202503 斯里蘭卡科倫坡二

江水悠悠行

科倫坡不僅是伊斯蘭卡的首都，也是南亞和僧伽羅歷史遺跡的寶庫。城市的收藏不遜色于越南、柬埔寨、緬甸、印尼等國家的首都，好像散落在城市角落中的珠寶滾滿了灰塵。 尋覓科倫坡的風情和味道需要時間，憑著愛好和嗅覺去尋覓，在雜亂無張的民居里，在不起眼的小巷間發(fā)現(xiàn)它們，發(fā)現(xiàn)那些古老的遺址，滿足自己的驚喜。 有兩千多年的悠悠歷史墊底，又多了三個世紀的殖民遺留，讓這些瑰寶隱藏在城市的各個角落，等待著人們的尋覓和發(fā)現(xiàn)。 科倫坡的第二集從印度洋的燈塔開始，它就坐落在科倫坡頂端的礁石上。1820年由英國人修建，與印度的根尼亞古馬里隔海相望的就是這座燈塔。 環(huán)繞著錫蘭島有無數(shù)個燈塔，它是探索城市歷史和文化的導航燈，也是城市發(fā)展的歷史見證者。 站燈塔下，可以欣賞印度洋清晨和黃昏的美景。 　　數(shù)百米之外就是科倫坡堡的鐘樓 Colombo Fort Clock Tower。建于1829年，由當年總督的妻子設(shè)計，時鐘由總督在 1814 年以 1,200 英鎊的價格委托英國鐘表商建造。因經(jīng)濟原因，尾款一直拖到 1857 年才付清，時鐘才得以運回錫蘭安裝在鐘樓上。 鐘樓高 29米，頂端帶有陽臺和方形燈籠。它同時附帶燈塔的作用，在1865年燈塔投入使用。鐘樓是在1952年停擺，運行了百年。 鐘樓周邊是英殖民時期修建的科倫堡老建筑，目前仍在使用中。除了政府機構(gòu)和總統(tǒng)辦公廳外，都改為各種博物館。 重要的政府機構(gòu)都有鐵絲網(wǎng)和崗樓護衛(wèi)，但衛(wèi)兵很友善，容許游人隔著鐵絲網(wǎng)拍照，但拒絕與他合影。 這座英式老建筑現(xiàn)在是歷史博物館，承載了帝國的輝煌記憶。建筑與市景的交融，與窄小街道成強烈的反差，營造了獨特又老舊，卻有著優(yōu)雅的氛圍。 這些英式老建筑有著歷史的魅力，展示著當年的輝煌。漫步其間，透過石墻可以品味歷史的醇厚和歲月的沉淀；觸摸斑駁的墻面能體會城市從未褪色的驕傲。 位于港口對面的東方大酒店（Grand Oriental Hotel）是一家殖民時代的酒店。最初是1837年修建的荷蘭醫(yī)院，后改建為豪華酒店。 時間已經(jīng)走過了兩個世紀，東方大酒店因破舊由五星掉落到三星。但是，內(nèi)部依然保留著當年的經(jīng)典的裝飾，散發(fā)著舊時的魅力。 酒店對面是科倫坡港務局，被嚴防在鐵網(wǎng)之內(nèi)。 這是科倫坡港的重要入口之一，建于1919年，百年之后的高架橋飛躍過上空，形成強烈對比。 整個港口是軍事管制區(qū)，隔著鐵絲網(wǎng)可以看到軍艦和很多老式的、在童話故事書中才能看到的木質(zhì)倉庫。 返回新加坡前居住的 Colombo C1 Hotel 酒店，位于科倫坡堡的一側(cè)，在房間里拍到的 Fort 街景。 這座精美的歷史建筑是科倫坡的標志建筑，屬于一家著名的嘉吉（Gargills) 公司，建筑也稱為嘉吉大廈。 這棟精致的紅色大樓建于1844年，用建筑的兩位擁有者的名字來命名：Cargills-Miller 。外墻采用了紅白配色，帶來視覺上的強烈對比，嘉吉大樓也風光了一個多世紀，成為科倫坡的商業(yè)代表。 漂亮的白色建筑是 17 世紀荷蘭殖民者建造的醫(yī)院，為荷蘭東印度公司在該地區(qū)的醫(yī)療服務中心。 醫(yī)院經(jīng)歷了多次改建和翻新，最終在二十世紀被廢棄。2011年，政府啟動了修復工程，將這座歷史建筑改造為商業(yè)、餐飲和娛樂中心。 街道的對面是科倫坡藝術(shù)中心，展示和售賣繪畫、陶藝及民間編織工藝品。 熱鬧的商業(yè)藝術(shù)街夜夜笙歌，在喧鬧嘈雜的街頭，歡快的小樂隊奏出的聲音吸引很多路人和街頭餐館的食客。貝斯的低吟如深海的召喚，吉他的旋律像風一樣在人群中穿梭，流行曲將每一個人都卷進了音樂的漩渦中。 整條街都是洋人，多數(shù)是來自歐洲的旅行者，老人占了大多數(shù)，其中伴有少數(shù)的亞洲年輕人，像我這樣的獨行者很少。 國外幾乎每個退休者都在旅行或計劃旅行，通過旅行可以找回年輕時的激情與夢想，珍惜和把握一切美好的時光。 Ministry of Crab 是藝術(shù)中心內(nèi)的米其林餐廳，必須提前在網(wǎng)上預約才行，我是走進去的唯一客人。 因為是一個人，而且剛剛開張才破例加歇。要了一只最小的螃蟹花了 11000盧比，一盤青菜1500盧比。完全是斯里蘭卡的味道，沒有想要吸吮手指的沖動。 除了優(yōu)雅的環(huán)境和熱情的服務之外，主要是食材非常新鮮。海鮮端出來供客人選擇，有龍蝦、明蝦、螃蟹、魷魚…，看起來樣樣都非常誘人，但是味道一般。 中斯友誼象征的班達拉奈克會議中心建于1973年。是一座潔白的八角形建筑，也是中國政府無償援建的第一個項目，中斯友誼的象征。 建筑由 48 根大理石柱子支撐，花格鏤空的外墻。內(nèi)部的中心是一個大劇場，圍繞著它的是一個圓形寬闊的走廊。建筑既有熱帶特色，也有錫蘭本土的亮點。 進入館內(nèi)的正前方矗立著一尊斯里蘭卡國父的雕像，墻壁的浮雕敘述了斯里蘭卡的歷史。 在內(nèi)部的玻璃窗下有毛澤東主席和周恩來總理的塑像，以感謝中國的無私援助。 會議中心正在進行英國 Kingston University 的畢業(yè)典禮，現(xiàn)場一片歡慶的氣氛。 館外的臺階坐著很多當?shù)厝?，乍一看與印度很相似，膚色相似，舉止也相似。細看就會發(fā)現(xiàn)：斯里蘭卡人比印度文明很多，禮貌很多，沒有惡習，并尊老愛幼。雖然社會條件差，但環(huán)境整理的很干凈，初見這個國家的印象就相當好，這是一個有尊嚴的民族。 社區(qū)鄰里間的小教堂，伊斯蘭卡獨立以來都不支持和扶持宗教。教堂近百年幾乎都處于停頓狀態(tài)，幸運的是，沒有關(guān)閉和拆除。 120年歷史的維多利亞眼科醫(yī)院，醫(yī)院在1903年由當時錫蘭總督的妻子奠基，1905年開業(yè)。 眼睛的專科醫(yī)院在當時的亞洲是屈指可數(shù)，英國將當時最先進的技術(shù)引進到了錫蘭。醫(yī)院運營了一個多世紀，直到近年才被新醫(yī)院所取代。 加著黃色條紋的紅磚建筑就建在繁忙混亂的十字路口上，異常的亮眼。久不維護，老建筑破敗又滄桑。欣慰的是，它已經(jīng)進入城市歷史名錄，受到了保護。這樣的建筑很多，政府無錢維護吧。 圣玫瑰圣母堂就在眼科醫(yī)院的對面，人們稱為 “圣嬰耶穌堂”。教堂規(guī)模雖小，但非常漂亮。 “圣嬰耶穌”雕像位于教堂的左側(cè)，在入口處的穹頂上方也放置著一個類似的巨大的圣嬰雕像。 斯里蘭卡雖然破產(chǎn)，但是老百姓并非很貧困，幾乎沒見過討飯的，這種破衫襤褸的人今晨是第一次看到。 高架橋下建房屋也是科倫坡一景，各種材質(zhì)都有，很多都是小二樓，有旅行社、維修店、小飯館和旅館…。 高架橋建成好幾年了也沒通車，下面的小生意做的紅紅火火，橋成了遮陽傘，地盤很快被占滿。 岡嘎拉馬寺（Gangaramaya Temple）是科倫坡第一大寺廟，里面的供奉很豐富，五花八門。 寺廟建于 1885年，起初只是一棟房屋和一棵菩提樹。隨著時間的推移，寺廟越擴越大，成為匯聚多種風格的佛門重地。融合了斯里蘭卡、泰國、印度和中國等多國特色，廟門口還有個關(guān)公耍大刀的雕像，聽說都很有歷史了。 寺內(nèi)最珍貴的是一撮佛陀的頭發(fā)，被鎖于佛像下的保險箱中，一般人無緣得見。 主殿里有一個博物館，收藏有數(shù)尊高大的佛像和巨大的象牙，還有羅漢舍利、珠寶、純金和象牙法器…，還有來自日本、泰國、中國等地的精美佛像。 　　這尊木刻是該寺的祖師的雕像，水米不進之后依然活了二十年。 這尊菩提樹下的石菩薩據(jù)說已經(jīng)存在數(shù)百年了，在岡嘎拉馬寺廟之前就已經(jīng)香火不斷。 岡嘎拉馬寺現(xiàn)在包含了寶塔、僧舍、菩提樹、佛學院、博物館和冥想中心等多個建筑，水上寺廟也是它的一部分。 圣安東尼天主教堂初建于1806年，荷蘭殖民初期，供奉一位叫做帕多瓦-圣安東尼的神父。 入口處墻壁上的浮雕呈現(xiàn)了圣安東尼的一生軌跡。 當年安東尼奧神父來到錫蘭向漁村的民眾布道，在海灘上立起十字架，祈禱海水和疾病不要侵害村民，深受漁民的愛戴，很多人皈依天主教。 荷蘭當局分配給他一片土地，修建了一座泥磚教堂，安東尼奧神父去世后就葬在教堂內(nèi)。1828年在原址上重建了新古典主義風格的新教堂，就是現(xiàn)在的樣子。 圣安東尼奧的圣骨就保存著一個特殊的圣物盒中，與他的雕像一起安放在教堂入口處的玻璃柜中。 這是我在科倫坡第一次看到實槍核彈的士兵，后來發(fā)現(xiàn)重要的宗教場所都有，是為防止 2019年4月21日復活節(jié)的暴亂再次發(fā)生。 斯里蘭卡并不是我所看到的平靜，它三十年內(nèi)戰(zhàn)（種族間）才剛剛結(jié)束，就迎來了三年疫情，腐敗的政府被徹底拖垮，宣布了斯里蘭卡的破產(chǎn)。 教堂極富異國情調(diào)，在圓錐形的中央尖頂周圍環(huán)繞著 7個拜占庭風格的小圓頂。設(shè)計融合了東南亞的氣候特點，走出了西式教堂的傳統(tǒng)建筑風格。 2010 年 6 月 13 日，斯里蘭卡政府發(fā)行了面值 5 盧比的郵票，紀念該教會成立 175 周年。 在斯里蘭卡的二十天幾乎每天都與嘟嘟車司機打交道，從沒經(jīng)驗亂砍價到接受現(xiàn)實學會放下。司機有好有壞，好代表著老實巴交，壞代表著花言巧語。現(xiàn)在想想，無論哪一種都是為兒為女，為了生計。 斯里蘭卡人的工資水平每月 5萬盧比，折合人民幣大約是一千元，合新幣才兩百元，周邊城市的工資更低。想一想，我們可以把討價還價當成旅行中的趣事，他們卻是掙扎中一把子心酸的序曲。 在市內(nèi)游走我從不包車，點對點臨時叫車就好，很多時候都是依靠兩條腿完成的，輕松又自在。今天的凱拉尼亞寺距離市內(nèi)約10多公里，叫了一個打表的嘟嘟車，才70盧比。于是就和司機說好，回去還是這臺車，往返150盧比。 　　凱拉尼亞是科倫坡郊外一個因佛教而聞名的小鎮(zhèn)，有著非常悠久的歷史，著名的凱拉尼亞大學也在這里。 凱拉尼亞寺位于一座小山丘上，兩座白色的僧伽羅式牌樓給人一種寧靜安詳?shù)母杏X。自古以來斯里蘭卡人都將這座 “皇家大佛寺” 視為圣地，佛祖釋迦牟尼曾三次親臨這里，在佛教歷史上擁有極高的地位。 爬一段坡陡的臺階就登上露臺。正前方是黃色的正殿，右邊是白色的佛塔，左邊是蔥郁的菩提樹。祈福的人群插肩接踵地坐在地上，或匯聚在菩提樹下。 菩提樹的四周有金色欄桿圍繞，一尊素雅的石雕佛像立在樹下，為前來進獻的香客提供一片綠蔭。 寺廟的歷史最早追溯到公元前，在佛陀宣講教義的地方修建了一座寺院。后來，寺院絕大部分建筑被印度侵入者和葡萄牙殖民者破壞，直到荷蘭殖民時期才得以重建。 盡管寺院擁有兩千多年的悠悠歷史，但現(xiàn)存建筑卻是 19 世紀才開始修建。 進入內(nèi)殿，進入眼簾的是滿滿的壁畫，房間四面及天花板都是美麗的彩繪，沒有一丁點兒突兀的感覺。上部是佛像，中下部描繪了宮廷和僧侶的生活。 金屬絲網(wǎng)隔開了一尊巨大的臥佛，依墻的地上坐滿了朝拜的人們。佛祖安詳?shù)奶芍?，周圍是一片合十的祈禱者。 繪畫沒有保護措施，訪客可以觸摸墻上的壁畫。壁畫中的故事大多是虛構(gòu)的，即便在印度歷史上實有，也都被夸張和神化了。 這些故事在各種佛經(jīng)中的記述都互不相同，因教派、國家、民族、時代的不同，社會生活、思想感情和審美風尚的不同，讓故事發(fā)生了不同的變化。而繪畫的流派及畫家的風格也會影響和復雜了佛教題材的真實性。 細膩的壁畫主要講述佛祖的生活和寺院的歷史，還有佛祖第一次圣臨斯里蘭卡的情景，以及佛牙舍利到達此地的盛況。 這顆舍利現(xiàn)就保存在康提的佛牙寺內(nèi)。 整座寺廟的非凡繪畫要感謝一位西方的朝圣者——亨利·斯圖爾克特。 1880年，他來這里朝圣并為重建寺廟捐款，同時邀請了當?shù)刂囆g(shù)家繪制了壁畫。 正門口走廊兩側(cè)的象頭柱，形象充滿童真。 凱拉尼亞寺的命運也折射出斯里蘭卡的命運。民間有一個說法：凱拉尼亞寺興，斯里蘭卡則興；凱拉尼亞寺衰，斯里蘭卡就命途多舛。似乎它映射著斯里蘭卡的興衰，帶動著斯里蘭卡的命運。 位于科倫堡（Fort）的中央火車站，1905年投入使用，是錫蘭最早的火車站，也是當年亞洲最早的大火車站。 車站仿照維多利亞時期的英國火車站，與曼徹斯特、伯明翰線上的老車站極為相似。 老舊的火車站完全融化到科倫坡人的生活里，好像家中的廳堂，無人不知無人不曉。 在英倫漂亮的外表下是混亂的進出人群，小小的購票窗口人頭傳動。出入的鐵柵欄有一人看守，進進出出都要經(jīng)過此門，但并無檢票功能。 斯里蘭卡的鐵路乘車管理與英國相同，并一直沿用至今。車站自由進出，火車自由上下，座位自由選擇（一等箱除外）。 除了始發(fā)站外，沒有擁擠搶座的混亂，黑色的皮膚下流著一半文明的血。百多年的英國統(tǒng)治，讓錫蘭最受宜的就是他們帶來的文明。 車站內(nèi)燈光昏暗，一座高架鐵制樓梯橫跨了三道鐵路線。如果你攜帶沉重的行李，很難登上這座百年的樓梯，還好有很多熱心人愿意幫忙。 每日從這里出發(fā)的火車很多，車資也極便宜，是當?shù)匕傩粘鲂械氖走x。通常乘客多的車次會安排在第一月臺，而觀光火車都安排在第三月臺。 每個月臺都有一兩個小賣店，賣些簡單的火車零食。 我在這里暫別了科倫坡，跟著火車奔向加勒，那里更精彩！后來的十幾天里火車成為我的主要交通工具，留下了很多與其相關(guān)的照片，感觸極為深刻。 從科倫坡電視塔看到的風景中沒有林立的高樓，遍地都是破敗的民居和鐵銹斑斑的鐵路，塔下那片紅的屋頂就是英殖民時期的科倫堡。 走在街上看到的都是黑炭一樣的男女，跑的是破舊不堪的公交車和滿街的嘟嘟車。偶爾跑過的現(xiàn)代大巴車載的都是外來客，沒有招牌的出租汽車都停在高端酒店的門口。 這就是科倫坡。但是，停頓了一個世紀腳步的城市依然保留著古老的優(yōu)雅，英殖民時期的文明體現(xiàn)在人們的日常生活里?？苽惼鲁尸F(xiàn)給你的是十九世紀的老城風貌，而潛在的文明和二十世紀的風采同時在城市中開花。

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