<p class="ql-block">圣彼得大教堂</p> <p class="ql-block">《創(chuàng)世紀(jì)》</p> <p class="ql-block">如上篇所說，羅馬歷史悠久，有著看不完道不盡的故事，但這次旅行的另一個(gè)重要目的地是梵蒂岡城國。</p> <p class="ql-block">繼3月8號禮拜六和禮拜日兩天在羅馬城逛過之后，禮拜一我慕名來到向往已久的梵蒂岡城，為的是看米開朗基羅的《圣殤》、《創(chuàng)世紀(jì)》，拉斐爾的《雅典學(xué)院》等等梵蒂岡博物館，西斯廷禮拜堂里的雕塑壁畫，并一覽舉世聞名的圣彼得大教堂的雄偉。</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">這次計(jì)劃在梵蒂岡整整一天，專門分別買了梵蒂岡博物館和圣彼得大教堂的有解說的參觀團(tuán)以便在向?qū)щx開后仍能繼續(xù)慢慢品細(xì)細(xì)看。</span></p> <p class="ql-block">有人說梵蒂岡國小的就像意大利王國的一個(gè)汗毛孔。拾級登上圣彼得大教堂頂上，梵蒂岡整個(gè)國家即可一覽無余。</p> <p class="ql-block">梵蒂岡城國是世界上最小的國家，總面積0.49平方公里，還不足上海的迪斯尼樂園占地面積大，而常住人口只有800，是迪斯尼樂園一天游客的零頭。 這些常住人口包括教皇、與天主教相關(guān)的教職人員，宗坐府工作人員，修道士、修女以及憲兵/護(hù)衛(wèi)隊(duì)。他們有自己的郵政，警察，廣播電臺、電視臺（并有YouTube 頻道），護(hù)照和歐元鑄幣權(quán)。</p><p class="ql-block">梵蒂岡國雖然如此之小卻是個(gè)強(qiáng)大的主權(quán)國家，是世界基督教的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。正如基督教一樣，梵蒂岡經(jīng)歷了無數(shù)的磨難，最終正式立國于1929年，墨索里尼代表意大利王國與梵蒂岡教廷簽署Lateran Treaty（拉特朗條約），承認(rèn)梵蒂岡為獨(dú)立主權(quán)國家，教皇擁有絕對主權(quán)，它是一個(gè)永久的中立國。</p><p class="ql-block">這位臭名昭著的“總是有理”的法西斯總理墨索里尼在這件歷史事件中留了名。</p> <p class="ql-block">瑞士衛(wèi)隊(duì)是梵蒂岡的唯一警衛(wèi)/警察部隊(duì)，大約130人，全部來自瑞士，瑞士國籍。</p> <p class="ql-block">來到向往已久的圣彼得大教堂，震撼是不言而喻的。</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">相傳圣彼得（耶穌的十二門徒之一、第一任教宗）</span>在公元64年左右尼祿皇帝迫害基督徒時(shí)，于梵蒂岡山被倒釘十字架而殉道。圣彼得選擇倒釘是因“不配與主一樣釘十字架”。</p><p class="ql-block">圣彼得大教堂（Basilica di San Pietro in Vaticano）建造在圣彼得的陵墓之上。是世界上最宏偉的宗教建筑之一，也是羅馬天主教的象征。</p><p class="ql-block">它的建造歷經(jīng)120年，從1506年開始到1626年正式落成，是<span style="font-size:18px;">文藝復(fù)興風(fēng)格與巴洛克風(fēng)格的結(jié)合。</span></p><p class="ql-block">幾位知名的大藝術(shù)家暨建筑大師先后在這里做總設(shè)計(jì)師，包括布拉曼特（Bramante）、拉斐爾（Raffaello）、米開朗基羅（Michelangelo）、貝爾尼尼（Bernini）。</p><p class="ql-block">自從第一次看到意大利佛羅倫薩大教堂，再到米蘭大教堂，和這一次這個(gè)<span style="font-size:18px;">金光閃閃，壯麗無比的</span>圣彼得大教堂，我都會情不自禁地想到馬丁·路德。他寫作《九十五條論綱》時(shí)正是羅馬大興土木修建教堂的階段，他來到羅馬時(shí)目睹了舊的圣彼得大教堂在被拆除，新的剛剛開始修建，見證了教會的巨大財(cái)政需求。我似乎看到他在仰天長嘆，這需要多少張“贖罪券”籌得的資金才能夠修建起來？他發(fā)表與教皇不同的意見，反對贖罪券，反對修建這樣的教堂，主張拿這些錢給窮苦的人們吃飯治病，救他們于水火。他未能改變修建教堂的計(jì)劃，但是他的理論改變了基督教甚至整個(gè)世界宗教和政治的發(fā)展直至今天的格局。</p><p class="ql-block">看著這幾百年前的輝煌建筑我不禁在問自己到底什么才是最值得保留和珍惜的東西，家庭、生命、愛情、華麗的服飾、壯觀的建筑、還是…..？當(dāng)然這也是人們永恒不變的問題，你我他的回答都會不一樣。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block">圣彼得墓</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">主祭壇上方的青銅華蓋（Baldacchino由貝爾尼尼設(shè)計(jì)）在金色的穹頂下顯得異常美麗莊重。</span>主祭壇下方的透明玻璃下就是紀(jì)念圣彼得埋葬的位置。</p> <p class="ql-block">大教堂的穹頂（Cupola），由米開朗基羅設(shè)計(jì)，結(jié)構(gòu)宏偉，是全世界最大圓頂之一。登頂可以俯瞰整個(gè)梵蒂岡（見本篇第三張圖片）。</p> <p class="ql-block">看看下面圣彼得雕像，他的右腳，與左腳有什么不同？ 像不像穿了不同的鞋子？</p><p class="ql-block">其實(shí)那是因?yàn)樾磐剑ê陀慰停┏Ｈビ|摸他右腳以示敬意并祈福，日久天長，腳趾都被磨平滑了。</p> <p class="ql-block">教皇被視為彼得的繼承人，其權(quán)威來自這幅畫中的《彼得的鑰匙》，它象征天國的鑰匙。</p> <p class="ql-block">下面兩張畫，能相信他們不是油畫而是馬賽克作品嗎？</p><p class="ql-block">現(xiàn)在圣彼得大教堂里所有的畫都是馬賽克拼圖，沒有一副是油畫也不是濕壁畫。我聽導(dǎo)游介紹時(shí)不敢相信自己的耳朵，再次詢問并仔細(xì)去看，我竟看不出任何一般馬賽克制品瓷磚或玻璃間的銜接痕跡。這樣的藝術(shù)工藝太奇妙了。</p><p class="ql-block">原來，教堂里蠟燭、熏香不斷，加上潮濕，讓原版的油畫和濕壁畫被熏黑甚至發(fā)霉。而光照變化和人流都加劇了畫作的老化。十七世紀(jì)末到十八世紀(jì)成立了馬賽克工坊，將這些名畫一比一復(fù)制成永不褪色的馬賽克作品。</p><p class="ql-block">下面這幅《阿拿尼亞和撒非喇之死》（The Death of Ananias and Sapphira）取材自《新約·使徒行傳》第五章，描繪的是早期基督教社群中的一則嚴(yán)厲教訓(xùn)。</p><p class="ql-block">如果你讀過圣經(jīng)或許還記得這段故事：阿拿尼亞和他的妻子撒非喇將一塊田地賣掉后，把部分款項(xiàng)私自留下，卻謊稱已經(jīng)將全部款項(xiàng)捐獻(xiàn)給教會。使徒彼得識破了他們的謊言，斥責(zé)阿拿尼亞欺騙圣靈，結(jié)果他當(dāng)場倒地死亡。稍后他的妻子撒非喇也說了同樣的謊話，也在彼得質(zhì)問后倒地而死。</p><p class="ql-block">這個(gè)教訓(xùn)多么嚴(yán)厲，可是現(xiàn)今的領(lǐng)袖們，無論是宗教的還是政治的有多少不說謊話呢？</p> <p class="ql-block">下圖是在施洗約翰的祭臺上的《基督受洗》。描述在曠野苦修的約翰在約旦河為耶穌施洗。相似的畫面我在以色列和約旦的約旦河兩側(cè)都看到了，只不過不是在博物館里而是在約旦河邊的白墻上。</p> <p class="ql-block">世界各主要教區(qū)在圣彼得大教堂內(nèi)的主軸線上都有標(biāo)志。導(dǎo)游知道我來自波士頓，專門告訴我波士頓圣十字架教堂位置。上面標(biāo)志著這座教堂與圣彼得大教堂的相對距離。</p> <p class="ql-block">恰巧今年是Jubilee 年。這扇圣門（Holy Door）為所有朝圣者和參觀者開放,走過此門即可得到救贖，包括我在內(nèi)。</p><p class="ql-block">Jubilee Year 源自《圣經(jīng)·利未記》，指的是猶太歷每逢第50年為“禧年”，在這一年里</p><p class="ql-block"> ? 奴隸獲得自由，</p><p class="ql-block"> ? 債務(wù)得以赦免，</p><p class="ql-block"> ? 土地歸還原主，</p><p class="ql-block"> ? 是休息與恢復(fù)的一年。</p> <p class="ql-block">在現(xiàn)代，天主教會有自己的“禧年”傳統(tǒng)，是教宗宣布的特別圣年，每25年一次，強(qiáng)調(diào)悔改、朝圣和獲得大赦，包括我在內(nèi)。</p><p class="ql-block">通常這一年教皇頻繁出現(xiàn)在大眾面前主持活動?？上胰r(shí)這位來自阿根廷的方濟(jì)各教皇（Pope Francis)身體有恙，我沒有機(jī)會去瞻仰這位偉人和聆聽他的教誨。</p> <p class="ql-block">《圣殤》 </p><p class="ql-block">終于親眼看到了這個(gè)著名的米開朗基羅在24歲時(shí)的作品。圣母抱著為眾人贖罪而死去的耶穌，臉上沒有悲戚，而是一種安詳。</p> <p class="ql-block">圣彼得大教堂內(nèi)有所有教宗和一些死后被命名為圣人/圣女，比如Mother Teresa這樣的人的墓穴。大小和豪華程度不一。但Mother Teresa 一生儉樸，不愿葬在奢華的圣彼得大教堂，而是葬在她摯愛的印尼雅加達(dá)了。</p><p class="ql-block">有關(guān)圣彼得大教堂的游記暫且到此。</p> <p class="ql-block">來到梵蒂岡博物館前，雖然下著小雨，從這壯觀的People Mountain People Sea可見這個(gè)博物館的吸引力一點(diǎn)都沒有被外面的雨水所減弱。我這來自波士頓郊區(qū)的鄉(xiāng)下人頗有非常cozy的感覺。</p><p class="ql-block">好，閑話少說，現(xiàn)在開始進(jìn)入正題。</p><p class="ql-block">雖然做過功課，雖然有思想準(zhǔn)備，但是一旦進(jìn)入這巨大的博物館的各個(gè)展廳，看到那些精美又浩瀚如海的雕塑、壁畫，天頂畫，掛毯，渾天儀等等，我震撼之中有驚喜有感動還有相見恨晚。我的腳步挪不動，想看的東西太多。</p> <p class="ql-block">博物館內(nèi)拉斐爾的簽字廳和西斯廷禮拜堂是人們最熱衷的地方，但梵蒂岡 博物館之大，展品之多樣性，之精美是我完全沒有預(yù)料到的…雖然我還做了功課的。</p><p class="ql-block">為了走到拉斐爾簽字廳，我們經(jīng)過地圖廳，掛毯廳，渾天儀廳等等。</p><p class="ql-block">下面視頻拍自地圖廳。建于1580-1585年間。由教皇格列高列十三世 (Pope Gregory XIII）受命。</p><p class="ql-block">墻上畫的是教皇統(tǒng)治下的意大利各地區(qū)的地圖。表現(xiàn)教會的權(quán)威與對全境的控制。這些地圖雖然是16世紀(jì)繪制的，但地形描繪非常精確，顯示出當(dāng)時(shí)意大利人的科學(xué)水平。</p><p class="ql-block">華麗的金色天花板與藍(lán)色地圖形成強(qiáng)烈對比，走廊本身就是精美的藝術(shù)品。</p> <p class="ql-block">下面這張地圖讓我印象深刻。</p><p class="ql-block">ChatGPT 說：是的，恭喜你拍下了地圖中的貴族——意大利本人。這是一幅手繪地圖杰作，大約是1580年代由修道士兼地圖繪師伊尼奧·丹蒂（Ignazio Danti）繪制的。這是一場文藝復(fù)興風(fēng)格的炫技行為：一邊炫耀地理學(xué)知識，一邊用繪畫姿態(tài)展示“我比你知道意大利多”。</p><p class="ql-block">哦，對了，值得一提的是這個(gè)廳里40幅地圖也都是濕壁畫 （Fresco）。</p> <p class="ql-block">走在掛毯廳里，同樣是匆匆而過，我多希望能讓腳步慢下來讓我有時(shí)間多看一眼，記錄下藝術(shù)永恒的溫度。</p><p class="ql-block">這里展出的大多是16世紀(jì)flemish （弗蘭德）的制造工藝掛毯，在比利時(shí)布魯塞爾制作。</p> <p class="ql-block"><img src="//:0">這幅《以馬忤斯的晚餐》是個(gè)非常幸運(yùn)的捕捉。在人們擁擠不堪的時(shí)候能拍下這張回來后可以靜靜凝視、慢慢品味細(xì)節(jié)的藝術(shù)：桌上的食器、面包、酒壺、葡萄藤下的光影，甚至狗和貓的神態(tài)都很有味道。</p><p class="ql-block">這幅掛毯描繪的是《新約圣經(jīng)·路加福音》第24章中的“以馬忤斯的晚餐”（Supper at Emmaus）的場景。這個(gè)故事講述耶穌復(fù)活后，在前往以馬忤斯（Emmaus）路上的一個(gè)村莊中，向兩位門徒顯現(xiàn)，并在吃飯時(shí)被他們認(rèn)出來的情節(jié)。</p><p class="ql-block">這幅畫講述的，不僅是耶穌顯現(xiàn)的神跡，也是“信仰認(rèn)知”的過程：門徒先是疑惑，隨后在共同的圣餐中認(rèn)出了耶穌，表達(dá)出信仰的頓悟與復(fù)活的神圣性。</p> <p class="ql-block">下一個(gè)讓我驚喜不已的就是宇宙圖廳/地球儀廳。</p><p class="ql-block">這個(gè)大廳里擺設(shè)著幾十件大小不同的天體儀、渾天儀和地球儀，它們都被玻璃罩中。細(xì)看這些球體表面畫有不同圖案表現(xiàn)它們天體或者地球。我行前做準(zhǔn)備功課時(shí)曾看到有人希望能在這里駐留時(shí)間再長一些，因?yàn)檫@大概是世界上存在的獨(dú)一無二的有如此多于科學(xué)與藝術(shù)合為一體的天體儀的展廳。其實(shí)無論做多少功課，都無法想象和仔細(xì)看這個(gè)廳里擺設(shè)的每一件精美的圓球。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">下面這個(gè)球精致的圖案吸引了我，這</span>是一個(gè)天球儀，文藝復(fù)興時(shí)期工匠制作的藝術(shù)天文儀器，用來展示夜空中的恒星和星座的位置。你能認(rèn)出上面有哪些星座嗎？</p> <p class="ql-block">梵蒂岡博物館的主角來了。</p> <p class="ql-block">拉斐爾簽字廳里展出的都是文藝復(fù)興時(shí)期最著名的藝術(shù)家之一拉斐爾的濕壁畫，它也是文藝復(fù)興時(shí)期非常盛行的藝術(shù)形式之一。</p><p class="ql-block">終于來到這幅著名的《雅典學(xué)院》面前。拉斐爾在這幅畫里將古希臘的哲學(xué)家們包括柏拉圖（紅袍者），亞里士多德（藍(lán)袍），蘇格拉底（左邊，半禿頂絡(luò)腮胡），阿基米德（右下角紅袍低頭拿圓規(guī)者）都畫在這幅智慧的盛宴中。拉斐爾自己也在其中。</p> <p class="ql-block">《奧斯提亞之戰(zhàn)》</p> <p class="ql-block">《君士坦丁贈地》</p> <p class="ql-block">拉斐爾的畫就暫時(shí)到寫到此吧。不然這篇文章永遠(yuǎn)寫不完了。</p> <p class="ql-block">西斯廷教堂也是這個(gè)博物館的重中之重，可惜里面禁止拍照。米開朗基羅的《創(chuàng)世紀(jì)》天頂畫，《最后的審判》濕壁畫等等都只能在擁擠的人群中瞻仰。比我記起的在盧浮宮看達(dá)芬奇的《蒙娜麗莎》人還要多！好在這些畫足夠大，每個(gè)人站在那都能看到，或都會被擁擠到它們面前昂頭看到，不會錯(cuò)過。站在它們面前，唯一想說的就是：啊，終于看到了你！</p><p class="ql-block">下面幾幅畫都是Wikipedia 上找到的。</p> <p class="ql-block">《最后的審判》</p> <p class="ql-block">梵蒂岡博物館除了大部分文藝復(fù)興時(shí)期的藝術(shù)作品，還有一個(gè)現(xiàn)代藝術(shù)博物館。有些作品能讓我感覺特別能夠relate，能有共鳴，因此也想做些記錄。</p><p class="ql-block">下面這幅作品名為《The Family》（家庭）是 Will Barnett ，美國現(xiàn)代主義畫家創(chuàng)作于1970年。我從這幅畫中看到是一家四代女人的傳承。這幅作品與下面一幅《Horror of War Condemned 》形成鮮明對比。一個(gè)顯示和平的家族傳承，而另一幅則是戰(zhàn)爭造成的罪惡。</p> <p class="ql-block">一個(gè)多月過去了，旅行、工作之余終于斷斷續(xù)續(xù)將這篇游記寫完。雖仍意猶未盡，但任何事都有結(jié)束之時(shí)，現(xiàn)在就此打住。</p><p class="ql-block">另，為自己注以免日后忘記，本來上午參觀的梵蒂岡博物，下午去的圣彼得大教，但寫這篇文字時(shí)有些想法便將圣彼得大教堂一段放在前面。其實(shí)內(nèi)容沒有主次之分。</p>