<div>1520年10月，航海家麥哲倫發(fā)現了由他的名字命名的麥哲倫海峽時，首先看到的是當地土著居民在島上燃起的堆堆篝火，遂將此島命名為“火地島 Tierra del Fuego”。</div><br> 火地島隔麥哲倫海峽與南美洲相望，位于南美大陸的最南端，分屬阿根廷（東部約1/3）和智利（西部約2/3）；最南端為合恩角，烏斯懷亞是火地島最南端的城市，也是有人類居住最南的城市，再往南就沒有陸地了。 諾唯真之星郵輪在天堂灣轉了個圈，再次穿越德雷克海峽來到烏斯懷亞，郵輪的終點站。烏斯懷亞是阿根廷火地島省的首府。 <p class="ql-block">烏斯懷亞是個自由港，由于其特有的地理位置，使之成為通往南極洲的門戶。烏斯懷亞是一個理想的起航和補給基地，每到夏季（11月至次年3月）通航的季節(jié)，不論是各國赴南極科學考察隊的科考船還是去南極旅行的大中小型郵輪都會從這里集結。</p> 火地島南端，比格爾海峽北岸，是大西洋和太平洋的分界線，這里離南極半島只有800公里。 烏斯懷亞整個城市順著比格爾水道而建，街道兩邊既有現代化建筑，也有鐵皮蓋頂的簡易房屋。 烏斯懷亞依山傍水，北靠白雪蓋頂的安第斯山脈，面對連接兩大洋的比格爾海峽，造型多樣的各種小屋依山坡而建，活潑明快的色調使小城五彩斑斕。 還有幾十年前的木頭房子，多是一兩層高，顯得樸實、寧靜。街道不寬，但是十分別致。 離開港口，首先驅車前往火地島國家公園。 火地島國家公園號稱世界最南端的公園，與南極洲隔海相望，是游客必游之地。 這個世界最南端的公園離烏斯懷亞市區(qū)只有十幾公里的路程。 <p class="ql-block">公園內徒步棧道，沿地形修建，串聯(lián)起多樣生態(tài)與風景，讓游客在徒步中欣賞火地島獨特的森林、濕地等風光。</p> <p class="ql-block">火地島國家公園擁有神奇的自然保留地、原始的自然景觀，湖泊，溪流，森林和海岸。</p> 公園有終年覆蓋著白雪的雪山、沉積火山巖等，似乎在訴說著它那遙遠、孤寂而荒涼的原始美。 極地特有的原始森林、蜿蜒的山徑和寧靜的湖泊。這里的一草一木、一山一石，都彰顯著原始自然的魅力。 山毛櫸森林、湖泊和廣袤的草原交替出現。 毛櫸森林是南美洲最南端獨特的自然景觀，火地島中部主要為落葉山毛櫸林（Nothofagus antarctica）。由于常年西風盛行，經常會看到被吹得東倒西歪的樹林。當時覺得歪就沒好好拍下來。 美洲山毛櫸樹干上寄生有一種球形真菌，顏色明黃，汁水微甜，且數量可觀，是原住民重要的食物來源。 <p class="ql-block">夏季的草甸上開滿了野花。</p> 小橋、小徑和公園導游圖。 美洲山毛櫸樹，身姿獨特，構成了森林主體，為鳥類和各種小動物提供了棲息地。 拉帕塔亞灣(BAHIALAPATAIA)位于火地島國家公園的最南端，這里的一切都是世界之最，最南端的郵局、最南端的小火車、最南端的公路... 這里是真正世界的盡頭。 我們飄洋過海，終于來到了世界的盡頭。 攜手走過很多地方的閨蜜，一起站在了世界的盡頭。 雖然是盛夏，極地的寒意仍在，游客們大多穿著薄羽絨服。 安地斯山脈的雪水融化后形成羅卡湖 LAGO ，湖水可以直接飲用。 羅卡湖，是世界最南端的淡水湖，其命名源自阿根廷前總統(tǒng)羅卡?阿西加。湖水清澈透明，宛如明鏡， 遇到一群要在湖中泛舟的旅行者。 目送他們在羅卡湖遠去的身影。 這是火地島國家公園所有人都要與之合影的牌子。 <div>牌子上的文字是西班牙語，依次是<br><ul><li>火地島國家公園</li><li>拉帕塔亞灣</li><li>阿根廷共和國</li><li>國家3號公路的終點在此</li><li>距布宜諾斯艾利斯3079公里</li><li>距阿拉斯加17848公里</li></ul></div> 這里是世界的盡頭，這里是通向南極洲的進口... 這里是泛美公路的起點和終點…3號公路是泛美公路在阿根廷境內的延伸段。 3號公路的標志牌前是人們打卡留念的熱門景點。 地球最南端的小郵局，就隱匿在火地島國家公園中。這個小小的郵政局，只是一組簡陋的鐵皮房，建在伸向薩拉蒂吉海灣（Ensenada Zaratiegui）的棧道上。 郵局的外觀是一座小小的木屋，門口有一個小郵筒，充滿了童話般的色彩，與周圍的自然風光相得益彰，營造出一種世界盡頭的獨特氛圍。 小鐵皮屋，佇立在沙灘延伸到海里的鐵橋上，見證地區(qū)歷史發(fā)展，從前可在此郵寄特色明信片，這就是“地球最南端的郵局”——卡洛斯郵局。郵局曾經提供明信片郵寄服務并現場加蓋企鵝圖案的世界盡頭紀念郵戳，但不提供電話信號，需現金支付且手寫地址，蓋章過程充滿儀式感。<br><br> 卡洛斯郵局郵局曾作為阿根廷郵政的分支而存在，但在美國敦豪公司收購了阿根廷郵政的業(yè)務后，一位對郵政事業(yè)充滿熱情的老員工決定獨立經營這個小郵局，這一舉動持續(xù)了四十余年。正因如此，店主老爺爺也成了世界網紅。網上搜到老爺爺的照片。 如今這個郵局已不再營業(yè)，盡管如此，世界最南端的小郵局以它特殊的地理位置永久地留在了這里，人們依舊前來打卡并樂此不疲。 郵局邊上的這塊綠色牌子標明世界各地到世界盡頭的距離，最后一行是北京，距此18,323公里。 貼滿徽章標識貼的告示牌，大概類似我們理解的到此一游吧，來了一趟總得除了腳印再留下點兒啥。 火地島的原住民主要為奧那族（Selknam）、雅甘族（Yahgan）和阿拉卡盧夫族（Alacaluf）等印第安人族群。這些族群早在六千五百多年前便在此繁衍生息，因地處偏遠、地理隔絕，長期過著原始簡樸的生活。他們以海洋生物和森林漿果為食，居住在簡陋的草窩棚中，擅長劃獨木舟、捕獵，并在寒冬時披上海獅皮毛御寒。隨著19世紀末歐洲移民的涌入，原住民逐漸失去家園。1974年，最后一名純種智利火地人去世，標志著這一族群徹底消亡。<br><br> 世界盡頭的小火車歷史最早可追溯至19世紀末期，是最初阿根廷政府驅逐烏斯懷亞罪犯時修建的。 地球最南端的窄軌鐵路和小火車。 1884年，烏斯懷亞監(jiān)獄強制被關押的囚犯從事砍伐林木的體力勞動。并在1990年建了一條60厘米寬的窄軌鐵路，用小火車運送犯人和運輸木材。如今的窄軌小火車，已改造成旅游觀光列車。 200多年前的蒸汽火車 小火車站的站臺。 遇到一位能說簡單中文的工作人員小伙子，身穿囚服更容易把人帶回百多年前的歷史感。小伙子熱情地過來聊天、配合拍合影。他說小時候跟隨父親到過中國的西安。 回到烏斯懷亞市區(qū)，心心念念的世界盡頭的燈塔在哪兒？第二天就要離開了，但燈塔并不在我們的行程單的項目里。 我們是行動派，想到做到沒花費多少時間就征得領隊同意離隊，買票、上當天去看燈塔的最后一班快船，出發(fā)！ 從比格爾海峽出海，去和地球最南端的燈塔約個會。也格來日斯燈塔（Faro Les Eclaireurs）?是位于阿根廷烏斯懷亞比格爾海峽萊斯埃萊烏爾斯島（Les Eclaireurs Island）的一座紅白相間燈塔，建于1920年，曾是火地島地區(qū)的重要航海標志，現代航海技術下則更多的是世界盡頭的燈塔所賦予的情懷。?? 王家衛(wèi)《春光乍泄》的一句臺詞，“把不開心的事情說出來，留在世界盡頭”賦予了烏斯懷亞的Faro Les Eclaireurs燈塔，無與倫比的文藝色彩，紅白兩色的燈塔此時真實矗立于礁石之上。 我們執(zhí)著了我們的執(zhí)著，仿佛看見了世界盡頭的燈塔，一切都可以釋然了。燈塔1920年由法國人建造，最初用于指引太平洋與大西洋間的船只航行，現代航海技術下更多作為文化象征。?? 燈塔礁石的溝壑間爬滿了嬉戲打鬧的海豹。 頭頂漫天的海鳥或在飛或在小島上駐足，發(fā)出陣陣鳴叫。 告別燈塔、回到郵輪，這是我們在諾唯真之星郵輪上的最后一晚，第二天將從烏斯懷亞飛布宜諾斯艾利斯，正式開始南美的陸地游。 <div>航班是晚上的，白天我們可以逛逛烏斯懷亞這座名聲在外的小城。</div> 城市很小，吸引著不同類型的旅行者：自助背包客、乘坐游輪的人、去南極的人，還有那些終于在這座世界最南端城市結束南美洲自行車、摩托車或汽車之旅的人。 這是市里的郵局，排隊的人是要寄明信片的。在郵局樓梯外墻又見到囚服文化的涂鴉。 和火地島國家公園里世界盡頭的郵局同款牌子，只是這次沒有看到北京的距離， 這個建筑上畫的應該是些有名有姓的人吧，十分逼真的人像涂鴉。 街頭手工藝人 街頭小販 看見我要拍照特地戴了面具讓我拍。 紀念品商店，又是囚服道道的各種布袋、長衫短袖文化衫，甚至還有嬰兒服。 下午提前了很多時間來到烏斯懷亞機場，因為前一天目的地阿根廷布宜諾斯艾利斯暴雨，很多航班被取消及延誤，我們只能指望順利領到登記牌。 起飛前的最后一張照片，再見了，世界的盡頭烏斯懷亞！ 前序：走近南極＋走進南美系列之阿根廷（3）福克蘭群島<div>后序：走近南極＋走進南美系列之伊瓜蘇國家公園</div>