家的思念……。 解說員講述 “牦牛烈士”的故事，更是令人動容。為保障物資運輸，先遣隊驅趕著萬頭牦牛穿越無人區(qū)。在翻越岡底斯山脈時，積雪沒過牛背，數(shù)千頭牦牛失足墜入冰裂縫隙。幸存的牦牛卻依然倔強前行，直到力竭倒在離目的地僅十里的雪原上。這些不會說話的生靈，用生命為進藏之路鋪就了希望的通道。這些“牦牛烈士”，它們沒有名字，沒有墓穴，但它們卻筑起了一座永垂不朽的豐碑！它們的故事，將永遠銘刻在這片土地上。 　　紀念館內的電子沙盤如一幅流動的歷史畫卷，將那段進軍路線鮮活地呈現(xiàn)在眼前。蜿蜒于雪山與荒原之間的紅色軌跡，仿佛是先遣隊員們用熱血繪就的信仰圖騰。我凝視沙盤上標注著的行軍路線圖，心頭猛然一震：原來我們即將穿越的百里無人區(qū)，正是七十年前，解放軍進藏先遣隊開辟的生命之路！今日我們驅車穿越的艱難，與當年戰(zhàn)士們徒步跋涉的壯舉相比，不過是滄海一粟。他們肩上背負的不僅是沉重的行囊，更是解放百萬農奴的歷史使命；他們所戰(zhàn)勝的，不僅是惡劣的自然環(huán)境，更是人類對極限的恐懼與怯懦。 一幕幕鮮活的史料和進藏路上，驚天地，泣鬼神的悲壯故事，令我心潮難平，幾欲落淚。站在沙盤與地圖前，我仿佛聽見風雪中腳步的回響，那是一種穿透時光的聲音，低沉卻堅定。我不禁想象，若我生于那個年代，是否也能如他們一般，用雙腳丈量這片無人敢涉足的荒原？他們沒有地圖，沒有現(xiàn)代裝備，只有一顆赤誠的心和對未來的堅定信念。這種信念，如今仍在沙盤的光影中閃爍，如同一條無形的紐帶，將過去與現(xiàn)在緊緊相連。 我忽然明白，我們今天的“穿越”，更像是對那段歷史的深情致敬。那一個個標注在海拔拔6000米以上的宿營地，不是簡單的地理坐標，而是一個個用生命與意志刻下的印記。它們提醒著我們：真正的勇氣，不是無所畏懼，而是在明知艱難的情況下依然選擇前行。那段歷史，不僅屬于過去，更照亮了今天，也必將指引我們走向未來。 　天地英雄氣，千秋尚凜然。離開紀念館時，我們一行八人神情肅穆，向著那座鐫刻著“解放軍進藏第一先遣隊”的紀念石碑莊嚴敬禮。我回頭凝望那幢建筑，它靜默佇立在風中，宛如一位歷經滄桑卻始終堅守的守望者。那段歷史或許已被歲月掩埋，但只要有人銘記，它就不會被風雪侵蝕。 大家默默登車，目光掃過車內一應俱全的裝備：氧氣瓶、礦泉水、各類點心、通訊設備與導航儀器，無不齊全便利。然而，七十余年前的先遣隊員們，卻只能依靠簡陋的指南針和對黨的無限忠誠，踏上那條充滿未知與生死的征途。這種跨越時空的鮮明對比，讓我對“英雄”二字有了更深的體悟——真正的英雄，并非無所畏懼，而是在明知前路艱險之時，仍選擇為信仰與理想奮不顧身、義無反顧。 望著眼前一望無垠、綿延千里的戈壁無人區(qū)，耳畔仿佛回蕩著先遣隊員們穿越時空的腳步聲。他們用雙腳丈量的不僅是高原的極限海拔，更是信仰與精神的至高境界。這片被先遣精神浸潤過的土地，如今在我眼中，已不再是荒涼的曠野，而是一座由熱血鑄就的不朽豐碑。我們的車緩緩駛入無人區(qū)，碾過的每一寸土地，仿佛都在低聲訴說著那段崢嶸歲月。那些不屈的背影、堅定的信念、熾熱的夢想，穿越時空，化作無形的力量，指引著我們繼續(xù)前行，無懼風雪，不負初心。 　 216羌塘無人區(qū)國道長達820公里，蜿蜒穿行于高原凍土之上，路面因季節(jié)更替而起伏不平，一個個“炮彈坑”如歲月的傷痕鑲嵌其中。車輛顛簸前行，每一次劇烈的震動都在提醒我們：這不僅是一次旅程，更是一場與荒野的深度對話。車輪碾過沉寂千年的荒原，仿佛喚醒了這片土地的古老記憶。藏羚羊警覺的眼神中透出荒野賦予的靈慧，在遠處草甸間輕盈躍動；野狼影掠過山丘，轉瞬隱沒于巖石之間；藏野驢奔騰而過，揚起的塵土勾勒出自由的軌跡。這些高原生靈的出現(xiàn)，為蒼涼的無人區(qū)注入了鮮活的生命氣息。 令人震撼的是，在這片人跡罕至的曠野中，竟還有徒步穿越無人區(qū)的行者。有人一步一叩拜，向著拉薩朝圣前行；有人是對極限執(zhí)著挑戰(zhàn)，朝著新疆邊界無畏跋涉。他們背著沉重的行囊，一步一丈量地踏過礫石遍布的荒原。帽檐下，是被高原烈日灼傷的臉龐。他們與呼嘯的狂風對峙，與稀薄的氧氣抗爭。當我們的車緩緩駛過，彼此點頭致意的瞬間，仿佛靈魂深處對生命意義的共同叩問悄然交匯，久久不散。 　　道路在羌塘荒原上無盡地延伸，四周彌漫著無盡的蒼涼與孤寂。它是探險者心中渴望而不及的圣地，它是地球上最獨特恐怖的超級荒原。這里沒有信號，沒有補給站，只有彼此和遠方。除了車輪滾動的聲音和呼嘯而過的風聲，仿佛整個世界只剩下我們的車輛，在這片廣袤的荒野中孤獨前行。時間仿佛被拉長，每一秒都變得格外清晰。遠處的湖光山色，倒映在藍天白云，微風拂過，湖面泛起陣陣漣漪，光影搖曳，美得令人心醉，籠罩在此情此景之下，我們的驚愕與孤寂，疲憊與艱辛，又都在這一瞬間煙消云散……。 這段穿越天路的經歷，我們領略到了大自然的壯美與神奇，在與惡劣環(huán)境的對抗中，收獲了勇氣與堅韌。那些靈動的野生動物、執(zhí)著徒步的人，特別是解放軍第一先遣隊回蕩在曠野的腳步聲，都成為這段旅行敘事里最動人的注腳。 這段荒野壯歌的旅程，教會我們懂得，最美的風景，往往藏在最艱難的路途中；最深的感悟，常常來自最樸素的瞬間。而我們所能做的，就是帶著這份記憶，繼續(xù)前行，無論前方是荒野，還是歸途。它像是一首沒有歌詞的歌，旋律悠長，回蕩在心頭。將永遠銘刻在我們的記憶深處，成為人生中最難忘的篇章！ 　　6月12日，我們安全抵達了目的地——新疆庫爾勒市。這場跨越近3800多公里、歷時半個多月的旅程，終于畫上了一個圓滿的句號。 人生必須去一次西藏，人生才無憾。這句話，曾在我心中回響過無數(shù)次。起初想實現(xiàn)這個夢想時，我也曾猶豫，怕身體不適，怕高原反應，怕自己終究只是一個“想走卻不敢走”的人?？蓮淖畛鯖Q定啟程的那一刻起，內心便種下了一顆不安分的種子。它在日復一日的期待與準備中悄然發(fā)芽，最終隨著車輪滾滾，延伸成一條通往追夢的路。 夜幕低垂，我靜靜地佇立在這如水的夜色，思緒象脫韁之馬，在回憶的原野上肆意馳騁。 此次西藏之行，是我人生旅程中，最令人感慨萬千的一次。一路上的綺麗風光，以及西藏所給予我的獨特印象，皆遠遠超出了我的想象。我迫不及待地將這段如夢似幻的體驗分享給你。愿你也能在屬于自己的征途上，去追尋那份深藏于心底的向往，去奔赴心中神圣的“拉薩”。?（張鋼城）2025年6月28日

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我的綺夢之旅（二）

鋼鐵長城