<p class="ql-block"><b style="color:rgb(128, 128, 128); font-size:20px;">巴塔哥尼亞高原上的安第斯山脈南北縱行，山的西面是智利，山的東面是阿根廷。在巴塔哥尼亞大冰原的東部山嶺中，矗立著垂直的系列花崗巖山峰，其中尤為醒目壯觀的，是菲茨羅伊群峰。</b></p> <p class="ql-block">??菲茨羅伊山(Monte Fitz Roy)是阿根廷南部巴塔哥尼亞高原著名的山峰，海拔3405米。山形桀驁狂野，陰晴莫測，常年籠罩在云霧之中，當(dāng)?shù)厝朔Q它為“Chaltén”，意思是“吞云吐霧的山”。它的命名是為了紀(jì)念英國海軍中將和科學(xué)家Robert Fitz Roy，他曾經(jīng)廣泛探險考察了巴塔哥尼亞地區(qū)和南極附近的火地島，并于1834年和查爾斯·達爾文一起乘船考察南美海岸的物種。</p> <p class="ql-block">??菲茨羅伊山突兀矗立在巴塔哥尼亞冰川之上，山峰險峻陡峭，蔚為壯觀。山體主要由花崗巖石構(gòu)成，巖石表面呈現(xiàn)出獨特的紅色，在夕陽的映照下特別迷人。菲茨羅伊是世界上最難攀登的山峰之一，成功攀登者極少，即使與珠峰相比其比例也不足百分之一。</p> <p class="ql-block">??在菲茨羅伊山一旁的是托雷峰（Cerro Torre），海拔 3128 米，山峰尖峭挺立，主峰猶如一柄長劍直刺云天。攀登更是難上加難，從任何一個角度攀登，坡度都在80°以上，迄今為止世界上僅有不到10人成功登頂。</p> <p class="ql-block">我們是從埃爾卡拉法特租車前往菲茨羅伊山下的小鎮(zhèn)埃爾恰登（El Chalten），全程220公里。幸好我們在去莫雷諾冰川前決定把次日的酒店換到大巴站附近，在那發(fā)現(xiàn)可以租酒店的車，手續(xù)極其方便。車況好，保險齊全，老板叮囑要是碰到警察查詢，就說是他的朋友??。</p> <p class="ql-block">一早自駕離開埃爾卡拉法特，經(jīng)過著名的44號公路轉(zhuǎn)到23號公路（也叫菲茨羅伊之路），距離菲茨羅伊山還有一百多公里，就看到桀驁的菲茨羅伊群峰。</p> <p class="ql-block">菲茨羅伊群峰始終在車窗前引導(dǎo)，不離不棄?？床煌甑木?，拍不完的照。不禁感嘆巴塔哥尼亞的獨特風(fēng)光，大自然的鬼斧神工。時而又慶幸一步一步走到了這里，老天無比給力，讓我們看到了這絕世的美景！</p> <p class="ql-block">卡拉法特到恰登小鎮(zhèn)，中間隔著兩大冰川湖，靠近卡拉法特是阿根廷湖，靠近恰登是別德瑪湖（Lago Viedma），其湖水源頭為阿根廷最大的冰川——別德瑪冰川。</p> <p class="ql-block">??戶外知名品牌巴塔哥尼亞（Patagonia)的LOGO，就是采用了菲茨羅伊峰的天際線的線條。其創(chuàng)辦者伊馮·喬伊納德曾與朋友一起從加州輾轉(zhuǎn)來到巴塔哥尼亞，試圖攀登菲茨羅伊峰，數(shù)年后創(chuàng)辦了巴塔哥尼亞戶外品牌。</p> <p class="ql-block">哪怕路邊的休息區(qū)停車，也是賞不完的美景。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">地殼運動的繪畫</p> <p class="ql-block">埃爾恰登鎮(zhèn)口，豎立著一塊很拉風(fēng)的牌子，上面寫著“歡迎來到徒步之都埃爾恰登”。牌子與左邊的山峰相呼應(yīng)，將小鎮(zhèn)與菲茨羅伊山融為一體。人在其中，成為小鎮(zhèn)和菲茨羅伊山美景的一部分。</p> <p class="ql-block">ElChalten小鎮(zhèn)是徒步者的天堂，有十余條徒步路線，短則半天，長則可住十天半月，都不會厭倦。所有徒步線路均不收費。小鎮(zhèn)是連接各種徒步、攀冰、滑雪、攀巖、劃艇、釣魚路線的入口。</p> <p class="ql-block">由于沒做攻略，沒提前準(zhǔn)備，我們選擇了一條半天的短距離線路。事后查詢，有好幾條精華線路，如三湖線（Laguna De los Tres），可走到菲茨羅伊山下，這里是Fitz Roy的最佳觀景臺。又如托雷湖線(Laguna Torre)，是拍攝托雷峰日出的最佳觀景臺。此外還有卡普里湖線、冰川營地線等，均是從不同最佳角度觀賞菲茨羅伊山。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="color:rgb(255, 138, 0);">從半山腰看埃爾恰登小鎮(zhèn)的全貌</span></p><p class="ql-block">我們走的是游客中心后山的禿鷹觀景臺（Mirador de Los Condores），說是單程半個小時的路程，走起來還是挺費勁。</p> <p class="ql-block">上到禿鷲觀景臺，菲茨羅伊峰和托雷峰近距離展現(xiàn)在眼前，沒想到半個多小時的攀爬，就換來了那么好的視覺?？上]有時間徒步三湖線、托雷湖線，在山腳下觀賞一定更能感受到奇峰的俊俏壯觀。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="color:rgb(255, 138, 0);">FitzRoy峰</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="color:rgb(255, 138, 0);">托雷峰</span></p> <p class="ql-block">禿鷹沒看到，自己當(dāng)禿鷲在山嶺巖石上得瑟一下。</p> <p class="ql-block">前面只顧著說菲茨羅伊山，其實自駕來的路上，充分領(lǐng)略了巴塔哥尼亞的其他風(fēng)光。美得難以置信的雪山、湖泊、河流，巴塔哥尼亞高臺的荒原、流云、野花，路旁不斷驚喜出現(xiàn)的原駝、鴕鳥等野生動物，繪出了巴塔哥尼亞狂野的迷人畫卷。</p> <p class="ql-block">回到埃爾卡拉法特，不忘了享受一頓有特色的墨西哥餐，喝上一瓶巴塔哥尼亞啤酒。</p> <p class="ql-block">夜晚十點一刻了，埃爾卡拉法特大巴客運站很寧靜，天邊還殘留著橘紅色的晚霞。很美！</p>