<p class="ql-block"> 沿317國道從他念他翁山上輾轉(zhuǎn)下來，就到了一處河谷，小河對岸就是丁青縣城，首先印入眼簾的，是河谷路邊上碩大的冬蟲草塑像。說是從山上下來，其實丁青的海拔也近3900米。這小河是怒江支流，這里，已是橫斷山脈深處。</p><p class="ql-block"> 我們今晚將住在丁青縣城。而我們的目的地，是苯教四大神山之一：孜珠山。丁青縣城離孜珠山只有30來公里。</p><p class="ql-block"> 在丁青加滿油后，沿317繼續(xù)向前。這一帶的人跡明顯增加了，村莊、農(nóng)田不時出現(xiàn)。翻山越嶺來到孜珠山山腳時，已是下午5點多，看了一下手表，顯示的海拔高程不到4000米。</p><p class="ql-block"> 轉(zhuǎn)向小河邊道路，駛過一對突出在小河兩岸垂立著百幾十米高的山體，便左轉(zhuǎn)駛上了陡峭而泥濘不堪的爬坡路。隨著車的不斷爬高，驚異地發(fā)現(xiàn)，河岸這對布滿洞穴的碣紅色山體，竟如山門般，直愣愣地把山里山外隔成了兩個世界：原本綠樹紅花、生機不斷的山外，轉(zhuǎn)眼間便成了壁立千仞、怪石嶙峋的山里，仿佛進入了荒寒界。腦海中突然閃現(xiàn)出《魔戒》第二集中，那聳立在海河入口處的那對巨人。</p><p class="ql-block"> 我們的車在亂石穿空的峭壁上畫著之字型蜿蜒向上爬行，一條泥路，一路風(fēng)塵，近距離的拐彎讓人暈乎乎。車行了多半個時間，當?shù)缆仿詾槠教箷r，終于遠遠地望見孜珠山那高聳的大山山巔。山巔之上，卻又見幾座高低錯落的巨大山峰，山峰間，紅艷艷的大片建筑群，如山花般盛開在這荒涼的絕壁之上！</p><p class="ql-block"> 我們爬上了近800米的懸崖峭壁！</p><p class="ql-block"> 當終于站在了山巔，站在了海撥4800米的山頂平臺前，這一覽無遺的曠世景象，終于重重地垂擊著胸膛，讓人無法言喻：</p><p class="ql-block"> 連綿的群山在眼前展開，高聳的大山上，是略緩的坡地，沒有樹木，高原的痕跡，在懸崖峭壁上展現(xiàn)出斑駁的原色;</p><p class="ql-block"> 菱角分明的六座山峰，露著碣紅的山體，就那么騎立在山脊之上，環(huán)向西方，刺向天穹。山峰上那巨大的空洞，仿佛在鳴發(fā)著異域的風(fēng)聲，讓人如身置域外星球；</p><p class="ql-block"> 金碧輝煌的寺院建筑群，如同疊加的方合子，沿坡層層鑲嵌在山峰間，高低錯落，面朝凈土。又如散落的彩色珍珠般，散發(fā)出祥和而潤玉的光澤，直壓著人們的視覺極限；</p><p class="ql-block"> 眼前金黃色的轉(zhuǎn)經(jīng)臺經(jīng)桶在旋轉(zhuǎn)，寒風(fēng)冽冽，卻傳來絲絲溫暖。</p><p class="ql-block"> 我只能呆呆地站在觀景臺上，呆呆地看著眼前的震撼，無法移動自己的腳步。山巔激蕩的寒風(fēng)吹拂著臉頰，腦海里，“英雄無敵”電游里的場景，正一幕幕地浮現(xiàn)著，仿佛這六座山峰的洞穴，正是龍穴，那寺院僧房，便是城垣屋舍，那里有騎士、劍士，有農(nóng)夫，有人馬；山前城廓邊的山坡，便如防衛(wèi)的戰(zhàn)場，山后，卻是守衛(wèi)的良田牧場；陽光透過厚重的云層，在山前投下一束束光影，仿似無數(shù)金龍正振翅飛翔，俯瞰守護著這方土地。龍城，竟像是真實地展現(xiàn)在眼前。</p><p class="ql-block"> 這里，就是高程4800米的天空之城，西藏苯教的中心寺院——孜珠寺。</p><p class="ql-block"> 傳說中孜珠寺已有三千年的歷史，是雍仲苯教最古老的寺廟之一，孜珠之名，就源于這騎在山巔的六座山峰(孜珠便是藏語六座山峰之意)。這里是觀音菩薩道場，所以這六座山峰又象征著觀音菩薩用慈悲和智慧度化所有六道眾生。山峰向西環(huán)立，寺院便也向西而立，面向西方極樂。</p><p class="ql-block"> 云層在變動，這觸手可及的云層在慢慢地變薄，漏下的夕光漸漸地增多了，漸漸的向山峰移動。只一會兒，夕光便籠罩了這片區(qū)域，天空之城，一瞬間像披上了金黃的袈裟，在向晚的天宇下散發(fā)出無與倫比的端祥，如夢如幻。</p><p class="ql-block">(一)</p><p class="ql-block"> 夕光里，身穿黑色藏服的苯教藏民們，正默默地走到布滿經(jīng)桶的四方型經(jīng)房前轉(zhuǎn)動著轉(zhuǎn)經(jīng)桶，又默默地向寺院走去，這黑色的身影在金碧輝煌的寺前，渺小得如同塵埃般。</p><p class="ql-block"> 苯教是西藏最原始的宗教，其起源便是古人對天地的崇拜和對山川的敬畏，認為萬物皆有靈。古人面對天地萬物的形成、春夏秋冬的轉(zhuǎn)換、日月星辰的更替并不了解，在有限的見知水平與思維能力下，關(guān)聯(lián)起人類自己的行為，便自然而然地產(chǎn)生了能超越人類自身力量的“神”，進而形成多神論。特別是西藏這高原地帶，面對高聳入云仿似潔白無瑕的雪山卻會帶來災(zāi)害而不解，面對仿佛觸手可及卻遙不可及的云天只能充滿遐想，苯教，便是在這可觀不可及的思維邏輯里逐步形成。這與漢地的山海經(jīng)等神話傳說以及漢家的神仙體系其實異曲同工。苯教的發(fā)源地是古象雄國，也就是現(xiàn)在的西藏阿里地區(qū)。原始苯教是結(jié)合天文地理、醫(yī)學(xué)建筑、祭祀占卦、招魂超度、祈福招財?shù)龋c漢地道教竟有許多相像，這不同區(qū)域的古人的思想和感知能力，原也有共通之處。</p><p class="ql-block"> 丁青一帶，是雍仲苯教現(xiàn)存最為核心的傳教區(qū)域，當?shù)厝嘶拘欧钣褐俦浇?。苯教崇黑，服飾以黑為主，于是這里所見，便是一身黑色的信徒。藏族人幾乎整體信教，幾千年來已深入骨髓，對宗教的虔誠度更讓人吃驚。2016年走過318國道時，便時見那些沿路叩拜前往拉薩的藏民，他們身住橫斷山脈的大山里，卻以能到心目中的圣地參拜轉(zhuǎn)經(jīng)作為其一輩子的夢想，那怕歷千山萬水、越千溝萬壑。這次我們走317國道，沿途見到了更多的朝圣者，他們?nèi)揭话?，用身體丈量大地，丈量著他們夢想中的未來。而這海撥4800多米、從山腳到寺院要爬上垂直高度800多米懸崖峭壁的孜珠寺，攜男帶女來朝拜的藏民依然絡(luò)繹不絕。這些身在塵內(nèi)、卻心系塵外的信徒，讓人不由得從內(nèi)心發(fā)出感嘆：世間紅塵，善何如焉。</p><p class="ql-block">(二)</p><p class="ql-block"> 夕光中走來一群身披大紅袈裟的僧人，松散地走在山路上，卻給這塵外之地帶來紅塵之感。</p><p class="ql-block"> 孜珠山歷史上就是修行之地，喀斯特地貌的特征，讓這山上洞穴遍布，卻也成了僧人們的修身之所，由于遠離塵囂，在此修行者得以清修靜思，故苯教圣賢與得大道者眾多。苯教有四大神山之說，阿里的岡底斯山、林芝的本日神山、昌都的孜珠山、德欽的梅里雪山，也唯有孜珠山，能在山上擁有這獨一無二的修行條件。</p><p class="ql-block"> 西藏的苯教已基本與佛教相溶合，雍仲苯教更甚，與藏傳佛教已是你中有我我中有你，所以現(xiàn)傳的也叫苯教佛法，所以孜珠山，也是觀音菩薩的道場。雖然有類同的修行方式，但本質(zhì)上這兩教派還是有所不同，苯教信仰萬物，佛教信仰佛陀；苯教重儀式，佛教重修行。苯教所修更為廣泛，從另一個角度看，佛家只是苯教修行的一部分。雍仲苯教可以說是系統(tǒng)化闡述苯教教義、又去除掉原始苯教血腥一面的教派，是苯教流傳的集大成者。</p><p class="ql-block"> 孜珠寺現(xiàn)任主持是丁真祖普俄色活佛，是對孜珠寺的修復(fù)及雍仲苯教教義傳播有大貢獻者。丁真祖普俄色活佛認為孜珠寺是人類共有的，每個人都有出入的權(quán)利，所以孜珠山?jīng)]有景區(qū)大門，孜珠寺也沒有門票。</p><p class="ql-block"> 西藏的寺院文化，幾乎等同于西藏地域文化，孜珠寺自然而然地成了藏地文化的傳播者，據(jù)說每逄雞年舉辦神舞法會，山上曾聚集了成四面八方來的20多萬人。孜珠寺是苯教的教學(xué)基地，在這苦修的僧人不在少數(shù)。藏家僧人的修行之法嚴于漢傳佛教，要求僧人對教義融會貫通，所以經(jīng)常有“辯經(jīng)"之舉，藏傳教派的寺規(guī)廟律也嚴于漢傳佛教，對僧人的苦修要求很高，孜珠寺所處環(huán)境，本就對修練者的極大考驗，我們看到的這些紅衣僧人，臉上便或多或少地顯出滄桑感，他們是塵外之人，又居域外之地，嚴酷的生存環(huán)境、嚴格的修行要求，卻讓流逝的時間給他們刻上了紅塵痕跡。</p><p class="ql-block">(三)</p><p class="ql-block"> 夕光下，一位青年正面對孜珠寺架著小桌做直播。一邊是手機里直面金光燦燦的孜珠寺場景，一邊從容地炒菜煲湯、熱氣騰騰。他用的是甲烷氣爐，只是如此高海拔，沸騰的水怎樣也不可能達到100度。寒風(fēng)吹亂他的頭發(fā)，吹得他緊了緊身上已臟污的大衣。</p><p class="ql-block"> 轉(zhuǎn)角處，一位年輕女子，也在正而八經(jīng)地直播高寒里煮飯的狀況，身傍的小車，應(yīng)是她吃住行的全部家當?，F(xiàn)在只是傍晚，已是寒風(fēng)凜冽，寒氣逼人，想像一下這高寒地帶的夜晚，是多么的冰冷刺骨，這一車一人，該是多么的落寞，我仿佛看到了風(fēng)雪交加的夜晚小車上那身披大衣卷縮著的孤寂身影。</p><p class="ql-block"> 入世，竟是如此艱難。</p><p class="ql-block"> 而網(wǎng)絡(luò)時代下的孜珠寺，早已揭開了它神秘的面紗。</p><p class="ql-block">(四)</p><p class="ql-block"> ?夕陽慢慢地收起了夕光，金光里的孜珠寺，也慢慢地退去了袈裟。寺前的上山路是如此清晰，清晰得連那車輪揚起的塵土，也仿佛歷歷在目?？粗@彎彎繞繞的路，腦中突然閃過關(guān)于這孜珠寺的建造的念頭，心思突然收緊：在這荒山野嶺、絕壁懸崖上建造如此輝煌的建筑，放到現(xiàn)在，也不是件容易的事，在兩三千年前，該是多少人力、畜力、物力的聚集？西藏長時間處于奴隸制社會，這山上山下，又該流了多少奴隸的血汨？遺有多少奴隸的白骨？</p><p class="ql-block"> 再看這孜珠寺，余光繚繞里，似有血色殷紅。它面對著西方，有鷹在山前盤旋。</p><p class="ql-block">…………</p><p class="ql-block"> 夕光在退變，這觸手可及的云層在翻動著，如翻頁般，仿佛在翻譯著西藏宗教的派系爭斗與政教合一的陳年歷史。</p><p class="ql-block"> 幾經(jīng)沉浮的藏傳佛教，已是佛教與苯教高度融合的產(chǎn)物，轉(zhuǎn)山、轉(zhuǎn)經(jīng)這些苯教儀式已被佛家所用，起源于石頭崇拜的瑪尼堆和起源于樹木崇拜的經(jīng)幡，在與佛教結(jié)合后，被賦予了新的含義，如今已成了青藏高原上獨特的風(fēng)景。而現(xiàn)在的藏傳佛教，也正在漢地日益?zhèn)鞑ラ_來。</p><p class="ql-block"> 自元朝以來，流傳于青藏高原的藏傳佛教，便在蒙滿區(qū)域流傳，元、清兩朝立國后均將之納為國教，以至京師一帶成了藏傳佛教的天下，五臺山，更成了漢傳佛教與藏傳佛教共存的地方。如今，隨著京圈文化的外擴而日益流行起來，傳統(tǒng)的漢傳佛教，也正在與藏傳佛教進行著融合，轉(zhuǎn)經(jīng)等方式，也開始在漢傳佛教寺院里出現(xiàn)了。藏傳佛教本就是從漢地、從印度尼泊爾等國分別傳入藏地，幾經(jīng)波折，融合了苯教等原始教派的因素，兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，如今又傳回漢地。也許，人們更愿意相信藏傳佛教的純粹，更相信它的神秘與自律。</p><p class="ql-block"> 歷史總有它的必然性。</p><p class="ql-block"> 盤旋的無人機傳送來這高山土地上五彩繽紛的容顏，這天宇下的世界，如調(diào)色板般的色彩斑斕，變幻無窮。</p><p class="ql-block"> 夕光漸漸消失，天空依然明亮，這天空之城，依然在余光里散發(fā)著溫情。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">山間瑪尼堆</p> <p class="ql-block">村邊的經(jīng)幡</p> <p class="ql-block">317國道上的朝拜者</p> <p class="ql-block">小城丁青</p> <p class="ql-block">孜珠山下山門石</p> <p class="ql-block">夕照下的孜珠寺</p> <p class="ql-block">平臺上的孜珠寺</p> <p class="ql-block">孜珠山上的峰與路</p> <p class="ql-block">修行的苯教僧人</p> <p class="ql-block">虔誠者</p> <p class="ql-block">男直播者</p> <p class="ql-block">女直播者</p> <p class="ql-block">早上的丁青</p> <p class="ql-block">瓦拉山下的村莊</p>