<p class="ql-block">今天要離開斯特雷薩，感到戀戀不舍，喜歡這個城市，不僅是因?yàn)樗膬?yōu)雅漂亮和絕佳的自然環(huán)境，也是因?yàn)樗臏剀鞍惨?。在這里的三天對先生來說，又是特別值得記住和紀(jì)念的日子，經(jīng)歷了新冠的折磨，渡過了最難受的日子。</p> <p class="ql-block">不知大家是否還記得，當(dāng)年新冠剛在歐洲爆發(fā)時，意大利境內(nèi)令人揪心的疫情中心—貝加莫Bergamo？今天我們要去的城市正是這座讓我惦念的貝加莫。斯特雷薩和貝加莫之間沒有直達(dá)車，需要換乘一次，原本以為換乘時間足夠，有半小時呢，可等我們抵達(dá)米蘭時，換乘站臺的信息一直沒有。我們四人只好站在原地不動，緊盯著屏幕，因?yàn)橹醒胲囌竞艽螅九_又多，來回折騰擔(dān)心先生的體力和時間上的不夠。"出來了,4號"隨著敏哥一聲高呼，我們推著箱子開跑，幾乎是橫穿整個車站。</p> <p class="ql-block">貝加莫訂的民宿有120平方，二臥一衛(wèi)，廳特別大，十分通透，但是廚房間以及整套房內(nèi)的配置卻老舊了些，最主要的是入住過程比較麻煩，但是離火車站很近，交通便利。我們在這里訂了兩晚，游覽城市的時間真正意義上說也就一個整天。</p> <p class="ql-block">貝加莫分上城和下城，從游客中心了解到，坐1a公交車就可抵達(dá)上城(Citta Alta)，可是車上的自助購票機(jī)著實(shí)地難倒了我：看到之前一位女士用硬幣購票不成，我就試著用信用卡，因?yàn)椴僮髅姘迳嫌幸獯罄Z的圖示，然而刷卡數(shù)次依然不見有票出來。雖然車上有人說購票成功，可我真是一路忐忑不安，因?yàn)橐坏┯胁槠钡?，我拿什么去?yàn)票？好在好在…車到達(dá)上城終點(diǎn)站，我們換乘纜車去圣維吉里奧山(San Vigilio)，這里先生請一位女生幫忙買了票。特意拍了照片，最大的區(qū)別是這臺購票機(jī)的面板上有<b>英文</b>標(biāo)識。</p> <p class="ql-block">新冠期間從視頻或電視上多次看到過的貝加莫，現(xiàn)在就在我們的眼下。其實(shí)，貝加莫在因?yàn)橐咔槌蔀檩浾撽P(guān)注的中心之前，早就是一座被列為世界文化遺產(chǎn)的歷史名城。它在米蘭北部40公里處，位于倫巴第平原上最后一塊狹長地域和阿爾卑斯山之間，富饒的平原上縱橫交錯著無數(shù)的河流湖泊，城市中心佇立在半空之中俯瞰眾生。</p> <p class="ql-block">陽光下的貝加莫沒有留下任何一點(diǎn)新冠的陰霾，俯瞰全城，遠(yuǎn)端都能望見機(jī)場。</p> <p class="ql-block">1428-1797年間，這座城市一直是由威尼斯所管轄，直到拿破侖的到來。山上有座防御工事，建于1300年，另有一座十九世紀(jì)博物館，但周一不開放。</p> <p class="ql-block">6月7日，今天主要的景點(diǎn)就是貝加莫的老城上城區(qū)。吸取了昨天在車上購票未成的教訓(xùn)，我們事先在火車站的售貨廳里買了一次性車票(1.7歐,75分鐘內(nèi)有效,可以換乘纜車)，但是具體到哪一站換我并不知道。記得我在國外定居的同學(xué)說過，歐洲坐公交車最頭痛的就是不報站名。那天正遇上滿車的中學(xué)生，因?qū)W期結(jié)束去山上參加慶典活動。我試著向?qū)W生們打聽，結(jié)果他們專門挑出班里英語說的好的同學(xué)，一站一站地提醒。閑聊中還說知道中國的主席是誰，甚至還問起俄烏戰(zhàn)爭??看來，英語教學(xué)以及實(shí)時政治在學(xué)校里很被重視。</p> <p class="ql-block">從前，位于海拔336米緩丘之上的上城是富人權(quán)貴們集居之地，與一般民眾居住的位于平原區(qū)的下城(Bassa)彼此間是獨(dú)立分開的自治區(qū)。1887年山頂纜車Funicular的開通給上下兩區(qū)的居民帶來了極大的便利。</p> <p class="ql-block">老廣場(Piazza Vecchia)是上城的中心，這里擁有貝加莫最迷人的建筑群：方正的廣場就像是一個文藝復(fù)興時期的大廳，中心是康塔里尼噴泉(Fontana Contarini)，</p> <p class="ql-block">廣場的一角聳立著十二世紀(jì)的市民塔(Torre Civica)。</p> <p class="ql-block">貝加莫的威尼斯城墻一共有四座城門：圣洛倫佐門，圣阿戈斯蒂諾門，圣亞歷山德羅門和圣雅各門，直到二十世紀(jì)中葉，市民塔的鐘樓每晚10點(diǎn)都會敲響一百下。因?yàn)樵谕崴构埠蛧y(tǒng)治期間，這是在提醒四道城門同時關(guān)閉的時辰到了。</p><p class="ql-block">我們昨天纜車上山時經(jīng)過的是圣亞歷山德羅門(Sant'Alessandro gate)。</p> <p class="ql-block">建于十三世紀(jì)中葉的拉喬內(nèi)宮(Palazzo della Ragione)，也稱為舊宮，位于廣場的南側(cè)，與執(zhí)政官宮和市民塔毗鄰。宮殿建于1183年-1198年間，是意大利最古老的市政建筑，在威尼斯共和國時期，這里是司法機(jī)構(gòu)的所在。</p> <p class="ql-block">宮殿的一樓是個涼廊，里面有一個1798年放置在此的日晷，已有200多年歷史。石砌的正面墻上威尼斯翼獅的浮雕清晰可見，它將老廣場與大教堂廣場分隔成兩個區(qū)域。</p> <p class="ql-block">走上很有特點(diǎn)的帶頂臺階，便可進(jìn)入拉喬內(nèi)宮的主層即十二世紀(jì)曾經(jīng)的議會大廳…現(xiàn)如今這里是市民舉辦展覽會的地方，我們進(jìn)去看了一個臨時展。雖然場所的狀態(tài)保存得不算很好，但墻壁上波拉蒙特的壁畫倒是能夠看清。</p> <p class="ql-block">拉喬內(nèi)宮底部的拱廊通向新古典式的大教堂廣場，正面的科萊奧尼禮拜堂(Cappella Colleoni)，是倫巴第地區(qū)文藝復(fù)興的杰出作品之一，建于1472-1476年，奉獻(xiàn)給巴多羅買、圣馬可、圣約翰三位圣人。</p> <p class="ql-block">這是一座方形建筑，上面用威尼斯式的鉛包頂蓋，再上面是一燈塔式穹頂，占地雖小，但看起來非常雄偉。正面一座十四世紀(jì)的大門，門上是玫瑰型圓花窗，其余各處均飾以典雅的文藝復(fù)興式淺色大理石雕刻和鑲嵌花紋，十分精致。此地安葬著貝加莫領(lǐng)主、傭兵隊長巴托羅梅奧?科萊奧尼及其年僅15歲的女兒。</p> <p class="ql-block">科萊奧尼禮拜堂最初是邊上圣瑪利亞大教堂(Basilica di Santa Maria Maggiore)的圣器收藏室。1472年科萊奧尼為建造自己恢宏的陵墓兼家族禮拜堂，粗暴地壓碎了鄰近教堂的外墻。一座沒有正立面的圣母堂，卻有著兩個哥特式的門廊：北面門廊為 "紅獅門"，也就是現(xiàn)在的入口處，而南面門廊為"白獅門"。如果不是我攻略在先，很有可能會將其錯過，門票5歐。</p> <p class="ql-block">圣瑪利亞大教堂是貝加莫市的守護(hù)教堂，它的歷史復(fù)雜而綿延。 根據(jù)古基督教的雙大教堂模式，這座原始教堂與五世紀(jì)的圣文森佐大教堂一起成為貝加莫大教堂建筑群的一部分。1137年8月15日，貝加莫主教格雷戈里為新羅馬式建筑的奠基石祈福。 刻在一個正方形上的多對角希臘十字架平面圖反映了拜占庭模式，而一些建筑和裝飾方案則結(jié)合了波河流域地區(qū)的羅馬式語言元素和萊茵河地區(qū)的其他元素。 這些作品顯示出贊助人和建造者(由科馬西納大師弗雷多出資)的高度文化綜合能力。 幾次施工中斷導(dǎo)致教堂遲遲無法完工，1273年3月25日，吉斯卡多-蘇阿爾迪主教為教堂舉行了祝圣儀式。 教堂最初由文森佐分會(Chapter of S. Vincenzo)管理和主持,直到1440年才從大教堂的建筑群中分離出來,1449年委托給馬焦雷圣母會 (MIA)管理。</p><p class="ql-block">全文引自教堂導(dǎo)覽手冊</p> <p class="ql-block">踏進(jìn)教堂，仰望穹頂，金碧輝煌，不留一處空白的壁畫掛毯雕塑讓人目不暇接。1576至1694年間內(nèi)部裝飾的豐富性完全掩蓋了原有的羅馬式肅穆。</p> <p class="ql-block">拱頂上16-17 世紀(jì)的油畫、獎?wù)?、繪畫都向穹頂匯聚。</p> <p class="ql-block">中廳墻壁上裝飾著可以追溯到十四世紀(jì)的壁畫:北墻上有一幅不同于達(dá)芬奇的"最后的晚餐"-寶座上是幾位圣母和圣徒。壁畫的上方是安東尼奧-贊奇(Antonio Zanchi)的巨幅油畫《摩西從巖石中涌出的水》(1669 年)。</p> <p class="ql-block">1347年由一位無名藝術(shù)家繪制的生命之樹壁畫展示在南墻上，再現(xiàn)了圣-博納文圖拉在其同名著作中構(gòu)思的基督冥想之路，可壁畫的上半部分，導(dǎo)覽手冊上雖有圖示，但實(shí)際上是被皮埃特羅-利貝里(Pietro Liberi)的油畫《世界大洪水》(1661年)所覆蓋。</p> <p class="ql-block">主祭壇后面的木制唱詩班席以及71塊洛倫佐-洛托鑲嵌畫精致無比。</p> <p class="ql-block">四幅大型的橫向鑲嵌圖案非常壯觀：左側(cè)是《紅海通道》和《大洪水》，右側(cè)是《朱迪斯和霍洛芬尼》和《大衛(wèi)和歌利亞》。</p> <p class="ql-block">在天頂盆中，一幅由詹保羅-卡瓦格納(Gianpaolo Cavagna)創(chuàng)作的巨幅油畫《圣母升天》。</p> <p class="ql-block">安德烈亞-方托尼(Andrea Fantoni)創(chuàng)作的《懺悔室》是巴洛克雕塑的杰作。</p> <p class="ql-block">墻壁上的6幅掛毯講述了瑪利亞的一生，這些掛毯由美第奇掛毯作坊于1583至1586年間織成。</p><p class="ql-block">中殿走廊盡頭，西面大墻上的掛毯《耶穌受難》出自于佛蘭德斯手工藝人之手，1696至1698年在安特衛(wèi)普根據(jù)畫家路德溫-凡-肖爾(Ludwing Van Schoor)的原始設(shè)計編織而成;其上方是盧卡-焦達(dá)諾(Luca Giordano)的油畫《橫渡紅海》。</p> <p class="ql-block">面對著掛毯，右側(cè)是貝加莫最杰出公民，作曲家葛塔諾·多尼采蒂(Gaetano Donizetti)的墓，左側(cè)是德國作曲家西蒙那-邁爾的墓碑。多尼采蒂的音樂啟蒙是在一所男子合唱學(xué)校開始的，當(dāng)時的指導(dǎo)老師及圣母堂樂隊的指揮就是他的恩師西蒙那-邁爾。</p> <p class="ql-block">這座應(yīng)貝加莫市的要求獻(xiàn)給圣母瑪利亞的教堂，是對1578年躲避瘟疫的還愿。在這里信徒們從未停止向圣母的祈禱，蠟燭一直在燃燒，鮮花擺放在圣母的腳下，包括新冠在貝加莫大流行時…</p> <p class="ql-block">走出馬焦雷圣母堂，正好遇上旁邊主座大教堂(Bergamo Cathedral)里一對新人的婚禮儀式，我們看著三位男孩用雙色米在地上鋪就出這幅愛劍穿心的圖案。</p> <p class="ql-block">新宮(Palazzo Nuovo)與舊宮面對面,始建于1604年，1928年才全部完工。1873年前一直是貝加莫市政廳的所在地;1928年后這里成為意大利最著名的公共圖書館之一，叫作Civica Angelo Mai，收藏著珍貴的羊皮紙卷、手抄本和樂譜。</p> <p class="ql-block">午間我們就在老廣場上找了一家當(dāng)?shù)氐牟宛^，特意點(diǎn)了貝加莫人引以為豪的原味玉米糊，失望的程度真是無法形容??難怪瑩姐笑著說:"不就是普普通通的玉米，還能好吃到哪?" 這一餐也讓我們著實(shí)地體會到了意大利就餐座位費(fèi)之"昂貴"。</p> <p class="ql-block">傍晚我和瑩姐到下城走走，逛逛街，無意間來到了新門，發(fā)現(xiàn)了拍攝上城的最佳視角:從下城仰望上城，真是天上人間。照片左上方的是四座城門的另一座-圣雅各門(San Giacomo Gate)。其實(shí)，巴薩-下城現(xiàn)在早已不是"貧窮"的代名詞。如果說上城保留著更多的是中世紀(jì)的風(fēng)貌，那么下城則展現(xiàn)著現(xiàn)代的<span style="font-size:18px;">活力。</span></p> <p class="ql-block">6月8日我們結(jié)束了在貝加莫二天的停留，繼續(xù)乘火車前往大家更陌生的代森扎諾-加爾達(dá)(Desenzano del Garda)，意大利加爾達(dá)湖的門戶。沒想到的是1號站臺因火車站改造被挪至車站外很遠(yuǎn)的地方，如果不是遇上了一位踏著滑板的小伙子，熱心地在前面帶路，我們真的是無知所措。服了，這么大的變動竟然沒有任何提示牌！又像在米蘭換乘一樣，大家拖著箱子快步地跟著走。這是一條幾乎不見路人的石子路，距離遠(yuǎn)得讓我遲疑了好幾次。當(dāng)看到左前方停著的巴士,實(shí)在沒忍住，便問"我們這是去站臺嗎?""對,右轉(zhuǎn)往前走"，唉，聽到的竟然是中文答復(fù)!這是一位會講中文的小伙子，母親是臺灣人，聽到我的問路后，專門等在那里給我們指路，我們好感動。</p> <p class="ql-block">去代森扎諾的火車又是需要在Rovato換一次車 ，小車站電梯是指望不上，站臺上換乘的人很多。第一次遇上這么擁擠的車，我們費(fèi)老大的力才上了車，但往里卻一步也動不了，因?yàn)槿粊碜灾袊哪贻p女學(xué)生坐在自己的箱子上，把通道給檔了。請他們挪動一下以便讓大家過去，可人家擺出一副沒聽見的架勢，不理不睬。先生十分生氣與她們理論，我趕忙調(diào)和。拿之前遇到的歪果仁那么樂于助人與眼前年輕同胞的無禮做比較，差別怎么就那么大啊??</p> <p class="ql-block">這次的住宿地是在一個度假別墅區(qū)里，環(huán)境極其優(yōu)雅，完全不同于國內(nèi)常有的夸張浮夸的美，自然純凈。</p> <p class="ql-block">一路上的疲憊使得我們住進(jìn)度假屋后動都不想動了，午休過后大家一致決定先去湖邊碼頭，坐船去錫爾苗內(nèi)(Sirmione)。從住宿地出來需要步行挺長的一段路才到湖邊，雖說是下坡路，但并不是一路平坦，其間有兩段起伏很大的坡路，走起來好累。</p> <p class="ql-block">代森扎諾位于加爾達(dá)湖的西南角，與佩斯基耶拉幾乎成為犄角，共同守衛(wèi)著湖的南大門。主要景點(diǎn)都散布在湖周邊，包括建于十六世紀(jì)的教堂圣瑪利教堂和圣馬丁塔。</p> <p class="ql-block">沿岸擠滿了度假酒店、餐廳酒吧和娛樂場所。</p> <p class="ql-block">碼頭是加達(dá)湖環(huán)湖輪渡的重要樞紐，同時也有巴士通往湖邊主要度假小鎮(zhèn)。</p> <p class="ql-block">到碼頭排隊買票，來回票6歐/人。坐上渡船，舉目所望，湖面浩淼，感覺不是在內(nèi)陸湖里行駛，而是去出海。面積370平方公里的加爾達(dá)湖，是意大利最大的湖泊，位于倫巴第區(qū)與威尼托區(qū)的分界線上，北部有高聳的山峰，南部是平緩的丘陵。原以為有加爾達(dá)湖的加持可以讓先生彌補(bǔ)一下對馬焦雷湖的遺憾，現(xiàn)在看來是錯覺。</p> <p class="ql-block">船行20來分鐘，就已看到前方的錫爾苗內(nèi),來一張遠(yuǎn)景吧??</p> <p class="ql-block">錫爾苗內(nèi)是個極細(xì)長的半島，三面被水包圍，從地圖上看猶如一根細(xì)長的魚竿拋落在湖中，與陸地相連的只有城門口、古堡護(hù)城河上的那一道吊橋。</p> <p class="ql-block">公元前三世紀(jì)就有人類在此定居的錫爾苗內(nèi)歷史悠久，被羅馬帝國占領(lǐng)后，當(dāng)?shù)鼐用裰饕跃S羅納移居而來。</p> <p class="ql-block">建于1277年的這個曾供船隊使用的城堡，是中世紀(jì)意大利罕見的防御工事，造型完美如同舞臺布景。</p> <p class="ql-block">正是周末又下著雨，只覺得人擠人。船上下來的游客首先都是擠在城堡的吊橋上，過了拱形的城門才算進(jìn)了錫爾苗內(nèi)的老城區(qū)。</p><p class="ql-block">不可理解的是如此人流密集的地方，竟然還放行小轎車！我們等了好久，好不容易拍了張合影，可惜天氣不好，景色和情緒都打了個折扣。</p> <p class="ql-block">建于十五世紀(jì)的圣母瑪利亞教堂，擁有一個小巧典雅的羅馬式拱柱涼廊和幽靜的庭院，在較古老的建筑中，北側(cè)的部分建筑依然存在，內(nèi)墻上有十四世紀(jì)的壁畫。真可謂，教堂不大，卻很顯古老。</p> <p class="ql-block">教堂東面的一大部分和西面的一座塔樓后來被改建成了鐘樓。每晚的晚禱鐘聲響徹小鎮(zhèn)的各個角落，這里也算是老城區(qū)中的制高點(diǎn)吧。 </p> <p class="ql-block">記得在老城區(qū)有一處小小的高崗之地，外國游客請先生幫他們拍照，背景是豎立著kiss please的標(biāo)牌 。我看了看邊上的文字說明,只記得重復(fù)多次的Thousand kisses…給他們拍完后，我們也上去"勇敢"地拍了一張。</p> <p class="ql-block">回到家后翻看照片方才明白，原來那些"千次吻"出自于古羅馬詩人、錫爾苗內(nèi)居民卡圖盧斯(Catulls)的愛情詩集。盡管他年輕早逝，但他的詩歌卻被認(rèn)為是古羅馬抒情詩的最佳典范。在通往碼頭的路上還有一座為紀(jì)念他而制作的半身像。</p> <p class="ql-block">主街兩側(cè)商店林立，串聯(lián)著左右伸展出去的小廣場和橫街，時而開闊時而幽深。我們兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，在一家陶瓷店里，那色彩鮮艷釉面錚亮的作品真是讓人愛不釋手。</p> <p class="ql-block">在半島的最頂端，還有一處羅馬時代遺存的<span style="font-size:18px;">卡圖盧斯洞穴(Grotte di Catullo)。</span>在發(fā)掘之初，這里被茂密的植被所覆蓋，人們誤以為這里是一座洞穴。<span style="font-size:18px;">然而它與洞穴沒有絲毫關(guān)系，羅馬</span>詩人曾在自己的詩歌里提到過：錫爾苗內(nèi)半島上有一所豪華又愜意的別墅；電影《以你的名字呼喚我》中也出現(xiàn)過這片考古區(qū)的鏡頭。我們因要趕回程的船，所以沒去。</p> <p class="ql-block">大太陽之下，我們排了一個多小時的隊才等來了渡輪！晚點(diǎn)，沒有任何說明，也不見工作人員，據(jù)說這是錫爾苗內(nèi)的老毛病了。如今，錫爾苗爾已是倫巴第大區(qū)繼米蘭之后最受游客歡迎的地方，每年要接待一百萬以上的游客。看來小鎮(zhèn)也在承受"過度旅游"之苦，而過度商業(yè)化終將改變其古老寧靜之風(fēng)貌。</p><p class="ql-block">船抵達(dá)代森扎諾后，先生請邊上餐廳的老板娘幫忙打電話叫了出租，這才順利回到度假屋，我們又遇上了好人。</p> <p class="ql-block">第二天早晨我比對著從碼頭順來的輪渡時刻表，結(jié)果發(fā)現(xiàn)從代森扎諾坐船到檸檬小鎮(zhèn)，普通船單程就要走四小時之多，中途還需換乘一次，即使是快船也要走二個半小時，可萬一再遇到不負(fù)責(zé)的晚點(diǎn)呢？所以決定放棄，改去離代森扎諾比較近的薩羅(Salo)。因?yàn)榘褪空揪驮诨疖囌緦γ妫x度假屋又近，所以我們選擇乘車前往而不是渡船，來回車票10歐。到站后我們首先穿過城門(La Torre dell'Orologio)步入老城區(qū)，小城風(fēng)景優(yōu)雅，曲巷幽深，游客不算很多。</p> <p class="ql-block">薩羅不愧為是加爾達(dá)湖沿岸的美麗之城，長長的水濱步道兩旁是華麗的建筑和棕櫚樹，爛漫盛放的夾竹桃五彩繽紛。大教堂的鐘塔優(yōu)雅而高聳，俯瞰著小鎮(zhèn)，呈現(xiàn)出一種水岸城鎮(zhèn)的浪漫風(fēng)情。舉拍一張薩羅最具有標(biāo)志性的明信片！</p> <p class="ql-block">走過教堂，走過<span style="font-size:18px;">各色店鋪</span>，走過滿席的咖啡館…漫步于兩邊高高樓房之間的碎石之路，我們感受著、享受著小城的日常時光。</p> <p class="ql-block">每條小巷里都有長椅，走累了，隨時可以坐下來休息。</p> <p class="ql-block">建于1453年的圣母領(lǐng)報主座堂擠在居民樓房之間，是薩羅最重要的宗教建筑。由于教堂廣場前空間有限，從外觀上看不是很吸引人，但內(nèi)含極其豐富。文藝復(fù)興時期祭壇上方的十字架異常美麗。</p> <p class="ql-block">離大教堂不遠(yuǎn)的地方便是城門橫幅廣告上的博物館，可趕上了午間休息。這座博物館相當(dāng)于薩羅小城的歷史年鑒，尤其是關(guān)于二戰(zhàn)期間薩羅共和國存亡的記錄還是值得了解一下的。</p><p class="ql-block">1943年9月墨索里尼在南方被希特勒納粹解救后，便來到了這個意北小鎮(zhèn)宣布意大利社會共和國的成立，并定都于此，企圖對高歌猛進(jìn)的美軍做最后的抵抗，這段歷史也被稱為薩羅共和國。</p> <p class="ql-block">當(dāng)時城里有超過16棟公共或私人建筑被墨索里尼征用，作為其政府各部門的辦公室。在游客中心拿的地圖上,共標(biāo)出了其中的12幢樓，我們在街巷里漫步時的確看到許多建筑墻面上有多種語言的銘牌。</p> <p class="ql-block">震后重建的宮殿(Palazzo della Magnifica Patria)是市政當(dāng)局的所在地，它的底層幾乎就是一片讓人躲雨防曬的清涼地。</p> <p class="ql-block">外面烈日炎炎的勝利廣場，中央有一座為紀(jì)念在戰(zhàn)爭中獻(xiàn)身的多人雕塑。</p> <p class="ql-block">勝利廣場過幾個街區(qū)就是以意大利總理(1901-1903年)朱塞佩-薩納爾德里(Giuseppe Zanardelli)命名的小廣場和沿湖小路，他的雕像就豎立在廣場中間。這位只當(dāng)了三年半的總理為何在薩羅那么受尊重？但我也懶得去百度了…</p> <p class="ql-block">薩羅還是意大利除克雷莫納之外又一個小提琴的故鄉(xiāng)，十六世紀(jì)晚期薩羅的提琴制作大師加斯帕羅·薩羅(Gasparo da Salò)和他的學(xué)生喬瓦尼·保羅·馬吉尼(Giovanni Paolo Moggin)開創(chuàng)了小提琴制作的布雷西亞流派。</p> <p class="ql-block">湖水清澈見底，大魚多多，敏哥有點(diǎn)口饞??</p> <p class="ql-block">住在代森扎諾的二天里最讓我們頭痛的是趕上了周末及宗教節(jié)日，商店超市以及游客中心都是關(guān)門謝客。<span style="font-size:18px;">那么多次出游住在民宿里，第一次遇上了"無米下鍋"的窘境，因?yàn)槲覀兊?lt;/span>度假別墅區(qū)周邊沒有采購食品，哪怕是7Eleven之類的便利店。雖然我們把尋找超市的任務(wù)都帶到了薩羅，但依舊是毫無結(jié)果，哪怕是我們走到了城門的另一頭-圣喬瓦尼。</p> <p class="ql-block">坐巴士回到代森扎諾后，我與茵姐在火車站附近找到了一家小食鋪，買了意式快餐通心粉及千層餅。店老板恰巧是位華人，告訴我們超市都不在我們步行范圍內(nèi)，市中心倒是有一家口碑不錯的大上海餐廳，晚上我倆就去了那里打包了晚餐。</p> <p class="ql-block">加爾達(dá)湖的游覽無論是走水路還是依靠公共交通，像我們這樣只安排二天看來是少了點(diǎn)，所以也留下了不少的遺憾，加爾達(dá)湖是值得來一個環(huán)湖游。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計湖區(qū)每年要接待2400萬的游客和600萬的參觀者，比佛羅倫薩和威尼斯的游客還多。</p>