<p class="ql-block">2024.07.07 周日 晴</p><p class="ql-block">古希臘詩人荷馬在《伊利亞特》一詩中敘述了一個精妙絕倫的特洛伊木馬計：</p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(176, 79, 187);">特洛伊城的王子帕里斯在阿佛洛狄忒女神的幫助下奪走了斯巴達國王墨涅拉奧斯的愛妻海倫。墨涅拉奧斯找到哥哥阿伽門農(nóng)，一起組建了強大的希臘軍隊發(fā)動特洛伊之戰(zhàn)。</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(176, 79, 187);">未料戰(zhàn)爭持續(xù)十年之久，希臘軍隊士氣大落，英雄奧德修斯決定智取，下令讓希臘軍隊全部撤退，只在特洛伊城前留下一只巨大的木馬雕像。</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(176, 79, 187);">不明所以的特洛伊人出于好奇，將這只木馬拉回城內(nèi)，當晚便召開盛大慶功宴。其實希臘軍隊并沒有真正的撤退，而是將數(shù)千兵力藏身于這只木馬之中，待特洛伊人松懈之時一涌而出，在屠殺特洛伊人的同時理應外合，將躲藏在城外的希臘軍隊也一并放入城內(nèi)，最終攻陷了特洛伊城。</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(176, 79, 187);">時隔十年，海倫也最終回到了斯巴達國王墨涅拉奧斯的懷中，特洛伊之戰(zhàn)終于宣告結(jié)束。</span></p><p class="ql-block">這真是＂怒發(fā)沖冠為紅顏＂！</p><p class="ql-block">而＂特洛伊木馬＂也成了一個典故，常用來比喻在敵方營壘里埋下伏兵里應外合的活動。</p><p class="ql-block">數(shù)千士兵藏身一只木馬之中，這只能是天方夜譚，畢竟現(xiàn)在的A380空中客車也只可承載850名乘客！</p><p class="ql-block">詩人荷馬寫的是神話！而特洛伊木馬和拿破侖矮小、埃及艷后憑美色上位、300斯巴達勇士戰(zhàn)勝30萬波斯軍一起成了＂世界四大謊言＂！</p><p class="ql-block">然而無論如何，它成就了一處世界文化遺產(chǎn)一一特洛伊遺址！</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">今天我們真正開始逆時針環(huán)土耳其西部自駕游。團隊總共25人（含車手），租了6輛車。我和阿宋、青青坐在唯一的女車手徐美女駕駛的一輛紅色標致兩廂車上。</p><p class="ql-block">今天的目的地是土耳其西部港市恰納卡萊，而它是一座距古代特洛伊遺址最近的現(xiàn)代城市。</p><p class="ql-block">令人期待！</p> <p class="ql-block">車子沿馬爾馬拉海一路向西南方向行進。</p><p class="ql-block">車窗外起起伏伏的土坡上，有時是一望無際的剛剛收割后的土黃色的麥田，路邊的野麥桿在風中搖曳，給人以秋風瑟瑟的錯覺；有時是成片成片的正盛開著金黃色花的向日葵地，讓人不由想起李娟的阿勒泰的那片遙遠的向日葵地。周遭環(huán)境與我們的大西北何其相似！</p> <p class="ql-block">五個多小時后，我們的車終于駛經(jīng)傳說中的世界第一橋梁一一土耳其1915恰納卡萊大橋。</p><p class="ql-block">這座世界上跨徑最大的懸索橋橫架在達達尼爾海峽上（故又稱達達尼爾海峽大橋），連接著歐亞大陸。高318米的主塔被涂成紅白兩色，據(jù)說是表示土耳其國旗的顏色。</p> <p class="ql-block">到達恰納卡萊時，已近8點。</p><p class="ql-block">我們?nèi)胱〉木频昝嫦驉矍俸：?。此時，正是夕陽西下時，我和阿宋把行李放進房間后，就匆匆趕去岸邊看日落，不過更主要的是想看一看那一匹在海岸邊傲然而立的特洛伊木馬！</p><p class="ql-block">雖然我們知道它根本不是真正的特洛伊木馬，甚至它也不是特洛伊遺址旁的木馬，但它似乎仍散發(fā)著神秘的魅力。</p> <p class="ql-block">夜幕降臨，海岸邊游人漸漸多起來，有人扮演成影視作品中的角色在表演，有人在自我陶醉地彈唱，有人跟著音樂節(jié)奏跳起了舞……</p><p class="ql-block">被場景感染的阿宋也情不自禁舞蹈起來。</p> <p class="ql-block">2024.07.08 周一 晴</p><p class="ql-block">今天起了個早，6點左右，便和阿宋去酒店周邊閑逛。晨曦中的恰納卡萊靜謐而安寧。</p> <p class="ql-block">不知什么原因，這只黑狗一路相隨，我停，它也停！我走，它也行！莫非我把我們家可樂的氣味帶來土耳其了？也許吧，它曾無數(shù)次蹭過舔過我的鞋呀！</p> <p class="ql-block">又遇見一只，我走到哪兒，它跟到哪兒。哈哈，很有些狗緣啊。要是10年前遇到這種情況，我肯定嚇得不知所措，但自從家里養(yǎng)了可樂以后，對狗的懼怕和冷漠遠我而去，而且仿佛所有弱小的生命都變得可憐起來。</p> <p class="ql-block">在土耳其，做一只流浪的貓和狗也是一件幸福的事。它們不愁吃喝住行：吃喝，有人提供；住行，哪里都可以成為它們的窩，任何地方都是它們自由行的路，它們可以隨意擺爛！</p> <p class="ql-block">遇見一位垂釣者，他熱情地給我們看他釣到的魚，又熱心地用土耳其語向我們介紹周邊的景，可惜因為語言不通，我們只好＂嗯?。⒁魂嚭螅退f＂ bye bye！ ＂</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">我們又來到木馬旁。靜穆里的木馬顯得更加高大駿逸。</p><p class="ql-block">一位背著大旅行包的旅者從旁經(jīng)過，主動上前幫我和阿宋拍合影。</p> <p class="ql-block">8:30出發(fā)前往特洛伊遺址。</p><p class="ql-block"><u>它位于恰納卡萊以南40公里處，是世界上最著名的考古遺址之一。該遺址的發(fā)現(xiàn)在考古史上對于理解歐洲文明早期發(fā)展的關(guān)鍵時期具有重大意義，是整個特洛伊文明的證明。</u></p><p class="ql-block"><u>據(jù)考證，這座城從公元前2200年就開始建造，從時代上算起來有9層，每一層都是一個時代。而古希臘詩人荷馬在《伊利亞特》中描述的是第6層的故事。（網(wǎng)絡(luò)文字）</u></p><p class="ql-block">大約40分鐘后，我們到達目的地。</p><p class="ql-block">遺址入口處，有多只擺爛的狗，來往的游人驚擾不了它們的酣夢。</p><p class="ql-block">我們并沒有看到遺址門口的木馬，原來它被拆除了，應該是要重新修造吧，畢竟它建造于1975年，松木比不得山石，50年的風霜雨雪足使它朽敗。</p> <p class="ql-block">往里走，呈現(xiàn)在眼前的是一處處殘壁斷垣。因為文字不通，看不懂路旁的標識牌，只能走馬觀花。不過觸目所及的每一堵墻垣、每一方屋基、每一根斷柱、每一塊臥石……都能勾起人的遐想：它們從哪一個時空來到這里？沉睡了多少年？遇見過哪些歷史風云？經(jīng)歷了怎樣的滄桑巨變？哪一處是王子帕里斯的樂園？……</p> <p class="ql-block">據(jù)說這是3000多年前的磚。</p> <p class="ql-block">按逆時針方向走了一圈，分不清哪里是第一層，哪里是第六層，哪里又是第九層；也猜不透每一處斷壁殘垣曾經(jīng)的功能。也許這是考古學家的事吧？外行人，且看個熱鬧，然后滿足了多少年來對特洛伊的好奇心。</p><p class="ql-block">令人感慨的是，這塊地域上，3000多年前就有了城市，然后毀，又建，又毀……一直延續(xù)到公元400年，但最終沒能逃脫厄運，徹底被毀，被深深埋入地下，直到1500多年后，才又被考古學家從地下30米處發(fā)現(xiàn)。</p><p class="ql-block">一一無論怎樣的風水寶地，都逃脫不了時間和歷史浪濤的淘洗??！</p><p class="ql-block">不過，眼前這一處必是每個游者都能瞬間作出判斷的地方一一劇場，它雖小，但很精致，古羅馬帝國對精神文明建設(shè)的重視可見一斑。</p> <p class="ql-block">十一點左右，我們離開特洛伊遺址，一路向南驅(qū)車近五小時，來到以弗所。</p><p class="ql-block"><u>以弗所（也稱艾菲斯），這個新約《圣經(jīng)》中出現(xiàn)過的地名是世界上保存得最完整的古城之一，也是目前世界上最大的希臘羅馬古城。</u></p><p class="ql-block"><u>據(jù)考古發(fā)現(xiàn)，公元前10世紀，雅典殖民者開始建造以弗所城，至公元前334年，亞歷山大大帝把以弗所納入希臘帝國的版圖。</u></p><p class="ql-block"><u>以弗所地處愛琴海岸附近巴因德爾河口，距離入?？诓坏?公里，憑借便利的海上貿(mào)易，它很快發(fā)展成為地中海地區(qū)經(jīng)濟文化最為繁榮的城市，很長一段歷史時間內(nèi)，它都是古羅馬帝國僅次于羅馬的第二大城市。</u></p><p class="ql-block"><u>以弗所常常被西方人稱之為土耳其的龐貝，古代以弗所通向港口的大街，在它的全盛時期，水管和污水管道都裝置在大理石石板的下面，50盞街燈掛在廊柱上照明，這應該是世界上最古老的街燈。兩邊有很多商鋪，至今在地面上可以看到被馬車壓過的車輪印記。它以阿耳忒彌斯神廟（女神狄安娜的首要神龕）、圖書館和集市著稱，但是經(jīng)過幾百年地貌變遷，它的入?？跐u漸被淤泥填塞，以弗所賴以生存的海洋貿(mào)易遂告終結(jié)，加上地中海沿岸頻發(fā)地震，以弗所難逃被遺棄的厄運，最終淪為一片大理石廢墟。 （網(wǎng)絡(luò)文字）</u></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這些文字給人以豐富的想象，曾經(jīng)如此繁華的一座城市，即使成為一片廢墟，也應該是華麗麗的吧？！有些心馳神往！</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">來到以弗所南門外的售票處，吸引我的是售票窗口的一只貓，它神定氣閑地臥在那里，一副旁若無人的樣子，你逗它也好，擼它也罷，它自成一統(tǒng)，以最安逸的姿式占有著窗口的這方小天地。</p><p class="ql-block">土耳其的貓有多任性，它們自己恐怕一點兒都不自知。它們必然以為這是它們的生活本該有的樣子！哈哈，土耳其流浪著的貓貓狗狗的幸福感知度，一定比別國差呀！</p> <p class="ql-block">進入景區(qū)門，只見遍野里到處都是各種形態(tài)的大理石廢墟。一一以弗所遺址的規(guī)模比特洛伊遺址大多了！更何況目前才只挖掘出總面積的15%！人稱它為＂東方的龐貝＂，然而其規(guī)?？峙率驱嬝悷o法倫比的！那么它究竟該有多大呢？唯有想象了！</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">此時大約是三點半左右，烈日高懸，加之大理石給人的白花花的視覺感受，讓人覺得熱不可耐，根本沒有細細看的興致，而周遭又無一處陰涼可乘，所以我們一路匆匆，走馬觀花。</p><p class="ql-block">正對景區(qū)南門的這片廢墟貌似一座破窯洞，它是瓦里烏斯大浴場，建造于公元二世紀，據(jù)說是典型的羅馬浴室形式，供熱的陶管鋪在地下和墻內(nèi)，這在當時一定可算世界領(lǐng)先了吧。但設(shè)施如此先進的浴室，竟是供平民和來訪者使用的。</p> <p class="ql-block">這里曾是一座兩層樓高，三面有柱廊環(huán)繞，長達165米的長方形大廳式建筑，為上層集市，是當時的證券交易所和商業(yè)交易中心，也充當法庭使用。它是古城最重要的建筑，從兩排高低不一的廊柱，不難看出它當年的壯觀規(guī)模。</p> <p class="ql-block">這個劇場式建筑是當時的議事廳，它建于公元100年，是議會開會的地方，兼作音樂廳，看似不大，卻能容納1500人。</p> <p class="ql-block">由議事廳折而向北，是庫瑞忒斯大道。這是以弗所最寬闊的一條街道，寬8米，長2000米，用大理石石板鋪就，水管和污水管都裝置在石板下面，那是世界上最早的供水和排水系統(tǒng)之一。</p><p class="ql-block">大道兩旁曾是鱗次櫛比的商鋪、神廟、住宅、噴泉、浴室等等，當年這里摩肩接踵的熱鬧場景不難想象。</p><p class="ql-block">這是一段下坡路，堅硬的大理石被歲月打磨得溜光锃亮，邁步需得小心翼翼。</p> <p class="ql-block">庫瑞忒斯大道的盡頭是以弗所建筑遺跡的精華塞爾蘇斯圖書館。</p><p class="ql-block">圖書館初建于公元120～125年，它是由小亞細亞省總督為紀念曾任羅馬元老院元老的父親塞爾蘇斯而在其陵墓上修建的，并以其父的名字命名。該館藏書1.2萬卷（莎草紙和羊皮紙卷軸書，非裝訂成冊的書籍），是當時世界上第三大圖書館。</p> <p class="ql-block">這是位于以弗所北部的依山而建的大劇場，究竟多大？只看2個數(shù)據(jù)即可：66個臺階，可容27000人！</p><p class="ql-block">大劇場有很多功能，除了演出之外，以弗所所有民眾參加的＂民眾議會＂也在這里召開，羅馬晚期的角斗士表演也在這里舉行，現(xiàn)在每年的土耳其民族節(jié)日駱駝摔跤冠軍賽仍在這里進行。</p><p class="ql-block">一座劇場可以延用幾千年，也真是奇跡了！</p> <p class="ql-block">這是體育場遺址，現(xiàn)在已是滿地的碎礫斷石，當年的競技等體育運動在這里進行，此外，也曾是在劇場表演的演員排練之地。又因為離港口近，又曾是貨物集散地。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">至此，我們已走到了以弗所的北門附近，那里有一片高大的樹林，大汗淋漓的我們直奔而去，在樹陰下歇了將近一小時后，按原路返回。</p><p class="ql-block">而再走一邊，就像重讀一本書，有機會去細看初讀時被忽略的那些枝節(jié)了。</p> <p class="ql-block">我們走到賽爾蘇斯圖書館遺址前，這才發(fā)現(xiàn)原來它只是圖書館正門的一面墻而已。</p><p class="ql-block">它建在九級臺階之上，分上下兩層，16根大理石柱支撐著正立面，下層的墻面中嵌著4尊希臘女神雕像，分別代表著善良、思想、知識與智慧。</p><p class="ql-block">其實塞爾蘇斯圖書館早于公元270年在大地震中被毀，眼前所見的這面墻只是仿建之作，不過上面的每一塊石片都是原址上挖掘出來并成功復原的。而那4尊希臘女神也是復制品，據(jù)說真品現(xiàn)存奧地利維也納的博物館中。</p><p class="ql-block">對于每一位親臨者來說，無論真假，它都能讓人不由感嘆古羅馬人對文化和文明傳承的重視及其建筑藝術(shù)的偉大！</p> <p class="ql-block">這是賽爾蘇斯圖書館左側(cè)的奧古斯都門，建于公元40年，是羅馬開國皇帝奧古斯都的兩個奴隸為感謝主人給予他們自由而建，故名奧古斯都。</p> <p class="ql-block">穿過奧古斯都門進去，那里是下層集市，是以弗所重要的貿(mào)易中心，也是當時世界上規(guī)模最大、影響最深的貿(mào)易市場之一。</p><p class="ql-block">和上層市場一樣，它也呈長方形，不過是露天的，北側(cè)敞開，東南西三側(cè)圍著廊柱，據(jù)說當年廊柱后有成排的商店。</p><p class="ql-block">這里不但交易貨物，也交易奴隸，是世界第二大奴隸巿場。哈，那個時代，奴隸也只不過是物罷了。</p> <p class="ql-block">賽爾蘇斯圖書館的右前方，據(jù)說是當時富人居住區(qū)，那里都是豪華別墅區(qū)，房子帶露臺的，室內(nèi)的墻上有栩栩如生的壁刻畫，地板上鋪著馬賽克，遺憾的是那里被圍了起來，正在修繕中，不能游覽。</p> <p class="ql-block">富人區(qū)對面是哈德良神廟。</p><p class="ql-block">哈德良（公元76年1月24日—138年7月10日），綽號勇帝，羅馬帝國安敦尼王朝的第三位皇帝，五賢帝之一，博學多才，會寫詩，也擅長建筑設(shè)計。土耳其安塔利亞的哈德良門和希臘的哈德良拱門，都以他的名字命名。</p><p class="ql-block">哈德良神廟的外立面是一個精致的拱門，由四根石柱支撐著，門前的基座上刻有銘文，石柱頂部以及上梁石上雕刻著精致細膩的花紋。</p> <p class="ql-block">這是圖拉真噴泉，它為羅馬皇帝圖拉真而建。圖拉真（公元98～117年在位），羅馬“五賢帝”中的第二位皇帝，在任時，羅馬帝國版圖達到最大極限，因而被稱為“最佳元首”。</p><p class="ql-block">據(jù)說原來這個長20米寬10米的水池四周，擺放著酒神、愛神以及皇帝家族成員等的雕像。試問，當代哪處噴泉的設(shè)計和裝飾如此精美？</p> <p class="ql-block">阿宋在哈德良神廟后面，終于找到了傳說中的廁所，這幾個貌似不起眼的坑，大約算得上是抽水馬桶的鼻祖了吧。</p><p class="ql-block">據(jù)說在這里＂方便＂是要收費的，而且價格還不低！這就意味著只有貴族和富人才舍得來此＂方便＂了。每到冬天，貴族和富人們會先讓奴隸坐到坑位上給他們加熱。這是一種怎樣奢侈又搞笑的生活享受啊！</p> <p class="ql-block">遺憾的是竟沒找到這塊石板。</p><p class="ql-block">石板上有一個清晰的腳印，腳印左上方是一個心形圖案和一枚圓形硬幣，右側(cè)是一個女人頭像。</p><p class="ql-block">這是什么？是一則妓院廣告！也是一個路標！腳印的前方就是妓院的方位，而腳印還有另一用處：把腳放入腳印，小于腳印者，視為未成年人，不得進入妓院。而這枚硬幣自然代表著那是有錢才能進去玩的地方。</p><p class="ql-block">據(jù)說賽爾蘇斯圖書館里有一條通向妓院的暗道。呵呵，當年會不會有男人以去圖書館為幌子去妓院玩呢？</p> <p class="ql-block">回程才仔細看了這道赫拉克勒斯門，門柱上雕刻著不同造型的大力神赫拉克勒斯。</p><p class="ql-block">這是一道街門，兩根門柱的間距比路上其他柱子間的距離窄得多，不知是不是為了限寬以不讓馬車通行。</p> <p class="ql-block">這是與上層集市相鄰的圖密善神廟。</p><p class="ql-block">圖密善是羅馬帝國弗拉維王朝的最后一位皇帝，一個暴君。他手段狠辣殘暴，民眾恨之入骨，最后被刺殺身亡。</p><p class="ql-block">神殿建在一個高臺上，是圖密善為自己所建，現(xiàn)已淪為一片廢墟，僅存這道拱門。</p><p class="ql-block">正所謂＂是非成敗轉(zhuǎn)頭空＂！</p> <p class="ql-block">這里應該是上層集市的南側(cè)，相較于北側(cè)，此處似乎更荒蕪寂寥一些。我們沿著這條路走向以弗所的南出口，然后向以弗所告別。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">雖然我們看到的只是一片廢墟，而且只是其中的一小部分，這一小部分里也還有許許多多我們未曾留意的遺物，但它已足夠給人以視覺和心靈震撼。徜徉其中，似乎穿越過一條2000多年的歷史長河，看到了璀??的古羅馬文明和羅馬人的智慧。它又令人慨嘆，神馬都是浮云！</p> <p class="ql-block">離開以弗所，前往今晚的住宿地伊茲密爾。</p><p class="ql-block">晚上，在酒店附近的吃雞世界，吃到了來土國以來最可口的一頓晚飯。</p>