<p class="ql-block">亞洲的耶路撒冷我去過，今天去歐洲的耶路撒冷</p><p class="ql-block">2024年11月7-8-9號</p> <p class="ql-block"> 昨天下午從莫斯塔爾古城出來130公里，很快就到了薩拉熱窩國際機(jī)場附近酒店Hotel Hills?，天還沒黑，在這里要住兩晚，很舒服的一個酒店。結(jié)果住了三個晚上，太巴適了。</p><p class="ql-block"> 今早直奔拉丁橋——第一次世界大戰(zhàn)爆發(fā)的導(dǎo)火索。我們到拉丁橋首先要經(jīng)過薩拉熱窩市政廳，當(dāng)年斐迪南大公在去市政廳的路上遇刺時先躲過一劫。市政廳是一座由伊斯蘭和奧匈帝國風(fēng)格混合而成的三角形建筑。在奧匈帝國時期，它被用作市政廳，后來在一戰(zhàn)期間被改建成國家圖書館。在1992年的波黑戰(zhàn)爭中，市政廳遭到塞族縱火，導(dǎo)致超過90%圖書館館藏被燒毀。在歐盟的援助下，該建筑在1996年開始進(jìn)行重建，并于2014年5月9日重新對外開放。</p> <p class="ql-block">市政廳下游三百米處就是聞名于世的拉丁石拱橋。</p><p class="ql-block"> 這里是引爆第一次世界大戰(zhàn)的導(dǎo)火索，橋也因此聞名于世</p> <p class="ql-block">拉丁橋橫跨米里雅茨河，橋頭一端路邊有一家博物館，其正式名稱是“1878-1918年薩拉熱窩博物館”，也即奧匈時期博物館。這個博物館展出的內(nèi)容主要就是第一次世界大戰(zhàn)前后的歷史，當(dāng)然在拉丁橋發(fā)生的刺殺事件是其主要內(nèi)容。</p> <p class="ql-block">博物館的兩面墻上都有巨幅照片，描述當(dāng)年的歷史事件。面臨米里雅茨河邊的這面墻上有四幅1878年——-1918年間拍攝的薩拉熱窩市的照片，刺殺斐迪南大公就發(fā)生在1914年</p> <p class="ql-block">我把其中兩張照片放大并在一起方便描述。左邊這張是墻面上左邊第二幅照片，從圖片上能看到當(dāng)年的拉丁橋。右邊這張照片是墻面上的第四幅照片，也是薩拉熱窩市景圖，并標(biāo)注有時間1878——1918年，這也是博物館的內(nèi)容所包含的歷史時期</p> <p class="ql-block">拐彎過去這面墻上也有幾幅照片，為了便于描述，照片下面標(biāo)注了序號</p><p class="ql-block">①斐迪南大公同妻子蘇菲亞離開市政廳上車</p><p class="ql-block">②前往拉丁橋</p><p class="ql-block">③行刺成功的普林西普也是在此被捕</p><p class="ql-block"> 看兩面墻上的照片就能基本解讀當(dāng)時的歷史事件，其實早就知道這段歷史，只是現(xiàn)在親臨事發(fā)現(xiàn)場感受一下環(huán)境氛圍</p> <p class="ql-block"> 在①②兩幅照片中間的墻上下部有一塊紀(jì)念碑和地上的腳印，石碑上面刻有：</p><p class="ql-block"> 1914年6月28日，加夫里洛·普林西普在這里刺殺了奧兇帝國王儲費(fèi)迪南和他的妻子蘇菲亞。</p><p class="ql-block"> 石刻下邊地上的腳印是當(dāng)年普林西普站立的位置</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 需要說明的是，1977年的紀(jì)念碑是這樣的。</p><p class="ql-block"> 為紀(jì)念這位“為爭取民族獨(dú)立和自由而獻(xiàn)身”的塞爾維亞青年，原南斯拉夫社會主義聯(lián)邦共和國政府在1977年作出決定，在普林西普刺殺皇儲站立的石板上，用水泥澆鑄一雙腳印，并在旁邊的墻壁上嵌入了一塊約一平方米大小的白色大理石板，石板上文字刻寫著：1914年6月28日加弗利洛·普林西普就是從這個地方刺殺了奧匈帝國斐迪南皇儲及其夫人索菲亞王妃。</p><p class="ql-block">南政府同時決定，將此橋改名為“普林西普橋”。前南解體、波黑獨(dú)立后，該紀(jì)念物及大理石板均被拆除，小橋也再次易名為“斐迪南橋”。大理石石板一直被存放在薩拉熱窩市內(nèi)一座廢兵營內(nèi)，此后該兵營又被意大利駐波黑大使館征用。</p><p class="ql-block">1995年代頓協(xié)議簽署之前，當(dāng)時的美國總統(tǒng)就巴爾干問題特別代表霍爾布魯克在見到此橋時，首次稱普林西普為恐怖分子。</p><p class="ql-block"> 各說各話：</p><p class="ql-block"> 對于許多人來說，普林西普是一位抗擊外敵侵略、爭取民族獨(dú)立的英雄。在塞爾維亞民族主義者眼中，他的行動是為了反抗奧匈帝國的統(tǒng)治和壓迫，是為了爭取民族的自由和獨(dú)立。因此，他們將他視為一位英勇無畏的民族英雄。然而，也有一些人認(rèn)為普林西普的行為過于激進(jìn)和盲目，他的暗殺行動導(dǎo)致了全球的災(zāi)難和無數(shù)的無辜傷亡。他們認(rèn)為，他應(yīng)該通過和平的方式來表達(dá)和實現(xiàn)他的政治訴求，而不是采取暴力手段?？偟膩碚f，普林西普是否被視為英雄，取決于觀察者的立場和觀點。但無論如何，他的行動對世界歷史產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，這一點是無法否認(rèn)的。</p> <p class="ql-block">離開博物館前行大概一百多米，就到了薩拉熱窩大清真寺——格茲·胡色雷·貝格清真寺（Gazi Husrev Bey's Mosque）左邊的宣禮塔是當(dāng)時薩拉熱窩最高的建筑，右邊是鐘樓。我拍照時正好有一只鴿子飛入鏡頭，此乃吉兆，象征和平。正好這里是電影《瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩》的取景地，當(dāng)令世界確實需要和諧，特別是薩拉熱窩這樣的地方。</p><p class="ql-block"> 清真寺、宣禮塔和旁邊的鐘樓都是深為國人熟悉的電影打卡地，</p> <p class="ql-block">距今已近五百年歷史</p> <p class="ql-block">清真寺入口大門，前面有塊牌子說明進(jìn)入清真寺的穿戴要求</p> <p class="ql-block">從清真寺出來去打卡點黃堡，要穿過商鋪街道。時間尚早，沒啥游客</p> <p class="ql-block">在商鋪街區(qū)，導(dǎo)游重點介紹了電影《瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩》里的鐵匠鋪，原來這位老板就是鐵匠的兒子</p> <p class="ql-block">門口的中文介紹說明老板獨(dú)具慧眼，經(jīng)營有方，一看就知道是中國人幫他寫的。</p> <p class="ql-block">走完老城街道要穿過鴿子廣場，這里鴿子真多。每天總會有經(jīng)歷過那次殘酷的圍城戰(zhàn)而受到傷害的殘疾人，他們用各自獨(dú)特的方式祈禱和平。</p> <p class="ql-block">從這個視頻基本上看得出來清真寺，老街，廣場之間的位置關(guān)系</p> <p class="ql-block"> 再往前走就要穿過一片墳場，然后才能到達(dá)黃堡。</p><p class="ql-block"> 黃堡建于奧斯曼帝國時期，是用粗糙的石頭建造成不規(guī)則的八邊形的防御工事。修繕工作分別于1883年和1903年進(jìn)行過。因采用的石塊顏色偏黃而得名黃堡。</p><p class="ql-block"> 電影《瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩》里的德國黨衛(wèi)軍上校馮·迪特里施最終還是敗在了如幽靈般的瓦爾特手下，他在離開薩拉熱窩時，就是站在這里感嘆：“看，這座城市，這就是瓦爾特！”</p> <p class="ql-block"> 現(xiàn)在，它成為一個絕佳的俯瞰城市景色的地方，在日落時分尤為適宜。您可以眺望城市的許多標(biāo)志性建筑物，如猶太教堂，東正教教堂，天主教教堂和清真寺。</p><p class="ql-block"> 山腳下，公路右邊有一大片墳場。就是科瓦西墓園。黃堡高臺也是日落時分最佳的全城俯瞰之處。</p><p class="ql-block"> 多年前，不同民族和宗教的人們在這座美麗的城市和平共處。但之后，這個國家遭受了戰(zhàn)爭的摧殘，尤其是波黑戰(zhàn)爭，穆斯林死者安息在山丘下的科瓦西墓園。</p><p class="ql-block"> 實際上，這個墓地現(xiàn)在被稱為“Shahid Cemetery”，可以追溯到奧匈帝國時代的15世紀(jì)。內(nèi)戰(zhàn)后，墓地被用于埋葬戰(zhàn)爭中陣亡的士兵。波黑的第一任總統(tǒng)阿利雅-伊澤特貝戈維奇也葬在這里。</p><p class="ql-block"> 下來時我們幾位專門穿過墓地，看看那些墓碑上的生卒年，好多都是年輕人，波黑戰(zhàn)爭的受難者。這時走過來一個軍人，示意我們不要在此逗留。說明墓地還是有人守護(hù)的</p> <p class="ql-block">黃堡實際上是一個戰(zhàn)略要塞。城墻上每張休息的桌子上都放有對這個景點的介紹。當(dāng)然微信翻譯不是很準(zhǔn)確，可以大致了解它的歷史</p> <p class="ql-block"> 站在黃堡上向右邊望，可以看見旁邊不遠(yuǎn)處的白堡。</p><p class="ql-block"> 白堡建于1550年，曾是兵營、彈藥庫和牢房，也是奧匈帝國時代的防御要塞。不過據(jù)走錯路的團(tuán)友說進(jìn)不去。這里開放的打卡景點只有黃堡</p> <p class="ql-block">從黃堡下來又回到老城街道，點心鋪的糕點擺放好整齊</p> <p class="ql-block">五顏六色簡直像藝術(shù)品，多看幾眼都要流口水了，干脆還是拍一張</p> <p class="ql-block">轉(zhuǎn)過去有花園式餐廳</p> <p class="ql-block"> 預(yù)定的午餐時間還早，導(dǎo)游介紹我們?nèi)タ纯此_拉熱窩解放紀(jì)念碑，途經(jīng)圣心主教座堂的天主教堂，也是波斯尼亞和黑塞哥維那最大的教堂。它作為薩拉熱窩總教區(qū)的主教座堂，擁有著極其重要的地位。圣心主教座堂坐落于薩拉熱窩的舊城區(qū)，在1884年8月25日開始建設(shè)，在1889年8月竣工。作為薩拉熱窩的一座標(biāo)志性建筑之一，教堂至今仍被當(dāng)?shù)厝艘暈槌鞘邢笳鳌?lt;/p> <p class="ql-block">在這個三岔路口的建筑就是戰(zhàn)爭紀(jì)念館，紀(jì)念館的前面就是薩拉熱窩解放紀(jì)念碑，在它前面有自勝利日點燃的永不熄滅的火焰</p> <p class="ql-block">紀(jì)念碑里面的弧形墻內(nèi)刻有幾種文字的碑文：大意就是在鐵托率領(lǐng)的游擊隊的抵抗之下，1945年4月6日，薩拉熱窩從納粹的占領(lǐng)之中解放</p> <p class="ql-block">永恒之火</p> <p class="ql-block">解放紀(jì)念碑的后面有一個解放廣場，草坪中的雕塑張開雙臂，腳踏實地站在地球上，周圍有飛翔的和平鴿，雕塑底部刻有文字：多元文化人類構(gòu)建世界。</p> <p class="ql-block">廣場旁邊地上有一盤立體國際象棋，幾位老人正在津津有味的下棋，觀棋</p> <p class="ql-block">遠(yuǎn)離戰(zhàn)爭，老有所樂</p> <p class="ql-block">剛才經(jīng)過的區(qū)域，比如天主教堂，解放公園，顯然是歐洲風(fēng)味。早前所經(jīng)過的清真寺，老街商鋪更多地顯示著伊斯蘭風(fēng)格?？梢栽诶铣菂^(qū)不大的范圍內(nèi)明顯感受到兩種不同的文化。所以在老城區(qū)有一條白色的文化分界線，將城市分為兩個部分：一邊是歐洲風(fēng)格的奧匈帝國，另一邊則是土耳其風(fēng)格的奧斯曼帝國。不同的建筑風(fēng)格和場景使得這里的一磚一瓦都散發(fā)著濃厚的歷史氣息?。</p><p class="ql-block">地上白條，東西分明</p> <p class="ql-block">地上的白色分界線兩邊都寫著：薩拉熱窩文化相匯線，</p><p class="ql-block">經(jīng)過這里的游客都會留步看看拍照，前方是清真寺，背后是天主堂</p> <p class="ql-block">我們從西方進(jìn)入東方，再次來到老街商鋪和清真寺，鐘樓</p> <p class="ql-block">然后在博物館后面街道午餐，這么大一盤看起好實在哦，午餐后自由活動</p> <p class="ql-block">這下可以好好轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)薩拉熱窩。先去看戰(zhàn)爭破壞后留下的遺址，位置就在“1878-1918年薩拉熱窩博物館”拐彎處不遠(yuǎn)</p> <p class="ql-block">廢墟和彈痕累累的墻壁，保留遺址就是為了警示后人</p> <p class="ql-block">離開廢墟，繼續(xù)前行，發(fā)現(xiàn)這個酒吧門口坐有一個塑像，肯定不是一般人</p> <p class="ql-block"> 決定專拍一張，近距離看看，手握電燈泡的銅像正在沉思，結(jié)果一看他背后的介紹，才知道這就是舉世聞名的尼古拉·特斯拉，被稱為最接近神的人。<span style="font-size:18px;">是不是覺得很熟悉特斯拉，確實如此，因為世界首富馬斯克非常崇拜他，所以用他的名字命名了風(fēng)靡全球的電動汽車。</span></p><p class="ql-block"> ?特斯拉（Tesla，符號為T）是磁感應(yīng)強(qiáng)度的國際單位制導(dǎo)出單位?。</p><p class="ql-block"> 特斯拉這一單位的命名就是為了紀(jì)念在電磁學(xué)領(lǐng)域做出重要貢獻(xiàn)的美籍塞爾維亞發(fā)明家、機(jī)械工程師、電氣工程師尼古拉·特斯拉。1960年在巴黎召開的國際計量大會上，決定以他的名字來命名這一單位，以紀(jì)念他在電磁學(xué)領(lǐng)域的杰出貢獻(xiàn)。</p> <p class="ql-block"> 為啥特斯拉在此有一個雕塑？他又不是薩拉熱窩人？網(wǎng)上沒有查到與此相關(guān)的信息，突然感悟……今天在薩拉熱窩就提及三位名人：普林西普，瓦爾特，特斯拉。他們都是塞爾維亞人，可見塞族人很崇拜他們的民族英雄，才會立一座銅像在此。</p><p class="ql-block"> 特斯拉銅像背后的文字對他有一個簡介：</p><p class="ql-block"> 尼古拉·特斯拉于1856年7月10日出生在克羅地亞的比卡，但他的一生幾乎都是在阿姆格里度過的。他畢業(yè)于格拉茨高級技術(shù)學(xué)校，并首次在馬里博爾擔(dān)任助理工程師。他在古洛普周圍工作，并在巴黎大學(xué)畢業(yè)。自1884年以來，他在紐約的愛迪生實驗室工作了一段時間。</p><p class="ql-block"> 特斯拉以發(fā)現(xiàn)多相電力、無線電力傳輸和無線電信號而聞名。雖然他在世時沒有得到應(yīng)有的贊賞，但他的名字今天仍然受到尊敬。有很多關(guān)于他的書，還有很多關(guān)于他的紀(jì)錄片。</p><p class="ql-block"> 尼古拉特斯拉于1943年1月7日在紐約去世，享年87歲</p><p class="ql-block"> 尼古拉·特斯拉的雕塑是雕塑家Damir Sabi的作品，他的作品得益于特斯拉酒吧老板兄弟Sto jn ié的倡議和想法。崇拜與頌揚(yáng)都有吧。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block">經(jīng)網(wǎng)絡(luò)查詢，我的目的地是薩拉熱窩被害兒童紀(jì)念廣場。所以繼續(xù)前行，路經(jīng)塞爾維亞東正教堂，進(jìn)去拍照。它是巴爾干半島上最大的教堂之一，名叫圣母圣誕主教座堂，有近兩百年的歷史</p> <p class="ql-block">從塞爾維亞東正教堂往前五百米就看見被害兒童廣場。這個廣場是薩拉熱窩曾經(jīng)戰(zhàn)爭的一道傷痕，主題十分沉重。</p> <p class="ql-block">薩拉熱窩孩子紀(jì)念廣場。</p><p class="ql-block">廣場中心有一個花草圍繞的圓形水池，遠(yuǎn)處是一排不銹鋼圓筒柱，面前有一個說明牌</p> <p class="ql-block">這個說明牌子上寫著：</p><p class="ql-block">1992-1995年薩拉熱窩圍城期間遇難兒童紀(jì)念碑 薩拉熱窩</p> <p class="ql-block">圓形水池中間是一個用彈殼制作的雕塑，寓意母親懷抱兒童。</p><p class="ql-block">圓環(huán)型斜面上書寫</p><p class="ql-block">薩拉熱窩 1992-1995</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 圓形水池的旁邊有六個不銹鋼圓筒組成的群雕</p> <p class="ql-block">這組圓筒上刻滿了遇難兒童的名字和生卒年，臺階上有人放著很多鮮花，孩子不寂寞。</p> <p class="ql-block">為了看清楚，專門放大一個。</p><p class="ql-block">每個圓柱上端有一排文字：</p><p class="ql-block">圍城中被殺害的孩子名單 薩拉熱窩 1992-1995 </p><p class="ql-block">你看名單第二排的這個孩子1992——1992，孩子還不到一歲哦！</p><p class="ql-block"> 這里簡直就是一個哭泣的公園。</p> <p class="ql-block">這麼多花季兒童就這樣長眠不醒，躺在這冰冷的地上，讓那些叫囂戰(zhàn)爭，武力……下地獄吧。</p><p class="ql-block">耶路撒冷有個哭墻，薩拉熱窩有個哭園。</p> <p class="ql-block"> 廣場上還有這樣一個雕塑。</p><p class="ql-block"> 事件背景是1995年7月，約7000名波斯尼亞穆斯林在斯雷布雷尼察聯(lián)合國保護(hù)區(qū)慘遭塞族軍隊屠殺，大部分是手無寸鐵的囚犯、男孩和男子，他們遭受了集體槍殺的殘酷命運(yùn)。這場大屠殺是由波斯尼亞塞族的高級軍官莫米爾·尼科里克和德拉甘·奧布雷諾維奇精心策劃的。審判他們時供認(rèn)在軍隊、警察部門和情報部門的協(xié)同下實施了這場反人道罪行。</p><p class="ql-block"> 這個呼喊者雕塑后面有個牌子，上面寫著：……父親拉莫高喊兒子內(nèi)爾明投降，告訴他，塞爾維亞人不會傷害你們的。結(jié)果2008年掘尸隊在一個集體墳?zāi)怪邪l(fā)現(xiàn)了父子倆</p> <p class="ql-block">墳場周邊的草木在陽光照射下呈現(xiàn)一片金黃色。沿路上行，去另外一個獅子墓地，因為那里有很多故事，美國紀(jì)錄片電影《薩拉熱窩中的羅密歐與朱麗葉》的原型就埋在那里，還有一首歌《薩拉熱窩的羅密歐與朱麗葉》，原唱是香港歌星鄭秀文</p> <p class="ql-block">很快就到了。從馬路邊隔著圍欄就可以看見山坡上很大一個墓地。</p> <p class="ql-block"> 獅子石雕在坡地最高處， 周圍布滿了石碑， 這里有薩拉熱窩的凄美故事。</p><p class="ql-block"> 1993年5月19日。薩拉熱窩圍城戰(zhàn)時，一對年輕戀人準(zhǔn)備逃離這座被戰(zhàn)火籠罩的城市，卻不幸在市中心的弗爾巴尼亞橋被軍隊射殺。當(dāng)槍聲響起，塞族的波斯尼亞青年<span style="font-size:18px;">博斯科</span>中彈身亡。隨后，他的女友——克羅地亞裔的穆斯林姑娘<span style="font-size:18px;">阿德米拉</span>也中彈，在彌留之際，阿德米拉爬向她的愛人博斯科，擁住對方的尸首，十五分鐘后也氣絕身亡，死亡相擁，由于戰(zhàn)火不斷，無人敢去收尸，在橋上躺了七天后才被塞族部隊人收走。</p><p class="ql-block"> 他們是一對來自互相仇殺民族的情侶，年僅25歲，最后被埋在獅子墓地</p> <p class="ql-block">這里因這座沉睡的獅子雕塑而得名</p> <p class="ql-block">獅子腳下有很多石碑，其中一塊寫著，</p><p class="ql-block"> 紀(jì)念第一次世界大戰(zhàn)期間在這里下葬的2456名奧匈帝國的士兵</p><p class="ql-block"> 紀(jì)念戰(zhàn)爭中的所有死難者</p> <p class="ql-block">墓地在一座山坡上，只看見密密麻麻的石碑，由于事先準(zhǔn)備工作不足，時間也不允許，所以最后也沒有找到他倆的墓碑。</p> <p class="ql-block">這是在網(wǎng)上找到的一張照片，算是補(bǔ)缺</p> <p class="ql-block">就在獅子墓地馬路對面還有一個穆斯林的墓地，也是非常大。一進(jìn)去就看見墓地里的墓碑圍繞著這個類似宣禮塔的尖碑。上面刻滿了名單生卒</p> <p class="ql-block">放大來看，基本上都是死于1992-1995年。</p><p class="ql-block">內(nèi)戰(zhàn)帶來了無辜生命的死亡，家庭的破碎，沒有哪一座城市像薩拉熱窩這樣被墳場包圍，當(dāng)初瓦爾特絕對想不到他們曾經(jīng)用生命保衛(wèi)的城市在和平年代禁會遭受如此創(chuàng)傷</p> <p class="ql-block">墓地門口有個牌子：</p><p class="ql-block">根據(jù)墓地區(qū)域的決定和安排，制定了以下禁令:</p><p class="ql-block">禁止晚上2點后進(jìn)入墓地</p><p class="ql-block">禁止在葬禮和葬禮期間駕車進(jìn)入墓地，</p><p class="ql-block">嚴(yán)禁任何動物進(jìn)入和帶入墓地。未經(jīng)事先同意，禁止在薩拉熱窩公墓進(jìn)行任何活動。</p> <p class="ql-block">其實我們第二天中午開車過來午餐時，在車上我一眼就看見右邊山坡上那個石獅子，結(jié)果丁字路口左轉(zhuǎn)彎進(jìn)去就是餐廳。原來餐廳就在這個墓園的旁邊，大概不到一百米吧。</p><p class="ql-block"> 離開這兩個墓園，往回走時經(jīng)過這個廣場，陳列著一輛坦克</p> <p class="ql-block">坦克前面是全副武裝的士兵，坦克后面是一片幕墻</p> <p class="ql-block">坦克后面的幕墻其實是紀(jì)念碑文，上面刻著死于1992-1995年的名單。從翻譯出來的名字看，應(yīng)該大多數(shù)都是穆斯林。</p><p class="ql-block">在薩拉熱窩真是到處都可以看見戰(zhàn)爭留下的傷痕</p> <p class="ql-block">離坦克不遠(yuǎn)處有一座天主教堂，門邊有一尊塑像，決定過去看看</p> <p class="ql-block"> 這尊塑像腳下有石刻，原來是著名的天主教慈善工作者特蕾莎修女 1910-1997</p><p class="ql-block"> 早就知道特蕾莎修女的事跡，因為她獲得過諾貝爾和平獎，也見過她的照片，只是沒見過她的塑像，而且是樹立在教堂前。</p><p class="ql-block"> 特蕾莎修女（Blessed Teresa of Calcutta，1910年8月27日—1997年9月5日），又譯德蘭修女、特里莎修女和泰瑞莎修女。著名的天主教慈善工作者，主要替印度加爾各答的窮人服務(wù)。因其一生致力于消除貧困，特蕾莎修女于1979年獲得諾貝爾和平獎。2003年10月被教皇約翰·保羅二世列入了天主教宣福名單Beatification，特蕾莎修女的名稱也因此變?yōu)楸蛔８５奶乩咨夼˙lessed Teresa）。1997年9月5日，特蕾莎修女逝世，享年87歲。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block">在教堂前面的廣場上，有一些造型，看起來像是廢棄的工業(yè)管道之類，宣傳環(huán)保理念吧</p> <p class="ql-block">獅頭，人面</p> <p class="ql-block"> 然后準(zhǔn)備往波黑歷史博物館去，結(jié)果旁邊一個巨型商場吸引了我，來都來了，還是進(jìn)入看看，非常豪華，完全想不到這里曾經(jīng)炮火連天。再看商場對面的馬路，車水馬龍，原來這里就是令人恐懼的狙擊手大道。路邊是弗爾巴尼亞橋，兩名反戰(zhàn)的學(xué)生情侶在此慘遭殺害，就是后來埋在獅子墓園的羅密歐與朱麗葉</p><p class="ql-block"> Snipper Alley（狙擊手大道）是薩拉熱窩市中心的一條主要街道，曾經(jīng)在圍城戰(zhàn)期間遭受塞爾維亞軍隊的炮火轟擊。那段時間里，市民為了領(lǐng)取糧食和維持生計不得不冒著生命危險經(jīng)過這條街道。當(dāng)時，"Pazi – Snajper!"（小心狙擊手）的告示隨處可見。為了安全，在經(jīng)過這里時，人們要么快步走過去，要么等待聯(lián)合國的車輛經(jīng)過，然后躲在車后面。</p><p class="ql-block"> 看現(xiàn)在，Snipper Alley已經(jīng)成為了一條繁忙的車水馬龍的道路，人們再也不用擔(dān)心生命安全。</p> <p class="ql-block">大道對面這個建筑好漂亮，原來是薩拉熱窩美術(shù)學(xué)院。</p><p class="ql-block">這時一看時間已經(jīng)下午四點半，這里離集合點拉丁橋已經(jīng)兩公里。雖然離波黑歷史博物館只有三百米遠(yuǎn)，但是感覺還是有點來不及了，而且可能走攏也差不多閉館了。所以計劃趕不上變化，只有打道回府。</p> <p class="ql-block">薩拉熱窩馬路邊有很多綠地，就像公園。這座塑像是一位著名的波斯尼亞猶太作家，也是一名醫(yī)生。他的第一個短篇小說《Rafina avlija 》（拉芬·阿夫利婭）于1927 年出版。兩年后，他的第一個故事集《 Od prolje?a do prolje?a》（從春天到春天）出版。</p> <p class="ql-block">引起我注意的原因是，網(wǎng)上搜索：底座還在，頭沒了。</p><p class="ql-block">據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報道2016年他的塑像被盜。那是十年前的事。</p><p class="ql-block">這也是所以拍照的原因</p> <p class="ql-block">往集合點拉丁橋走。此時還不到下午五點，但是天已黑了。</p><p class="ql-block">地上鑲嵌的是：1962年9月，在這里誕生了INDEXI流行搖滾樂隊。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">街邊畫廊</p> <p class="ql-block">這個時候在燈光下看圣心主教座堂的天主教堂又是一番風(fēng)味</p> <p class="ql-block">從背后看圣心主教座堂的天主教堂</p> <p class="ql-block">在拉丁橋邊集合返回酒店。這個酒店要連住兩晚?？淳频昀锩娴挠斡境厝绱她嫶?，就知道酒店也不錯</p> <p class="ql-block">游泳池很氣派</p> <p class="ql-block">在這里兩個晚上都來游泳，<span style="font-size:18px;">水溫27度，設(shè)施齊全，</span>里面好幾個池子都是連通的，其中有兩個池子還模擬噴泉沖浪，旁邊還有高臺滑道與室外相通，太巴適了。也是我遇到過的室內(nèi)游泳池既豪華又好耍的一個</p> <p class="ql-block">第二天一早去打卡點：薩拉熱窩生命通道博物館。光看墻上留下的無數(shù)彈孔，就知道當(dāng)年的慘烈程度</p> <p class="ql-block">可惜剛好過了下午三點關(guān)門的時間，吃了個閉門羹。因為我們晚上就要離開薩拉熱窩飛伊斯坦布爾，只得離開。</p> <p class="ql-block">只有拍個視屏紀(jì)念</p> <p class="ql-block">其實這個生命通道還真是值得看看，畢竟波黑戰(zhàn)爭中被圍困幾年，也是命里注定，由于飛機(jī)航班延誤，第二天才能離開薩拉熱窩，所以又回到酒店多住一晚。第二天一早就來到博物館，排了個頭名。</p><p class="ql-block"> 順便記下，由于航班延誤，最后每人還獲得保險公司賠付的六百元延誤險。</p><p class="ql-block"> 當(dāng)然還有一個打卡點也沒有完成，就是電影博物館沒讓進(jìn)，總的來說這次旅行還是很不錯的。像我這樣一天到晚就想旅游的人，多延誤幾天更好耍，哈哈！</p> <p class="ql-block">進(jìn)入博物館，圍墻上很多當(dāng)年的照片。</p><p class="ql-block"> 波黑首都薩拉熱窩從1992年4月5日至1996年2月29日遭到南斯拉夫人民軍與塞族共和國陸軍圍困，被圍時間將近四年，超過斯大林格勒戰(zhàn)役三倍，是現(xiàn)代戰(zhàn)爭史上最長的圍城戰(zhàn)役。圍城導(dǎo)致城里的各種食物和其他物資極度匱乏，國際援助的物資又送不進(jìn)去，軍民們就想了個辦法，從機(jī)場一頭挖了長800多米的地道，從一戶普通人家的院子里出來，偷偷把物資運(yùn)進(jìn)城去～這戶人家的屋墻上至今留有彈孔，而炮彈炸開的凹坑被涂上紅漆以警示后人。</p> <p class="ql-block">“希望隧道”長約800米，寬約1米，高約1.5米，這條隧道在戰(zhàn)時起到了舉足輕重的作用。</p> <p class="ql-block">這是薩拉熱窩的地形圖與隧道的關(guān)系</p> <p class="ql-block">當(dāng)時就是這樣的戰(zhàn)時環(huán)境，隱蔽網(wǎng)下面就是地道入口</p> <p class="ql-block">從這里下來進(jìn)入地道</p> <p class="ql-block">地道墻壁上的照片都是跟隧道有關(guān)的歷史人物</p> <p class="ql-block">地道里面現(xiàn)在就開發(fā)出幾十米供大家參觀體會一下當(dāng)年生命通道的環(huán)境，里面沒有陳列展品</p> <p class="ql-block">現(xiàn)在開放這一段作為博物館，讓人們記住戰(zhàn)爭帶來的傷害，珍惜今天的和平</p> <p class="ql-block">博物館既有實物也有圖片，比較全面的反映出當(dāng)年的狀態(tài)</p> <p class="ql-block">這些圖片實物環(huán)境很好的反映出當(dāng)年的狀況，今天看起來還是覺得很壓抑，唯愿戰(zhàn)爭不再，和平發(fā)展。</p> <p class="ql-block">今晚離開薩拉熱窩，十二天的旅行劃上圓滿的句號。</p>