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游金山衛(wèi)探訪抗戰(zhàn)遺址

中和

<p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">作 者: 中和</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">美篇號: 49126521</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">五月初夏的風，裹著海鹽的氣息掠過杭州灣北岸。?去金山衛(wèi)沒有地鐵，我在上?；疖嚹险境薙1623次市郊列車，一小時就到了金山衛(wèi)，再轉(zhuǎn)公交車到“金山衛(wèi)抗戰(zhàn)遺址紀念園”。當我站在金山衛(wèi)城南門的青石板上，出現(xiàn)在眼簾的是一座斑駁的古城墻。明代的城磚縫里鉆出幾簇野草，在風中輕輕搖曳，像是歷史無聲的訴說。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">這里曾是抵御倭寇的前沿陣地，六百年后，又成為抗擊日寇的血色戰(zhàn)場——當腳步踏入金山衛(wèi)抗戰(zhàn)遺址紀念園，時光便在磚石草木間悄然折疊，將兩個甲子的烽火記憶，都凝練成碑墻上永不褪色的刻痕。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">穿過復刻的甕城城樓，明代金山衛(wèi)所的格局在晨霧中漸次清晰。高3丈3尺的古城墻巍然矗立，城磚上"洪武十九年"的刻痕仍可辨認，與緊鄰的日軍碉堡形成殘酷的對照：一邊是先民抵御外侮的智慧結晶，一邊是侵略者鐵蹄踐踏的罪證。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">沿著城堞緩步而上，磚石間的青苔濕了鞋底，卻讓思緒愈發(fā)沉重: 88年前的那個凌晨，國軍300余名守軍將士正是依托這樣的城防，在日軍艦炮的轟鳴中筑起最后的防線。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">主廣場上的"金山衛(wèi)保衛(wèi)戰(zhàn)"群雕刺破云層，戰(zhàn)士們握斷的步槍、撕裂的軍衣、圓睜的怒目，將1937年11月5日的黎明永遠定格。大理石雕塑表面的凹痕里積著雨水，倒映著藍天，卻映不出當年海天間的腥風血雨。近三百名將士壯烈犧牲，僅有28名勇士突圍。如今是一片靜謐的草坪，青草在風中起伏，像極了當年戰(zhàn)士們沖鋒時晃動的鋼盔。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">站在"金山人民抗擊侵華日軍"碑記墻前，我手指撫過碑文"被害鄉(xiāng)民2933人""燒毀民房2.6萬間"的數(shù)字，花崗巖的涼意滲入掌心，恍若觸碰到了歷史的體溫。被害鄉(xiāng)民紀念墻上，密密麻麻的姓名被金箔勾勒，在陽光下明明滅滅:他們曾是漁民、農(nóng)夫、匠人；是父親、母親、丈夫、兒子，卻在日本侵略者的刺刀下化作冰冷的統(tǒng)計數(shù)字。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">史料館里，那件布滿彈孔的軍裝、那封未寄出的家書、那盞在廢墟中撿回的煤油燈，正用最樸素的方式講述著"縱使戰(zhàn)到一兵一槍"的誓言。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">當影像資料里的防空警報突然在展廳炸響，所有人下意識地屏息。黑白紀錄片中，上海市民舉著"死守上海"的標語涌上街頭，與群雕里戰(zhàn)士的姿態(tài)重疊。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">原來所謂"共識"，從來不是空中樓閣，而是無數(shù)個戰(zhàn)士用熱血在大地上寫下的答案——是300壯士與8萬日軍殊死搏斗、血火抗爭，是中國軍人堅守國土的旗幟，是整個民族在槍口下挺直的脊梁。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">紀念館內(nèi)燈光浸染，橙紅色的火苗躍動著，映得"牢記歷史 珍愛和平"的題字愈發(fā)莊重。有老人在碑墻前獻上白菊，花瓣落在"衛(wèi)"字磚雕上，像一枚小小的勛章。明代的警世鐘與現(xiàn)代的和平鐘遙相呼應，鐘聲穿過甕城，驚起幾只棲息在城磚上的麻雀，它們或許不知，88年前的此刻，這里曾是人間煉獄。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">我站在古城墻遺址旁，看夕陽為日軍碉堡的陰影鍍上金邊。感嘆歷史從來不是教科書里的鉛字，而是眼前這些沉默的建筑、斑駁的碑文、凝固的雕塑。當指尖劃過"千里之堤毀于蟻穴"的解說詞，深刻領悟到所謂銘記，不是記住仇恨的重量，而是將歷史的痛感轉(zhuǎn)化為守護和平的力量。就像園區(qū)里新栽的松柏，扎根在曾經(jīng)的焦土上，用年輪記錄傷痛，以枝葉擁抱藍天。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">離開時，南門"侵華日軍登陸處"的石碑被暮色染成深灰?；仡^望，紀念園的輪廓在漸暗的天光中愈發(fā)清晰——它不是供人憑吊的標本，而是一道刻在大地上的傷痕，時刻提醒著：當300壯士的熱血融入這片海，當2933個姓名化作碑墻上的星光，中華民族的精神長城，早已在抗爭中鑄就。</span></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:22px;">在回上海的列車上，海風掠過我的耳際，仿佛傳來八十年前的吶喊：那不是終點，而是一個民族鳳凰涅槃的起點。</span></p>