<p class="ql-block">2025年6月26日 陰</p><p class="ql-block">來過幾次太原，都沒去晉祠，這次再來山西，山西的文物震撼了我，我看到了跨越干年的春和景明，夏日繁花綻放，又給滄桑的古建染上了色彩，晉祠就成為這次旅行的收官之旅了。</p> <p class="ql-block">晉祠，位于太原市西南25公里的懸甕山麓、晉水發(fā)源處，最早名為唐叔虞祠，是為紀念西周初晉國第一任諸侯叔虞而建。叔虞的兒子繼位后，因境內有晉水流淌，將國號由“唐”改為“晉”，這也是山西簡稱“晉”的由來。</p> <p class="ql-block">晉祠宮門，門上藍匾金字“晉祠”赫然呈現，傳說這是李世民的御筆。</p> <p class="ql-block">大門兩側的獅子，也被游客摸的“包漿”了。</p> <p class="ql-block">這里風光秀美優(yōu)雅，樹木參天如蓋，幾十座古建分列其中，雕塑、壁畫、碑刻收藏其內，從宋至清均有遺存，亭臺樓閣、宮觀祠廟、塔橋廊坊，古典建筑中的樣式幾乎都能在這里看到。</p> <p class="ql-block">晉祠難老泉水晝夜涌流，聲響如玉，更為祠區(qū)增色不少。</p> <p class="ql-block">晉祠座屏。</p> <p class="ql-block">飛龍閣整體建筑坐落在假山石洞上，二層三檐，登高可遠眺，穿行可以通過。第一層為“飛龍閣”，楹聯為“文章千古事，社稷一戎衣”。第二層為“凌云閣”，楹聯為“好鳥鳴樓外，清風繞閣前”。</p> <p class="ql-block">龍興晉陽，雕塑基座上刻有“一代仁君李世民”金色大字。查閱資料才知道，這里原來是李世民起兵反隋的福地。</p> <p class="ql-block">走在晉祠博物館門前的金水橋上，看遠山、看近景、看歷史文化。</p> <p class="ql-block">沿中軸線走，可以經過晉祠三大國寶級建筑之—獻殿，獻殿為金代遺存，整座建筑名獻殿，外形也如同一座大殿，卻沒有墻壁，四周以豎欄桿相連，因為此殿是古代祭祀時陳列供品的場所，如此設計很好地起到了通風保鮮的效果。</p> <p class="ql-block">獻殿也是榫卯結構，沒一顆釘子，裝飾確有皇家風范，富麗堂皇。</p> <p class="ql-block">金人臺（也稱蓮花臺），鐵太尉。所謂金人就是鐵人和鐵漢，是北宋紹圣四年（1097年）所鑄，溜光鉦亮，被稱為宋朝的“不銹鋼”，造型獨特，威武雄壯，古鎮(zhèn)以金神，為防水患。</p> <p class="ql-block">圣母殿是晉祠內的主建筑，為北宋遺存。屋檐帶著曲線弧度，翼角高高翹起，有種凌空欲飛的視覺效果。</p><p class="ql-block">明藍色的琉璃瓦上點綴著亮黃色裝飾，盡顯美麗優(yōu)雅。</p> <p class="ql-block">圣母殿前有8根紅色廊柱，每一根上都裝飾著木雕盤龍，神態(tài)不一，造型各異，從宋至今已有千余年歷史，龍所帶有的威嚴凌厲絲毫不減，身上的鱗甲片片分明，讓人對當年工匠高超的手工技藝除了贊嘆還是贊嘆。</p> <p class="ql-block">走進圣母殿內，很容易被繽紛的顏色亂了眼睛，圣母像居于正中，頭戴鳳冠，霞帔珠纓，其兩側則對稱分布著42尊侍從彩塑像。</p> <p class="ql-block">兩側是彩繪侍女，這42尊彩繪侍女像為晉祠“三絕”之一，侍女們身材纖細，面容飽滿，高額頭、柳葉眉，帶著宋時美人特有的風姿。</p> <p class="ql-block">侍女有的站于龕內，有三五成行，也有獨身一人，奉文印翰墨有之，灑掃梳妝有之，奏樂歌舞有之。走在殿內，仿佛走進了宋廷的日常生活中。</p> <p class="ql-block">晉祠所有建筑以“難老”匾、 “水鏡臺”匾和 “對越”匾最為出名，被譽為晉祠三大名匾。</p> <p class="ql-block">沒想到今天不是周末，還是游人如織。</p> <p class="ql-block">東園，里面小橋流水、亭臺樓閣俱全。</p> <p class="ql-block">晉祠，它不僅僅是一座廟宇，它是歷史的見證者，是文化的傳承者，更是自然與人文和諧共生的典范。</p> <p class="ql-block">1點長治動車到太原南站，公交到晉祠（2、30公里單程2.5元），游覽了兩個半小時，看了個大概，晚上8點40的車，經沈陽到大連。</p><p class="ql-block">晉祠門票80元（60歲以上、殘疾證免票），電瓶車往返10元。</p> <p class="ql-block">早餐南京灌湯包、混沌15元，晚飯在車站附近吃的五花肉溝蛋面25元、粘豆腐18元。</p> <p class="ql-block">車輪與腳步丈量著小眾的山西溝壑與河南平原，經歷了<span style="font-size:18px;">50多個日日夜夜后，就要結束了。</span></p><p class="ql-block">在山西，時間以“千年”為單位沉淀，隰縣小西天，萬尊懸塑金身從穹頂傾瀉而下，那是明代工匠用泥土捏出的西方極樂，高平的鐵佛寺，巨大佛首低垂，明代彩塑的原始生命力撲面撞來，夜宿磧口古鎮(zhèn)聽黃河低語，在仰望萬榮飛云樓的如木構交響，在太原晉祠千年周柏下觸摸宋風遺韻… 三晉大地，每一步都踩在文明的斷層上。 </p><p class="ql-block">在河南，歷史是流淌的河，南陽武侯的結義豪情、郟縣三蘇園的文氣繚繞、鄧州華洲書院范仲淹《岳陽樓記》的情感抒發(fā)、王屋山巔遙想愚公… 中原的煙火與文脈，同樣滾燙。 </p><p class="ql-block">而太行山，是這場跋涉的脊梁，站在陵川王莽嶺之巔，看云海吞沒萬仞絕壁，錫崖溝掛壁公路貼崖而行、<span style="font-size:18px;">壺關八泉峽碧波蕩漾、</span>司徒小鎮(zhèn)鐵花匠人揚手潑出漫天金雨無不令人感嘆。</p><p class="ql-block">回望這一路，有很多時候腿軟腳麻，汗透衣背，但再苦再遠，也甘之如飴，人都說“千里之行，始于足下”，能走，又剛好有空，有“行到水窮處，坐看云起時”的心態(tài)，就沒什么難事了。</p><p class="ql-block">在此要感謝“獨行背包客港灣”各位老師的耐心審閱及恰如其分的客觀點評，也要感謝各位美友的熱情評論，愿對將要獨自旅行的背包客能所幫助，這也是我的初衷。</p> <p class="ql-block">2025.6.27 去沈陽的列車上</p>