<p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">今天的行程：木里～鹽源</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 木里，這個位于四川涼山州西北部的藏族自治縣，是怎樣一種存在，無人知道，也沒人在乎。20世紀(jì)20年代初，美籍奧地利裔學(xué)者約瑟夫 ?洛克博士在中國西南探險考察期間，曾經(jīng)三次深入木里，用鏡頭和筆觸記錄下這里的山水人文。之后，洛克在《國家地理》上發(fā)布的文章，不僅把木里這片深藏在川滇交界地區(qū)的土地帶入了世界的視野，也深深的吸引了遠(yuǎn)在西方世界的作家詹姆斯 ?希爾頓。希爾頓以洛克的探險經(jīng)歷和故事為題材，同時結(jié)合其他傳教士的見聞，創(chuàng)作出風(fēng)靡全球的小說《消失的地平線》。書中描繪的理想世界——香格里拉，從此成為人們心中永恒、寧靜、和平的象征。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">? 隨著小說的廣泛傳播，香格里拉這個名字更是家喻戶曉。半個多世紀(jì)以來，無數(shù)人踏上尋找這個虛幻地方的旅程，而幾乎忘了香格里拉只是一部虛構(gòu)小說中的地名。馬來西亞華僑巨商郭鶴年，將他遍及全球的豪華酒店集團(tuán)命名為香格里拉。云南省迪慶州的中甸，將自己的地名也更改為香格里拉市……</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 木里，作為香格里拉傳說的發(fā)源地，也被人們視為“最后的香巴拉凈土”。長久以來，因山高谷深，道路崎嶇難行，木里在我心中一直是個遙遠(yuǎn)的夢想。直到去年（2024年7月間），227國道稻城亞丁&木里境內(nèi)的公路全線貫通，曾經(jīng)只有高底盤越野車才能通行的路線，尤其是前往難以抵達(dá)的瑪娜茶金的山路，轎車也能輕松抵達(dá)。于是，在此次自駕四川阿壩、甘孜、涼山州的路線中，木里也就自然而然的成為了我們的旅行目的地之一。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 昨天從稻城出發(fā)，穿越山高峽深，冰雪覆蓋的盤山路，歷盡艱險終于到達(dá)了心心念念的瑪娜茶金（也叫貢嘎之眼）。在那里，亞丁三座神山與數(shù)十座海拔5000米以上的雪山一字排開，那震憾人心的美景至今仍令我難以忘懷。今天，我們將繼續(xù)前往木里縣城外的康塢山，探訪香格里拉湖和康塢大寺</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">? 早上在木里入住的全季酒店偶遇了一對南京夫婦，他們告訴我，康塢山頂?shù)木吧鹑缛鹗堪柋八股剑踔粮鼊僖换I，因此這里被譽(yù)為“小瑞士”。雖然我們未曾去過瑞士，但他們的描述讓我對這片土地充滿了期待。夫婦倆曾花費(fèi)了六萬多人民幣前往瑞士旅游。臨別時，他們打趣說道：游覽木里“小瑞士”，不僅欣賞了瑞士風(fēng)光，還節(jié)省下好幾萬塊錢，性價比真的超級高??！如果說香格里拉是人間最后的凈土，木里，則是最后的香格里拉！”</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 我們從木里縣城出發(fā)，一路溯理塘河而上，自227國道轉(zhuǎn)省道，再進(jìn)入鄉(xiāng)道，峽谷、河流、森林、草甸掠車窗而過，短短幾十公里的路程，海拔就提升了上千米。爬上康塢山牧區(qū)，地勢陡然寬闊平緩，瓦藍(lán)的碧空下，一片如藍(lán)色明珠般幽靜的水面豁然現(xiàn)于眼前。這面萬山叢中一碧藍(lán)的湖泊，雖沒有八百里洞庭的煙波浩渺，卻有著如少女般純凈婉約和直達(dá)心扉的極致澄澈，這就是香格里拉湖（原名：寸冬長海子）。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">? 環(huán)湖而行，茂密的原始森林環(huán)繞山麓，金色的草甸上低頭覓食的牦牛成群，飛翔的鳥兒穿梭其間。近處牧民的木屋散落坡地，遠(yuǎn)處有雪山，更遠(yuǎn)的浩渺高空中，純凈的藍(lán)天襯得白云更為凸顯，給人一種超脫于現(xiàn)實(shí)庸常的純凈夢幻之感。這里有無人打擾的靜謐，山水天地自成一體。想來人間仙境，不勝于此。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 木里的美，不僅僅在于它的自然風(fēng)光，更在于它背后的故事。木里有著“神秘喇嘛王國”的稱呼，這源于它教政合一的世襲制。解放前，木里地區(qū)是鹽源所屬土司區(qū)域之一。木里土司亦即大喇嘛，是境內(nèi)最高的政教首領(lǐng)。木里王（土司）及其隨身輔佐的高級官員組成土司衙門，每年輪流駐扎在三大寺（即木里大寺、康塢大寺和瓦爾寨大寺），總管全境。這三座寺院實(shí)際上也就是三座土司衙門。木里王國由于隱藏深山大川，地處偏安一隅之地而躲避了歷代的戰(zhàn)亂，因此一直延續(xù)到解放初期。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 木里大寺位于我們昨天經(jīng)過的瓦廠鎮(zhèn)桃巴村的山坡上，東臨理塘河（也叫木里河）。它曾經(jīng)是木里王國的宗教和政治中心，始建于1656年，毀于文革時期。重建后的大殿前，仍能看到原木里大寺的遺址。洛克當(dāng)年探險走洛克線時，正是在這里得到木里王的幫助，穿越了土匪猖獗的貢嘎嶺，才到達(dá)的亞丁。洛克三進(jìn)木里，均與木里大寺有不解之緣。他鏡頭里木里大寺鼎盛時期的黑白老照片，記錄了木里曾經(jīng)的輝煌，如今已成為珍貴的歷史影像資料。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 若非邂逅康塢大寺里整理佛典殘卷的小伙，我們的旅行或許只是走馬觀花，陶醉于自然美景，而不會試圖扣響藏地厚重的歷史和文化大門。離開香格里拉湖，一路盤旋到康塢山頂，穿過靜謐的村莊，恬靜祥和的山谷，來到康塢大寺時，小伙和幾個年輕的喇嘛正在停車場里打籃球。停好車，我們徑直朝寺院的大經(jīng)堂走去。剛進(jìn)門沒走幾步，小伙就在身后叫住我們。當(dāng)時我們并不認(rèn)識，他走過來作了自我介紹：由于需要整理的佛經(jīng)殘卷多達(dá)上千卷，量大又繁瑣，為了便于工作，目前就常駐于康塢大寺內(nèi)。我們彼此熟悉以后，先生便向小伙請教了諸多關(guān)于木里歷史、宗教、文化的問題。小伙雖然年紀(jì)輕輕，卻是一位學(xué)識淵博的通儒達(dá)士。他耐心的解疑釋惑，讓人醍醐灌頂，我們頓覺豁然開朗。比如，他解釋了為什么藏區(qū)僧人可以食葷，因?yàn)椴貐^(qū)海拔高，物資匱乏，若長期食素，會影響身體健康。他還告訴我們，寺院雖歷經(jīng)破壞，但只要信仰不滅，寺院終將重建，繼續(xù)承載使命……</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 走出大經(jīng)堂外，看到地上晾曬的麥粒中摻雜了不少綠松石、手串、佛珠等，我們很好奇。小伙解釋道：這些都是信眾們贈送的。再過十來天，康塢大寺要舉行法會。屆時，喇嘛們會將長度幾丈到幾十丈不等的巨大佛像唐卡抬出來，供信徒們瞻仰。法會期間，藏族信眾們會把自己珍視的東西，作為最珍貴的禮物敬獻(xiàn)給佛菩薩。小伙還說，若我們有緣，下次到木里依此時節(jié)來此，可結(jié)識更多的善緣。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">? 與小伙告辭后，我和先生沿著山間的小路走向康塢大寺的遺址。曾經(jīng)的木里王宮殿已成殘垣斷壁，成片枯黃的荒草中，一棵枯藤老樹系著潔白的哈達(dá)，在風(fēng)中翻飛，仿佛訴說著歲月的滄桑。眼前的場景讓我想到《金剛經(jīng)》中說的一句話：一切有為法，皆如夢幻泡影……</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 在康塢大寺，我們還認(rèn)識了一位名叫益西旦珠的喇嘛。他的臉龐被高原強(qiáng)烈的陽光曬得黝黑，雙眸卻透出堅毅而不乏仁厚的眼神。他說自己已經(jīng)出家修行了30多年。除了日常念經(jīng)打坐和一日三餐，最喜歡的事情就是用手機(jī)拍照，記錄身邊四季不同的風(fēng)景。我問旦珠：什么時節(jié)的康塢山最美？旦珠笑著說：每年四月中旬至六月初，康塢山、香格里拉湖畔漫山遍野的索瑪花開得最盛，也是最美的季節(jié)。旦珠給我們看過不少他拍的照片，有康塢山的春花秋月、夏日冬雪，有金碧輝煌的大寺，每張照片都很美。其實(shí)生活中從不缺少美，而是缺少發(fā)現(xiàn)美的眼睛?；蛟S對于修行者來說，益西旦珠喇嘛更加懂得捕捉與欣賞大自然的饋贈之美吧！</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 上面這組照片里的風(fēng)景，是益西旦珠喇嘛在不同時節(jié)拍的康塢山。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 離開康塢大寺，我們踏上了前往鹽源的旅途。一路奔馳在崇山峻嶺之間，時而持續(xù)爬坡，時而駛?cè)腧暄训膷{谷深處。進(jìn)入廣袤的鹽源壩子，地勢變得平坦開闊，筆直的公路一直延伸到了天邊。到鹽源縣城，正好是晚飯的點(diǎn)。步行到城中一家老字號餐館，點(diǎn)了幾個當(dāng)?shù)氐奶厣?，美美的吃完晚飯，散著步走回酒店。大堂門口，與酒店老板碰個正著。他說鹽源的糖心蘋果到了成熟季，剛從自家果園采摘下來拉到酒店，要贈送給入住的客人，也包括我們在內(nèi)。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">? 川西自駕旅行的十來天，看過了無數(shù)的風(fēng)景，真正打動我們的，確始終是人！</span></p>