<p class="ql-block">我們離開(kāi)薩拉熱窩，準(zhǔn)備去波黑的莫斯塔爾古橋一游。不巧的是連日的雨水造成了波黑山區(qū)的滑坡，道路被阻塞，只能改變計(jì)劃，繞道直接離開(kāi)波黑進(jìn)入克羅地亞。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在斯拉夫人進(jìn)入巴爾干半島之前，克羅地亞目前這片領(lǐng)土是古羅馬人的地盤(pán)（公元前2世紀(jì)），羅馬帝國(guó)分家后由西羅馬人統(tǒng)治。西羅馬滅亡后，這里又相繼被東哥特人和拜占庭帝國(guó)征服。公元7世紀(jì)前后，斯拉夫人遷徙至此，開(kāi)啟了克羅地亞人在這里的歷史進(jìn)程。公元10世紀(jì)時(shí)，克羅地亞人開(kāi)始做大做強(qiáng)，建立了統(tǒng)一的克羅地亞王國(guó)。盡管當(dāng)時(shí)的版圖與現(xiàn)在有所不同，他們畢竟在巴爾干半島上風(fēng)光了一個(gè)多世紀(jì)。此后1102年至1527年，克羅地亞王國(guó)的領(lǐng)土主要處于匈牙利王國(guó)的統(tǒng)治之下；1527年至1918年，則由奧地利哈布斯堡王朝統(tǒng)治。1918年一戰(zhàn)后它加入了南斯拉夫，二戰(zhàn)期間曾依附于納綷德國(guó)，戰(zhàn)后又重新回歸。1991年通過(guò)四年戰(zhàn)爭(zhēng)脫離南斯拉夫獨(dú)立，成為現(xiàn)在的克羅地亞共和國(guó)。</p> <h5>克羅地亞國(guó)徽</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">克羅地亞的國(guó)旗中間的國(guó)徽展現(xiàn)了這個(gè)國(guó)家折疊復(fù)雜的歷史。紅白格子的盾牌是從克羅地亞王國(guó)沿襲下來(lái)的標(biāo)志，具體的含義有好幾種說(shuō)法，據(jù)說(shuō)連克羅地亞人自己也說(shuō)不清楚，但卻因?yàn)榭肆_地亞人穿著這種格子衫，在世界足球賽場(chǎng)上耀武揚(yáng)威，給世人留下了深刻印象。紅白格盾牌上有五個(gè)歷史紋章，分別代表了歷史上克羅地亞人的五個(gè)傳統(tǒng)地區(qū)，由左至右分別是克羅地亞王國(guó)、拉古薩共和國(guó)、達(dá)爾馬提亞王國(guó)、伊斯特拉、斯拉沃尼亞王國(guó)。這些地區(qū)都曾經(jīng)有過(guò)自己的高光時(shí)刻，有的還曾經(jīng)是獨(dú)立的國(guó)家，又分別被不同的歐洲強(qiáng)國(guó)統(tǒng)治過(guò)——除了奧、匈兩國(guó)外，還有中世紀(jì)的威尼斯共和國(guó)，奧斯曼帝國(guó)，近代的法蘭西、意大利和納粹德國(guó)。</p> <h5>克羅地亞地形地貌圖</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">克羅地亞地形非常特殊，北部為平坦的平原，西部南部為狹長(zhǎng)的海岸，兩部分土地被中部的波斯尼亞（現(xiàn)波黑）隔開(kāi)。受地形影響，克羅地亞分散成多個(gè)部分，這也是這個(gè)民族一直難以統(tǒng)一的原因之一?，F(xiàn)在的克羅地亞版圖，還是在加入南斯拉夫后，由于共同的民族特性和天主教信仰形成的。然而，這種多樣化的地形地貌卻給它帶來(lái)了豐富的旅游資源：山脈、森林、瀑布、河流，還有令人嘆為觀止的亞得里亞海海岸。讓我們先從它的海岸開(kāi)始這段旅程吧。</p> <p class="ql-block"><b>（一）亞德里亞海岸線：從拉古薩變身杜布羅夫尼克</b></p> <h5>前南斯拉夫地圖</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在網(wǎng)上瀏覽前南斯拉夫地圖，看到粉紅色的克羅地亞像一把鉗子，一邊伸向巴爾干半島北部，一邊圍住了亞得里亞海的東海岸線。這個(gè)只有5萬(wàn)多平方公里，相當(dāng)于三個(gè)半北京的小國(guó)，竟然在亞得里亞海東岸擁有1880公里的海岸線及1200多個(gè)島嶼，生生把波黑圍成了一個(gè)內(nèi)陸國(guó)。我很好奇究竟是怎樣的歷史進(jìn)程和地理因素，把一個(gè)不到四百萬(wàn)人的小國(guó)版圖，打造成了這個(gè)樣子。</p> <h5>佩列沙茨大橋</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從波黑入境克羅地亞比較順利，進(jìn)入克羅地亞本土不久，我們看到了一座跨海大橋。導(dǎo)游告訴我們，這是一座把克羅地亞領(lǐng)土連接在一起的大橋，是中國(guó)路橋公司通過(guò)投標(biāo)獲得的項(xiàng)目，2018年開(kāi)工，2022年竣工交付使用。在通車(chē)以前，從克羅地亞的佩列沙茨半島去克羅地亞本土需要從陸地上經(jīng)過(guò)波黑才可以到達(dá)，雖然只有20多公里路程，但卻要辦繁瑣的出入境手續(xù)，全程下來(lái)需耗時(shí)2-3個(gè)小時(shí)。大橋建成之后，半小時(shí)內(nèi)就可以搞定。這座橋的主梁雖然只有兩公里多，但是對(duì)克羅地亞卻意義重大，因此當(dāng)年通車(chē)慶典的級(jí)別很高，李克強(qiáng)總理還通過(guò)視頻參加了通車(chē)儀式。</p> <h5>佩列沙茨大橋的位置與波黑的出?？?lt;/h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">看到這座大橋，我才意識(shí)到波黑并不是一個(gè)完全的內(nèi)陸國(guó)家。從放大的地圖可以看到，擁有1800多公里海岸線的克羅地亞，給波黑開(kāi)了一個(gè)24.5公里的出?？?，雖然這個(gè)出?？诳瓷先ズ鼙锴?，也比現(xiàn)在的全內(nèi)陸國(guó)家塞爾維亞稍好一點(diǎn)。然而克羅地亞給他人留一個(gè)口子把自己分開(kāi)，再花錢(qián)建一座橋把自己連起來(lái)，這樣的操作我實(shí)在搞不懂，只好先把問(wèn)題留在心里。</p> <h5>世界文化遺產(chǎn)，杜布羅夫尼克</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們雖然因波黑雨后滑坡而與莫斯塔爾古城失之交臂，卻在進(jìn)入克羅地亞后的第一站杜布羅夫尼克趕上了一個(gè)好天氣。杜布羅夫尼克古城位于克羅地亞最南端的亞德里亞海岸邊，這座建于中世紀(jì)的古城已經(jīng)有一千多年的歷史，古韻十足，極具魅力。蕭伯納說(shuō)它是“人間最像天堂的地方”，英國(guó)詩(shī)人拜倫則把它形容為“亞得里亞海的明珠” （The pearl of the Adriatic）。</p> <h5>俯瞰杜布羅夫尼克</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">7世紀(jì)以前，這里是羅馬帝國(guó)的一個(gè)普通城邦，當(dāng)時(shí)的名字叫做“拉古薩”。西羅馬帝國(guó)滅亡后，巴爾干半島受到游牧民族阿瓦爾人的侵?jǐn)_，使這個(gè)濱海城邦涌入了大量難民，開(kāi)始有了斯拉夫人的定居點(diǎn)。在11世紀(jì)末居住在附近橡樹(shù)林的斯拉夫人部落杜布羅斯（dubrons），受到其他部落的攻伐，也向拉古薩城邦尋求庇護(hù)——他們被安置在城邊緣的安置區(qū)內(nèi)。到12世紀(jì)前后，拉古薩開(kāi)始演化成斯拉夫人的城市。</p> <h5>斜陽(yáng)灑在古城的紅屋頂上</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在中世紀(jì)時(shí)期，這里與克羅地亞沒(méi)有行政關(guān)系。當(dāng)克羅地亞王國(guó)在巴爾干半島上稱雄的時(shí)候，拉古薩城邦以其優(yōu)越的地理位置，成了為運(yùn)輸海船補(bǔ)給淡水和物資的中轉(zhuǎn)站，進(jìn)而走上了發(fā)家致富之路。而在克羅地亞王國(guó)被匈牙利統(tǒng)治的時(shí)候，拉古薩城邦正忙著進(jìn)行商品貿(mào)易和物流運(yùn)輸，升級(jí)為意大利及西歐與巴爾干半島的貿(mào)易中轉(zhuǎn)站。</p> <h5>杜布羅夫尼克古建筑中底商的門(mén)面至今保存完好，功能依舊</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">拉古薩城邦從海運(yùn)中轉(zhuǎn)站華麗轉(zhuǎn)身為貿(mào)易中心后，城市獲得了很大的發(fā)展。現(xiàn)在街道兩旁的樓房，一層仍然保留著當(dāng)年的交易窗口，大部分也還在經(jīng)營(yíng)各種商品。中世紀(jì)的商業(yè)建筑經(jīng)營(yíng)著現(xiàn)代商品，讓人多少有一點(diǎn)時(shí)空錯(cuò)亂的感覺(jué)。從街道的布局可以腦補(bǔ)當(dāng)年的繁榮景象，這種持續(xù)的繁榮也使拉古薩城邦得以迅速發(fā)展。自14世紀(jì)開(kāi)始直至1808年，以拉古薩城邦為中心的區(qū)域成為“拉古薩共和國(guó)”。該國(guó)在15至16世紀(jì)進(jìn)入鼎盛時(shí)期，實(shí)現(xiàn)了領(lǐng)土擴(kuò)張，擁有了自己的海軍，貿(mào)易船隊(duì)可以抵達(dá)地中海各國(guó)，成為當(dāng)時(shí)唯一可以在亞德里亞海上與海洋霸主威尼斯共和國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)家?，F(xiàn)在克羅地亞國(guó)徽上的<b>第二個(gè)歷史紋章</b>，就是拉古薩共和國(guó)的象征。</p> <h5>杜布羅夫尼克的海岸，街道和深邃的古巷</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">克羅地亞導(dǎo)游老尼告訴我，16世紀(jì)中葉，拉古薩共和國(guó)開(kāi)始走向衰落，當(dāng)時(shí)奧斯曼帝國(guó)在巴爾干半島迅速擴(kuò)張，土耳其人占領(lǐng)了波黑，并與威尼斯等歐洲國(guó)家征戰(zhàn)不休。拉古薩人開(kāi)始向奧斯曼帝國(guó)申請(qǐng)保護(hù)，他們把與威尼斯接壤的一小塊濱海領(lǐng)土作為緩沖區(qū)，劃給了奧斯曼帝國(guó)統(tǒng)治下的波黑，使其有了20多公里的出?？冢瑫r(shí)自己可以免受死敵威尼斯共和國(guó)的侵?jǐn)_。這就是波黑出海口的歷史由來(lái)，它與現(xiàn)代的克羅地亞并不相干——我對(duì)波黑出海口的疑問(wèn)終于有了合理的答案。</p> <h5>夕陽(yáng)余暉下的天主教主座教堂</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">巴爾干半島不僅是西歐與近東各種勢(shì)力的爭(zhēng)奪之地，也是天主教、東正教及伊斯蘭教等宗教勢(shì)力的沖突糾纏之地。早在基督教分裂成天主教和東正教的時(shí)候，拉古薩城邦乃至現(xiàn)在的克羅地亞地區(qū)，就存在兩個(gè)教派的激烈競(jìng)爭(zhēng)。奧斯曼帝國(guó)攜伊斯蘭教大規(guī)模入侵后，宗教問(wèn)題變得更加復(fù)雜?，F(xiàn)在克羅地亞彎月形的地圖，差不多就是奧斯曼帝國(guó)強(qiáng)盛時(shí)期天主教守住的邊界。而拉古薩也是天主教的地盤(pán)。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">1806年拿破侖滅掉了威尼斯共和國(guó)并占領(lǐng)了拉古薩，這個(gè)存在了450年的國(guó)家于1808年壽終正寢，此后這里被奧匈帝國(guó)控制并于一戰(zhàn)后劃歸南斯拉夫王國(guó)。在南斯拉夫劃分省份的時(shí)候，由于這里的民眾篤信天主教，就與持同樣信仰的克羅地亞劃在了同一行政區(qū)域。</p> <h5>杜布羅夫尼克街景</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在這座依山傍海的中世紀(jì)古城里游走，到處都是時(shí)光的印記。鐘樓、教堂、修道院、拱門(mén)、吊橋、蓄水池······既有中世紀(jì)的格調(diào)，又有文藝復(fù)興時(shí)期的余韻。導(dǎo)游老尼說(shuō)，在拉古薩共和國(guó)進(jìn)入衰落期后，1667年的一場(chǎng)大地震，使這座城市損失了3/4的人口，拉古薩就此元?dú)獯髠货瓴徽?。但這座城市經(jīng)過(guò)復(fù)建，仍然奇跡般地保留下來(lái)了。而拉古薩這個(gè)拉丁語(yǔ)的名稱，在南斯拉夫換成了斯拉夫語(yǔ)的<b>杜布羅夫尼克</b>（Dubrovnik）——那是從他們作為難民時(shí)的部落名字衍生出的名稱——雖然早期使用拉丁語(yǔ)的拉古薩城邦收容了他們，但現(xiàn)在這里畢竟是斯拉夫人的天下了。</p> <h5>城墻上的團(tuán)友</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">走上杜布羅夫尼克高大厚重的城墻，遙望著夕陽(yáng)在亞德里亞海上慢慢落下，在海風(fēng)輕輕地吹拂中，湛藍(lán)的海水與金色的城墻構(gòu)成了一幅恢宏壯美的晚照?qǐng)D。兩公里長(zhǎng)的城墻上殘留著的箭樓炮臺(tái)，在落照中盡顯滄桑。昔日的輝煌歲月已經(jīng)逝去，留下的是風(fēng)光無(wú)限的夢(mèng)幻海景和余音不斷的歷史回響。</p> <h5>在古城墻上坐看夕陽(yáng)落下</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">上到城墻的盡頭，我們坐下點(diǎn)了些飲料，慢慢享受亞得里亞海的日落時(shí)分。想不到如此美好的地方，在三十年前南斯拉夫的內(nèi)戰(zhàn)中，竟被投下了2000多枚炸彈。這座老城1979年已經(jīng)是世界文化遺產(chǎn)，再遇劫難實(shí)在令人唏噓?，F(xiàn)在古城里相當(dāng)多的建筑，都是1995年戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后在聯(lián)合國(guó)的資助下重建的。除了拉古薩時(shí)期的地震和水災(zāi)，這次戰(zhàn)爭(zhēng)又給這座古城增添了新的歷史烙印。</p> <h5>美景與歷史的交融</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">所謂文化遺產(chǎn)，貴在其中存留的歷史文化信息。而形狀的原裝極難做到，能修舊如舊最大限度保留或恢復(fù)歷史原貌，有一些不同年代的歷史遺物和片段存留，就已經(jīng)很好了。而像杜布羅夫尼克這樣美景與歷史交融在一起的古城，真的不多，它不愧是克羅地亞最熱門(mén)的旅游景點(diǎn)。</p> <h5>杜布羅夫尼克夜景</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">夜幕徐徐落下，即將結(jié)束的杜布羅夫尼克之行，令人印象深刻，感覺(jué)短時(shí)間內(nèi)大量信息涌入腦海，需要慢慢消化。拉古薩-杜布羅夫尼克，這個(gè)美國(guó)著名電視劇【權(quán)力的游戲】中的“君臨城”，果然名不虛傳。名人們形容它是天堂，是明珠，應(yīng)該是就美景而言的。但這座古城街道上彌漫著的商業(yè)氣息，城墻里凝聚著的千年歷史，教堂中延續(xù)著的宗教信仰，才是它的真正內(nèi)涵。</p> <p class="ql-block"><b>（二）亞德里亞海岸線：達(dá)爾馬提亞的流金歲月</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從亞得里亞海南部的杜布羅夫尼克北上，我們開(kāi)始進(jìn)入海岸中部的達(dá)爾馬提亞海域。達(dá)爾馬提亞其實(shí)是個(gè)多山的群島，包括一千多個(gè)島嶼和巖礁，在西方世界非常有名。沿著連綿逶迤的海岸前行，一個(gè)個(gè)紅頂黃墻，灑滿陽(yáng)光的小鎮(zhèn)被海風(fēng)吹入眼簾，幾乎每一處都是上等的海景勝地。在羅馬帝國(guó)時(shí)代，達(dá)爾馬提亞幾乎是亞德里亞海東海岸的統(tǒng)稱，后來(lái)基本是指東海岸的中部。在中世紀(jì)時(shí)期，它曾被拜占庭、克羅地亞王國(guó)、匈牙利、威尼斯共和國(guó)、甚至拉古薩等多個(gè)國(guó)家統(tǒng)治過(guò)，真正是“你方唱罷我登場(chǎng)”。其中威尼斯共和國(guó)統(tǒng)治時(shí)間最長(zhǎng)（377年），而后它曾經(jīng)成為達(dá)爾馬提亞王國(guó)，但那只是奧地利哈布斯堡家族掌控下的一個(gè)行政區(qū)劃。克羅地亞國(guó)徽上的<b>第三個(gè)歷史紋章，</b>就是達(dá)爾馬提亞王國(guó)的象征<b>。</b></p> <h5>石頭鎮(zhèn)的長(zhǎng)城</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們準(zhǔn)備先到克羅地亞的第二大城市，也是達(dá)爾馬提亞的中心城市斯普利特，去造訪羅馬帝國(guó)皇帝戴克里先的宮殿。路途中經(jīng)過(guò)一個(gè)叫石頭鎮(zhèn)的地方休息，順便看一下坐落在這里的世界第二長(zhǎng)的長(zhǎng)城——原7.7公里，現(xiàn)存5公里左右——這種長(zhǎng)度與中國(guó)萬(wàn)里長(zhǎng)城的巨大反差，使這個(gè)“世界第二長(zhǎng)”的說(shuō)法很具幽默感。該長(zhǎng)城是拉古薩共和國(guó)建的，城墻把石頭鎮(zhèn)包裹在其中，用的建筑材料可比中國(guó)的長(zhǎng)城好多了，看上去顯得非常堅(jiān)固厚實(shí)。</p> <h5>石頭鎮(zhèn)，古老的鹽田和玩現(xiàn)代手機(jī)的小女孩</h5><div><br></div><div>在這里建城墻主要是因?yàn)榇说赜宣}田，據(jù)說(shuō)4000年前就有人開(kāi)采。在拉古薩共和國(guó)時(shí)期，這里的海鹽收入占了拉古薩財(cái)政收入的三分之一。這個(gè)長(zhǎng)城除了保衛(wèi)鹽田以外，還兼有防御威尼斯人入侵的作用。目前當(dāng)?shù)氐娜藗冞€在用最原始的方式收鹽，我想這或許是旅游業(yè)的需要。小鎮(zhèn)上人們的生活顯然沒(méi)那么傳統(tǒng)，小姑娘們都在專(zhuān)注地?cái)[弄手機(jī)，快餐店也隨處可見(jiàn)。養(yǎng)殖牡蠣是這個(gè)小鎮(zhèn)的新產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在已經(jīng)很有名氣了。</div> <h5>戴克里先宮外觀</h5><div><br></div><div>我們?cè)谙挛鐑牲c(diǎn)左右到達(dá)戴克里先宮。在描述這座宮殿之前，還是簡(jiǎn)單說(shuō)一下羅馬皇帝戴克里先（公元244-312）。在古羅馬的歷史上，有7位皇帝出自達(dá)爾馬提亞，戴克里先是最著名的一位。他即位的時(shí)候（公元284年），羅馬帝國(guó)正處于“三世紀(jì)危機(jī)”，內(nèi)憂外患。他即位前五十年間，出現(xiàn)了二十幾位羅馬皇帝，平均在位時(shí)間兩年多一點(diǎn)，國(guó)家處于崩潰邊緣。戴克里先上任后，建立了四帝共治的制度，把羅馬分為東西兩部分，各有正副兩位皇帝統(tǒng)治，一度恢復(fù)了帝國(guó)的穩(wěn)定。一般認(rèn)為，他這個(gè)措施雖然在他還在世時(shí)就告失敗，客觀上還是延續(xù)了羅馬帝國(guó)的壽命（此后西羅馬帝國(guó)延續(xù)了200年，東羅馬帝國(guó)延續(xù)近千年），但也是羅馬帝國(guó)分裂的前奏。作為羅馬帝國(guó)轉(zhuǎn)折時(shí)期的皇帝，他還有很多其他知名的“事跡”，有興趣者還是在網(wǎng)上搜一下吧。</div> <h5>戴克里先宮內(nèi)的圣杜金大教堂</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">戴克里先似乎不大喜歡羅馬城，在他之前的二十幾任帝國(guó)統(tǒng)治者不少就是在羅馬死于非命。不知道是不是這個(gè)原因，他在位時(shí)四處巡游，又選擇了在家鄉(xiāng)為自己修建宮殿，然后在宮殿建成后以身體原因退位回家休養(yǎng)（算是唯一一位主動(dòng)放棄帝位和權(quán)力的羅馬皇帝）。他退位七年后在這里去世，其陵墓建于宮殿之內(nèi)。值得提一句的是，這位羅馬皇帝在位時(shí)發(fā)動(dòng)了最大也是最后一次對(duì)基督教徒的迫害，在他去世十幾年后，基督教就在羅馬帝國(guó)取得了合法地位。5世紀(jì)時(shí)戴克里先的靈柩被從宮殿中移走，人們?cè)谒昴乖飞辖耸ザ沤鸫蠼烫谩?lt;/p> <h5>戴克里先宮內(nèi)，殘舊的古建筑與民居并存</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">5世紀(jì)后期西羅馬帝國(guó)滅亡后，達(dá)爾馬提亞成了西羅馬帝國(guó)的海外遺孤，他們不得不“掛靠”拜占庭帝國(guó)尋求庇護(hù)，成為了東羅馬帝國(guó)的領(lǐng)地。但好景不長(zhǎng)，7世紀(jì)游牧民族阿瓦人（據(jù)說(shuō)是柔然）洗劫了達(dá)爾馬提亞的大部分地區(qū)，首府薩羅那被毀，而拜占庭帝國(guó)卻無(wú)力守護(hù)這塊孤懸海外的領(lǐng)地。薩羅那的羅馬難民（多為達(dá)爾馬提亞的貴族）逃入已荒廢的戴克里先宮避難，最終成了這里的永久居民。此后又有更多的人涌入這座昔日的羅馬宮殿，利用宮殿的建筑結(jié)構(gòu)或材料營(yíng)建自己的安樂(lè)窩。隨著歲月的流逝，宮殿與民居交織在一起，共生共榮的同時(shí)也就難識(shí)宮殿往日的真面目了。</p> <h5>戴克里先宮內(nèi)的斷壁殘?jiān)?lt;/h5><div><br></div><div>但無(wú)論如何，戴克里先宮仍是世界上保存最完好的羅馬帝國(guó)宮殿之一，且是唯一一個(gè)建在意大利之外的羅馬宮殿。它占地面積三萬(wàn)多平方米，包括宮殿本身、宮廷和公共空間。宮殿的建筑融合了古羅馬、希臘和東方的風(fēng)格，墻壁和柱子上裝飾著精美的雕塑、壁畫(huà)和浮雕，展示了當(dāng)時(shí)的藝術(shù)和文化風(fēng)貌。宮殿內(nèi)部設(shè)有皇帝的住所、會(huì)議廳、宴會(huì)廳、廟宇、浴場(chǎng)等。然而時(shí)光的流逝早已淹沒(méi)了它往日的繁華和榮光，只能從它的斷壁殘?jiān)性O(shè)法解讀出帝國(guó)的密碼。</div> <h5>戴克里先宮，原覲見(jiàn)皇帝的等待區(qū)，克拉帕合唱團(tuán)在表演節(jié)目</h5><div><br></div><div>在戴克里先宮里，維斯蒂布爾宮是最原始的部分。宮殿入口處原來(lái)是一個(gè)圓形的大廳，作為覲見(jiàn)皇帝的等待區(qū)?，F(xiàn)在大廳的圓頂已經(jīng)打開(kāi)直通蒼穹，下面每天有民間的合唱表演。這種合唱方式叫“克拉帕”，屬于無(wú)伴奏合唱，是達(dá)爾馬提亞地區(qū)的傳統(tǒng)表演形式，世界非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。歌聲在圓形的墻壁中產(chǎn)生回響，極為悅耳動(dòng)聽(tīng)。駐足在羅馬帝國(guó)的宮殿里享受這樣的歌聲，感覺(jué)非常美妙。當(dāng)然我沒(méi)有付小費(fèi)，我身上的三兩個(gè)硬幣是要用于洗手間的。</div> <h5>在馬里安山上俯瞰斯普利特城</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">隨著越來(lái)越多的人來(lái)到戴克里先宮，宮殿里很快就不堪重負(fù)，人們開(kāi)始向?qū)m殿外發(fā)展，逐漸形成了現(xiàn)在斯普利特的城市格局。直到這個(gè)時(shí)候，現(xiàn)在的主人克羅地亞人還沒(méi)有在這片土地上出現(xiàn)。斯拉夫人是7世紀(jì)前后才進(jìn)入巴爾干半島的，克羅地亞王國(guó)擁有達(dá)爾馬提拉這片地區(qū)大約在10世紀(jì)，大致可以推算出他們是在這個(gè)歷史時(shí)期內(nèi)遷入的。此后的斯普利特，隨達(dá)爾馬提亞不斷易主，也保存下來(lái)不少中世紀(jì)，文藝復(fù)興時(shí)期等不同年代的古建筑群和歷史遺跡，并于1979年與戴克里先宮一起列入世界文化遺產(chǎn)名錄。</p> <h5>斯普利特海濱一瞥</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">可以說(shuō)，斯普利特是以戴克里先宮為基礎(chǔ)發(fā)展起來(lái)的城市，兩者渾然一體密不可分。目前城區(qū)人口接近20萬(wàn)人，作為城市的開(kāi)拓者，當(dāng)年那些羅馬難民的后代只剩下了約3千人左右。而作為后來(lái)者，克羅地亞人在這座城市里依然傳承著羅馬人的精神和傳統(tǒng)，在其它地區(qū)也大致如此。對(duì)于克羅地亞人而言，這座羅馬宮殿的存在，為他們創(chuàng)造了一座歷史名城，達(dá)爾馬提亞也因此被涂上了濃墨重彩的一筆。</p> <h5>從希貝尼克的度假酒店俯瞰下面的碼頭</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">結(jié)束了斯普利特的行程，繼續(xù)北上40公里，就到了希貝尼克。我們住進(jìn)希貝尼克港口對(duì)面一個(gè)非常幽靜的度假酒店里，安頓下來(lái)后天色漸晚，緩緩落下的夕陽(yáng)躲在厚厚的云層后面，在云朵上渲染出絢麗的色彩。碼頭上幾乎無(wú)人，我眼前的畫(huà)面里只有停泊的船只，海風(fēng)吹起的漣漪和令人陶醉的霞光。</p> <h5>晚霞中的碼頭</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在斯普利特奔波了一天，多少有點(diǎn)疲勞，但面對(duì)如此美景我倦意全消。我們很快從酒店樓上下來(lái)，在酒店周?chē)痛a頭步道上漫步。夕陽(yáng)在紫紅色的云團(tuán)里勾勒出一抹桔黃，告訴我們它永遠(yuǎn)是空中的主角。突然感覺(jué)這迷人的氛圍被片刻凝固住了，而我們唯一能做的，就是用手機(jī)記錄這種稍縱即逝的瞬間。</p> <h5>酒店的晨光</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">美美地睡了一覺(jué)，早上被晨光中的鳥(niǎo)鳴聲叫醒。透過(guò)窗簾縫隙向外望去，天色黯淡，云團(tuán)依舊未散。從室外沿盤(pán)旋的步道走上酒店的頂樓，微微的秋風(fēng)透著寒意，天空和海面彌漫著冷冷的藍(lán)調(diào)，看上去就像西方油畫(huà)慣用的背景。晨光從云縫中交替投射在不同的物體上，形成一個(gè)又一個(gè)讓人關(guān)注的焦點(diǎn)。停在對(duì)岸希貝尼克城的大游輪已經(jīng)傳出了游客的喧嘩聲，一艘快艇全速的劃過(guò)海面，希貝尼克從沉寂中蘇醒了。</p> <h5>酒店的清晨</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">晨光中的酒店周邊充滿了活力和情趣：在路上跑步的年輕人，在海邊垂釣的漢子，準(zhǔn)備在酒店泳池下水的老人，還有躲在一旁拍他們的人·····大家各有所好，互不干擾。由此想到旅途中“住在風(fēng)景里”有多么重要——避開(kāi)了熙熙攘攘的人群，還可以在一早一晚欣賞到絕美的風(fēng)光，體驗(yàn)當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)土人情。</p> <h5>希貝尼克的圣雅各布教堂</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">早期亞得里亞海沿岸的城市，大都是由希臘人、伊利里亞人和羅馬人建立的。作為斯拉夫人一支，克羅地亞人基本是這些沿海城市的后來(lái)者。但希貝尼克與這些沿海城市不同，它是由斯拉夫人自己建立的，雖然這個(gè)地方在他們到來(lái)之前已經(jīng)有人居住。在克羅地亞王國(guó)統(tǒng)治達(dá)爾馬提亞地區(qū)時(shí)，希貝尼克的名稱開(kāi)始出現(xiàn)（公元1066年），而在克雷希米爾四世時(shí)期，它成了克羅地亞王國(guó)的首都。從此希貝尼克被稱為克羅地亞人自己的城市，也是亞德里亞海沿岸最古老的克羅地亞城市。</p> <h5>希貝尼克的圣雅各布教堂</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">希貝尼克與達(dá)爾馬提亞其它城市一樣，曾長(zhǎng)期被威尼斯共和國(guó)占領(lǐng)。此間它被授予城市的地位，并擁有了自己的教區(qū)。在1431-1536年間，他們?cè)诔鞘欣镄藿耸パ鸥鞑冀烫?，該教堂被稱為是克羅地亞文藝復(fù)興時(shí)期的最偉大作品。教堂融合了意大利北方、達(dá)爾馬提亞、托斯卡納三個(gè)地區(qū)的建筑風(fēng)格，是從哥特式到文藝復(fù)興風(fēng)格過(guò)渡時(shí)期的代表作品。出于防火的需要，整個(gè)教堂完全由巖石構(gòu)筑，因使用了獨(dú)特拱形的圓頂技術(shù)而別具一格。這座教堂2000年被列為世界文化遺產(chǎn)。</p> <h5>希貝尼克街區(qū)的石頭建筑</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">不僅是圣雅各布教堂用石材建造，希貝尼克的其它建筑也基本上是用石料建的，所以這座城市又被叫做“石頭城”。穿行在希貝尼克城的街區(qū)，不同韻味和色調(diào)的“石房子”讓我們眼前一亮，既有一種簡(jiǎn)約舒適的感覺(jué)，又充滿了人間煙火氣。這里的城市布局和建筑特點(diǎn)應(yīng)該最能彰顯克羅地亞的古老傳統(tǒng)。</p> <h5>希貝尼克港口</h5><div><br></div><div>希貝尼克建在克爾卡河流入亞得里亞海的河灣處，古城的中心緊鄰港口，從古城出來(lái)我們即刻上了船，在蔚藍(lán)的亞得里亞海上巡游了兩個(gè)小時(shí)。<br></div> <h5>巡游亞德里亞海</h5><div><br></div> <h5>亞德里亞海上的“水上城堡”，也是世界文化遺產(chǎn)</h5> <h5>克爾卡河上的大橋</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">海上巡游總是輕松歡樂(lè)的，天空早已放晴，海鳥(niǎo)呼叫著從頭上掠過(guò)，風(fēng)和日麗海天一色。團(tuán)友們有的在拍照，有的倚著欄桿聊大天，有的則慵懶地在躺椅上享受著亞德里亞海上的陽(yáng)光。海岸一側(cè)的綠蔭里，一片片紅頂小房子時(shí)隱時(shí)現(xiàn)，不是海濱小鎮(zhèn)就是度假別墅。亞德里亞海東岸的迤邐風(fēng)光，被克羅地亞人獨(dú)享。希貝尼克出了一位鋼琴家馬克西姆·姆爾維察，曾因演奏【克羅地亞狂想曲】而一舉成名，大概就是被亞得里亞海的風(fēng)光熏陶出來(lái)的。</p> <h5>在馬什科維察汗用午餐</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">中午在一個(gè)叫馬什科維察汗的地方用午餐，這是座17世紀(jì)的建筑，主人叫馬什科維奇，是出生于克羅地亞的穆斯林，因當(dāng)時(shí)在奧斯曼帝國(guó)任高官而地位顯赫。他計(jì)劃在這里建一座奧斯曼風(fēng)格的豪華驛站，把奧斯曼帝國(guó)的文化和觀念導(dǎo)入他的家鄉(xiāng)。驛站尚未完工，馬什科維奇就因與奧斯曼蘇丹發(fā)生沖突被殺。于是這座未完成的建筑工程就留在了這里，被改造成了現(xiàn)在的酒店兼旅游景點(diǎn)，也算馬什科維奇為家鄉(xiāng)做了點(diǎn)貢獻(xiàn)。而這里做的烤魚(yú)充分地刺激和滿足了我的味蕾，飽餐后也就無(wú)暇仔細(xì)欣賞這座驛站了。</p> <h5>扎達(dá)爾港口</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">享用完古驛站的烤魚(yú)，我們乘大巴來(lái)到60多公里以外的扎達(dá)爾。扎達(dá)爾是一個(gè)非常古老的城市，在公元前羅馬人統(tǒng)治這里時(shí)，它就有了羅馬城市的身份，因?yàn)樗歉鶕?jù)典型的羅馬城市模版建起來(lái)的。此后扎達(dá)爾又發(fā)展成為亞得里亞海東岸最繁榮的港口之一，這種狀態(tài)一直持續(xù)了數(shù)百年。西羅馬滅亡之后，它與達(dá)爾馬提亞地區(qū)的其它城市類(lèi)似，在中世紀(jì)列強(qiáng)之間多次易手。目前是克羅地亞的第五大城市。</p> <h5>扎達(dá)爾的街區(qū)</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在歷史上，不同的統(tǒng)治者掌控達(dá)爾馬提亞地區(qū)的時(shí)候，扎達(dá)爾大都是達(dá)爾馬提亞的首府和行政中心。1396年，扎達(dá)爾就已經(jīng)有了大學(xué)，是現(xiàn)在克羅地亞境內(nèi)最古老的大學(xué)。但在南斯拉夫時(shí)期，它在經(jīng)濟(jì)和人口等方面都被斯普利特超越，達(dá)爾馬提亞首府的地位也隨之被斯普利特取代。游客們來(lái)到這座城市，更多是為了看海濱落日，據(jù)說(shuō)在這里看落日特別有儀式感。</p> <h5>扎達(dá)爾街拍</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在日落之前一兩個(gè)小時(shí)，我們走進(jìn)了扎達(dá)爾的老街。這座古老的城市保有很多歷史遺跡，有年代的教堂就有好幾個(gè)，更多的羅馬遺跡是建造城市防御工事留下來(lái)的。而我更喜歡徘徊在反射著斜陽(yáng)的青石板路上看街景，老城的表面雖已破舊，但骨架里仍沉淀著幾千年前的格調(diào)，歲月雖已逝去，羅馬風(fēng)韻猶存。</p> <h5>日落之前的扎達(dá)爾海岸</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們從老城出來(lái)走到海邊，看到西面日落方向堆滿了云團(tuán)，就估計(jì)今天的落日要爽約了，但一個(gè)個(gè)旅游團(tuán)仍在向海邊集結(jié)。這里有”向太陽(yáng)致敬”和”海風(fēng)琴”兩個(gè)廣場(chǎng)，可以容納很多人，而最有特色的就是這里的海風(fēng)琴了。這兩個(gè)廣場(chǎng)由克羅地亞建筑大師設(shè)計(jì)，海風(fēng)琴?gòu)V場(chǎng)通過(guò)海底埋藏的35個(gè)風(fēng)琴管，把海浪拍打巖石的聲音轉(zhuǎn)為樂(lè)曲。向太陽(yáng)致敬廣場(chǎng)有直徑22米的太陽(yáng)能玻璃板，在白天吸收太陽(yáng)能量，夜晚則呼應(yīng)滿天晚霞，綻放出魔幻的光彩。</p> <h5>海風(fēng)琴臺(tái)階，圖片源于網(wǎng)上</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">說(shuō)在這里看日落最有儀式感，是因?yàn)檫@兩個(gè)廣場(chǎng)的設(shè)計(jì)理念很浪漫：日落時(shí)分，世界各地到此來(lái)的人們聚集在海岸邊，注視著夕陽(yáng)漸漸從海平面落下，海浪拍打著海岸，海風(fēng)琴則隨著海浪的節(jié)拍發(fā)出深沉的低吟。在人們欣賞落日余興未盡，夜幕悄悄降臨之時(shí)，腳下的光電轉(zhuǎn)換裝置將太陽(yáng)的能量轉(zhuǎn)化為絢麗的光彩，瞬間照亮整個(gè)廣場(chǎng)，引發(fā)一場(chǎng)狂歡。</p> <h5>扎達(dá)爾海邊的黃昏</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">然而如我們所料，落日果然爽約了。聚集在海邊的人群多少有點(diǎn)掃興，海風(fēng)琴的伴奏也顯得有些單調(diào)和沉悶，嚴(yán)格說(shuō)，它只是發(fā)出了一些有音階的音調(diào)而已。當(dāng)然，我還是很欣賞這位建筑設(shè)計(jì)師的想法，只是現(xiàn)實(shí)有點(diǎn)骨感，特別是太陽(yáng)爽約的時(shí)候，浪漫情調(diào)就被弱化了。</p> <h5>扎達(dá)爾的落霞與藍(lán)調(diào)</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">其實(shí)對(duì)我個(gè)人而言，晴天的落日過(guò)于耀眼，觀感并非最佳。而坐在扎達(dá)爾海岸邊，吹著亞德里亞海的海風(fēng)，在海風(fēng)琴的伴奏下遠(yuǎn)望滿天的霞光，再看著?？罩g從暖暖的橙黃，漸變出青橙的相間相容，繼而轉(zhuǎn)為冷冷的藍(lán)紫色調(diào)，這個(gè)過(guò)程完全可以算得上是視覺(jué)盛宴。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">斯普利特古老的羅馬宮殿，希貝尼克中世紀(jì)的石頭城，扎達(dá)爾頗具現(xiàn)代感的海風(fēng)琴，蔚藍(lán)的亞得里亞海，古韻與生機(jī)并行不悖的街道……達(dá)爾馬提亞海岸的小城故事太多，令人眼花繚亂，而后面的行程精彩仍會(huì)繼續(xù)。</p> <p class="ql-block"><b>（三）亞德里亞海岸線：貴族的后花園伊斯特拉</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">離開(kāi)達(dá)爾馬提亞，我們進(jìn)入了克羅地亞內(nèi)地的十六湖，然后再次回到亞德里亞海岸線頂端的伊斯特拉半島。十六湖不屬于克羅地亞的海岸，暫且按下不表。伊斯特拉在克羅地亞是一個(gè)獨(dú)特的存在，其國(guó)徽上的<b>第四個(gè)歷史紋章</b>指的就是這個(gè)地區(qū)<b>。伊斯特拉</b>半島毗鄰意大利，南部的沿海地區(qū)屬于克羅地亞，北部屬于斯洛文尼亞。而在半島430公里縱橫交錯(cuò)的海岸線中，克羅地亞給它的小兄弟斯洛文尼亞留了40多公里的海域。</p> <h5>伊斯特拉半島</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">伊斯特拉本是羅馬帝國(guó)的一部分，后來(lái)又長(zhǎng)期屬于威尼斯共和國(guó)。近代拿破侖的部隊(duì)曾短暫占領(lǐng)過(guò)這里，其后又屬于奧匈帝國(guó)。一戰(zhàn)之后它并沒(méi)有進(jìn)入南斯拉夫王國(guó)的版圖，而是回到了意大利手中。但二戰(zhàn)后被【巴黎和約】劃歸南斯拉夫，1991年克羅地亞和斯洛文尼亞從南斯拉夫獨(dú)立出來(lái)之后，形成了現(xiàn)在的版圖格局。這個(gè)半島上原本意大利人很多，但其被劃歸南斯拉夫之后，大部分意大利人從這里遷出。直至現(xiàn)在，這個(gè)半島上的大部分人仍會(huì)講意大利語(yǔ)。</p> <h5>入住一百多年歷史的老旅店，抬箱子上臺(tái)階是個(gè)力氣活。</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">伊斯特拉一兩百年前就是旅游度假勝地了，現(xiàn)在此地的旅游收入占了克羅地亞的三分之一。這除了它得天獨(dú)厚的自然條件之外，還得益于意大利和奧匈帝國(guó)貴族們當(dāng)年不遺余力的開(kāi)發(fā)。長(zhǎng)期幽閉在宮廷或過(guò)著大城市生活的皇親國(guó)戚和達(dá)官貴人們，對(duì)風(fēng)景優(yōu)美的海灘和寧?kù)o的田園充滿著向往。他們非常中意伊斯特拉半島上的那些沿海小城鎮(zhèn)。我們?nèi)胱〉膴W帕蒂亞，就是得到了奧地利茜茜公主的青睞而名聲鵲起，成為知名的旅游度假勝地的。</p> <h5>奧帕提亞的標(biāo)志，少女與海鷗</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">19世紀(jì)中葉，奧匈帝國(guó)修通了一條維也納-布達(dá)佩斯-里耶卡的鐵路，距克羅地亞最大港口里耶卡十幾公里的奧帕蒂亞，被坐著火車(chē)來(lái)觀光的很多貴族和富商相中。于是他們?cè)趭W帕蒂亞海岸邊投資買(mǎi)地，修建別墅和旅店，很快就把這里打造成旅游度假的勝地，一個(gè)半世紀(jì)以來(lái)經(jīng)久不衰。據(jù)說(shuō)帶動(dòng)奧帕蒂亞旅游經(jīng)濟(jì)的主要人物是茜茜公主，正是她對(duì)這里的鐘愛(ài)，使那些豪門(mén)名流對(duì)奧帕蒂亞趨之若鶩。</p> <h5>奧帕蒂亞海濱晨景</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">清晨，海邊的空氣純凈清涼，沁人心脾。走上延伸到天際線的濱海步道，面向大海極目遠(yuǎn)望，頓時(shí)心曠神怡。這條十幾公里的步道被稱為弗蘭茨·約瑟夫大道，據(jù)說(shuō)是因?yàn)檐畿绻鞯恼煞?，奧匈帝國(guó)的第一位皇帝約瑟夫一世很喜歡在此漫步。步道旁的商業(yè)店鋪?lái)槃?shì)排開(kāi)，酒吧、飯館、咖啡、快餐、健身、文創(chuàng)店等一應(yīng)俱全，都是服務(wù)于旅游者的標(biāo)配。步道上的人并不多，店鋪也還沒(méi)開(kāi)張，能見(jiàn)到零星的當(dāng)?shù)厝嗽阱薰贰⑨烎~(yú)，卻見(jiàn)不到跳廣場(chǎng)舞的大媽。</p> <h5>奧帕提亞海濱晨景</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">步道的圓弧把我的目光引向了另一側(cè)，山海之間的建筑群黃白交錯(cuò)，在陽(yáng)光下熠熠生輝。這些建筑大都很有歷史，百年以上的不在少數(shù)，建筑風(fēng)格近似奧匈帝國(guó)的傳統(tǒng)?？Х葟d外的桌椅弧形放置虛位以待，讓人感覺(jué)出一種別致和優(yōu)雅。</p> <h5>安吉利納花園</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們住的賓館前面是安吉利納花園，其周邊則是這個(gè)步道最核心最漂亮的一段?；▓@內(nèi)有博物館和酒店，折射出暖暖的舊日時(shí)光，綠蔭中醒目的遮陽(yáng)傘詮釋著什么叫休閑空間。身臨其境，很有些閑情想坐在傘下喝點(diǎn)咖啡，體驗(yàn)一下所謂的“資產(chǎn)階級(jí)生活方式”，可惜時(shí)間早了一些，人家還沒(méi)上班?；▓@里立著長(zhǎng)長(zhǎng)一排廣告尺寸的大幅人頭像，想必都是與奧帕蒂亞有關(guān)或在這里度過(guò)假的知名人物，我快速掃描了一下，除了愛(ài)因斯坦外都不認(rèn)識(shí)。</p> <h5>克羅地亞導(dǎo)游老尼</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">住在奧帕蒂亞的風(fēng)景里容易讓人慵懶，還是要跟團(tuán)友們一起出來(lái)跑跑，而冷門(mén)的景點(diǎn)只有當(dāng)?shù)貙?dǎo)游老尼知道。他把我們帶到了霍姆小鎮(zhèn)，一個(gè)原來(lái)只有25人居住，經(jīng)過(guò)多年終于發(fā)展到56位居民的地方——這里被“吉尼斯記錄”認(rèn)證為世界上最小的城鎮(zhèn)。</p> <h5>霍姆小鎮(zhèn)的鐘樓、城墻和教堂</h5> <h5>霍姆小鎮(zhèn)的街道</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">盡管這是個(gè)袖珍小鎮(zhèn)，鎮(zhèn)上只有幾條狹窄坎坷的老石街，民居不多，但卻有用石材建造的小教堂和市政廳，小鎮(zhèn)附近還有專(zhuān)門(mén)的墓地，真可謂“麻雀縮小五臟俱全”。仔細(xì)觀察一下就可以發(fā)現(xiàn)，這些建筑很有歷史，妥妥的中世紀(jì)風(fēng)格。</p> <h5>小鎮(zhèn)人家</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">小鎮(zhèn)上的民居有的已經(jīng)荒廢，但有人住的地方就會(huì)呈現(xiàn)出生意盎然的景象。院子里的人們看上去活得有滋有味，恰似小鎮(zhèn)入口那座鐘樓，指針已無(wú)蹤影，只留下銹跡斑斑的圖案，但卻巍然挺立著，儼然是中世紀(jì)小鎮(zhèn)的活化石。</p> <h5>蒙托納小鎮(zhèn)街景</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們到另一個(gè)小鎮(zhèn)蒙托納去吃午飯，這又是一個(gè)歷史悠久的古鎮(zhèn)，可以追溯到羅馬時(shí)期。而目前它的遺存則是意大利文藝復(fù)興時(shí)期和中世紀(jì)建筑風(fēng)格的結(jié)合體。小鎮(zhèn)在一座山丘上，可以鳥(niǎo)瞰周?chē)迓涞奶飯@風(fēng)光。石板鋪就的街道、古城堡的門(mén)廊、城墻上遺留的石雕與周邊多元色彩的房屋，展示出鮮明的威尼斯共和國(guó)特色。</p> <h5>蒙托納小鎮(zhèn)街景</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">走上山頂，穿過(guò)矗立千年的古城堡門(mén)廊，發(fā)現(xiàn)在這里用餐的人很多。原來(lái)蒙托納除了擁有古老的教堂、城墻、鐘樓等遺存外，還有一種高級(jí)美食——這里出產(chǎn)頂級(jí)的松露，特別是白松露，它由于產(chǎn)量稀少價(jià)格為黑松露的好幾倍。因此這里除了游客還有眾多的食客。</p> <h5>蒙托納小鎮(zhèn)的松露廣告和他們賣(mài)的松露冰激凌</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">午餐吃的很不錯(cuò)，還品嘗了一份松露冰激凌。只是我的味覺(jué)比較遲鈍，沒(méi)吃出什么特別的味道。我一直認(rèn)為，價(jià)格特別高的食品，一般都有過(guò)度炒作的嫌疑，而那天佐餐的白葡萄酒，才是我的最?lèi)?ài)。</p> <h5>羅維尼小鎮(zhèn)</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">酒足飯飽之后，我們到達(dá)濱海古鎮(zhèn)羅維尼。這個(gè)古鎮(zhèn)被稱作伊斯特拉海岸的明信片，是【孤獨(dú)星球】克羅地亞篇的封面拍攝地。它最早是古羅馬帝國(guó)的一個(gè)海島漁村，因此很多人都說(shuō)它很像意大利的五漁村。在13-18世紀(jì)，威尼斯共和國(guó)統(tǒng)治了此地?cái)?shù)百年，把羅維尼發(fā)展成了威尼斯共和國(guó)重要的商貿(mào)重鎮(zhèn)。到了1763年，人們填海把這個(gè)海島漁村與陸地連接了起來(lái)，逐步形成現(xiàn)在的半島城鎮(zhèn)格局。</p> <h5>羅維尼街拍</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在漫長(zhǎng)的歷史上，這里除了被拿破侖和奧匈帝國(guó)短暫控制過(guò)，大部分時(shí)間都屬于東西羅馬帝國(guó)、威尼斯及后來(lái)的意大利，因此，羅維尼受意大利傳統(tǒng)文化影響很大，被人形容成克羅地亞的意大利城市。二戰(zhàn)以后，羅維尼隨伊斯特拉地區(qū)劃入南斯拉夫，古鎮(zhèn)上的意大利人大部分回歸本土，但他們把意大利的精神和文化留在了這里，也就是說(shuō)，這個(gè)小鎮(zhèn)已經(jīng)意大利化了。所以，在羅維尼的街道上漫步，人們往往會(huì)更關(guān)注小鎮(zhèn)的風(fēng)土人情及他們的生活方式。</p> <h5>羅維尼街拍</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">進(jìn)入羅維尼，你似乎很快就會(huì)與它的生活節(jié)奏同步。在海邊遛狗的老人臉上，我讀出了一種心不在焉的淡定；在路旁雅座上品著飲料的人們，似乎在享受著無(wú)所事事的自在；通向海濱的夾道里，一位游客突然回眸，好像發(fā)現(xiàn)了他心中的亮點(diǎn)······在這里，沒(méi)有那些殫精竭慮和心事重重，也無(wú)需那種裝模作樣與小心翼翼，羅維尼只有藍(lán)色的海空，色彩斑斕的建筑，沉淀了歲月的石板路和無(wú)拘無(wú)束的海風(fēng)，在此處心無(wú)旁騖地走走停停，足以讓你的身體和精神徹底放松。</p> <h5>圣尤菲米婭教堂</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這座巴洛克風(fēng)格的圣尤菲米婭教堂，建于1736年。它矗立在臨海的山坡上，是羅維尼的中心。教堂背后有一座高聳的鐘樓，在小鎮(zhèn)的不同角落都可以看到，于是成了羅維尼的制高點(diǎn)和地標(biāo)。西方的城市或城鎮(zhèn)多有類(lèi)似的標(biāo)志建筑，它不一定有多么悠久的歷史，也不一定有很大的知名度，但如果你讓它從這里消失，這座城市立刻就沒(méi)了靈魂。</p> <h5>羅維尼港口</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">轉(zhuǎn)到羅維尼的港口，這里是這座古鎮(zhèn)最引人注目的的地方，暖色建筑群與冷調(diào)海空背景的鮮明對(duì)比直擊眼球。在此處駐足，能想象到那個(gè)遙遠(yuǎn)時(shí)光中的漁村，更能感受到羅維尼從容浪漫的氣質(zhì)。從一個(gè)海島小漁村，經(jīng)過(guò)威尼斯時(shí)代的商業(yè)輝煌，轉(zhuǎn)型為現(xiàn)在的旅游熱點(diǎn)，羅維尼在歷史的大潮中碾轉(zhuǎn)騰挪，它的浪漫故事還會(huì)不斷講下去。</p> <h5>在伊斯特拉不知名的小村里用餐，邊拉琴邊唱歌的小伙子</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在達(dá)爾馬提亞海濱，我們更多地游走于海濱城市，而在伊斯特拉，我們?cè)煸L的都是小鎮(zhèn)。其實(shí)在克羅地亞，城市和城鎮(zhèn)看起來(lái)區(qū)別沒(méi)那么大，或者說(shuō)界限很模糊，所以也沒(méi)有必要較真去作區(qū)分。但從羅維尼回奧帕蒂亞的路上，我們卻來(lái)到了一個(gè)鄉(xiāng)野中的村子里用晚餐，真正見(jiàn)識(shí)了一下這里的農(nóng)村。一位邊拉琴邊唱歌的小伙子在農(nóng)戶門(mén)口熱情的歡迎我們，男高音的水準(zhǔn)，感覺(jué)是鄉(xiāng)村版的帕瓦羅蒂。他一個(gè)人就在農(nóng)戶的小木屋里制造出了一臺(tái)晚會(huì)的氣氛。</p> <h5>被炭火的灰燼悶在灶里的鄉(xiāng)村大餐</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">鄉(xiāng)村的大餐頗具特色，新鮮可人的綠色蔬菜沙拉，濃濃的餐前湯，香味撲鼻的面包，想喝管夠的美酒······而神秘的主菜早就悶在灶中，出鍋時(shí)肉香四溢，彌漫了整個(gè)小木屋。內(nèi)容比較“簡(jiǎn)單粗暴”，不過(guò)是雞腿雞翅和土豆塊，但絕對(duì)可以滿足已經(jīng)有了饑餓感的團(tuán)友們。在鄉(xiāng)村帕瓦羅蒂高亢的歌聲和酒精的刺激下，我進(jìn)入了大快朵頤的狀態(tài)，雖然戰(zhàn)斗力有限，但卻沒(méi)有辜負(fù)自己的胃。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">伊斯特拉，從奧匈帝國(guó)時(shí)期的度假勝地奧帕蒂亞，到充滿中世紀(jì)風(fēng)情的袖珍小鎮(zhèn)霍姆；從威尼斯共和國(guó)的山頂城堡，到意大利風(fēng)范的羅維尼；又從高檔精品松露吃到鄉(xiāng)村風(fēng)土大餐，感謝領(lǐng)隊(duì)和導(dǎo)游老尼的精心策劃，讓我們的行程多了不少亮點(diǎn)。</p> <p class="ql-block"><b>（四）克羅地亞本部：湖光山色與城市風(fēng)格</b></p> <h5>克羅地亞歷史區(qū)域圖</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">克羅地亞國(guó)徽上的五個(gè)歷史紋章代表了它五個(gè)歷史區(qū)域，上圖漏掉了最南邊的杜布羅夫尼克即原來(lái)的拉古薩共和國(guó)。本文這一部分主要記錄我們?cè)诳肆_地亞本部的行程，即對(duì)應(yīng)國(guó)徽上<b>第一個(gè)歷史紋章</b>的紅色區(qū)域<b>。</b>而第五個(gè)歷史紋章代表的斯拉沃尼亞，在克羅地亞的東部平原，9世紀(jì)時(shí)也曾是一個(gè)王國(guó)，現(xiàn)在是克羅地亞農(nóng)業(yè)和食品加工業(yè)的重要產(chǎn)區(qū)，它不在我們這次行程的范圍之內(nèi)。</p> <h5>十六湖景觀</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">克羅地亞除了沿海風(fēng)光，內(nèi)陸部分也有絕佳的景色。最有名的景觀在普利特維采湖群國(guó)家公園。公園里有16個(gè)高低錯(cuò)落，大小不同的湖泊，呈帶狀由高向低分布在山谷中。由于這個(gè)國(guó)家公園的名字對(duì)國(guó)人而言過(guò)于拗口，所以中國(guó)的旅游者通常把它稱為“十六湖”。</p> <h5>十六湖景觀</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">十六湖是純粹的自然景觀，典型的喀斯特地貌，與中國(guó)四川的九寨溝和貴州的荔波的地貌景觀如出一轍。有人說(shuō)它是“歐洲的九寨溝”，大體沒(méi)錯(cuò)。此處于1910年被一個(gè)地理學(xué)家發(fā)現(xiàn)并于1914年立項(xiàng)建立國(guó)家公園，但因歷經(jīng)兩次世界大戰(zhàn)項(xiàng)目被擱淺，直至1949年國(guó)家公園才正式建成。1979年該國(guó)家公園被列為世界自然遺產(chǎn)。</p> <h5>十六湖步道上的游客</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">進(jìn)入公園我們的第一個(gè)感覺(jué)就是好像回到了中國(guó)：這不僅僅是因?yàn)檫@里有我們熟悉的景觀，而且公園的管理方式，景區(qū)的服務(wù)設(shè)置都與國(guó)內(nèi)非常相似，加上這里有很多中國(guó)旅游團(tuán)，四川的，河南的，廣東的······不同方言味道的鄉(xiāng)音隨處可聞。我可以看到的區(qū)別僅僅是這個(gè)公園是可以帶寵物狗入內(nèi)的。</p> <h5>十六湖隨處可見(jiàn)的飛瀑</h5><div><br></div><div>十六湖的前身為普里特維采湖盆地，其湖群與瀑布的形成緣于石灰?guī)r長(zhǎng)期沉淀，即鈣化的結(jié)果。當(dāng)科納拉河從上游流經(jīng)石灰?guī)r和白云石行成的峽谷時(shí)，受到了山體巖石形成的天然堤壩阻攔，奔流不暢而形成了系列湖泊。在湖水漫過(guò)天然堤壩后，掛在峭壁上的瀑布就出現(xiàn)了。<br></div> <h5>下湖區(qū)末端的大瀑布</h5><div><br></div><div>十六湖國(guó)家公園海拔大約五六百米，地形按高低可分上湖區(qū)和下湖區(qū)，上湖區(qū)坐落在白云石亞地層的山上，有12個(gè)小湖，四周均環(huán)繞著茂密的森林，下湖區(qū)處于兩條山脈間的峽谷中。這16個(gè)互相連接的山地湖泊總長(zhǎng)10公里，從第一湖至第十六湖高差約135米。最大的瀑布位于下湖區(qū)末端，高78米。<br></div> <h5>峽谷溪流</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">游覽十六湖遇到了一個(gè)艷陽(yáng)天，秋葉亮閃閃的帶著光芒，水面也十分耀眼。拍大景躲開(kāi)了紛沓而來(lái)的人群，卻躲不開(kāi)雜亂無(wú)序的樹(shù)枝，只能更多地用鏡頭捕捉峽谷中的潺潺溪流，記錄大自然的細(xì)枝末節(jié)。仔細(xì)想了一下，十六湖與九寨溝真是各有千秋。如果你更青睞壯美的大自然景色，九寨溝可能略勝一籌；但如果你喜歡平和安寧的自然景觀，十六湖則不容錯(cuò)過(guò)。</p> <h5>從薩格勒布上城區(qū)俯瞰下城區(qū)</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">克羅地亞旅程的最后一站是首都薩格勒布——克羅地亞的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，也是全國(guó)唯一一個(gè)人口超過(guò)一百萬(wàn)的都市區(qū)。薩格勒布起步于斯拉夫人的聚居區(qū)，于11世紀(jì)末成為天主教的布道點(diǎn)而進(jìn)入史冊(cè)，到13世紀(jì)發(fā)展成了有一定規(guī)模的城市。19世紀(jì)后進(jìn)一步擴(kuò)張出新城。目前城市分為三部分：由教堂、市政廳等古建筑組成的上城區(qū)，由廣場(chǎng)、商業(yè)區(qū)、歌劇院組成的下城區(qū)，以及戰(zhàn)后發(fā)展起來(lái)的現(xiàn)代化市區(qū)。</p> <h5>卡普托爾廣場(chǎng)上的圣母瑪利亞像與正在維修的薩格勒布大教堂</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們?cè)谒_格勒布的時(shí)間不多，只能在老城區(qū)走馬觀花。天上陰云密布，偶有零星雨滴，但大家興致還不錯(cuò)。卡普托爾廣場(chǎng)是薩格勒布最古老的廣場(chǎng)，1094年薩格勒布的天主教教區(qū)就在這里，同年興建的大教堂是薩格勒布的地標(biāo)建筑，13世紀(jì)被毀，20世紀(jì)重建時(shí)改為雙塔哥特式建筑，現(xiàn)在又進(jìn)入維護(hù)期。據(jù)說(shuō)這座地標(biāo)建筑已經(jīng)維修了幾年，不知何時(shí)可以完成，只好圍觀一下廣場(chǎng)上的圣母瑪利亞。在網(wǎng)上看到這個(gè)教堂的不同名稱，估計(jì)是不同時(shí)期的不同叫法，還是叫薩格勒布大教堂吧。</p> <h5>在圣馬可教堂前合影</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">建于13世紀(jì)的圣馬可教堂規(guī)模要小一些，但卻最能說(shuō)明薩格勒布和克羅地亞的歷史。教堂房頂上面全部鋪設(shè)了彩色馬賽克，并排列著兩個(gè)徽章：左邊是古克羅地亞“三位一體”的王國(guó)徽章圖案，由克羅地亞、達(dá)爾馬提亞和斯拉沃尼亞三個(gè)古王國(guó)的標(biāo)志組合而成（比起現(xiàn)在克羅地亞的國(guó)徽，這個(gè)徽章并不包括杜布羅夫尼克和伊斯特拉，且徽章圖案也不盡相同），右邊則是薩格勒布的城市徽章。這兩個(gè)圖案展示了克羅地亞及薩格勒布最初作為國(guó)家和城市的標(biāo)志。</p> <h5>克羅地亞的國(guó)家管理機(jī)構(gòu)與特斯拉雕像</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">圣馬可教堂邊上就是克羅地亞的國(guó)家管理機(jī)構(gòu)——議會(huì)大廈、市政廳等等，看上去有點(diǎn)過(guò)于簡(jiǎn)樸。但這里發(fā)生了很多歷史事件，如1918年他們?cè)诖藳Q定進(jìn)入塞爾維亞-克羅地亞-斯洛文尼亞王國(guó)（后為南斯拉夫王國(guó)），1991年又在此宣布脫離南斯拉夫獨(dú)立。而刻在市政廳外墻上的特斯拉雕像，大概是因?yàn)樗麄兣c塞爾維亞的名人爭(zhēng)奪戰(zhàn)。1856年，尼古拉·特斯拉出生于奧匈帝國(guó)治下的克羅地亞，但他卻是塞爾維亞人。1884年特斯拉移民美國(guó)，加入了美國(guó)國(guó)籍。克塞兩國(guó)就特斯拉屬于哪個(gè)國(guó)家長(zhǎng)期爭(zhēng)論不休，而美國(guó)和奧匈帝國(guó)卻被晾在一旁。這個(gè)雕像下面引用了特斯拉于1892年5月24日在該建筑中的發(fā)言：“作為這個(gè)國(guó)家的兒子，我認(rèn)為我有責(zé)任以各種方式幫助薩格勒布市，無(wú)論是通過(guò)咨詢還是通過(guò)行動(dòng)”。</p> <h5>薩格勒布的古城門(mén)</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">薩格勒布尚存有一座中世紀(jì)的古城門(mén)，坐落在圣馬可教堂附近的街道上。城門(mén)很小，內(nèi)有一個(gè)禮拜堂。里面有供圣母瑪利亞懷抱耶穌像（一幅在大火中得以幸存的畫(huà)像）的神龕，還有不少刻有人名的石牌掛在墻上供人祭奠。由于這座古城門(mén)兩邊都有街道，石門(mén)內(nèi)又常常人滿為患，所以成了這條步行古街的堵點(diǎn)。然而禮拜堂里還是非常寧?kù)o的，特別是沒(méi)有旅游團(tuán)隊(duì)入內(nèi)的時(shí)候。</p> <h5>耶拉西奇廣場(chǎng)及周邊建筑</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">薩格勒布市中心為耶拉西奇廣場(chǎng)，廣場(chǎng)的中央矗立著克羅地亞民族英雄班·約瑟夫·耶拉西奇的巨型雕塑。這位民族英雄曾是奧匈帝國(guó)的軍官，后任克羅地亞總督，是克羅地亞人反抗奧匈帝國(guó)統(tǒng)治，爭(zhēng)取獨(dú)立的象征。廣場(chǎng)周?chē)€環(huán)繞著許多18、19世紀(jì)的巴洛克建筑，雖然年代已久，仍然顯得高端大氣品位上流。這里有許多政府機(jī)構(gòu)、銀行及商業(yè)辦公中心，橫穿耶拉西奇廣場(chǎng)的伊利卡大街兩旁，則集中了許多商店和大型超市，從而使這條大街成為了薩格勒布最著名的商業(yè)街。</p> <h5>身著克羅地亞傳統(tǒng)服裝的女教師</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在耶拉西奇廣場(chǎng)上閑逛，看到兩個(gè)穿著克羅地亞傳統(tǒng)服裝的女士帶著一群孩子在搞什么活動(dòng)。團(tuán)友們對(duì)這種服裝挺好奇，準(zhǔn)備拍攝的時(shí)候活動(dòng)結(jié)束了，孩子們也解散了。導(dǎo)游老尼說(shuō)這兩位是他的熟人，就喊她們過(guò)來(lái)與團(tuán)友合影。我倒是沒(méi)想合影，但拍攝一下她們和老尼隔空對(duì)話的場(chǎng)面還是挺有意思的。</p> <h5>耶拉西奇廣場(chǎng)上的老式座椅與有軌電車(chē)</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">如果去除廣告櫥窗中那些現(xiàn)代元素，耶拉西奇廣場(chǎng)周邊的建筑和公共設(shè)施仍保留著濃郁的奧匈風(fēng)情。薩格勒布的原意是“戰(zhàn)壕”，它也確實(shí)成為了當(dāng)年為西方天主教世界抵抗奧斯曼帝國(guó)擴(kuò)張的前線。同時(shí)，薩格勒布的交通也非常方便，很早就有了軌道電車(chē)且一直沿用到現(xiàn)在，大量的國(guó)際列車(chē)在此過(guò)境。在和平時(shí)期，它又是溝通西歐與東南歐的交通樞紐。處于歐洲的東西方交界處，兼有戰(zhàn)壕和前線，溝通與樞紐的作用，這似乎正是克羅地亞的一體兩面。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">克羅地亞之行與在塞爾維亞、波黑的感受不同，同樣在二三十年前經(jīng)歷的那場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)，在克羅地亞的旅行中較少被提及，但在塞爾維亞與波黑卻揮之不去陰影重重。雖然克羅地亞在獨(dú)立過(guò)程中也付出了很大代價(jià)，但它還是在鐵托時(shí)代拿到了一手好牌，這使原本就相對(duì)富有的克羅地亞在戰(zhàn)后很快就恢復(fù)了元?dú)?，在加入西方世界的行列時(shí)也比較順利（歐盟+歐元+申根）。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">克塞兩族同樣是遷到巴爾干半島的斯拉夫人，他們的語(yǔ)言相同，只有口音和詞匯的微妙差別，卻由于復(fù)雜的地緣政治關(guān)系，一個(gè)信奉天主教，使用拉丁字母：一個(gè)信奉東正教，使用希爾字母；在巴爾干半島的斯拉夫人的世界中形成了東西方兩種文化傾向，這已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)。然而這并不必然會(huì)導(dǎo)致戰(zhàn)爭(zhēng)?，F(xiàn)在出現(xiàn)的這種民族對(duì)抗的狀態(tài)，似乎不是存在什么誤解，反而是雙方過(guò)于了解而造成的。而這樣的結(jié)果并不是善良的人們?cè)敢饪吹降摹Ｎ覀冎荒茉诟锌凶Ｔ杆麄冏吆酶髯缘穆贰?lt;/p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">克羅地亞是我們這次旅行中逗留時(shí)間最長(zhǎng)的地方，而我沒(méi)想到復(fù)盤(pán)時(shí)竟一下子碼了那么多字。只能以此文作為【巴爾干印象】的中篇了，請(qǐng)有興趣者繼續(xù)關(guān)注下篇——斯洛文尼亞與匈牙利。</p>