地拉那，想說愛你不容易

思凈

一聽阿爾巴尼亞的名字，耳畔就想起讀小學那會學過的一首敘事詩《一棵油橄欖樹苗》，開頭幾句是這么寫的：“在英雄的阿爾巴尼亞，有座山叫阿爾巴連。山上長滿茂密的樹林，山泉繞過美麗的葡萄園。一天，中國叔叔來到山間。……”就記得這么幾句，說的是阿爾巴尼亞人把一棵傾注著對中國人民深情厚意的油橄欖樹苗送給中國叔叔，中國叔叔把它小心翼翼帶回國。詩歌歌頌了中阿之間比山還高比海還深的友誼。當時中阿雙方的親密程度，要大大超過今天的“巴鐵”，我們把他們當作“偉大的社會主義明燈”?！昂却嬷?，天涯若比鄰”，這著名的詩句被毛主席引來形容當時中國與阿爾巴尼亞的親密關系。那時起我對阿國就十分地向往。?后來聽說此“知己”成了白眼狼，此地省略N個字……直到1991年，中阿兩國關系，才逐漸恢復正常交往。6月8日下午，當要親歷這個美麗的國度，雖僅僅只是最具代表性的首都，我還有點小雞凍。 與進入其他國家不同，到了阿爾巴尼亞領土，便是連綿的群山。 阿爾巴尼亞74%面積為東側山地，只有少部分沿海平原，西臨亞得里亞海，面積2.87萬平方公里，人口276萬人，是歐洲最古老的國家之一。地拉那，是阿爾巴尼亞的首都和第一大城市。 到酒店已是傍晚時分，因為道路太窄，酒店門口不讓停車，害得我們推著行李箱，兜了好大一個圈才入住。然后穿過好幾條馬路去中餐館吃晚飯，再然后繼續(xù)穿過好幾條馬路回酒店。?一夜無話。 地拉那，人口約90萬。城市比較舊，甚至有些破，高層建筑比較少，外墻涂上鮮艷的顏色，大大增添了光彩。 椴花的馥郁芳香彌漫著整個城市上空，歐派氣息又顯得很淡。 阿爾巴尼亞總理府，當年霍查的辦公大樓。 社會主義時期，霍查當政，“據(jù)說為了防止美帝國主義入侵”，在阿爾巴尼亞境內到處建碉堡，據(jù)官方統(tǒng)計全國上下建了17.3萬座（民間數(shù)據(jù)更多，有75萬座），平均每平方公里就有數(shù)十個。這些地堡堅固、隱蔽，有些甚至配備核防護功能，而實際上從未投入戰(zhàn)斗使用過?？蓯旱氖墙ㄟ@些碉堡的鋼筋水泥都是上個世紀七十年代我們國家勒緊褲腰帶援助給阿爾巴尼亞的。如今這些碉堡成為歷史遺跡，有的被改成倉庫或羊圈，有的被當作小賣部或蘑菇房，還有的干脆被改成住房。環(huán)境好一點的碉堡則被有錢人用低價買來，稍作裝修便當作別墅或咔吧或旅館。據(jù)包打聽，前幾年的價格只要5萬人民幣左右一座。要是離我家近，買一座來當酒窖或儲藏室倒也不錯??????導游帶我們去見識城市公園一處的碉堡。很小，如果不說，我還以為是倒扣在地上的一口大鐵鍋。 地拉那大學。 這很像是一個政府機構辦公大樓。 放眼此商場算是比較現(xiàn)代的了。 離廣場不遠有個標志性建筑，叫地拉那金字塔，它是霍查的女兒為了紀念霍查而設計的博物館，也是阿爾巴尼亞共產(chǎn)主義時期最昂貴的建筑之一。獨裁政府被推翻后，此塔曾遭到廢棄。當?shù)卣J為應該推倒重建其他建筑，但當?shù)厝嗣裾J為這是屬于地拉那人的記憶，應該保留下去。所謂金字塔是用鋼筋水泥和不銹鋼建成，外表形狀像巨大的金字塔，現(xiàn)已變成了當?shù)啬贻p人的聚集之地，有一百多級臺階可爬上臺階觀光。沿著臺階登上塔頂，舉目遠望，城市風光毫無保留納入眼中。 街頭藝術裝置。 地拉那滿大街跑得最多的是奔馳車，據(jù)說多是犯罪集團偷盜轉手賣過來的。 國家美術館草地上的大型現(xiàn)代藝術雕塑——云端,由日本建筑大師藤本壯介設計而成，這件著名藝術裝置曾在倫敦展出過。“云端”中空白色透明結構，搭配上地拉那的藍天白云，給人的錯覺就猶如在云端一般，頗有形如其名之感。 埃塞姆貝清真寺，在斯坎德培廣場一側，建于1819年。阿爾巴尼亞是個穆斯林國家，全國卻有一半以上的人信奉伊斯蘭教。 進去必須脫鞋，不用門票，可以自由捐錢，寓意跟我們國內寺廟里的功德箱投錢一樣。我放了5歐，就進堂內一探究竟。 墻面四周就像一個花花世界，每一朵花應該都有它的含義，顯得非常樸素。 上樓禱告室也一樣一樣的。 斯坎德培廣場面積還是挺廣的，是地拉那的社會和文化中心，相當于北京的天安門廣場。廣場周圍，還分布著阿爾巴尼亞國家政府各部門的辦公大樓、各個時代的歷史建筑。 用木結構搭出的此物是啥東東沒看出來。里面有懶人沙發(fā)和木條凳子，大概供游人休息用。 廣場正面正在施工的寫字樓。 右后方一幢人頭造型的大樓，沒錯，就是顆人頭！ 廣場右邊是阿爾巴尼亞國家歷史博物館，墻上壁畫記錄了伊利里亞時代到第二次世界大戰(zhàn)時期阿爾巴尼亞人民團結起來奮勇保衛(wèi)國家的情景，用來歌頌阿爾巴尼亞的歷史。畫面朝氣蓬勃充滿了濃烈的社會主義風格。 博物館于1981開幕。這是阿爾巴尼亞最大的博物館，收藏了這個國家大部分的最珍貴的文物。博物館的前身，是意大利附屬國時期的警察總局。 這是一家銀行。 旋轉木馬，比煙花還寂寞。 阿爾巴尼亞民族英雄斯坎德培的雕像，他帶領阿爾巴尼亞人民反抗奧斯曼帝國的統(tǒng)治，保衛(wèi)了國家的獨立。國家廣場就是以他的名字命名。 背面是蘇式風格的國家歌劇院，竣工于1963年，建筑風格延續(xù)了東歐的一貫風格，現(xiàn)在國家圖書館、歌劇院、芭蕾舞劇院和國家藝術畫廊都集中在這棟建筑里面。 地面一層長廊為對外營業(yè)的咖啡廳，為了了解下當?shù)氐南M行情，不喝咖啡的我點了一杯橙汁，350ALL，相當于29塊多人民幣。阿爾巴尼亞人民消費水平那么高么？ 兩個孩子的媽媽穿著依然性感大膽。 斯坎德培廣場市政廳。 市政廳旁的兩個地拉那地堡改建成自共產(chǎn)主義時期軍事地堡的大型博物館，它們是地拉那近年來最熱門的文化與歷史景點之一。地堡博物館是上個世紀七十年代為了防御原子彈而建造的一座地下工程，鋼筋水泥厚度達3米，有戰(zhàn)時指揮中心、會議室、機要室等各種設施。好奇害死人，里面并沒有想象中那么高大上。通道窄小，設施簡陋，與我們大中華的軍事博物館相比，不知道要扔出去多少條馬路。參觀還得買門票呢！ 碉堡入口處是受到共產(chǎn)政府迫害的迫害者照片。 博物館內部分陳列實物和照片。 戰(zhàn)時用的槍。 防御鐵絲網(wǎng)。 防毒面具。 收發(fā)報機。 戰(zhàn)車。 作戰(zhàn)時的史記材料。 作戰(zhàn)地圖。 理發(fā)室。 戰(zhàn)士的家書。 機要室。 指揮辦公室。 這大概是陣亡官兵的名單。 碉堡門口的一輛吉普很有年代感。 哈奇·艾特海姆·培清真寺是阿國最著名的清真寺之一。該清真寺始建于1789年，1823年完工，外部裝飾非常精美，使用了白色石灰石墻面和鐘樓式宣禮塔，高達35米，古典的奧斯曼風情撲面而來。據(jù)說內部以其精美的裝飾和獨特的壁畫而聞名。壁畫描繪了樹木、瀑布、橋梁和大自然，這在伊斯蘭教藝術中相當罕見。我們只是瞻仰了它的外部風采。 混濁的拉那河穿過市中心，日日夜夜奔流不息，為城市注入活力。 河邊一幢高樓應該是地拉那最高的建筑，有團友仰頭數(shù)了一下，地面上足足有40層。 一老先生擺地攤賣書，他悠然坐在旁邊看著報紙，時不時拿跟前的一罐啤酒喝上一口。好像他不是在賣書，而是來公園閑坐。 鉛筆模具排列在那，不知道啥意思。 遍地咖啡館是地拉那的一大特色，歷經(jīng)磨難后的地拉那人民十分懂得享受生活。不管工作日還是休息日，白天還是晚上，各個年齡段的人都匯聚于此，享受著美味的咖啡，或是在店鋪席地而坐就著一瓶冰啤酒談笑風生。 地拉那的環(huán)境、衛(wèi)生狀況實在不堪入目，路面破破爛爛，煙蒂紙屑到處都是。想弱弱地問一下：偉大首都尚且如此，其他城市街道還有游客落腳的地方不？?? 這家中國餐館我們去吃了兩次，8號晚餐和9號午餐，眼尖的天津大哥看出了倪端：地下層是多巴胺遞質者的場所??我親眼看到門口兩個紋滿刺青的青年男子在那抽煙，原來他們是在站崗放哨。 阿爾巴尼亞曾經(jīng)是世界上最封閉國家之一，自稱“社會主義堡壘”。近年他們正從獨裁歷史中走出來，也實施了改革開放政策，經(jīng)濟發(fā)展很快，政治上也積極右轉，加入了北約。 地拉那，想說愛你真的不容易。對于你，印在我天靈蓋方寸之地的就這么點：窄道坑坑洼洼，碉堡遍地開花，煙塵滾滾斗亂，椴香沁骨拂頰。

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