<h1><br></h1><h1> 離開北極海岸直接到西海岸的斯奈山半島，大約四百公里車程。</h1><h1> 斯奈山半島（Sn?fellsnes）是從冰島大陸往北大西洋延伸約一百公里的狹長半島，地貌多種多樣：火山、冰川、熔巖、黑沙灘、溫泉，一句話，冰島有的這里都有，相當(dāng)于冰島的縮影，自然也是游人的打卡地。</h1> 斯奈山半島風(fēng)光（上下圖） <h1><br></h1><h1> 斯奈山半島有點(diǎn)像黃金圈，景點(diǎn)剛好順路轉(zhuǎn)一圈看完。因?yàn)槲覀冇喠税雿u最北面的斯蒂基斯霍米爾小鎮(zhèn)（Stykkisholmur）的賓館，想順時(shí)針轉(zhuǎn)完一圈回到賓館，第一站先從南面的海豹灘開始。冰島西南部受北大西洋暖流影響，比較溫暖，沒有了北部的冰雪，但冰島的公路限速最高九十公里，路況再好也不能跑快，下午才到達(dá)海豹灘。 <br></h1><div><br></div> <h1><br></h1><h1> 這里是一片布滿火山石的海灘，還真能看到海豹。大家都站在巖石上從遠(yuǎn)處眺望，有一只海豹躺在那里挺尸，一動(dòng)不動(dòng)，直到漲潮快淹沒了，才翹起頭和尾巴。我?guī)еL焦鏡頭，可以拍下岸邊能看到的所有海豹，挺得意。有幾個(gè)小姑娘輪流從我的相機(jī)取景框里看一眼海豹，才沒在海豹灘留下遺憾，甚至有位老外要留下郵箱，讓我把海豹照片發(fā)一張給他，要不然白來一趟。直到漲潮后不知從哪里又游出幾只可愛的小海豹在近處嬉戲，這才能滿足了用手機(jī)拍照的游人。</h1> <h1><br></h1><h1> 離開海豹灘，繼續(xù)按圖索驥找到了布迪爾黑教堂（Búeakirkja）。其實(shí)是個(gè)很普通的木制小屋，孤零零的立在曠野中，看過介紹才知道這是冰島最古老的木教堂之一，三百多年中不斷的損毀和重建，教堂除了門窗為白色，整體都是黑色，挺有氣質(zhì)，有點(diǎn)卓犖不群。只是不明白黑教堂為什么建在沒人居住的野外？周圍有個(gè)觀景臺(tái)，也是觀看火山地貌，來冰島這些天對火山地貌有些視覺疲勞。</h1><div><br></div> 三百年的黑教堂（上圖）斯奈山保護(hù)神石像（下圖） <h1><br></h1><h1> 往西就是著名的石橋和章魚老爺爺石像（Bárear Saga Sn?fellsáss Statue）。老爺爺很明顯是現(xiàn)在建的，在斯奈山本地的薩迦（Saga）神話中，有一位Báreur山神守護(hù)著斯奈山，山神是用無數(shù)顆石頭堆砌而成的石像，被后人親切地稱為章魚爺爺。傳說中，章魚爺爺是斯堪的納維亞國王的兒子，半神半人，九世紀(jì)末來到這里，按照這個(gè)時(shí)間應(yīng)該是最早的冰島定居者。在生命即將終結(jié)時(shí)，獨(dú)自消失在了斯奈山半島的冰川中，當(dāng)?shù)厝司头钇錇樗鼓紊降氖刈o(hù)神。</h1><div><br></div> 玄武巖海岸的斷崖、拱門、奇石（上下圖） <h1><br></h1><h1> 石橋應(yīng)該是斯奈山半島的大景，地處阿爾納斯塔皮（Arnarstapi）小鎮(zhèn)，瀕臨浩瀚的北大西洋，曲折延綿的海岸線都是火山爆發(fā)噴出的玄武巖。上千年的海浪沖刷、侵蝕使得這里的斷崖、拱門、奇石，千姿百態(tài)，不能不贊嘆大自然的鬼斧神工。</h1><h1> 我們來時(shí)風(fēng)很大，白浪滔天，拍打著黑色的巖石，形成強(qiáng)烈的對比，更增加了這些獨(dú)特巖石的氣勢。我用長焦拍了這些黑色的巖石，像似一塊塊石頭堆砌，是不是當(dāng)年巖漿流出遇到冷水而崩裂？要真是這樣，海里的奇石、拱門不斷地被海浪沖擊，還能堅(jiān)持多久？我們青島的石老人不就是這樣坍塌了嗎？如此一想，更覺得能看到現(xiàn)在的奇觀還是挺幸運(yùn)的。</h1><div><br></div> <h1><br></h1><h1> 石橋已到達(dá)斯奈山半島的最西邊，往北走再去看紅房子教堂。紅教堂看上去與黑教堂無異，只是顏色不同，后面和黑教堂一樣也是墓地。但這座小教堂旁邊有兩座守護(hù)神石像，所以這座教堂也稱守護(hù)者教堂。紅教堂也是孤獨(dú)的堅(jiān)守在曠野里，周圍沒有人家。<br> 沿著半島北岸往東就是有名的教會(huì)山，由于這座山的形狀像極了草帽，更多人稱它草帽山。草帽山海拔也就四五百米，很矮，也是冰島拍極光的好去處。</h1><div><br></div> 守護(hù)者教堂（上圖）草帽山（下圖） <h1><br></h1><h1> 這時(shí)天快黑了，我們拍了照片就趕往賓館，為了極光我們訂在半島最北面的斯蒂基斯霍米爾小鎮(zhèn)。到達(dá)小鎮(zhèn)天已經(jīng)完全黑了，吃了飯，差不多又是極光時(shí)間，看到天已放晴，大有希望。我在賓館lobby里待著，不時(shí)在外面小碼頭巡視一圈，看看是否有極光的兆頭。極光軟件預(yù)測一點(diǎn)鐘有極光，還沒到，又改成一點(diǎn)五十分，兩點(diǎn)三十分，直到又預(yù)報(bào)夜里三點(diǎn)，這時(shí)有人從外面進(jìn)來（也是追光的）說今天不可能了，覺得極光軟件很不靠譜，這才回屋睡覺。</h1><div><br></div> 斯蒂基斯霍米爾小鎮(zhèn)的港灣（上下圖） <h1><br></h1><h1> 第二天起床很晚，幾乎錯(cuò)過早餐時(shí)間，都是極光惹的禍。出門先在小鎮(zhèn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，小鎮(zhèn)地處斯奈山半島最北面的小半島尖上，三面環(huán)海，建筑也十分漂亮，從市中心的介紹牌子上得知小鎮(zhèn)曾因其建筑與生態(tài)環(huán)境融合在一起而獲得城市規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng)。這也正是電影《白日夢想家》選為外景的的理由，不過在電影里，小鎮(zhèn)成了格陵蘭。小鎮(zhèn)也因此成名，很多粉絲都專門來此一游。</h1><div><br></div> 斯蒂基斯霍米爾小鎮(zhèn)曾獲城市設(shè)計(jì)規(guī)劃獎(jiǎng)（上中下圖） <h1><br></h1><h1> 小鎮(zhèn)教堂設(shè)計(jì)也很獨(dú)特，吸引很多人來拍照。我們來的時(shí)候教堂大門緊閉，遇到一位牧師特意打開門讓我進(jìn)來參觀，介紹禮拜堂和碩大的管風(fēng)琴，冰島人待人總是很熱心。</h1><h1> 來冰島這么多天，我發(fā)現(xiàn)冰島的市鎮(zhèn)都有一座很別致的教堂，與歐洲其它國家不同的是這里沒有那種高大上的哥特式大教堂?？赡苁潜鶏u人無拘無束的性格使然，教堂造型都很獨(dú)特，不拘一格。竊以為，路德宗是冰島國教，這倒更符合路德宗改革和創(chuàng)新的理念。我從阿克雷里到斯奈山半島的路上也拍了幾座教堂，選兩張?zhí)谶@里，由此可見一斑。</h1><div><br></div> 斯蒂基斯霍米爾小鎮(zhèn)教堂（上下圖） 附近小鎮(zhèn)的教堂（上下圖） <h1><br></h1><h1> 今天是在冰島的最后一天，從白日夢想家小鎮(zhèn)驅(qū)馳一百七十多公里，回到起點(diǎn)雷克雅未克，至此完成環(huán)島一圈。來的時(shí)候沒顧上參觀國家博物館，匆匆瀏覽一下，直到五點(diǎn)關(guān)門，再到彩虹街給孫女們挑選禮物，找了家冰島特色飯店吃飽喝足，再備上充足的食品和水，把能保暖的衣服都套在身上，準(zhǔn)備去雷克雅未克看極光的最佳地點(diǎn)格羅塔燈塔（Grotta lighthouse），守株待兔。</h1><h1> 這些天丹麥的老同學(xué)沒少提供極光信息和建議，她的丈夫Jesper是戶外活動(dòng)專家，說今晚雷克雅未克很可能有極光，不可放棄最后的機(jī)會(huì)，當(dāng)然也有給予受到創(chuàng)傷的人一些安慰的意味。</h1><div><br></div> 雷克雅未克的格羅塔燈塔（上圖）<div><br></div> <h1><br></h1><h1> 說實(shí)在的，在冰島的日子里，雖然沒見到極光，卻被極光攪得疲憊不堪。極光的執(zhí)念，像魔怔纏身，困擾了我們整個(gè)旅程，在冰島怕是無法解脫了。</h1><h1> 要是沒有極光這回事，冰島的一應(yīng)人文、風(fēng)光都看遍了，應(yīng)該說冰島之行很圓滿?？梢坏┰O(shè)定為追光之旅，而沒有看到極光，那就是全盤皆輸。我們的冰島之行八天時(shí)間，臨行前朋友都說，這么多天只要有一天晴天就會(huì)看到極光，肯定沒有問題。我趕在三月底以前來冰島也正是為了追光?？蓺埧崾聦?shí)是：我們來之前的一周和我們走后的一周都是冰島極光強(qiáng)烈，且天氣晴朗的時(shí)間段。偏偏我們在的時(shí)間，要么極光不強(qiáng)烈，要么陰天雨雪。</h1><div><br></div> 下載了六七個(gè)極光軟件（上圖）<div><br></div> <h1><br></h1><h1> 十時(shí)許，帶上水和食物，把車開到格羅塔燈塔海邊，這里很早就排滿了車，等待極光的出現(xiàn)。其實(shí)我已經(jīng)從極光軟件上得知極光爆發(fā)的可能性很小，何況還下著小雨夾雪，但這是最后的掙扎，明天就離開冰島了。半夜天晴了，依然不見極光出現(xiàn)，燈塔前只剩四五輛車在等。</h1><h1> 我在想，我的極光之旅，從技術(shù)上，從主觀努力上看，都沒有問題。我下載了六七個(gè)極光軟件，每天盯著極光預(yù)測，而且都住極光酒店，從來到冰島，每天晚上都在等待極光，沒睡一個(gè)完整的覺，該做的動(dòng)作都做了，沒給極光任何借口，怎么會(huì)見不到極光呢？只能歸咎于緣分不夠或是人品沒積夠。網(wǎng)上還有人把極光說成是旅游的終極目標(biāo)，就是說沒看到極光，你去的地方再多，也白搭，這簡直就是往我們傷口上撒鹽。</h1> 我表弟方輝拍的綠色極光（上圖）網(wǎng)絡(luò)圖片紅色極光（下圖） <h1><br></h1><h1> 絕望的時(shí)候總能得到丹麥的老同學(xué)的安慰：這次看不到，九月再來，2025年是極光爆發(fā)強(qiáng)度最大的年份，這傷也許真要九月才能治愈。</h1><h1> 這次雖然沒看到極光，卻把極光搞明白了：知道了極光的成因，知道了哪些地方容易看到極光，也知道世上還有“追光團(tuán)”。每晚都要關(guān)注極光地圖、極光強(qiáng)度（KP）、云層密度等。說了半天就是沒有極光的照片，在這里我貼一張表弟三月上旬拍到的極光，當(dāng)時(shí)的強(qiáng)度是KP3，并不高，卻很漂亮。再從網(wǎng)上下了一張網(wǎng)友在冰島強(qiáng)度KP7時(shí)拍到的紅色極光，紅色極光一般出現(xiàn)在高海拔，高緯度區(qū)域，很難遇到。<br> 夜里三點(diǎn)，發(fā)動(dòng)車去凱夫拉維克機(jī)場附近的租車行還車，回到機(jī)場辦理手續(xù)，五點(diǎn)半進(jìn)入候機(jī)大廳，凌晨乘冰島航空返回法蘭克福，療傷。</h1><h1><br></h1><h1> （完）</h1><div><br></div>