<p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">巴塞羅納的</span>Eixample是 19 世紀末擴建的采用典型的棋盤網(wǎng)格結(jié)構(gòu)的街區(qū)，<span style="font-size:18px;">8am我們已經(jīng)踏上了方正交錯的街頭，好</span>安靜，??一條街區(qū)便是大名鼎鼎的“Illa de la Discòrdia”，這里有多位現(xiàn)代主義大師的作品爭奇斗艷，Casa?Batlló肯定是其間最有名的那一棟了。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">現(xiàn)場的視覺對比并不那么激烈，反而覺得大家很內(nèi)斂得blend in成就了一條優(yōu)雅美麗的街道，城市規(guī)劃相當成功。</span>Casa?Batlló的外墻為波浪形線條配以trencadís（拼貼陶瓷碎片），色彩從橙轉(zhuǎn)藍似水波漣漪，大家都認為高迪在營構(gòu)海洋世界。</p> <p class="ql-block">最早場8:30am隊伍已成規(guī)模，全世界的勞模當屬游客，而且這個時段票價最貴！</p> <p class="ql-block">準時進場，武裝到位，我們開看開聽，</p> <p class="ql-block">這里應(yīng)該不是?Batlló先生的工作室，而是保留了些當初高迪先生的工作現(xiàn)場；Case建于1877年，1903年貴族工業(yè)家 Josep Batlló 購得此樓，翌年邀請高迪進行了全面翻新改造，Batlló一家居住至1950年代，隨后多次轉(zhuǎn)手使用，2002年對公眾開放并于2005年獲列入世遺。</p> <p class="ql-block">Noble Floor的700㎡大廳真的很難拍照，最早場已經(jīng)不少人，很難設(shè)想白天的人山人海，這可不是設(shè)計給大眾參觀的空間，</p> <p class="ql-block">蘑菇形壁爐、有機曲線天花、大型彩窗，一切極具藝術(shù)氛圍；</p> <p class="ql-block">中央的Patio of Lights，壁面藍色瓷磚漸變，自上而下由深至淺，我們一層一層參觀一層一層沿樓梯貼著中央深井而上，</p> <p class="ql-block">工作室，</p> <p class="ql-block">臥室</p> <p class="ql-block">餐廳</p> <p class="ql-block">有沒有在海洋??中了？</p> <p class="ql-block">細節(jié)相當豐富多變，全樓的窗戶、扶手、扶梯等皆曲線優(yōu)先，將藝術(shù)、自然、技術(shù)與功能融合一體，絕對是“自然即上帝”的設(shè)計哲學(xué)！</p> <p class="ql-block">終于登上了高迪的花園，相當吸睛，</p> <p class="ql-block">屋頂形似龍背，覆蓋藍綠色“鱗片”，并飾以十字象征圣喬治刺龍之劍。</p> <p class="ql-block">昨晚為了倒時差吃了一粒安眠藥，睡了七個小時還不肯醒，今早是被小靑年叫起，頭痛想吐的參觀了Casa Batlló，觀感很受影響，延續(xù)著97年米拉之家的“just OK，再不回來”的結(jié)論，因為是早晨票價不菲更是覺得性價比太差，還排隊拍了一張莫名其妙的照片，習(xí)慣性付錢拿貨有圖為證，實在智商不在線；不過這倒底是站在Casa Batlló的真正的陽臺上拍的，背后是貨真價實的拼貼陶瓷碎片！這里剛剛完成了后立面與貴族層庭院的原始風(fēng)格修復(fù)，采用的是原1910年代工藝與材料包括85,000片Nolla瓷磚裝飾。</p> <p class="ql-block">開始與結(jié)尾都用聲光技術(shù)來炫，也不是我的菜，更不覺得這是對高廸“自然即上帝”設(shè)計理念的加持，呵呵?????。</p> <p class="ql-block">Puig i Cadafalch 的 Casa?Amatller在隔壁，門口窺探了一眼，為什么門票都那么貴？真想進去比照一下。</p> <p class="ql-block">巴塞這樣的門庭要多少有多少！</p> <p class="ql-block">水土不服和安眠藥攪動著腸胃，趕緊自救，先回酒店喝些美國消化酶+日本蔬菜粉，這時候的自己還珠潤玉圓的飽滿；</p> <p class="ql-block">10:30am，再出門來到幾步之遙的Pla?a de Catalunya邊，喝一杯咖啡還魂，果然有效，一天的開關(guān)方啟，</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">加泰廣場上最具政治象征性的雕塑</span>Monument a Francesc Macià，未完的臺階昭示加泰民族追求獨立與認同的未竟之夢；</p> <p class="ql-block">跟著小青年開始了城市交通大玩轉(zhuǎn)，坐上地鐵伊就講比米蘭好了，不入地底下終究不夠他的標準。</p> <p class="ql-block">11:18am，地鐵圣家堂出站，先與Sagrada Família打個招呼先，</p> <p class="ql-block">十分鐘后到達Recinte Modernista de Sant Pau，大門前的藍花楹盛開，瞬間贏得吾心，</p> <p class="ql-block">圣保羅醫(yī)院的正門，游客入口在右邊（在照片之外），</p> <p class="ql-block">當場買的門票，進場別具一格，由連接原各診樓的地下連廊而入，但Google 參觀入場方位千萬不可直接搜hospital，因為醫(yī)院功能于2009年遷移至旁邊新建筑了。</p> <p class="ql-block">圣保羅現(xiàn)代主義遺址的建筑師為加泰羅尼亞現(xiàn)代主義運動的奠基人物L(fēng)luís Domènech i Montaner，是加泰羅尼亞裝飾派（Modernisme）的杰出代表 ，今天真的開眼，看到了一家醫(yī)院竟也可以裝飾成為藝術(shù)品的境界。如今的圣保羅醫(yī)院作為“遺址”有著還在運行的醫(yī)院功能、供游客參觀的部分建筑和已殘破不堪的廢墟。</p> <p class="ql-block">介紹大廳已經(jīng)是美侖美奐，每一棟樓都是一個診療科室附設(shè)病房，</p> <p class="ql-block">保護得很好的‘當初的病房’，不曉得陳丹青老師愿不愿意再生一場無傷大雅的小病在這里住幾天？</p> <p class="ql-block">病人的休息聊天區(qū)域，</p> <p class="ql-block">這里還留有專門的“廢墟”，LA MARE DE DEU DEL CARME，建于1902年至1912年間，其結(jié)構(gòu)與其他建筑相似，最初計劃容納28張床位，后部則設(shè)有一些小型隔離病房，該堂供奉加爾默羅圣母，最初用作女性綜合醫(yī)療中心，自1960年起，這里成為消化系統(tǒng)科的所在地。為什么會是如今的模樣？會全面修復(fù)嗎？</p> <p class="ql-block">這樣的ceiling下病人肯定更容易恢復(fù)呀，有沒有覺得有些許伊斯蘭風(fēng)情？</p> <p class="ql-block">被一群花園洋房環(huán)繞的庭院，近景遠景都漂亮??！</p> <p class="ql-block">看到了金燦燦的橙子，好激動，橙樹的綠意與芬芳可以提供完美的療愈環(huán)境，</p> <p class="ql-block">小青年啟動了媽媽專職攝影師的工作，他的深蹲日漸到位了，真的貼心！</p> <p class="ql-block">正門大樓之后的空闊庭院，各棟診樓沿四周圍繞著它，</p> <p class="ql-block">全程布展甚是精心，進場有模型和視頻介紹，當初的X光機器尤在，救死扶傷的代夫們應(yīng)該都是真正的天使了，設(shè)有的畫廊里看到了中國畫風(fēng)‘樵夫撐船鸕鶿捕魚’頓感親切！</p> <p class="ql-block">從后面進入正門的大樓，正對著Sagrada Família，</p> <p class="ql-block">挑高的門庭，</p> <p class="ql-block">漂亮得無以復(fù)加的門廊，</p> <p class="ql-block">努力工作的我，</p> <p class="ql-block">正拍著視頻，傳來美妙的歌聲，循聲而去，</p> <p class="ql-block">細看演繹大廳里的瓷磚藝術(shù)，永遠我的心頭愛，</p> <p class="ql-block">紅磚與馬賽克、雕塑和壁畫、拱形結(jié)構(gòu)與彩色玻璃、實用與藝術(shù)渾然一體，真讓人深深羨慕起巴塞公民，他們擁有著一棟充滿美感與尊嚴的醫(yī)院。</p> <p class="ql-block">一路悠閑的看看拍拍，離開圣保羅時已過1p?m了，直對著小路另一端的圣家堂往回走了，沿路布滿了餐廳。</p> <p class="ql-block">預(yù)訂了Madre Taberna Moderna的1pm午餐位，到達入座已經(jīng)1:30pm，原以為是坐在圣家堂跟前吃飯，其實外面只有二張靠墻的小桌，好風(fēng)景是其他餐廳的，也無所謂了，因為這一路眼前盡是圣家堂雄偉的建筑了。繼續(xù)每人來杯西班牙名飲Sangria，點菜嘛，不是點照片就是指別人的桌子，餓不著是肯定的。很驚艷海鮮飯上紅蝦的嫩，這火侯把握得絕了。</p> <p class="ql-block">Basílica de la Sagrada Família，認真與28年前的照片比照了一下，當年只見4座福音書作者塔，如今當中的圣母瑪利亞塔起來了，所有的立柱都已基本成形，進展還是相當明顯的，<span style="font-size:18px;">這些年沒白過；</span>雖說明年會不會完工以紀念高迪逝世百年不好說，但聽旁邊游客笑說“next century”還是覺著不至于；</p> <p class="ql-block">離3pm票上的時間尚早，先去到圣家堂當下正門<span style="font-size:18px;">（誕生立面）前</span>的Pla?a de Gaudí，聽聞這里有個池塘拍倒影極佳，但見今天不光水混濁，還有鬧哄哄的反戰(zhàn)示威，大家輪流占位??。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block">2:30pm提前掃碼入了門禁之內(nèi)，誕生立面前熱鬧非凡；我是官網(wǎng)上買的導(dǎo)覽票，事先就可下載圣家堂詳細介紹，多種語言可選，很好用。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">誕生立面，很好認；</span></p> <p class="ql-block">我們由此鄭重地從入場啦…眼前是巨大的樹柱森林，彩色玻璃營造著如夢如幻的光影；</p> <p class="ql-block">抬首是忘不到盡頭的神秘，這是高迪的天堂！</p> <p class="ql-block">登頂受難立面俯瞰巴塞羅那，可以看景的平臺十分狹小，期待建成之后有更好的落腳之處。</p> <p class="ql-block">堂內(nèi)躺著的這面大鏡子如何用沒有搞明白，</p> <p class="ql-block">下午的紅光果然炫，我們坐下來靜靜體驗一下接近上帝的感覺；</p> <p class="ql-block">小青年拍出不少美照沒有辜負臨出門才買的新蘋果；</p> <p class="ql-block">認真看過殿堂內(nèi)的展覽，工作室展示，還可以窺探地下墓穴～高廸長眠于此，他為圣家堂留下了繼續(xù)建造的一切，他在下面已等了將近百年，2026年圣家堂能建完嗎？因為Covid大概率延期了。</p> <p class="ql-block">小紅書里講到工作人員趕華人拍照不假，但實在是華人最多在拍照，我曉得便學(xué)乖拍二張就好了，坐在旁邊石凳上慵懶休息順手朝外拍了一張，工作人員竟也叨叨，火有點大，當即bounce back，這下不是我離開，她立馬口說“OK”跑得老遠，估計這一口英語順溜嚇到了她，無語！</p> <p class="ql-block">特別喜歡與誕生立面風(fēng)格迥異的受難立面，現(xiàn)代而又神秘！</p> <p class="ql-block">小靑年越來越厲害，我必須多上幾幅他拍的照片。</p> <p class="ql-block">出門頂著烈日繞了一大圈啊，終于找到<span style="font-size:18px;">登頂時看到的藍花楹，好美！時間已是下午5:20pm。</span></p> <p class="ql-block">計劃里有Bunkers del Carmel看巴塞360度全景，but太陽實在曬令人退怯，先吃上Gelato清涼一下；看到高品質(zhì)西班牙火腿，挑最貴的買，一包吃得起的！</p> <p class="ql-block">決定直接去Park Güell了，這是小靑年欽定不能砍。我們沿著大街慢慢走去，<span style="font-size:18px;">見路旁有長椅，坐片刻歇息，</span>這一路竟讓我感慨最多，只覺得眼前像是上海街巷，匆匆趕路的行人、開門或關(guān)張的商鋪、路邊停泊的自行車與摩托，除了路牌不認識其余皆熟悉，沒有太多文化的印記，只有現(xiàn)代生活本身，國際大都市同質(zhì)化中；</p> <p class="ql-block">漸漸眼前出現(xiàn)了游人的身影，真的十分好分辯，曾經(jīng)的爛尾別墅群如今的公園快到了。</p> <p class="ql-block">這里小青年想來，陪他走一遭，我只想再摸摸Lizard看夕陽中的城市與大海，這么好的位置為什么當初房子賣不出去？ 天才應(yīng)該也需要經(jīng)濟騰飛的風(fēng)口吧……</p> <p class="ql-block">黃昏中的迷宮游戲，</p> <p class="ql-block">我們在陶瓷蛇形長椅平臺上耐心等待著太陽的下山，只見光線一寸一寸的消失著，</p> <p class="ql-block">這里亦是俯瞰巴塞羅那黃昏全景的好地方，遠處更有圣家堂與海邊高樓當背景，</p> <p class="ql-block">遠處的大海與藍天早溶于了一體；</p> <p class="ql-block">小青年裝酷，</p> <p class="ql-block">我呢，28年后，終于再次摸到高迪的Lizard！</p> <p class="ql-block">8pm了，我們手里晃著巴塞羅那的公共交通票，直奔紅蝦刺身披薩去了。</p> <p class="ql-block">訂了<span style="font-size:18px;">9:45pm的</span>Gloria Osteria Barcelona，大大早到了，是一家閨秀氣濃重的意大利餐廳。</p> <p class="ql-block">在這里吃意大利的腌豬肉，真是鮮美，</p> <p class="ql-block">小青年點了意大利面，cheese香濃，份量足足；</p> <p class="ql-block">我自然是紅蝦刺身披薩，上來看似平常，切開便瞧見鮮嫩的蝦肉露了出來，第一口奇怪，第二口鮮美，第三口香嫩，小青年與我搶分而光，</p> <p class="ql-block">最后的板鴨式提拉米蘇，上面是開心果奶油傾瀉而下，竟是趕超意大利的靈光！小青年一路說我是“浪費錢”因為他不想來，才一天再問他頭就搖跟撥浪鼓，堅持不是浪費錢了??，原因絕不是巴塞有多好玩，而是西班牙美食重錘出擊的結(jié)果，中午的紅蝦海鮮飯伊已經(jīng)吃不夠，現(xiàn)在吃到Pizza天花板和獨特的提拉米蘇，誰能不說巴塞好？</p> <p class="ql-block">05/27/2025，高迪的主旋律，心里感慨高迪以一人之功撐起了巴塞羅納！就自己喜好而言，更推薦Recinte Modernista de Sant Pau，一個美麗無比充滿尊嚴的醫(yī)院舊址。</p>