97人人操人人叉|色五月婷婷俺也去|久热福利在线视频|国产一区在线资源|日本无遮挡一区三区|操碰免费在线播放|国内A片成人网站|黄片无码大尺度免费看|欧美亚洲一二三区|8090碰人人操

旅行追光：中歐花園的芬芳～奧地利自由行（11）維也納（上）

馮錚

德國(guó)哲學(xué)家尼采說(shuō)：“當(dāng)我想以一個(gè)詞來(lái)表達(dá)音樂時(shí)，我找到了維也納?！?lt;br> 在我結(jié)束了短短一天的格拉茨的旅行，下一站要去的就是被尼采推崇的這個(gè)世界音樂之都“維也納”。早晨醒來(lái)已經(jīng)7點(diǎn)過了，心想不能懶床了，約在12點(diǎn)鐘在維也納的車行還車。匆匆吃好早餐退房就來(lái)到停車庫(kù)，開到出口欄桿前插入停車卡，但是沒反應(yīng)，沒有跳出停車金額，卡也不動(dòng)，欄桿也不動(dòng)。反復(fù)幾次，仍沒反應(yīng)，只能將車退回，歐洲的停車場(chǎng)庫(kù)一般是沒人值守的，都是自助操作?；氐骄频?，告訴前臺(tái)小姐，沒法付停車費(fèi)，出不了停車庫(kù)，請(qǐng)她陪我去操作一下。開始她也不大肯，坐著不動(dòng)。我催她快點(diǎn)，說(shuō)我12點(diǎn)前要趕到維也納還車的。在催促下她陪我去了車庫(kù)。原來(lái)付費(fèi)的地方是在車庫(kù)的另一入口，先付費(fèi)后，再拿著停車卡到出口處插卡出去。我想起了在斯洛文尼亞停車也是這樣，付費(fèi)不是到出口處插卡付費(fèi)，而是要先在另一地方付費(fèi)。現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的許多停車場(chǎng)也都是這樣了，在場(chǎng)內(nèi)還都貼有二維碼，直接掃了先付費(fèi)再開出去。 <h5>維也納</h5> <h5>維也納</h5> 維也納地處奧地利的東北部，阿爾卑斯山的北麓多瑙河畔，座落在維也納盆地中，森林環(huán)繞，著名的維也納森林從西、北、南給城市輸送著綠色，東面則是東歐平原，波光粼粼的藍(lán)色多瑙河穿城而過，如此的地理環(huán)境使得維也納到處郁郁蔥蔥，生機(jī)勃勃，山青水秀，風(fēng)景幽勝。最佳的旅行季節(jié)是在每年的3至9月。<br> 維也納的城市歷史可以追溯到稍早于公元1世紀(jì)，是有著2000年歷史的古老城市。最早羅馬人曾在這里建立城堡，1137年成為奧地利公國(guó)的首都。從1278年起，作為奧地利歷史上僅有的兩個(gè)王朝之一的哈布斯堡王朝就將維也納作為首都達(dá)幾百年之久。在卡爾六世和瑪利亞·特蕾西亞女王當(dāng)政時(shí)期，維也納更是達(dá)到了空前的繁榮，現(xiàn)在人們所看到的維也納的城市樣貌基本就是特蕾西亞女王執(zhí)政時(shí)期的布局。<br> 維也納城市面積為415平方公里，只占全國(guó)領(lǐng)土面積的0.5%，而170萬(wàn)的人口卻占了全國(guó)人口的20%，也是一個(gè)人口密集的都市?？磥?lái)人口向大都市集聚這是一個(gè)世界性的難題，靠人類自己已是無(wú)法解決了，除非人類自己毀滅自己，其實(shí)人類現(xiàn)在正走在自己毀滅自己的路上，只是誰(shuí)也不肯承認(rèn)，不肯放棄已有的利益和對(duì)欲壑的追逐。<br> 駛出格拉茨開了一段像我們這里縣道的公路，對(duì)google map的導(dǎo)航盡管一直在用，但我還是有些吃不準(zhǔn)，車上有車載導(dǎo)航，但我也看不懂上面的文字不知道怎么用，上次在因斯布魯克提車時(shí)是叫租車行的人幫我設(shè)定的，我一直尋思著能不能找個(gè)人弄一下。開了沒多久，看到路面多出一塊空地，我知道這是讓人停車的空地，有一輛車停在那里，車旁有兩個(gè)中年人在抽煙。我把車停在邊上，招呼他倆過來(lái)，然后請(qǐng)他們幫我設(shè)定到維也納還車的車行。這兩個(gè)人很麻利地幫我設(shè)定好，然后我自己又在google map上設(shè)置了維也納的目的地，我想只要兩個(gè)導(dǎo)航的路線一直保持相同方向就不會(huì)有錯(cuò)，只要到了維也納，如果找不到車行，可以問人。謝過他倆后我快速的駛上了A2高速公路，然后轉(zhuǎn)入E59高速公路，兩邊的風(fēng)景依然怡人，但我卻沒心思也不敢欣賞，心里只想快點(diǎn)到維也納，不要錯(cuò)過了還車的時(shí)間。事后回想起來(lái)也有些后怕，我怎么會(huì)冒冒然然地讓兩個(gè)陌生人上車搞導(dǎo)航。<br> 格拉茨到維也納有200多公里，開車也要2個(gè)多小時(shí)，到達(dá)維也納已過11:30，看看離目的地不遠(yuǎn)，應(yīng)該趕得到。趕緊在路上找了家加油站加滿油，花了43.81歐，看看車子一點(diǎn)都不臟，沒有洗車直接往車行開去。但到了車行的位置就是找不到車行，我繞著街區(qū)開了幾圈，就是看不見車行在哪里。看到有一幢房子的底樓是挑空的，有幾輛車停在那里，我也就開進(jìn)去想停下來(lái)再找。下車后正好看到門后閃出兩個(gè)中年婦女，我趕緊拿著訂單問她倆這個(gè)車行是不是在這里。她們看了后說(shuō)你開出去沿著馬路右轉(zhuǎn)，然后有一個(gè)廣場(chǎng)開進(jìn)去，在一邊有一個(gè)坡道開下去就是他們車行的停車場(chǎng)。我想起我在繞圈找尋的時(shí)候，曾看到過這個(gè)廣場(chǎng)，也瞄見到這個(gè)坡道。我道謝后開了出去，很順利的就開下了坡道，里面是一個(gè)碩大的停車場(chǎng)，但都被一個(gè)個(gè)珊攔攔著。我開到一處珊攔前，正好有一個(gè)工作人員走過來(lái)，我馬上拿出訂單給他看，他看后叫我把車倒一點(diǎn)從另一個(gè)珊攔處進(jìn)去并打開了珊攔跟著我進(jìn)去，叫我在一邊停好，然后跟我說(shuō)坐電梯到二樓，車行就在那里。<br> 我走出電梯一看，那里都是一間間的車行辦公地，我找到車行走進(jìn)去看到墻上的鐘，時(shí)間已過了一刻鐘，我把訂單給她們，用手比劃著圈并很生氣地說(shuō)：我在這里轉(zhuǎn)了一圈又一圈，就是找不到你們，所以過了時(shí)點(diǎn)。她們看了下訂單說(shuō)：對(duì)不起，這里確實(shí)不好找。就和我一起到停車場(chǎng)檢查車輛，我指給她們看車右后方的劃痕，并把提車時(shí)工作人員在車輛圖上標(biāo)記的劃痕給她看并說(shuō)提車時(shí)就發(fā)現(xiàn)了這一劃痕。當(dāng)然一切都是ok的，回到樓上辦公室把我的銀行卡凍結(jié)款解凍后，還車順利結(jié)束。<br> 走出車行，打了輛車去酒店。訂的酒店是維也納市中心生活酒店（Living Vienna City Center），加上城市稅，兩晚198歐。酒店就在市中心的克恩頓大街邊上的小巷內(nèi)，好像是一個(gè)公寓。入住前發(fā)到我郵箱里一個(gè)大門的密碼和房間的密碼，我想不要沒有管理人員，有事的話沒人問，入住房間后發(fā)覺房間的走道里面有間公寓的辦公室，有5，6個(gè)人坐在里面。我走過去問了一下是公寓的管理人員，就是只有白天在，晚上都下班了。 <h5>克恩頓大街（引自網(wǎng)絡(luò)，侵刪）</h5> 收拾好趕緊去金色大廳買晚上的音樂會(huì)票，金色大廳在這個(gè)季節(jié)不是每個(gè)晚上都有演出，我在國(guó)內(nèi)已從網(wǎng)上查好今天會(huì)有音樂會(huì)演出。走出公寓，轉(zhuǎn)角就到了世界十大步行街之一的克恩頓大街，我長(zhǎng)長(zhǎng)的舒了一口氣，緊張的一上午，可以松弛一下了。<br> 克恩頓大街的的花崗巖地面歷經(jīng)千年的歲月，透出溫潤(rùn)飽滿的紋理和色彩，兩旁林立著世界大牌的奢侈品店，人們悠閑地漫步，神態(tài)輕松。但我的神情卻倏地黯淡了下來(lái)，在70年前，這里曾經(jīng)滿目蒼夷。誰(shuí)能想到70年前，維也納被盟軍炸得一片廢墟，克恩頓大街也未能幸免。70年來(lái)，克恩頓大街通過修復(fù)，回復(fù)了往日的繁榮。眼前的景色和我讀到的大轟炸時(shí)的文字行成了鮮明的對(duì)照。想想那些文字間表露出的慘象，不僅會(huì)生出一種心悸的寒栗。<br> 維也納的大轟炸發(fā)生在1944年的4月12日到1945年的3月28日，由美國(guó)第25航空艦隊(duì)在一年間共發(fā)動(dòng)了52次的大規(guī)模空襲，共造成8769名平民死亡；21%的樓宇受損（21371棟），有些被夷為平地；280萬(wàn)平方米的屋頂不再完整，被徹底毀壞的房屋達(dá)36851套，50024套部分被毀，清掃出來(lái)的碎玻璃竟有800萬(wàn)平方米。3700處下水、供水和天然氣管道受損，120座橋梁倒塌。這些血腥的數(shù)字后面，是無(wú)數(shù)個(gè)家庭的破亡。其實(shí)想想奧地利也真是冤枉，它是被德國(guó)違反《凡爾賽條約》后侵占，又被德國(guó)綁架到戰(zhàn)車上去的。二戰(zhàn)后國(guó)際社會(huì)普遍認(rèn)為奧地利也是二戰(zhàn)的受害國(guó)。<br> 維也納市政府在1988年委托著名雕塑大師阿爾弗萊德·赫爾德里卡（Alfred Herderica）在飛利浦大廈地下遺址的上方設(shè)計(jì)了一座反法西斯的紀(jì)念碑，刻上了一句希望使人牢記的"西西菲斯"式的吶喊：“請(qǐng)掌權(quán)者保佑人民平安”。但這個(gè)世界卻從未有一刻安寧過，難道非要?dú)缌诉@個(gè)星球才能歸于安寧？20世紀(jì)最有影響力之一的美國(guó)藝術(shù)家鮑勃·迪倫（Bob Dylan）創(chuàng)作的歌曲《答案在空中飄蕩》寫到：<br><br><div>一個(gè)男人要走過多少條路，才能被稱為男子漢？<br>一只白鴿要飛過多少海面，才能安眠沙灘？<br>炮彈要掠過多少次天空，才會(huì)被永遠(yuǎn)禁止？<br>答案，我的朋友，在風(fēng)中飄蕩，<br>答案在風(fēng)中飄蕩。<br><br> 歌曲的表達(dá)無(wú)疑像是一種“西西菲斯”式的吶喊，面對(duì)這個(gè)魅惑的世界，只能對(duì)統(tǒng)治者說(shuō)：不要以任何崇高的名義輕言戰(zhàn)事，輕啟戰(zhàn)爭(zhēng)。<br> 帶著些許神傷的情緒去往金色大廳，在路上順便吃了個(gè)午飯。金色大廳位于環(huán)城大道的東南角。環(huán)城大道是維也納鼎鼎有名的一條環(huán)形道路，全長(zhǎng)約5公里，每一個(gè)來(lái)此游玩的游人都會(huì)來(lái)此，因?yàn)榫S也納許多著名的景點(diǎn)都坐落在這條街上。這條大街不僅僅是一條交通要道，更是維也納文化和藝術(shù)集中展示的一個(gè)標(biāo)志，是奧地利人的一個(gè)精神概念，能夠在他們心中喚起一個(gè)時(shí)代。<br> 趕到金色大廳，在售票廳里遇到三個(gè)中國(guó)人在看墻上的演出日期，和他們交談得知一對(duì)跟我年齡相仿的老夫妻從英國(guó)過來(lái)，她們移居在英國(guó)。還有一位30左右的女子是香港人，一個(gè)人來(lái)維也納玩。她們從香港過來(lái)，她們?nèi)嗽陲w機(jī)上認(rèn)識(shí)，所以相約來(lái)金色大廳看演出。<br> 音樂會(huì)的門票包廂什么的均已售空，只有普通的坐票和站票，票價(jià)是坐票30歐，站票15歐。他們問我想買哪一種，我說(shuō)就買30歐的坐票。而他們卻勸我和他們一起買站票，我也拗不過他們，就也買了站票，心想站著聽不知吃得消否？<br> 買好票后分別告別，相約晚上在音樂廳相見。</div> <h5>圣斯蒂芬大教堂</h5> <h5>圣斯蒂芬大教堂</h5> <h5>圣斯蒂芬大教堂</h5> <h5>圣斯蒂芬大教堂</h5> <h5>圣斯蒂芬大教堂</h5> <h5>圣斯蒂芬大教堂</h5> <h5>圣斯蒂芬大教堂</h5> <h5>圣斯蒂芬大教堂</h5> <h5>圣斯蒂芬大教堂</h5> <h5>圣斯蒂芬大教堂全景圖（此張圖片引自網(wǎng)絡(luò)，侵刪）<br></h5> 離開金色大廳，沿著博森多費(fèi)爾街（B?sendorfer Stra?e）到達(dá)卡爾廣場(chǎng)（Karlsplatz），然后沿著環(huán)形大道走就到了斯蒂芬廣場(chǎng)（Stephansplatz）。該廣場(chǎng)因圣斯蒂芬大教堂而得名。<br> 圣斯蒂芬大教堂是維也納的主要圣地，是維也納的主教堂，早在中世紀(jì)就出現(xiàn)在維也納的風(fēng)景畫上。教堂始建于12世紀(jì)初期，完工于12世紀(jì)中期。但隨后的幾百年間，一直在不斷的改建，也經(jīng)歷了1258年的大火災(zāi)，直到16世紀(jì)由奧地利著名建筑師兼雕刻家安東·比利格拉姆（Anton Pilgram）在1515年設(shè)計(jì)了教堂內(nèi)的布道臺(tái)后才算最終完成。盡管歷時(shí)幾個(gè)世紀(jì)，但大教堂仍然保持了它初期哥特式風(fēng)格的整體性。由于現(xiàn)在教堂的四周建筑物林立，所以很難將建筑物的雄姿盡收眼中，從近距離的觀看，特別是那個(gè)高塔，它就似一個(gè)聳于空中的龐然大物。如果用無(wú)人機(jī)拍攝，那就能比較完整將全貌拍下來(lái)。<br> 現(xiàn)在看到的教堂有三個(gè)塔，那個(gè)最高的塔是南塔，典型的哥特式風(fēng)格，高137米，當(dāng)然更多的人會(huì)精確到136.7米或136.6米。這個(gè)南塔據(jù)網(wǎng)上現(xiàn)在最多的說(shuō)法是建成于1433年，但尚存疑，建造師是何人不詳，實(shí)在是在這幾百年間經(jīng)歷多次損壞，又有多人參與設(shè)計(jì)建造，很難說(shuō)是確認(rèn)某個(gè)人獨(dú)立設(shè)計(jì)，而多年多人設(shè)計(jì)而成是最好的注解。維也納的居民對(duì)這座南塔喜愛有加，親切地稱之為“老斯蒂芬”。在15世紀(jì)的中期，圣斯蒂芬大教堂的總建筑師，奧地利人甘斯·普克帕烏姆（Günther Poppau）就啟動(dòng)建造北塔的工程，據(jù)傳說(shuō)為加快進(jìn)度，他曾與魔鬼訂約，但終因他未能履約，北塔最終倒塌。19世紀(jì)50年代，曾有人提出重建北塔，但維也納人早已習(xí)慣于單塔的教堂，故極力抵制而未建成。當(dāng)然最后的年代還是建了北塔，也是典型的哥特式風(fēng)格，于南塔遙相呼應(yīng)。但現(xiàn)在看到的北塔卻是個(gè)雙塔，真正的北塔也是個(gè)單塔，倒底哪個(gè)是最早建成的北塔，沒有人說(shuō)得清。但有一點(diǎn)可以肯定的是真正的北塔里面有一口大銅鐘“普默林”，那是在1683年維也納戰(zhàn)勝奧斯曼帝國(guó)的入侵后，用繳獲的武器盔甲澆鑄而成。問題是北塔似乎不能登臨，也無(wú)法一探究竟。這對(duì)我一個(gè)喜歡登塔的人來(lái)說(shuō)，還是有點(diǎn)遺憾的。<br> 歐洲的教堂雖然大多是哥特式風(fēng)格，但每一座教堂都有自己的特色。圣斯蒂芬大教堂的外立面用非常平滑的大塊石料砌成，墻上只有較少的雕刻作品，但其中一尊《殺死獅子的尼卡埃亞》的雕像講述了圣經(jīng)故事中，大力士薩姆松勇斗尼米亞猛獅的畫面，向著獅子張著嘴的薩姆松給人的那種無(wú)畏和力量的印象是很深刻的。在整體墻面幾乎是平滑的視覺中，教堂的正門包裹著的一層厚實(shí)的雕刻出來(lái)的石質(zhì)罩面還是有些吸睛的，罩面上的神話故事中的人物、禽鳥、野獸、地精、植物及妖怪瞬間把人帶入到中世紀(jì)的傳說(shuō)和宗教象征意義的世界里。 <h5>圣斯蒂芬大教堂內(nèi)部</h5> <h5>圣斯蒂芬大教堂內(nèi)部</h5> <h5>圣斯蒂芬大教堂內(nèi)部</h5> 走進(jìn)教堂，一種肅穆的莊嚴(yán)感迎面而來(lái)，光線穿過高窗昏暗地投向地面，折射出千年斑駁的印記。細(xì)細(xì)打量，教堂的立柱較多，縱橫比列不甚對(duì)稱，很顯然這是內(nèi)部幾何結(jié)構(gòu)為拉丁十字結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)的天主教的標(biāo)準(zhǔn)型制的教堂。<br> 在獨(dú)自行走歐洲的這幾年，我看了太多的歐洲中世紀(jì)以來(lái)的建筑，回國(guó)后又看了大量的論述歐洲建筑的書籍，對(duì)歐洲的建筑有了些許但又不甚明瞭的了解。歐洲的教堂內(nèi)部幾何結(jié)構(gòu)現(xiàn)在能看到的大多是拉丁十字結(jié)構(gòu)和希臘十字結(jié)構(gòu)。比較有名的是法國(guó)巴黎的巴黎圣母院、德國(guó)科隆的科隆大教堂和法國(guó)蘭斯市的蘭斯主教堂，這些都是典型的拉丁十字結(jié)構(gòu)。希臘十字結(jié)構(gòu)教堂的典型代表有土耳其的圣索菲亞大教堂、意大利威尼斯的圣馬可大教堂和意大利拉文納的圣維達(dá)萊教堂。當(dāng)然還有中世紀(jì)早期源自古羅馬的巴西利卡結(jié)構(gòu)。這些不同的幾何結(jié)構(gòu)多見于不同的地域，有著不同的地域文化特點(diǎn)。<br> 我看過歐洲頗多的教堂，但還沒深入了解教堂的起源及發(fā)展，在寫這篇游記時(shí)我看了一些資料，對(duì)教堂的起源和發(fā)展有了一些了解。據(jù)《圣經(jīng)》的記載，約在公元前1450年，摩西帶著在埃及的猶太人逃離埃及，這就是有名的《出埃及記》，為了感謝上帝，在荒涼的沙漠上，他們用細(xì)麻、山羊皮、染紅的公羊皮、海狗皮搭建了一座“圣帳篷”，也稱作“移動(dòng)堂”，用來(lái)祭拜上帝，感謝上帝指點(diǎn)他們逃離埃及，走向新生。這就是宗教建筑的雛型，他給以后不同宗教敬奉上帝、贊揚(yáng)上帝提供了一種聚會(huì)的場(chǎng)所樣板，在《出埃及記》中有詳細(xì)的記載。圣帳篷中最具意義的就是“七叉金燈”，也就是現(xiàn)在以色列國(guó)徽中的“七燭臺(tái)”。公元前1000年，以色列人占領(lǐng)了耶路撒冷，所羅門王建造了第一圣殿。但這一切都是猶太教的宗教建筑，從宗教歸屬來(lái)看它并不是基督教的宗教建筑。真正的基督教的宗教建筑才稱為教堂。<br> 在公元313年，羅馬皇帝君士坦丁一世頒布了《米蘭敕令》，確立了基督教是合法宗教的地位，教徒們開始建造固定的宗教場(chǎng)所，即教堂。第一座基督教的教堂是公元324年建于羅馬郊外的圣保羅大教堂，他是第一座拉丁十字式結(jié)構(gòu)的教堂。隨后逐漸演變成歐洲常見的一種天主教教堂的幾何形式，而希臘十字結(jié)構(gòu)的教堂隨著東羅馬帝國(guó)的確立在東歐逐漸盛行起來(lái)。<br> 拉丁十字結(jié)構(gòu)的教堂的雛型其實(shí)是源自古羅馬的巴西利卡形制，中間寬，兩側(cè)窄，成長(zhǎng)方形狀，適宜宗教儀式的舉行。但隨著宗教儀式的日益復(fù)雜，內(nèi)部空間需重新布局，因而出現(xiàn)了其平面布局呈顯出橫向空間較短，豎向空間較長(zhǎng)的拉丁十字形特點(diǎn)。這種短橫向的設(shè)計(jì)不僅象征著耶穌基督被釘在十字架上的形狀，還使得人在走進(jìn)教堂時(shí)，眼神瞬間就會(huì)被引導(dǎo)至教堂十字中心的圣壇，從而走向圣壇，增強(qiáng)了宗教儀式的向心性和集中性，也就是所謂的向心感。另外它那厚實(shí)的墻體和高聳的拱頂支撐出的高大的空間，給人一種渾厚莊重的畏懼感，即所謂的莊嚴(yán)感，這是彼時(shí)彼地宗教威懾人心的一種導(dǎo)引。它反映了宗教通過對(duì)宗教建筑的控制，影響著人們的宗教體驗(yàn)和精神世界，對(duì)個(gè)人的信仰塑造有著深遠(yuǎn)的意義。只要看看現(xiàn)今的宗教文化就可窺見一豹。<br> 當(dāng)然這種拉丁十字結(jié)構(gòu)略顯不足就是它的采光問題，它的采光大多來(lái)自墻體的高窗，且多繪有圖案，加上立柱較多，使得有些地方顯得昏暗，陰天尤甚，但這也恰恰增加了它的神秘感。<br> 整個(gè)教堂長(zhǎng)108米，寬35米，高達(dá)28米，五對(duì)碩大的圓形石柱支撐著空中的主中堂拱頂。光線透過高窗的玻璃照射進(jìn)來(lái)，塵埃攜著壁畫和雕塑的光影在光束中跳舞，使得拱頂如在云里霧里，讓人不由產(chǎn)生一種走向天堂覲見上帝的虛無(wú)。<br> 教堂內(nèi)部有18座祭壇，現(xiàn)在有一座維納-耐施塔娜祭壇是歐洲的教堂祭壇中最具影響力的文物之一，由當(dāng)時(shí)奧地利顯赫一時(shí)的貴族～維納家族（Wieners）出資，德國(guó)黑森州耐施塔娜<br>（Neschtadt）地區(qū)的著名雕刻家安東·皮爾格拉姆（Anton Pilgram）是祭壇的創(chuàng)作者之一，所以這座祭壇又被稱為“維納-耐施塔娜祭壇”。皮爾格拉姆以其精湛的木雕技藝和對(duì)細(xì)節(jié)的關(guān)注而聞名，所以祭壇以五顏六色的精美木雕和豐富多彩及主題深刻的哥特式圖案提升了祭壇的藝術(shù)價(jià)值，吸引了每一個(gè)來(lái)此的游客和信徒。<br> 教堂內(nèi)還有不少宗教人物的雕刻，都是由當(dāng)時(shí)著名的藝術(shù)家創(chuàng)作，所以整個(gè)教堂不僅僅是一個(gè)宗教場(chǎng)所，同時(shí)也是一個(gè)欣賞藝術(shù)作品的絕佳所在。包括奧地利的皇帝、國(guó)王、主教和國(guó)內(nèi)外的名人的陵墓也多有葬在教堂內(nèi)的，墓上的紀(jì)念品都是精雕細(xì)琢而成，本身就是精美的藝術(shù)品，大大提升了教堂的藝術(shù)品位。 <h5>鳥瞰維也納</h5> <h5>鳥瞰維也納</h5> <h5>鳥瞰維也納</h5> <h5>鳥瞰維也納</h5> <h5>鳥瞰維也納</h5> 在大教堂內(nèi)部走馬看花的逛了一圈，繞到南塔塔樓的入口處，在售票窗口前，出示了手機(jī)上booking.com訂房平臺(tái)上的優(yōu)惠碼，想買票上塔，那個(gè)窗內(nèi)的老頭看了一眼說(shuō)，上去吧，不要買了。<br> 南塔高137米，從下沿著窄窄的樓梯上去，一共有343級(jí)臺(tái)階，停了幾次，終于走了上去，感覺很喘。在國(guó)外，一般那種鐘樓及塔樓，只要能上去，我一般都會(huì)上去看看，體驗(yàn)?zāi)欠N一覽眾山小的豪邁。想想在我30歲左右的時(shí)候游覽黃山，因?yàn)橐≡谏缴?，所以背著行李登臨黃山，用了9個(gè)小時(shí)，從黃山的前山山腳下一直爬到北海，累是很累，但能多方位地領(lǐng)略了黃山的十里不同天的萬(wàn)千氣象，也是樂形于色，用流行的一句話，就是“累并快樂著”，那種感覺現(xiàn)在是只能回味了。法國(guó)作家馬塞爾·普魯斯特（Marcel Proust）在《追憶逝水年華》一書中有一句名言“有回憶才是完美的人生”。我這一甲子有太多的回味和回憶，人生能不能算是完美呢？<br> 走出塔頂繞了一圈，整個(gè)維也納近在眼前，天邊的維也納森林緊挨著阿爾卑斯山，在湛藍(lán)的天空下，隱隱若現(xiàn)。密密麻麻的建筑物鱗次節(jié)比，不時(shí)的冒出一頂綠帽子，房屋上的瓦片不再是清一色的絳紅色，而更多的是呈現(xiàn)出青綠色。我心中甚是不解，一般的那種塔頂用青銅鑄就，時(shí)間一長(zhǎng)氧化后會(huì)泛出青綠色，難不成這些瓦片都是用青銅做的？回國(guó)后，我查閱了一些資料，出乎意料的是這些泛著青綠色的瓦片還真是以銅做為材料做的。<br> 維也納在哈布斯堡家族統(tǒng)治時(shí)期，作為奧匈帝國(guó)的首都，其建筑風(fēng)格和材料的使用，不僅要體現(xiàn)皇室的尊貴和權(quán)威，還要契合維也納豐富的文化遺產(chǎn)和歷史背景，而銅質(zhì)材料的青綠色恰如其分的詮釋了這一特色。<br> 這種以銅作為屋頂?shù)男问椒譃殂~板和銅瓦，作為屋頂不僅具有優(yōu)質(zhì)的耐用性和抗腐蝕性，而且銅在氧化空氣中那種獨(dú)特的從虹彩棕色到到青銅色的氧化過程，會(huì)給建筑帶來(lái)一種滄桑的歷史感和藝術(shù)價(jià)值感。這種感覺只有親眼看到才會(huì)有深切的體會(huì)。為什么我經(jīng)常講親歷現(xiàn)場(chǎng)，因?yàn)橹挥杏H眼看到，親身經(jīng)歷了，那種印象才會(huì)引起共鳴，才會(huì)印在腦子里。所以旅行對(duì)于一個(gè)人增加閱歷，豐富見識(shí)，摒棄膚淺，充實(shí)自我，是自我完善中的一個(gè)不可或缺的一環(huán)。<br> 眼光收回落在教堂的屋頂外墻上，這個(gè)屋頂共有23萬(wàn)片黃、綠、藍(lán)、黑等顏色的瓦片構(gòu)成，拼成了獨(dú)特的波浪形條紋圖案，這在歐洲的教堂好像是獨(dú)一的，別有一景。體現(xiàn)了奧地利的歷史和文化的象征。在屋頂?shù)哪厦嬗幸粋€(gè)用黃、綠、黑三種顏色拼成的雙頭鷹的圖案，它是奧地利的象征之一，代表著奧地利的歷史和文化。而在北面則有維也納和奧地利國(guó)的徽章。<br> 雙頭鷹這一圖案最初由拜占庭帝國(guó)所用，后來(lái)哈布斯皇朝為顯示神圣羅馬帝國(guó)的威嚴(yán)，拿來(lái)采用。在奧匈帝國(guó)期間，曾被作為國(guó)徽的一部分，象征著帝國(guó)的統(tǒng)一和權(quán)威。但在奧匈帝國(guó)解體后，奧地利國(guó)徽中的雙頭鷹曾有一段時(shí)間變成了單頭鷹，在某種意義上也可說(shuō)是奧地利的衰落。但不論是昌盛還是衰落，雙頭鷹的圖案不僅是奧地利的歷史和文化的重要組成部分，也是奧地利民族身份和傳統(tǒng)的象征，更是政治與宗教、東方與西方相結(jié)合的雙重力量的表達(dá)。 <h5>黑死病紀(jì)念柱</h5> <h5>黑死病紀(jì)念柱</h5> <h5>黑死病紀(jì)念柱</h5> <h5>黑死病紀(jì)念柱</h5> 從圣斯蒂芬大教堂下來(lái)，幾分鐘就走到格拉本大街上，街中央有一座高22米的紀(jì)念柱，那就是赫赫有名的維也納黑死病紀(jì)念柱。黑死病是1346年席卷歐洲并綿延300年的鼠疫，造成歐洲四分之一的人死亡，我已多次在游記中講到。而這一座紀(jì)念柱的建造并不是僅僅為了1346年引起的那場(chǎng)鼠疫，真正觸發(fā)當(dāng)局建造這座紀(jì)念柱的緣由是1679年，黑死病席卷到維也納，直接造成了維也納三分之二的人口死亡，幾乎摧毀了維也納，這極大地觸痛了當(dāng)局，為了祈求上帝的保佑，圣神羅馬帝國(guó)皇帝利奧波德一世下令建造了這座紀(jì)念柱，以紀(jì)念那些逝去的生命，緬懷那段極其慘痛的歷史，同時(shí)也是為了感恩上帝幫助維也納度過了那次極其嚴(yán)重的災(zāi)難。<br> 紀(jì)念柱的設(shè)計(jì)者是奧地利的雕塑家保羅·斯特魯?shù)聽?lt;div>（Paul Strudel），于1679年建造，歷時(shí)15年，到1693年竣工。最早是一尊木頭柱，但經(jīng)不起熱曬雨淋，最終用大理石建造了這尊紀(jì)念柱。我圍著紀(jì)念柱邊走邊細(xì)細(xì)看著，這尊紀(jì)念柱堪稱歐洲最大的紀(jì)念柱之一，在我看到的所有歐洲的黑死病紀(jì)念柱中，這尊應(yīng)該是最大和最精美的。紀(jì)念柱的式樣是巴洛克風(fēng)格的，那時(shí)的建筑基本都采取巴洛克風(fēng)格，除非有什么特別的意義而采用別的風(fēng)格。據(jù)文獻(xiàn)記載，柱高22米，呈現(xiàn)三棱柱形，三個(gè)角鑲嵌有哈布斯堡家族統(tǒng)治領(lǐng)地的盾徽。西側(cè)是代表圣神羅馬帝國(guó)的雙頭鷹，東北側(cè)是代表波西米亞王國(guó)的雙尾獅盾徽，東南則是代表匈牙利王國(guó)的紅白條雙十字盾徽，這些都在哈布斯堡家族的治下。從下往上數(shù)，柱身共有三層，下層的每面都刻有拉丁文的碑文，碑文警醒世人勿忘上帝對(duì)世人的惡行給予這座城市的懲罰，同時(shí)也感恩上帝最后給這座城市帶來(lái)的救贖，并虔誠(chéng)的為世人祈福。據(jù)讀懂碑文的作者說(shuō)，‘西南側(cè)的主立面刻的是贊美上帝的詞語(yǔ)；東側(cè)刻的是“仁慈的上帝，您謙卑的仆人在1679年向救世主耶穌基督發(fā)誓：我和我的家族、臣民、軍隊(duì)和所有領(lǐng)地永遠(yuǎn)在您的慈悲護(hù)佑之下”；西北側(cè)刻有“利奧波德一世，您謙卑的仆人，將盡所能感謝您于1679年將災(zāi)難性的瘟疫從奧地利移走”。中間是半跪著的利奧波德一世摘下皇冠，虔誠(chéng)地向上帝感恩并祈求上帝賜福子民；頂層則是金光閃閃的圣三位一體的塑像，云端中一群天使圍繞期間，天使可以說(shuō)是天堂和人間聯(lián)絡(luò)的紐帶。一天使展翼了“得奧菲利奧救贖”天書，展示上帝的恩賜，同時(shí)代表鼠疫的女巫被推向地獄，彰顯正義戰(zhàn)勝邪惡。<br> 離開紀(jì)念柱，我說(shuō)不出是一種什么樣的感受，傷感之余卻總覺得有些滑稽。天災(zāi)在人類的發(fā)展史中是無(wú)時(shí)不在的，往往是猝不及防的，只不過是表現(xiàn)的方式和造成的后果不同。即使這種殺傷力如此強(qiáng)大的瘟疫極小概率的發(fā)生，但不乏夾雜著一些自覺或不自覺的人為的因素。法國(guó)作家加繆在《鼠疫》一書中，藝術(shù)地再現(xiàn)了這場(chǎng)鼠疫的發(fā)生和發(fā)展以及最后消亡的過程，向人們發(fā)出了人要用自己的正派行為避免災(zāi)禍的發(fā)生的忠告，這是對(duì)當(dāng)今人類的一個(gè)靈魂拷問，值得世人深思，檢討自己的行為。而歐洲各國(guó)紛紛立碑立柱紀(jì)念這場(chǎng)瘟疫，紀(jì)念碑柱上的雕塑都是警醒和感恩，其積極的警世意義當(dāng)然是毋庸置疑的。按照宗教的說(shuō)法，瘟疫的發(fā)生是上帝在懲罰作惡的世人，但像這樣無(wú)差別的降災(zāi)于世人，一個(gè)城市三分之二的人死去，涉及的家庭幾乎是百分之百的，其中有多少無(wú)辜的子民和家庭，這是不是有悖于宗教一貫宣揚(yáng)的上帝的仁慈，難道是上帝腦子進(jìn)水了嗎？怪不得德國(guó)哲學(xué)家尼采會(huì)說(shuō)“上帝已死”。聯(lián)想到前幾年發(fā)生的新冠疫情，給全世界的各國(guó)人民造成了及其慘痛的后果，這是不是上帝又一次的對(duì)人類的懲罰？既然尼采說(shuō)上帝已死，那這個(gè)上帝只能是人的行為了，所以加繆說(shuō)人要用自己的正派行為拯救自己。</div> <h5>維也納街景</h5> <h5>霍夫堡宮</h5> 維也納全城雖然不大，但也分成了23個(gè)行政區(qū)，特別是在老城區(qū)，區(qū)與區(qū)之間的界限外鄉(xiāng)人很難分清，就是那些介紹維也納游覽的書籍也是說(shuō)的一頭霧水。盡管我在行前看了一些介紹維也納的景點(diǎn)的書籍，但到了那里卻也分不清東南西北，只能憑著記憶靠著google map導(dǎo)航著找去。<br> 離開黑死病紀(jì)念柱朝著霍夫堡宮走去，主要是先去踩踩點(diǎn)，因?yàn)楫?dāng)天要瀏覽霍夫堡宮時(shí)間上肯定不夠，那里的英雄廣場(chǎng)也是一個(gè)不錯(cuò)的景點(diǎn)。一路上，商店林立，古老的馬車仍然在拉著游人，馬蹄得得聲響得悠哉悠哉，不經(jīng)想起了在捷克的卡羅維發(fā)利看到的相同的一景。歐洲使人印象深刻的不僅是他那發(fā)達(dá)的科技，而是在現(xiàn)代化的場(chǎng)景下仍然保留著古老的曾經(jīng)，這看起來(lái)好像沒什么了不起，其實(shí)在現(xiàn)代急功近利的世界潮流下卻是極其難能可貴的。<br> 霍夫堡宮堪稱是世界上四大皇宮之一，曾是德意志神圣羅馬帝國(guó)皇帝和奧匈帝國(guó)皇帝的居住地，現(xiàn)今是奧地利總統(tǒng)的辦公地。它總的由18棟樓房、54個(gè)出口、19個(gè)庭院和2600間房間構(gòu)成，占地面積達(dá)24萬(wàn)平方米，被譽(yù)為“城中之城”。如此大體量的建筑，那他的外觀也必定是極其壯觀的。<br> 漫步到霍夫堡宮北面的米歇爾廣場(chǎng)，它是進(jìn)入霍夫堡宮的正門前的廣場(chǎng)，因?qū)m內(nèi)的米歇爾樓而得名。廣場(chǎng)依托霍夫堡宮建筑的兩翼形成一個(gè)橢圓形的廣場(chǎng)，兩翼的建筑中間就是米歇爾樓，樓的底層是禮儀大廳。真?zhèn)€里面看上去氣派宏偉，盡顯君皇風(fēng)范。廣場(chǎng)內(nèi)一輛輛豪華的馬車靜靜地靠在建筑的墻邊，等待著游客前來(lái)體驗(yàn)中世紀(jì)貴族的奢華。<br> 米歇爾廣場(chǎng)最具看點(diǎn)的就是米歇爾樓入口前的那四尊由奧地利雕塑家約瑟夫·文策爾·馮·施塔克（Joseph Wenzel von Stuck）創(chuàng)作的象征陸地與海洋力量的海格力斯神。施塔克是19世紀(jì)末至20世紀(jì)初奧地利最重要的雕塑家之一，施塔克選擇了古希臘神話中的英雄海格力斯及其相關(guān)的神話元素作為雕像的主題，體現(xiàn)了力量、勇氣和克服困難的主題。這也正好體現(xiàn)了當(dāng)時(shí)奧地利的民族精神。四尊雕像從左至右分別是海格力斯（Heracles)、阿拉特斯（Atlas）、涅墨亞獅子（Nemean Lion）、九頭蛇（Hydra）。四尊雕像中以海格力斯最為著名，他是宇宙之王宙斯和民間女子阿爾克墨涅的私生子，但受宙斯的妻子赫拉的嫉妒而險(xiǎn)遭被害。海格力斯是古希臘神話中的最著民的英雄之一，他以完成十二項(xiàng)幾乎不能完成的最艱巨的任務(wù)而聞名于世，在西方文化中有著深遠(yuǎn)的影響，廣泛地出現(xiàn)在文學(xué)、藝術(shù)和戲曲作品中；阿特拉斯象征著支撐和堅(jiān)韌，代表著承擔(dān)重任和堅(jiān)持到底的精神；涅墨亞獅子代表勇氣和勝利，象征著面對(duì)強(qiáng)敵時(shí)的無(wú)畏精神；九頭蛇象征著克服困難、體現(xiàn)了智慧和團(tuán)隊(duì)合作的重要性。這些神話人物在古希臘神話故事的書籍中都能看到他們的身影。施塔克在皇宮的入口處雕塑這四尊雕像用神話人物很好的詮釋了奧地利成為歐洲強(qiáng)國(guó)的智慧、精神力量和勇氣。 <h5>霍夫堡宮入口處的中庭（米歇爾樓）</h5> 霍夫堡宮入口處的中庭（米歇爾樓） <h5>霍夫堡宮入口處的中庭（米歇爾樓）</h5> <h5>霍夫堡宮入口處的中庭（米歇爾樓）</h5> 米歇爾樓以前是米歇爾教堂，建于13世紀(jì)，曾經(jīng)是哈布斯堡皇朝的皇宮教堂，是重要的宗教音樂表演場(chǎng)所，莫扎特的《安魂曲》就是在這里首演的。他的底層又叫禮儀廳，其裝幀也是豪華無(wú)比，拱形的天頂彰顯著教堂的莊嚴(yán)，四壁巴洛克的建筑風(fēng)格又體現(xiàn)著皇室的奢華，走到里面就有一種穿越的感覺。幾個(gè)藝人隨意的對(duì)著一個(gè)麥克風(fēng)在唱著歌，使人感覺到這個(gè)音樂之都到處都彌漫著音樂和歌聲。 <h5>英雄廣場(chǎng)</h5> 穿過禮儀廳，就來(lái)到了弗朗茨廣場(chǎng)，它是霍夫堡宮的外部廣場(chǎng)。當(dāng)時(shí)弗朗茨二世皇帝于1806年解散了神圣羅馬帝國(guó)，建立了奧地利帝國(guó)，他成為奧地利帝國(guó)的第一任皇帝。他的這一變革對(duì)整個(gè)歐洲的政治格局產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。為了紀(jì)念這位對(duì)奧地利有深遠(yuǎn)影響的皇帝，在廣場(chǎng)上塑造了一尊弗朗茨皇帝的雕像，在皇帝兩旁的兩位女神分別是和平女神和力量女神。這不僅是對(duì)這位皇帝的紀(jì)念，也是對(duì)他時(shí)代變革的象征。<br> 弗朗茨二世為什么要解散神圣羅馬帝國(guó)？這一歷史性的變革對(duì)整個(gè)歐洲的政治格局產(chǎn)生了哪些深遠(yuǎn)的影響？通過對(duì)歐洲史的了解基本有了一個(gè)概念。解散神圣羅馬帝國(guó)主要出于政治、軍事和外交方面的考量。政治上，神圣羅馬帝國(guó)自公元800年由查理曼大帝創(chuàng)立，至1806年被解散，在1000余年間，已經(jīng)漸漸式微，帝國(guó)內(nèi)部早已由幾百個(gè)小諸侯國(guó)組成了松散的政治聯(lián)盟，帝國(guó)的中央集權(quán)已失去作用。法國(guó)大革命的影響，加劇了帝國(guó)的內(nèi)部分裂。軍事上第三次反法同盟的的失敗，特別是奧斯特里茨戰(zhàn)役的慘敗，導(dǎo)致神圣羅馬帝國(guó)的首都維也納被法軍三次攻陷，嚴(yán)重削弱了帝國(guó)的實(shí)力和國(guó)際地位。外交上面對(duì)拿破侖的強(qiáng)大壓力，弗朗茨二世只能以和親的方式與法國(guó)建立聯(lián)系，試圖通過這種外交的手段緩解帝國(guó)的危機(jī)。但是這些努力絲毫不能滿足拿破侖的野心，最終導(dǎo)致弗朗茨二世解散神圣羅馬帝國(guó)。<br> 神圣羅馬帝國(guó)的解體對(duì)歐洲的政治格局的影響主要表現(xiàn)在，奧地利和普魯士成為德意志地區(qū)的主要力量，為德意志地區(qū)民族國(guó)家的形成和統(tǒng)一奠定了基礎(chǔ)，最終促成了現(xiàn)代德意志民族國(guó)家的形成。而弗朗茨二世由此也對(duì)拿破侖懷恨在心，多次加入反法聯(lián)盟，最終于1813年在萊比錫的薩克森地區(qū)大敗拿破侖，加速了拿破侖的垮臺(tái)。弗朗茨二世在拿破侖倒臺(tái)后，立即主持召開了維也納會(huì)議，成立了維也納體系和神圣同盟，對(duì)歐洲各國(guó)的領(lǐng)土和政治進(jìn)行了重新劃分和安排，確立了19世紀(jì)歐洲的政治格局。 從人類社會(huì)的發(fā)展來(lái)看，中央集權(quán)的國(guó)家，大都存在政令不暢的情況，最后終會(huì)發(fā)展成諸侯不服中央管束的情況。神圣羅馬帝國(guó)的解體，雖然有著諸多的外部原因，但其內(nèi)部的集權(quán)體制的弊端是一個(gè)重要的原因。對(duì)后來(lái)的世界各國(guó)的社會(huì)管理體制是一個(gè)極好的借鑒。 <h5>格拉本大街</h5> <h5>格拉本大街</h5> <h5>格拉本大街</h5> <h5>圣查爾斯教堂（Karlskirche）又名卡爾教堂</h5> 走出弗朗茨廣場(chǎng)，看看離開晚上音樂大廳的音樂會(huì)尚有兩個(gè)多小時(shí)，繼續(xù)在格拉本大街上轉(zhuǎn)悠。兩旁都是國(guó)內(nèi)常見的那些一線品牌的商店，店堂里人影稀疏，沒有在巴黎看到的那種要排隊(duì)進(jìn)入的景象。他們的建筑外觀很是別致，有些建筑的墻角會(huì)突出一個(gè)弧形，無(wú)形中向空中借出一塊面積。外墻的裝幀真的華麗，常常會(huì)有雕梁畫棟的感覺。不愧是世界性的藝術(shù)之都，處處透露出藝術(shù)的韻味，平添逛街的樂趣。<br> 走入卡爾廣場(chǎng)，圣查爾斯教堂美輪美奐的外觀奪人眼球。圣查爾斯教堂又叫卡爾教堂，座落在卡爾廣場(chǎng)內(nèi)，廣場(chǎng)也因此教堂而得名。圣查爾斯教堂由奧地利巴洛克建筑風(fēng)格的創(chuàng)始者約翰·貝昂哈特·費(fèi)舍爾·馮·埃爾拉赫（John Behnard Fischer von Erlach）于1716年至1723年間建造，他的兒子約瑟夫·埃馬努埃爾·費(fèi)舍爾（Joseph Emanuel Fischer）完成了后續(xù)的建設(shè)工作。這座教堂公認(rèn)的是巴洛克建筑風(fēng)格，而我總覺得他是融合了古希臘和文藝復(fù)興的諸多元素。正面采用的是古希臘神廟的設(shè)計(jì)，三角形的門楣和希臘柱，門楣兩旁的兩根立柱像是清真教的宣禮塔，兩側(cè)的邊廂則是意大利文藝復(fù)興的風(fēng)格。這種多元素的設(shè)計(jì)正是設(shè)計(jì)師巴洛克建筑的風(fēng)格代表。維也納的另一建筑施瓦岑貝格宮?也是他的代表作。<br> 時(shí)間在流逝，天色已漸漸暗淡，我選擇了一家餐廳，美美的享受了一頓美食，向著音樂大廳走去，聆聽那流淌著藍(lán)色多瑙河韻味的樂曲。<br><br><br><br>