<p class="ql-block">半年前決定報名參團前往中亞五國的古代絲綢之路上去看一看。中亞哈薩克、烏茲別克、土庫曼、吉爾吉斯、塔吉克五個斯坦國對我來說是個比較陌生的地方。只知道這是唐僧（玄奘）去西天取經的必經之地；還知道在蘇聯(lián)解體之前均為前蘇聯(lián)的加盟共和國；那里有不少地方與我國的新疆相鄰，中間僅僅相隔著綿延的天山和昆侖山，他們曾經與古代的中國有著千絲萬縷的聯(lián)系，在1860年清政府與沙俄簽訂“北京條約”之前，有些區(qū)域還屬于咱們中國清朝的疆土，不過這一切都已成了往事。</p> <p class="ql-block">10月9日 下午搭乘南航班機前往阿拉木圖，開啟了我們中亞五國的絲路之旅。這次出游采取跟團模式，行程、吃住不用自己操心，只需自己購買國際機票前往團隊指定的集合地點。本次團隊集合地點是烏茲別克斯坦的西南邊境城市烏爾根奇，為緩解旅途勞累，我們提前一天出發(fā)，在阿拉木圖歇一晚，明天再轉機前往。</p> <p class="ql-block">阿拉木圖機場，當?shù)厝税l(fā)音“阿拉瑪?shù)佟?。我們遇到的出租車女司機會講英語，這在當?shù)厥潜容^少見的，據(jù)說當?shù)厝私涣髦饕嵌碚Z，哈薩克斯坦語在當?shù)氐氖褂梅炊蝗缍碚Z。</p> <p class="ql-block">10月10日 早晨酒店推窗望出去的景觀，因強逆光，雪山不太清楚，但仍依稀可見。</p> <p class="ql-block">阿拉木圖大酒店曾經是阿拉木圖的地標，服務不錯，昨天按約定派人在機場舉牌接機，今早的自助餐也很豐富。</p> <p class="ql-block">上午搭乘阿斯塔納航空，一個半小時抵達烏茲別克斯坦首都塔什干，擬在當晚轉機前往烏爾根奇（集合地點）。因沒有直達的飛機，多數(shù)人都需要到塔什干轉機，然后出國際機場再搭乘出租車到國內機場乘機。</p> <p class="ql-block">塔什干國際機場是典型的伊斯蘭風格，不同時間抵達的團友恰巧趕上當?shù)馗慊顒?，拍到了幾張烏茲別克美女的照片，我分享了一張。</p> <p class="ql-block">我們有7個小時轉機時間，在塔什干工作的朋友特地來機場接機，并將我們從機場直接拉到了中亞最大的抓飯中心打卡，羊肉抓飯好吃但不敢多吃（熱量太足），我和老伴分吃了一盤，飽了口福和眼福，吃飯+觀光，漲見識了??</p><p class="ql-block">?抓飯中心人氣很旺，我們去時最大的那口鍋已經全部掃蕩干凈了。</p> <p class="ql-block">抓飯中心的招牌：當?shù)匚淖帧捌呖诖箦伒淖ワ垺薄?lt;/p> <p class="ql-block">飯后，朋友帶我們去乘了幾站地鐵。<span style="font-size:18px;">塔什干地鐵是上世紀六十年代前蘇聯(lián)時期修建的，剛好與我們北京的1號線差不多是同一年代。地</span>鐵票價很親民，每張相當于我們人民幣1.2元，而且是包干制，隨便坐多遠都行。</p><p class="ql-block">地鐵的車頭和車廂都比較老舊，與我們目前北京、上海的地鐵設備不可比，但站臺上的壁畫還是讓我們刮目相看。透過這些壁畫，能感受到強烈的藝術味和民族自豪感、以及蘇俄帝國如日中天時代所特有的那種硬線條風格。</p> <p class="ql-block">有一站名字叫“納沃依”站，這個納沃依是烏茲別克斯坦的著名詩人（十五世紀），同事說他在烏茲的影響相當于俄羅斯的普希金。墻上的壁畫內容都是納沃依詩歌中所描述的故事，情節(jié)有點類似于我們的紅樓夢。</p> <p class="ql-block">這一站大約叫“宇航員站”，墻上的壁畫有世界太空第一人加加林、世界上第一個女宇航員等。</p> <p class="ql-block">快樂的年青人。見我在拍照，都紛紛揮手向我們打招呼。</p> <p class="ql-block">朋友還帶我們轉了幾個地方，其中有一個景點-塔什干的皇族別墅。這是末代沙皇羅曼諾夫家族一位紈绔子弟被流放到塔什干時所建。這位紈绔子弟<span style="font-size:18px;">因禍得福，流放使其幸</span>免于被集體槍斃在冬宮地下室。</p> <p class="ql-block">塔什干的步行街，寬敞的街道，游人不多，地攤上最醒目的是那些畫作，形成了一道獨特的風景。</p> <p class="ql-block">當晚從塔什干前往烏爾根奇的航班晚點兩個小時，入住酒店時已經過了午夜12點，辛苦的旅程才剛剛開始。</p> <p class="ql-block">10月11日 今天是團隊行程的第一天，早晨8點集合前往希瓦古城。</p><p class="ql-block">希瓦位于烏茲別克斯坦與土庫曼斯坦接壤的烏茲別克境內。從烏爾根奇出發(fā)，半個小時車程就到地方了。一路上陽光燦爛，白花花的棉花地閃閃發(fā)光，據(jù)說棉花是烏茲別克的支柱產業(yè)，烏茲則是世界上最大的棉花生產國之一。</p> <p class="ql-block">這是行程前五天的路線：烏茲別克希瓦-土庫曼阿什哈巴德-烏茲別克布哈拉、薩瑪爾罕-塔吉克苦攢。</p> <p class="ql-block">希瓦（Khiva）古城是古絲綢之路上一個重要的東西交匯之地， 歷史上這里是旅行商隊前往伊朗的最后一個驛站。古城的歷史可以追溯到7世紀阿拉伯帝國建立之后，8世紀時著名的數(shù)學家花剌子密在這里出生，他被稱為“代數(shù)之父”。公元10到11世紀，希瓦先后被納入塞爾柱和花剌子模帝國統(tǒng)治下，科學知識在這里得到傳播，誕生了一批哲學家和天文學家。13世紀蒙古軍隊西征時，希瓦城被摧毀。16世紀初花剌子模汗國宣布獨立并遷都至希瓦，從此希瓦成為中亞三大汗國之一——希瓦汗國。進入19世紀后，希瓦成為沙俄的附庸。1924年希瓦汗國領土被納入蘇聯(lián)的版圖。</p> <p class="ql-block">中亞古諺：“我愿出一袋黃金，但求看一眼希瓦?！庇纱丝梢娤Ｍ咧匀?。</p> <p class="ql-block">我們團隊的當?shù)貙в谓小靶酢?，他曾經在南京學習過五年，漢語講的很溜。他說：希瓦的主要看點在于內城伊欽（Ichan Kala）。</p><p class="ql-block">伊欽內城是獨特的伊斯蘭城區(qū)，保存有8座清真寺、31座經學院、14座宣禮塔、12座陵墓和6座王宮，面積達26公頃。這些建筑展示了希瓦曾經的輝煌歷史，作為中亞保存完好的穆斯林建筑群的典范，希瓦成為烏茲別克斯坦第一處世界文化遺產。</p><p class="ql-block">來自網(wǎng)上的信息：2014年應烏茲別克斯坦政府要求，中國文化遺產研究院的一個工作組來到了希瓦，與當?shù)匕傩找黄痖_展古城援建修復項目，修復內容主要包含希瓦古城內的阿米爾?圖拉經學院和哈桑?穆拉德庫什別吉清真寺兩部分。整個修復工作于2019年完工。但不知何故，小烏導游只字未提中國人幫助修復的建筑項目。</p> <p class="ql-block">短塔 （Kalta Minor Minaret）是一座未完成的宣禮塔。1852年<span style="font-size:18px;">希瓦汗國的Muhammad Amin khan王下令建造，他計劃將這個塔建成當時全穆斯林世界最高大的一座（70公尺），蓋過布哈拉的塔?？上跤?855年過世，興建此塔的工程隨之停止。短塔以</span>其精美的裝飾和幾何圖案的瓷磚覆蓋的外表面而著稱，是希瓦的標志性建筑之一。</p> <p class="ql-block">隨處可見裝飾著馬賽克、大理石和珍稀木材的重要建筑遺跡。</p> <p class="ql-block">庫希納堡是希瓦可汗（國王）和家眷居住的地方，也是軍隊的營地要塞，擁有監(jiān)獄、清真寺、造幣廠和宮殿等設施。</p><p class="ql-block">矗立在古堡中的著希瓦汗國皇宮，始建于1832年-1842年，宮墻為沙黃色，沒有窗戶，整座宮殿如一座奇特的碉堡。</p> <p class="ql-block">國王辦公的地方</p> <p class="ql-block">國王的后宮</p> <p class="ql-block">經學院博物館</p> <p class="ql-block">博物館中的蠟像：1888年國王卡米爾可汗（Kamil Khorezmi)與隨從。</p> <p class="ql-block">朱瑪（JUMA ）清真寺，始建于10-17世紀，清真寺由122個雕刻木柱支撐著、以其獨特的木柱結構而聞名，是希瓦古城內最古老的清真寺之一。該清真寺目前仍在使用中，正好不是禮拜日，我們可以進到里面去看一看。</p> <p class="ql-block">朱瑪清真寺內正在編織毛活的烏茲別克婦女，悠然自得…</p> <p class="ql-block">陵墓Pahlavan Mahmoud Mausoleum?，始建于十二世紀。這是可汗家族的陵墓，其綠松石圓頂和內部裝飾非常精美，是希瓦城內最美的建筑之一。</p> <p class="ql-block">曾經的伊斯蘭教學校，如今已改造成了酒店。其宣禮塔高達57米，可以攀爬上去俯瞰希瓦城景。</p> <p class="ql-block">提前一天到達的團友曾經登上了塔頂，分享了一張希瓦古城的俯瞰圖。</p> <p class="ql-block">伊欽城外的煙火氣</p> <p class="ql-block">因為時間緊，希瓦城的觀光活動兩個半小時就結束了。上午11點整，每個團隊成員在希瓦城外的餐館里領取了打包的餐盒，集體坐上大巴，一個小時車程來到烏、土邊境沙瓦特。</p> <p class="ql-block">事先當?shù)貙в我延袝娓媸荆和翈炻固惯^境手續(xù)繁多、時間較長，要求每個人準備好各種繳費所需要的零錢。</p><p class="ql-block">我們很快通過了烏茲別克斯坦的陸路海關檢查。在進入土庫曼關口前，需要先搭乘中巴車，大約有一公里多的路程。中間還遇到官員們需要午休（下午12：30-2：00）又不得不等待，好在<span style="font-size:18px;">原先說的每人單獨付費方式</span>經通融后由導游統(tǒng)一代為繳納核酸檢測、簽證、稅等各個關口的費用，節(jié)省了不少時間，出入關總共用了將近3個小時，終于在下午三點左右完成了出入關的所有程序，每人核酸檢測、海關稅費用共計106美元。</p> <p class="ql-block">烏、土邊境處兩國元首的握手像。不尋常的是右側的土庫曼總統(tǒng)，聽說是個年輕的八零后。</p> <p class="ql-block">土庫曼斯坦在世界上算得上是最封閉、最保守的國家之一，對旅游者來說只能跟團才能進入這個國家。至于團隊旅游也是采取限制配額管控措施，這次發(fā)給我們每個人的落地簽證只有三天時間。國家為了確保意識形態(tài)的安全，公共場所是沒有網(wǎng)絡的，酒店名義上有網(wǎng)，但我的手機也上不去。斷網(wǎng)雖然有點不便，但正好讓我們能心無旁騖的來觀察、體會這個神秘的國家。</p> <p class="ql-block">下午三點半，我們團隊的50多人按三人一組分乘18倆越野車前往土庫曼西北部的達爾瓦扎（Darvaza）， 目標是土庫曼境內的第一個景點-沙漠里的“地獄之門”。</p> <p class="ql-block">去“地獄之門”是一段艱難的旅程。沙漠公路狀況非常差，50年前因開采油氣而修建的沙石路，因氣田廢棄常年失修，目前大多都成了搓板路，到處是坑坑洼洼。跑了兩個小時后，我們三人一組所乘坐的那輛車懸架系統(tǒng)出了問題，駕駛員下車鼓搗了一陣子未見好轉，最后一輛押車的駕駛員見狀趕緊倒車退回到有信號的地方打求救電話，很快車隊的負責人趕來并做出決定，讓我們車上的三個游客連同行李臨時分散、擠坐到不同的車上繼續(xù)前行，整個車隊為此不得不停頓下來耽誤了一個多小時，最后終于在晚上9點來到了“地獄之門”。</p> <p class="ql-block">原計劃在天黑前趕到地獄之門的，現(xiàn)在只得在半道上觀日落了。</p> <p class="ql-block">所謂的“地獄之門”，實際上是在1971年被前蘇聯(lián)一位地理學家發(fā)現(xiàn)的天然氣坑洞，這個區(qū)域蘊藏著大量的地下天然氣，在開采過程中，由于出現(xiàn)鉆探環(huán)狀坍塌事故，從而形成了一個非常大的坑洞氣體泄露。為了防止有毒氣體溢出，土庫曼政府允許對坑洞中的天然氣進行燃燒，這個坑洞從白天到晚上一直處于熊熊烈火燃燒狀態(tài)。到今天為止，寬約70米的巨洞大火已經燃燒了整整近53年。正如永不熄滅的地獄之火，故因此而得名。</p> <p class="ql-block">不容易?。〗K于看到了地獄之??，第一時間掃了一張全景。</p> <p class="ql-block">當晚10點，我們在附近的蒙古包中享用了晚餐：烤羊腿和雞肉、土豆、西紅柿、茄子，還有葡萄和西瓜。</p> <p class="ql-block">晚飯后車隊調來一輛車讓我們原先的三人組重新聚集在一起，繼續(xù)行車4個小時，這次我在副駕駛座上打了個盹，凌晨三點多在郊區(qū)的某個地方集體換乘大巴進入土庫曼首都阿什哈巴德。進城后盡管又困又乏，大家的眼睛還是為首都城市建筑上的漂亮燈光所吸引。清一色的白色建筑上點綴著燈光，仿佛是一座不夜城。</p> <p class="ql-block">當我們在酒店的床鋪上躺平時，已經是次日清晨的四點鐘了。</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">從昨日中午12點過境到土庫曼開始直到游覽“地獄之門”結束入住酒店，整整過去了16個小時。其實從</span>陸路邊境沙瓦特驅車到首都阿什哈巴德，總車程不超過600公里。但因公路狀況差、車速慢，中間又出了事故，所以這個地獄之門看的很辛苦。導游解釋這條線路的設計思想，主要是不想放棄希瓦古城，如果直接乘飛機到阿什哈巴德，從土庫曼首都去地獄之門的道路要好很多，也就不會這么辛苦，但若要單獨再去希瓦古城，在時間和經濟方面都會很不合適。</p> <p class="ql-block">10月12日 上午10點退房，開始對首都阿什哈巴德的觀光活動。</p> <p class="ql-block">我們住宿的體育酒店。酒店外立面是用白色的大理石裝飾的，這與整個街道的建筑色彩是一致的。街道上豎立著一根根醒目的、象征著汗血寶馬的路燈桿，這是土庫曼的國寶標志。</p> <p class="ql-block">上午的第一項活動，參觀土庫曼國家博物館。</p> <p class="ql-block">博物館廣場</p> <p class="ql-block">博物館的內容比較簡單。我覺得從網(wǎng)絡上收集的信息更能全面反映這個國家的基本情況：</p><p class="ql-block">土庫曼斯坦位于伊朗以北，東南與阿富汗接壤、東北與烏茲別克斯坦為鄰、西北面是哈薩克斯坦，是一個內陸國家。國土面積49.12萬平方公里，約80%的國土被卡拉庫姆沙漠覆蓋。人口705萬，主要民族為土庫曼族，占94.7％。</p><p class="ql-block">歷史上波斯人、馬其頓人、突厥人、阿拉伯人、蒙古韃靼人曾在此建立國家。15世紀基本形成土庫曼民族。19世紀60年代-80年代，部分領土并入俄國（外里海州）。1917年12月建立蘇維埃政權。1924年10月成立土庫曼蘇維埃社會主義共和國并加入蘇聯(lián)。1991年10月27日宣布獨立，改國名為土庫曼斯坦。1995年12月12日，第50屆聯(lián)大通過決議，承認土庫曼為永久中立國。</p><p class="ql-block">土庫曼斯坦是世界上最干旱的地區(qū)之一，但它的石油天然氣資源豐富，天然氣儲備列世界第四，石油天然氣工業(yè)為土庫曼的支柱產業(yè)。據(jù)說開采依靠俄羅斯，供氣對象主要是中國。</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">土庫曼在政治體制上實行三權分立的總統(tǒng)共和制，總統(tǒng)為國家元首和最高行政首腦。憲法</span>規(guī)定土庫曼斯坦為民主、法制和世俗的國家，立法、行政、司法相互獨立又相互平衡制約。保持社會穩(wěn)定作為基本國策；奉行積極中立、和平友好的外交政策，致力于同其他國家發(fā)展建設性合作關系；主張宗教信仰自由，禁止宗教干預國家政治生活。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">事實上土庫曼在政治體制上實行的是總統(tǒng)的完全獨裁制，處處都能看見總統(tǒng)的雕像高高在上，個人崇拜色彩非常濃厚。</span></p><p class="ql-block">土庫曼的第一任總統(tǒng)尼亞佐夫是前蘇聯(lián)時期的州黨委書記；第二任總統(tǒng)曾經是第一任總統(tǒng)的牙醫(yī)，后來從衛(wèi)生部長崗位上升到國家元首；現(xiàn)任總統(tǒng)則是第二任總統(tǒng)的兒子，是個年輕有為的80后。</p> <p class="ql-block">中立拱門</p><p class="ql-block">1995年土庫曼斯坦獲聯(lián)合國認可為中立國，這是土庫曼最為自豪的政治功勛之一。為紀念這一事件，土庫曼在首都市中心建了一座75米高的塔，第一任總統(tǒng)尼亞佐夫將其命名為中立柱，塔頂是他自己高達12米的金身塑像，穿著西裝，身披超人般的斗篷。雕像晚上打著光，白天轉著圈，因此尼亞佐夫始終面向太陽（也有個說法，因年久失修，目前雕像已經不能自轉了）。</p> <p class="ql-block">獨立廣場，前方依然是第一任總統(tǒng)尼亞佐夫的雕像。</p> <p class="ql-block">當?shù)貪h語導游在車上陸續(xù)介紹了一些情況。聽起來土庫曼國民收人水平相當于我們90年代的水平，每人每月工資大約在300-400美元，但國民醫(yī)療、教育全部是免費的，食品價格低廉，每升汽油價格相當于我們的瓶裝礦泉水價格，住房有基本保障，但若想住的寬敞也必須依靠個人奮斗，比如我們的導游，目前在<span style="font-size:18px;">做兼職工作，因為他</span>想多要娃、想住大一點的房子，就得拼命掙錢。出國似乎比較難，導游的漢語是自學的，他說沒有機會去國外深造。國內不允許上網(wǎng)，百姓想上網(wǎng)就得靠翻墻?？傊?，溫飽是有保證的，為防范外來文化入侵，土庫曼采用的是閉關鎖國政策，雖然限制了百姓的自由，但也避免了顏色革命帶來的政治動亂，為總統(tǒng)集中精力辦大事，騰出了時間和空間。</p> <p class="ql-block">車觀阿什哈巴德的主要街道，果然氣度不凡。城市道路寬敞，街道兩旁的建筑都是由清一色的白色大理石建造而成，個個都是高大上。據(jù)說城市規(guī)劃聘請了法國設計師、建材主要來自于伊朗和土耳其。這一切都是近二十多年來的建設成果。</p><p class="ql-block">獨立后，開國總統(tǒng)尼亞佐夫決定把首都建設開發(fā)成“白色之城”，主干道兩旁聳立著一座座宏偉的大理石建筑，外<span style="font-size:18px;">表新穎漂亮，給人耳目一新的感覺。而</span>阿什哈巴德亦打破了世界紀錄，成為世上擁有最多的白色大理石建筑的城市，的確稱得上世界最漂亮的都城。我們的車還特意從總統(tǒng)府經過，但只能車觀，不能逗留，也不能拍照。</p> <p class="ql-block">車窗外有一群等公交車的大學生，女生身著紅色的裙裝，男生則是西裝革履，每人都戴有一頂小帽子。</p> <p class="ql-block">終于見識到了阿哈爾特克馬Akhalteke Horse 。這是<span style="font-size:18px;">土庫曼人為之自豪的“汗血寶馬”（在中國歷史文獻中，阿哈爾特克馬又被稱為“天馬”和“大宛良馬”。我國史書中的“汗血寶馬”即源自阿哈爾特克馬）。土庫曼的</span>國旗內圓心中央正是一匹他們視為國寶的汗血寶馬。這種馬形體矯健，毛色漂亮，腳力迅急，體溫散熱快，適于奔跑，確實是寶馬良駒，因為珍貴，禁止出口。</p> <p class="ql-block">團隊安排每個人都可以騎上馬背，在馬場的場地內溜一圈。生平第一次騎這樣名貴的寶馬，坐上去很踏實、很平穩(wěn)，感覺好極了！</p> <p class="ql-block">午后參觀了阿什哈巴德 Ertogrul Ghazi 清真寺，又稱作尼亞佐夫的清真寺，也是他的陵墓所在地。寺廟是由第一任總統(tǒng)尼亞佐夫本人于2004年親自組織建造的，為土庫曼斯坦國內最大的清真寺。尼亞佐夫于2006年去世（66歲），執(zhí)政16年。</p> <p class="ql-block">寺廟很壯觀，內部裝飾也很豪華。對游客沒有特殊要求，不論男士、女士只要脫鞋就可入內參觀。</p> <p class="ql-block">下午從阿什哈巴德出發(fā)，高速公路375公里，車程5個小時，路上所見全是一望無際的沙漠，就連落日也顯得有些混濁。晚上8點半到達土庫曼東南部馬雷州的首府馬雷市。</p> <p class="ql-block">晚餐是在一家大型商超的五層樓，餐桌上的主食是披薩和囊，有蔬菜水果、葷素搭配品種豐富，還有音樂和歌唱助興，席間有團友起身跟著節(jié)拍扭動胳膊和臀部，披星戴月跑了兩天，大家終于可以放松一下了。</p> <p class="ql-block">商超里的收銀員。</p><p class="ql-block">很遺憾，因為是集體行動，沒有機會進去看看這里的物價究竟是啥情況。</p> <p class="ql-block">10月13日 早晨7點推窗看見了初升的??照射在酒店前的一座清真寺上，特別的景觀，難得！</p> <p class="ql-block">馬雷舊稱“梅爾夫”（1937年前），是土克曼斯坦第四大城市和重要外貿口岸，曾經是絲綢之路上最古老的綠洲城市，<span style="font-size:18px;">這片寬闊的綠洲橫跨了4000年的人類歷史，至今仍保留著許多紀念性的建筑。現(xiàn)</span>留存的梅爾夫古城被列入世界文化遺產名錄。</p><p class="ql-block">梅爾夫最早的居民點建于公元前第 1千年中葉，據(jù)認為是雅利安人種的起源地。公元前2世紀至公元3世紀，該城是安息（帕提亞）王國馬爾基安納地區(qū)的首府，號小安息，是中國與羅馬帝國屬地之間商道的要沖，手工業(yè)和商業(yè)都很發(fā)達?！逗鬂h書·西域傳》稱其為木鹿。<span style="font-size:18px;">該城在11~12世紀曾作為塞爾柱王朝的都城，一直是中亞的穆斯林文化中心</span>，與大馬士革、巴格達、開羅齊名。1222年，舊木鹿被蒙古軍成吉思汗的兒子率領的一支軍隊攻破并徹底摧毀，從此結束了其世界級大城市地位。后來新建的木鹿城在舊城以西30公里處。</p><p class="ql-block">我們今天所看到梅爾夫古城實際上已經無人居住，大部分隨著流淌的歲月而演變成了遺址。</p> <p class="ql-block">馬雷故城的遺跡-8世紀富豪人家的一座大宅院，墻壁<span style="font-size:18px;">幾乎完全由泥磚建成</span>，內部有個大庭院，沒有窗戶，僅依靠天井通風。據(jù)推測，這些城堡屬于一個富有的土地所有者，他擁有貫穿蘇丹要塞西部的 Hurmuzfarra 運河沿岸長達30公里的土地，在<span style="font-size:18px;">運河沿岸擁有許多類似的"城堡"。</span></p> <p class="ql-block">來此地旅游的土庫曼女學生，她們主動提出要與我們這些外國人合影，我們當然也很愿意，兩下一拍即合。</p> <p class="ql-block">沙漠上廢棄的要塞-<span style="font-size:18px;">公元7世紀的克茲卡拉要塞遺址。</span></p> <p class="ql-block">桑賈爾蘇丹陵墓，是一座高達12英尺的磚制建筑，有著八百多年的歷史。十二世紀蒙古軍隊來襲時，作為正宗的突厥人，他們的一部分被迫流亡到土耳其，所以今天的土耳其人將瑪雷視作他們的追根溯源之地。這位桑賈爾蘇丹是當時的最后一位蘇丹國王（1085-1157），這里曾經是他的辦公場所，也是其陵墓，2002年由土耳其人出資將其修復。</p> <p class="ql-block">陵墓穹頂?shù)木€條很簡潔，內有一個棺木，四周空蕩蕩的。據(jù)說棺木并非蘇丹國王本人，只是為了迷惑蒙古人而被保留下來，也是梅爾夫古城唯一完整的建筑，因為蒙古人也是不愿意觸碰亡靈的。</p> <p class="ql-block">與土庫曼大媽合影</p> <p class="ql-block">哈馬達尼清真寺，是由中世紀的土庫曼民族英雄謝赫·尤素?！すR達尼下令建造，他曾率領眾人保衛(wèi)國土免受外來侵略。<span style="font-size:18px;">19世紀，被毀壞的建筑得到了部分修復和重建。</span></p><p class="ql-block">優(yōu)素?！すR達尼 (Yusuf Hamadani)， 波斯人，是中亞蘇菲派導師中的第一位， 據(jù)說去過麥加40次。</p> <p class="ql-block">與熱情、開朗的中學生們在一起，很開心??</p> <p class="ql-block">午餐后離開馬雷前往烏茲別克斯坦的布哈拉古城。大約是東北方向，車程355公里，用了5.5小時。</p><p class="ql-block">整整一個下午都在沙漠里穿行，焦黃色的大小沙丘一眼望不到邊。快到土烏邊境時，終于在干旱的大地上看到了水流，趕緊向導游打聽，方知是阿姆河?；貋砗蟛榈茫喊⒛泛?lt;span style="font-size:18px;">源于帕米爾高原東南部海拔4900米的高山冰川，是</span>中亞水量最大的內陸河，也是咸海的兩大水源之一，沿克孜勒庫姆沙漠和卡拉庫姆沙漠之間的烏、土兩國交界地帶蜿蜒穿行，于烏茲別克斯坦的木伊納克附近入咸海。</p> <p class="ql-block">即將抵達土、烏邊境時，導游喊道：快看！這是土庫曼斯坦的絲綢之路紀念碑！有團友手快的，搶拍后分享給了大家。</p> <p class="ql-block">下午五點到達土烏邊境，土庫曼這邊通關查了好幾道，烏茲別克邊檢則很痛快，對中國人也很友好，一聽我們是中國人就“你好！”，連行李都沒過安檢就放行了。就這樣整個過程還是耗去了約兩個小時。</p><p class="ql-block">傍晚紅彤彤的太陽又跌回到了沙漠里，我們順利地結束了對土庫曼斯坦的短暫訪問，盡管是走馬觀花，但畢竟是在這個神秘的國度里腳踏實地的溜達了一下，這就足以??</p>