<p class="ql-block">由藏入疆，再到青海，今天準備再從青海轉入四川。隨著離家越來越近，返程的車輪也越來越快了。</p> <p class="ql-block">昨天凌晨從大柴旦出發(fā)，本想到小眾一點的小柴旦拍日出，因為在這個時節(jié)的這個點，在西北高原的湖泊上拍日出是很震撼的。或許是自己的人品有問題，亦或許攻略做的不夠精細吧，我們從大柴旦鎮(zhèn)上了柳格高速，看導航只有68公里，因限速60不敢開快，約50多分鐘后隱隱看到左前方山崗上漸漸泛紅，開闊的湖面上已呈胭脂色，可就是找不到下高速的口子，原以為右側下不去，靠湖畔的左側應該有出口吧，于是又往前開了約20公里，在收費處調頭往回走，到了小柴旦的湖畔，好不容易找到一個簡易的口子下去，行駛1公里多卻是鐵將軍把門，上面掛著兩塊牌子：水源重地，禁止入內！退回沿湖再找，所有下湖的口子已全部封閉。好吧，轉悠了一個多小時，雖然沒拍到日出，但也總算是到過小柴旦了，好在青海的高速可以在里面調頭，否則，若是要去大柴旦調頭，還得要一小時呢，知足吧！</p> <p class="ql-block">青海的高速，與內地有別，許多路段只是在原有國道房增加了兩個車道，分段收費，隨時可調頭。這也算了，最糟心的是，這些路段都沒有硬路肩或應急道，且被護欄或鐵絲網(wǎng)圍得嚴嚴實實的，若是碰到值得一拍的風光，你想下下不去，想停停不來，只有干著急。據(jù)說，曾有段時間，有關部門居然把整個青海湖都用護欄給圍了，想進去，必須要收費，游客花怨枉錢也就罷了，關鍵是旅游的體驗感全沒了。</p> <p class="ql-block">到青海曾幾次路過德令哈，因各種原因都未作停留，沒有進入市區(qū)。這個因詩人海子而聲名鵲起的城市，倒是很想住上一晚，體驗一把。然而，今天還是與前幾次一樣，與之擦肩而過，殊為遺憾。</p> <p class="ql-block">從茶卡到達海南藏族自治州的興?？h，已是傍晚，入住王府大酒店，標間120元，在這個平均海拔3924米的高原縣城，已是最好的酒店之一了。街上的餐飲店不多，就近找了一川味館就餐，餐廳的伙計好奇地問道：“你們是游客嗎？”我回答：“是啊，怎么了？”他有些驚訝地說：“這里沒有游客的?！贝藭r，窗外居然下起了雪，大片的雪花在昏暗的路燈下紛紛揚揚，飄落在窗口，忽然就想了“晚來天欲雪，能飲一杯無”的詩句，既然天已雪，怎能不飲酒呢！酒精加之高原的疊加作用下，原想回到酒店倒頭便睡，怎奈房間的地熱開得很大，又沒有調控開關，熱得渾身冒汗，怎么也睡不著，這沒游客的高原縣城，真的是熱情過度啊。</p> <p class="ql-block">其實，興海雖然偏僻，旅游資源缺乏，但正因為游客極少，才保留著未曾開發(fā)的原生態(tài)模樣，這可是許多資深旅友夢寐以求的圣地。何況，作為黃河流經(jīng)150公里的興海，用“黃河之水天上來，奔流到海不復回”的詩句來形容，是再恰當不過了。在興海黃河的上游不叫黃河，而稱作瑪曲?，斁褪恰艾斍洹保诓卣Z里就是河的意思，黃河水從阿尼瑪卿山南坡東流至四川，越過甘肅進入青海，在流經(jīng)果洛州瑪沁縣切木曲河口后的5000千米高處，進入了興?？h的境內。它依次流經(jīng)中鐵、曲什安、唐乃亥和羊曲，最終匯入貴南縣，流出時的海拔則降至259米。正因為興?？h境內黃河落差大，理論上水能總儲藏量高達42.69萬千瓦，已建成包括班多在內的多個中小型水電站，這也進一步證明了興海在中華水塔中的不可或缺的地位。</p> <p class="ql-block">第二天一早，我們在興海一早餐店喝了一杯酥油茶，來了一碗茶面子，這兩樣都是興海的特色小吃，味道真心不錯。肚子填飽后，驅車沿573國道，向同德方向行駛。途經(jīng)羊曲水電站，其水域之闊、水質之清出乎所料，也是第一次看黃河之水竟是如此的清澈，宛如一顆鑲嵌在碧水青山間的明珠。在路的兩側，新建了近百幢的樓房，據(jù)說是為了安置羊曲水電站的移民，樓房依山傍水，綠樹成蔭，環(huán)境優(yōu)美，配套齊全，若不是身處西北高原的黃河之畔，乍一看還以為是到了江南水鄉(xiāng)。</p> <p class="ql-block">沿573國溯黃河而上，很快就進入同德縣境內。大概是西北高原的偏僻之地，人禍戰(zhàn)亂很少禍及，黃河兩岸仍保留許多古村落，藏民們還是過著日出而作日落而息的安逸生活，沿途藏寺林立，經(jīng)幡飄拂，偶牧民趕著牛羊從路邊經(jīng)過，還有地上不緊不慢勞作的藏民，一副歲月靜好現(xiàn)世安穩(wěn)的模樣。</p> <p class="ql-block">同德境內有著黃河流域最深、最險、最原生態(tài)的大峽谷，如拉加峽、龍邁峽、德陽峽、班多峽、老虎坡峽、多爾根峽、瑪爾擋峽等，沿途有豐富的青藏高原生態(tài)和文化資源。其中，正在建設的位于同德縣與瑪沁縣交界處的瑪爾擋水電站，是黃河流域海拔最高（3300米）、裝機容量最大的水電工程，也是青海省“水風光蓄”全清潔能源一體化基地的核心項目，對推動青電入豫和西電東送戰(zhàn)略具有重要意義。??</p> <p class="ql-block">過了同德，沿227國道一路向南，沒想到在黃河高坡上竟有這么多、如此大的牧場，其時太陽剛跳出地平線不久，天地清朗，陽光曬在剛收割的一捆一梱的草垛上，溫馨而富有詩意，如入童話世界。兩側藏式房屋中炊煙裊裊，牧民趕著成群的牛羊，從路兩側匆匆而過，進入草場，揚起一片塵土，這樣壯闊的場面，即便在羌塘草原也難得一見。</p> <p class="ql-block">約行駛兩個多小時后，就到了九曲黃河第一曲的瑪沁縣拉加鎮(zhèn)，座落于黃河北岸的阿尼群貢（意為：大鵬展翅）山下的拉加寺，始建于清乾隆三十四年（1769年），西藏色拉寺屬寺。另外，這里的拉加寺古渡口，古時是果洛地區(qū)的牧民到貴德、湟中、西寧等貿易集散地必經(jīng)之路，也是那里的畜產(chǎn)品和內地的工、商、農產(chǎn)品的運輸要道，更是青南各地的貿易集散交易點，稱得上是九曲黃河第一渡口。</p> <p class="ql-block">繼續(xù)向南，先后翻過海拔3961米阿毛埡口、4037米克穆達埡口和海拔4237米黑士山埡口，一路雪山連綿，風光旖旎，在連續(xù)下坡10多公里后，眼前出現(xiàn)了褐紅的奇峰異石，這就是著名的“石藏丹霞”，大自然鬼斧神工般的雕琢嘆為觀止，山腳下的黃河見證了歲月的滄桑。</p> <p class="ql-block">再往前，便是果洛州府所在地的瑪沁縣，聳立于城中的阿尼瑪卿山神雕像頭戴紅纓帽，身披銀甲，乘玉龍白馬，右手持矛，左手掌旗，腰懸寶劍，佩弓掛箭，威風凜凜，豪氣沖天。穿過瑪沁縣城，駛上德馬高速，右側的阿尼瑪卿雪山一路伴行，主峰瑪卿崗日海拔6282米，其哈龍冰川垂直高差達1800米，是黃河流域最長最大的冰川，阿尼瑪卿和西藏的岡仁波齊、云南的梅里雪山、玉樹的尕朵覺吾并稱為藏區(qū)“四大神山”。</p> <p class="ql-block">因德馬高速尚未全線通車，我們在距阿壩縣城100多公里處下高速改走347國，看道路指示牌，此地距蓮寶葉則景區(qū)約70公里，且才下午4點剛過，如果想去看看，時間上應該來得及，但王、葉老漢以前都已去過，我也只能服從大局，等下次有機會再去吧。于是一腳油門，直接趕到了阿壩縣的各莫寺。</p> <p class="ql-block">各莫寺至今200多年的歷史，是三大格魯派寺廟之一，寺廟通過寶塔上、屋檐下的獅像裝飾細部呈現(xiàn)著佛教建筑的威嚴震撼，也敘述著歷史上阿壩縣政教合一的統(tǒng)治模式。沿著長長的轉經(jīng)廊長廊走過，順時針轉過每一個裝有活佛凈點過的經(jīng)書、圣物的轉經(jīng)筒，便可以感受當?shù)匦磐津\向佛、一心行善、祈禱平安濃郁的宗教氛圍。</p> <p class="ql-block">阿壩縣位于川甘青三省交匯處，在唐貞觀年間，松贊于布率大軍攻松州（今松潘縣）迎娶文成公主，占領松州以西地區(qū)后，大批自稱“阿里娃”的阿里人從吐蕃腹地移民到川甘青三省交匯處，這些“阿里娃”就是今天阿壩人的先祖。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">世世代代生活在阿壩的“阿里娃”不僅傳入、包容豐教、藏傳佛教等各種宗教教派，而且還建造了40多座寺廟，幾乎囊括了藏傳佛教所有的教派，包括寧瑪派、薩迦派、格魯派以及在西藏都幾乎絕滅的覺立派。今天的阿壩縣，成為整個藏區(qū)寺廟最多（42座）、派別最全、僧侶眾多的區(qū)域，連西藏地區(qū)都已經(jīng)無處可尋的覺囊教派“塞格寺”和藏區(qū)規(guī)模最大的最原始的苯教寺院“郎依寺”也存在于阿壩；縣城附近還有一座黃教的尼姑寺。阿壩，就像一座宗教博物館。</p> <p class="ql-block">當我們離開各莫寺時，天際最后一抹夕輝灑在寺院紅墻黃瓦上，燦若鎦金，耀眼奪目，與遠處山坳民居的裊裊炊煙，以及暮色中緩緩而歸的牛羊互為映襯，融為一體，在夕陽下顯得格外的寧靜與和諧。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">是夜，入住阿壩縣天瑞閣酒店，明天，我們將要告別藏區(qū)，回歸內地，心里雖有些許不舍，但終究還是要回去的。那么，趁著夜黑，舉杯邀月，小酌幾杯，也是必須的。</p>