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再回羅馬～四

葉開

<p class="ql-block">我回國后才知道，因為博爾蓋賽博物館修繕，有些藏品搬到了巴貝里尼宮，憑博爾蓋賽的門票可以抵扣巴貝里尼宮的部分票款。怪不得看到了一些原本網(wǎng)上說是博爾蓋賽博物館的藝術(shù)品?？墒窃诓柹w賽博物館買票也沒人提一嘴啊</p> <p class="ql-block">這幅畫作是展示慶祝耶穌會成立一百周年的慶典。算是我看過的人物最多的油畫了。這個慶典的組織者就是紅衣主教安東尼奧 巴貝里尼，當(dāng)時的教皇烏爾班八世親臨現(xiàn)場。</p><p class="ql-block">耶穌會作為天主教的主要修道會之一，曾經(jīng)我們歷史課本中前來中國傳教的南懷仁，利瑪竇，湯若望都是耶穌會成員。1950年還有近千人在我國境內(nèi)，占他們?nèi)w會員的五分之一，到了1952年，估計他們待不下去，都走了。</p> <p class="ql-block">荷蘭畫家 簡 馬賽斯</p><p class="ql-block">他父親比他出名多了，就是荷蘭的昆汀馬賽斯 代表作品《借貸者和他的妻子》。</p><p class="ql-block">這幅朱迪思斬首赫洛佛尼斯是很多畫家都畫過的，他這幅已經(jīng)殺過人了，右手提起人頭看起來有些松弛，持刀的左手看起來卻是很用力，緊緊攥著，這是跑路是遇到衛(wèi)兵了？要拿著威脅他們？</p> <p class="ql-block">畫面描繪的是猶太人出埃及的故事，畫面中間的母子我感覺是暗喻圣母子，意思大概是主母和少爺與我們一起跑路。</p><p class="ql-block">猶太人老是用歷史來說明自己多么受盡苦難，既然老天在你那一頭為啥老這么受罪自己不想想原因？人類歷史上普通民眾受苦受難的事情多了，“ 人相食”道盡民眾的如墮地獄般的痛苦和罪惡，也不是只有他們猶太人。不同國家不同宗教間的無腦互害恰如一個國家內(nèi)部的底層互害一樣，被人賣了還不自知。不知道究竟如何才能獲得和平和安寧，成為政客的刀，被利用反過來又裹挾政府一條路走到黑，古今中外，莫不如是。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">家庭味足的宗教畫要好看的多</p> <p class="ql-block">忘了是個什么主題和含義了，看著像是天使在掄著拳頭打人</p> <p class="ql-block">卡拉瓦喬這幅相同故事的畫也不太好，朱迪思一臉嫌棄，身子后撤，又用不上力，看起來血糊呲啦的，實際上我覺得感染力不夠</p> <p class="ql-block">這三幅都應(yīng)該是懺悔的抹大拉，沒腦子，說你有罪你就有罪？</p> <p class="ql-block">我記得上回團長說，三個小蜜蜂是巴貝里尼家族的族徽，象征忠誠勤勞，宗教意義上蜜蜂又代表著永生和復(fù)活。不得不說，巴貝里尼家的族徽連政治表態(tài)帶提出要求都有了。</p> <p class="ql-block">這個廳有個假人，我開始還沒看出來，做的是很逼真</p> <p class="ql-block">這里是提香的那副什么什么小愛神，是從博爾蓋賽拿出來的</p> <p class="ql-block">老大，這孩子不老實，交給我倆教育教育吧</p> <p class="ql-block">施洗者約翰，長得是挺好，我以前一直認(rèn)為這畫的是個女的</p> <p class="ql-block">蘇珊娜的故事，來自《圣經(jīng)外典》中的《但以理書》。</p><p class="ql-block">蘇珊娜是一個篤信宗教的猶太美少婦。每天中午，她常到花園散步。有兩個猶太教長老，被她迷住心竅，被自己的情欲弄到神魂顛倒，以至對禱告和履行長老職責(zé)都不再感興趣了。他們各自私下想著蘇珊娜，卻誰也不肯把自己的想法告訴另一個人，因為他們都不好意思承認(rèn)自己的淫欲。這樣日復(fù)一日，他們心急火燎地巴望著瞄上蘇珊娜一眼。好不容易，盼到蘇珊娜獨自一人，在花園中脫衣沐浴，欲火焚身的兩長老，如餓狼撲羊一般，刻不容緩，露出丑陋原型。他們想威脅蘇珊娜就范，但蘇珊娜不愿犯罪，背叛上主和丈夫，于是她大聲呼喊，引來眾人。兩長老求歡不成，由愛生恨，惡人先告狀，誣陷蘇珊娜。蘇珊娜只好向上主禱告，上主啟發(fā)英勇青年但以理洗清了蘇珊娜的冤屈。</p><p class="ql-block">這個故事在西方的宗教繪畫傳統(tǒng)中一再出現(xiàn)，兩位長老也就因此成為被描繪最多的兩個老色狼。</p><p class="ql-block">之所以粘貼來這么多，是想讓人看完故事再看看畫，蘇珊娜長了這么個老大媽樣，這倆長老至于么</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">從巴貝里尼宮出來，暫時沒什么目的，就往噴泉走，這種起起伏伏的路最累人</p><p class="ql-block">每天不吃飯也不覺得餓，這么個走法，還真是奇怪</p> <p class="ql-block">還好，擠到前面拍了一張</p> <p class="ql-block">走到圣依納爵堂。這座教堂屬于巴洛克時期，是前面講過的耶穌會的主教堂。外面看倒是很平常，里面都說有著最美的天頂壁畫。</p><p class="ql-block">畫面主要描繪耶穌會靈魂人物圣人依納爵死后上天的情景，彷佛就是他升天時耶穌和他媽親切接見。以前教堂最出名的是天頂畫《耶穌之名的勝利》，現(xiàn)在更為出名的是有位高人在下面放的鏡子，現(xiàn)在都排隊不看畫了，看鏡子里的畫。</p><p class="ql-block">畫的作者是喬瓦尼 巴蒂斯塔 高利。是當(dāng)時一個最好的肖像畫大師，22歲就拿到這幅畫的合同，合同期兩年，他畫了十年。應(yīng)該是沒有違約金吧</p><p class="ql-block">我這回覺得來羅馬只看天頂畫就值，如果以后有空再來</p> <p class="ql-block">似乎是一位獲獎無數(shù)的教父工作和戰(zhàn)斗過的地方</p> <p class="ql-block">走到圣王路易堂看卡拉瓦喬</p><p class="ql-block">圣王路易堂是文藝復(fù)興時期的建筑，當(dāng)時主要為羅馬的法國社區(qū)服務(wù)，作為法國在羅馬的國家教堂，同樣是外面樸實，里面奢華。</p><p class="ql-block">外墻兩端有兩個雕塑，左手邊是查理曼大帝，右手邊是圣路易。</p> <p class="ql-block">錄的不好</p> <p class="ql-block">雕塑確實有很強的法國味道，彷佛圣女貞德，我查了一下，還真是圣女貞德。</p> <p class="ql-block">三幅畫：</p><p class="ql-block">圣馬太蒙召</p><p class="ql-block">圣馬太與天使</p><p class="ql-block">圣馬太殉難</p><p class="ql-block">圣馬太蒙召里我這回覺得搞笑的是耶穌擺了個施洗者約翰的手勢，完全是中二病發(fā)作晚期。</p><p class="ql-block">教堂里的畫布局?jǐn)[放都有講，圣馬太蒙召和圣馬太殉難正對著，畫里的光線和教堂的光線來自同一個方向，如同場景重現(xiàn)。</p><p class="ql-block">很多教堂里的光線不會一直都好，欣賞名作時就會看不清楚，現(xiàn)在羅馬的不少教堂有創(chuàng)收的好方法，就是只要你投個2歐元的硬幣，就會有燈亮起來。</p> <p class="ql-block">有一副耶穌誕生的畫也不錯，可惜沒看畫家名字</p> <p class="ql-block">這座教堂的建造得到了法國王后凱瑟琳?德?美第奇的捐助。美第奇家族的人個個都不簡單，這里有一幅她的畫像。</p> <p class="ql-block">忘了這個教堂的名字了，教堂的穹頂畫很震撼</p> <p class="ql-block">祭臺后面的巨幅畫作，體現(xiàn)一個殉難場景作為主畫的教堂我還是第一次見到</p> <p class="ql-block">按照導(dǎo)航往圣方濟各教堂走，這個教堂下午四點才開門，上次團長他們就吃了個閉門羹。</p><p class="ql-block">又路過一個小教堂，門口擺著一副畢加索風(fēng)格的畫</p> <p class="ql-block">這個小教堂有個金色的頂子，祭壇上的畫似乎是從奇瑪布埃的油畫上抄的</p> <p class="ql-block">終于走到河畔的圣方濟各教堂，剛好開門。</p><p class="ql-block">河畔圣方濟各教堂（San Francesco a Ripa ）位于臺伯河河畔。目前的教堂始建于1603年，立面完成于1681-1701年。從1873年到1943年曾用作軍營。教堂供奉圣方濟各，因為毗鄰的修道院曾在1229年接待過他。這座教堂的起源與羅馬特拉斯提弗列區(qū)的方濟各會修道院有關(guān)。1231年，修道院建立了一座供奉圣巴拉削的附屬教堂。在左側(cè)的帕魯奇-艾伯托尼小堂內(nèi)，有濟安?貝尼尼的杰作，雕塑《真福盧多維卡-亞伯托尼》。教堂前面的廣場上有一根愛奧尼亞柱，為庇護九世所立，取自Veii的廢墟。</p> <p class="ql-block">說是把耶穌抱下來或者掛上去都行</p> <p class="ql-block">在《圣特蕾莎的沉迷》過后二十多年，為了使得教廷赦免他犯了事的弟弟（就是當(dāng)年給他帶綠帽子的那個），已經(jīng)年過七十的貝尼尼接下了《真福盧多維卡-亞伯托尼》的委任。這件作品與《圣特蕾莎的沉迷》有著異曲同工之妙。雕像描繪的是盧多維卡死亡的瞬間，但從她手捧胸口的動作和迷醉的神情不難看出整個人有一種沉迷與解脫的快感。</p><p class="ql-block">雕塑“圣特蕾莎的沉迷”也在羅馬，不過功課不細(xì)，忘了去看。</p><p class="ql-block">這兩座雕像不知道貝尼尼怎么想的，這種神情和面目教會肯定能看出點什么，盡管爭議不斷，也沒影響貝尼尼的兩次成功，雕像也都放在原地。似乎是對宗教的一種諷刺，默認(rèn)了宗教對人性的壓制是不可能取得成功的。</p><p class="ql-block">男性就得受罪，女性就得解放，哈哈哈</p> <p class="ql-block">這里讓投一塊錢給亮燈，不過得益于手機強大的功能，不用燈也行。</p><p class="ql-block">科技改變生活</p> <p class="ql-block">打車去圣母大殿，司機不打表，要我二十五塊。累的懶得和他砍價了。不過路上和他聊了一路。司機有五十歲，我說我五十一了，他說看著不像，然后他似乎想說個段子，想想又算了，搞得我很郁悶，話說一半太討厭了。</p><p class="ql-block">4世紀(jì)時的教皇力貝里烏斯夢中見到了圣母瑪麗亞，他命令“在今晚下雪的地方建一座教堂”。傳說當(dāng)時雖然是8月，這里卻下了雪。由于4世紀(jì)以來經(jīng)過多次改建，可以看出各個時代的建筑藝術(shù)手法。 它內(nèi)部的36根圓柱是從古代羅馬的神殿搬來的。它的上部和中央祭壇的后面裝飾的馬賽克都是5世紀(jì)時裝肝的，而后面天花板上閃耀的金色的鑲嵌裝飾“瑪麗亞的加冕”是13世紀(jì)時修筑的。</p><p class="ql-block">圣母白雪大教堂也可能是這么來的，它也是羅馬天主教的四座特級宗座圣殿之一。</p> <p class="ql-block">這個鎏金天花板比剛才那個小教堂好太多了</p><p class="ql-block">內(nèi)庭有三十六根石柱</p> <p class="ql-block">橫跨人間和天堂的工作人員</p> <p class="ql-block">頗有喜感</p> <p class="ql-block">華蓋下的主祭臺，看著不比圣彼得大教堂那個差多少</p> <p class="ql-block">祭臺后面穹頂上的馬賽克畫是《圣母加冕》</p> <p class="ql-block">旁邊有個小廳，有神父正在布道。</p><p class="ql-block">我覺得什么時候布道的語言能讓全球各個地方的人都聽懂，我就信他</p> <p class="ql-block">華蓋下面有個地下室，供奉的是耶穌出生時睡的馬槽的碎木片，據(jù)說是公元三世紀(jì)去耶路撒冷朝拜的信徒慢慢帶回來的?；浇痰氖ノ锒家谎噪y盡啊。</p> <p class="ql-block">地下室有個祈禱的雕像</p> <p class="ql-block">圣母大殿有很多東西可以講，不過我拍的少，知乎上搜馬杰奧尓圣母大教堂，有個人講的拍的都很細(xì)</p> <p class="ql-block">本來這次不想去斗獸場了，不過路都走到這里了，一鼓作氣</p> <p class="ql-block">2017年來過一次，也沒進去，這次也沒有進去看的想法，斗獸場也全是游客，況且我到的時候，現(xiàn)場售票下班了</p> <p class="ql-block">我簡直佩服我自己，又要從斗獸場走到蘋丘看日落。</p><p class="ql-block">經(jīng)過一個教堂，都麻木了</p> <p class="ql-block">再看一眼坐在西班牙廣場的人們，他們在這里看日落</p> <p class="ql-block">到了蘋丘，有人在玩變魔術(shù)騙錢的把戲，我看出旁邊至少有三個托兒，這個粉紅色衣服的就是</p> <p class="ql-block">終于在九點半日落了，可惜拍不出好照片</p> <p class="ql-block">吃飽喝足，明天去佛羅倫薩</p>