都說“地下文物看陜西，地上文物看山西”。2萬8千多處歷史古跡如同散落在表里山河的點(diǎn)點(diǎn)珍寶，熠熠生輝。巍巍太行、滾滾黃河是山西的名片，我就從黃河的第二大支流汾河的盡頭萬榮縣開始，逆流而上，開啟我計(jì)劃用幾年時(shí)間探索三晉大地的序幕。<br> 這一次，我的目的地只有運(yùn)城和臨汾。出發(fā)前，我在地圖上把行程做了詳細(xì)規(guī)劃，發(fā)現(xiàn)如果簡單的按兩市各縣的景點(diǎn)來走，會有一些重復(fù)路，所以我設(shè)計(jì)了以下行程，是一個(gè)接近完美的小環(huán)線：<br> 出運(yùn)城機(jī)場，租車，直奔第一站——萬榮縣。<div> 萬榮縣城不大，我選擇的萬榮賓館在縣中心，看樣子像政府的招待所，而“中華第一木樓”——飛云樓就在賓館的斜對面。<br> <b><font color="#b06fbb">飛云樓</font></b>位于<font color="#b06fbb"><b>東岳廟</b></font>內(nèi)。東岳廟是唐貞觀年間為了祭祀泰山東岳大帝黃飛虎而建。飛云樓原本只是東岳正殿前的一棟瞭望樓。但是因它的驚世駭俗的絕妙工藝完全搶奪了東岳的風(fēng)頭，乃至今日不少游客只知飛云樓而未聞東岳廟。<br> 飛云樓明看三層實(shí)為五層，整棟樓全鉚結(jié)構(gòu)沒有一顆釘子，由4根直通樓頂?shù)闹髦?2根護(hù)柱打造主體結(jié)構(gòu)。全樓四周斗拱密布，共有345組；大大小小的飛檐蹭蹭疊疊、錯(cuò)落有致，就像盛開的花瓣。<br> 為保護(hù)樓體，現(xiàn)在游客已不可登樓。B站有不少關(guān)于飛云樓航拍視頻，可以清晰看到三層以上的飛檐翹角、廊道和十字歇山頂。<br> 我們站在一樓中央，撫摸著高聳的立柱，仰視著形似八卦的屋頂，唯有驚嘆無語。</div> 除了飛云樓，東岳廟還有午門、獻(xiàn)殿、香亭、八卦亭、東岳殿、閻王殿等等。 由萬榮縣北上29公里，驅(qū)車來到稷山縣<font color="#b06fbb"><b>馬村磚雕墓</b></font>，沿途經(jīng)過一些饒有趣味的鄉(xiāng)間小道。 馬村是一個(gè)古老的村莊，村民大多姓段而非馬。1953年，一個(gè)村民無意中發(fā)現(xiàn)了一座古墓。由于發(fā)現(xiàn)古墓的地方本身就是墓葬崗，當(dāng)時(shí)未引起關(guān)注，一直到70年代才發(fā)掘出埋藏千年的宋代磚雕墓群，共有14座古墓，且墓室宛如結(jié)構(gòu)精致、完整的縮微四合院，震驚考古界。<br> 墓群入口并不顯眼，游客也不多，否則下到狹窄的地下需要進(jìn)行限流管理。進(jìn)入到墓道內(nèi)，陰冷之氣迎面撲來——這已是修繕過方便游人參觀的地下樓道尚且如此，原狀真不知如何瘆人！ 馬村墓群最與眾不同的是墓室內(nèi)沒有棺材，下葬者直接擺在棺床上，而整個(gè)墓室則修建得宛如一座華麗的四合院，寓意死后仍過著人間生活。墓室沒有全部對外開放，當(dāng)然對普通游客來說參觀其中最具代表性的兩間足矣。<br> 一號墓室四面就似徽式民居，有括前廳后堂的左右?guī)?，而正對墓門的就是馬村磚雕墓的標(biāo)志——彩繪磚雕“婦人啟門”。這一抹亮眼的橙紅色給灰暗陰沉的地下墓穴帶來的不僅是生動的色彩，甚至是熱鬧的生活氣息。因?yàn)椤皨D人啟門”的磚雕，考古學(xué)家鎖定墓群的建造時(shí)期為宋金時(shí)期，但墓室主人依然是個(gè)謎。 二號墓室雖然沒有朱紅點(diǎn)綴的生動，但整體雕刻的造型紋路更加華麗繁復(fù)，像一幅幅美輪美奐的壁畫。正對墓門一面是一幅男女主人悠閑地邊吃喝邊看戲的雕塑；而對面是一個(gè)戲劇舞臺，演員們正在表演。這對男女會不會就是墓室主人呢？ 考古學(xué)家終于在發(fā)掘7號墓時(shí)，找到了文字記載的修墓記：7號墓的主人名叫段輯，于大定二十一年（生前）預(yù)修墓于母親的墓后方。根據(jù)這個(gè)信息，考古推斷這座古墓群為段氏家族祖塋地，身份為當(dāng)?shù)睾雷遑?cái)主，但家族具體情況始終不明。直到2002年，一個(gè)名叫段登科的人拿著兩塊陰刻的銘文方磚來此認(rèn)祖，經(jīng)過專家認(rèn)證，終于揭開段氏家族的身份之謎——一個(gè)懸壺濟(jì)世的藥膳世家，具有深厚文化積淀和精神追求。<br> 出馬村磚雕墓，正北面直線距離不足百米，步行也只有250米，有一座幽靜的皇家寺院——<font color="#b06fbb"><b>青龍寺</b></font>。青龍寺修建于唐朝之前，在元代毀于一場地震后重建，現(xiàn)在中軸線上的山門、腰殿、大雄寶殿、耳殿為元代遺構(gòu)，其余為明代重建。 青龍寺整體規(guī)模不大，是唐高宗年間工部尚書王政奉敕而建。我很難想象唐朝崇尚佛教之虔誠，怎么會選中在這樣一塊僻野鄉(xiāng)村建起一座孤零零的皇家寺廟。今天，這里離縣政府有6公里多，看起來是人煙稀少的貧瘠的鄉(xiāng)下。<br> 一個(gè)游客都沒有，只有我靜靜地欣賞整齊陳列在庭院里的殘斷石雕，這是時(shí)光如云煙散盡過濾下來的化石。 青龍寺的鎮(zhèn)寺之寶是腰殿與大雄寶殿中的壁畫，尤以腰殿的壁畫更為精華所在。小小的120平米的墻面上展現(xiàn)了一幅佛、道、儒共處的水陸道場圖：在密集的草木花卉、流云火焰點(diǎn)綴之中，竟然畫下了500多尊姿態(tài)不一的神仙鬼怪，而且每個(gè)形象都造型飽滿，色彩斑斕，栩栩如生，主次之分惟在大小位置，而非畫筆的詳略精疏。資料上說，青龍寺壁畫堪與永樂宮壁畫相媲美。<br> 為了保護(hù)壁畫能長遠(yuǎn)保存，殿內(nèi)光線十分昏暗，高處看的不太清晰，有興趣可在網(wǎng)上買到詳細(xì)的壁畫文獻(xiàn)研讀。 運(yùn)城有兩座稷王廟，專祀農(nóng)耕始祖后稽的廟宇，分別在萬榮縣和稷山縣，這是我回來后查資料才搞清楚的，當(dāng)時(shí)真的傻傻分不清。<br> <font color="#b06fbb"><b>稷山稷王廟</b></font>為官方所立，是國內(nèi)規(guī)模最大、檔次最高的稷王廟，主體建筑是清代復(fù)建，部分是元代遺構(gòu)，特色為“琉璃、木雕、石刻”三絕。萬榮稷王廟為民間所立，卻是更為珍稀的北宋遺跡，保存了宋代廡殿頂木建筑，而這種屋頂是古代建筑中等級最高的屋頂，明清時(shí)期只有皇宮和孔廟建筑才允許使用。<br> 這次，我們從青龍寺往西偏北開車約6公里，來到的是稷山稷王廟。穿過山門便可看到大小各殿和亭臺樓閣的屋頂都有色彩斑斕的琉璃。原來山西是琉璃的發(fā)源地之一。 后稽樓前的浮雕盤龍石柱是稷王廟石刻的象征，一個(gè)是奔騰水龍，一個(gè)是熾熱火龍，雕刻工藝登峰造極，國內(nèi)罕見。后稽樓四周回廊另有12根浮雕花柱和52塊雕花石板欄桿。木雕更是無處不在，每一處建筑的飛檐斗拱、門梁欄板，無一沒有精美華麗的木雕裝飾，大多是山水人物、耕耘稼穡等農(nóng)事活動的圖像。 后稽是黃帝的玄孫，姬姓，為周朝始祖。詩經(jīng)中記錄了后稽是最先種植麥和稷的人，在舜帝時(shí)成為管理農(nóng)事的稷官，教民稼穡、推廣農(nóng)耕，功崇天地、德大配天，千百年來被稱為農(nóng)業(yè)始祖，尊為農(nóng)神。<br> 在稷王廟的最后面是姜媛殿，是整個(gè)稷王廟年代最早的，為元代建筑，供奉的是五帝之一帝嚳（kù）的妃子，后稽之母，感恩她生養(yǎng)后稽，造福人類，勞苦功高，而她恰好就是運(yùn)城河津人。<br> 稷王廟的后院，左右兩邊各有一棵1500年歷史的板棗王古樹。 稷王廟位于稷山縣城中心，往北穿過縣城2.2公里有一座創(chuàng)建于金代的<font color="#b06fbb"><b>大佛寺</b></font>，寺中的土雕大佛為世界之最。大佛寺在880多年的歷史中被多次擴(kuò)建、重修，迄今保存了較大的規(guī)模，且地勢較高，一進(jìn)山門就是108級臺階向上伸展，恢宏的氣魄撲面而來。 臺階盡頭正對的是供奉四大天王的天王殿，天王殿后面的大雄寶殿中端坐著的，便是高20米，寬6.8米的世界第一土雕大佛，據(jù)說歷次地震和火宅都沒有傷到分毫，這是古人科學(xué)設(shè)計(jì)的智慧，也是神靈的庇佑。日本侵華戰(zhàn)爭打到這里，原本準(zhǔn)備炮轟大佛，最終震懾于大佛的氣勢，擔(dān)心中了炮轟大佛就走不出中國的讖語而放棄。<br> 大佛的雕刻耗時(shí)14年，最初身著彩繪，十分光彩明艷，在歲月滄桑中才漸漸褪去彩衣，用如今最樸實(shí)的模樣面對眾人。那么大家猜猜這尊大佛是哪一位佛主呢？ 大佛寺建在一片高地之上，登高可將縣城景貌收入眼底。 傍晚時(shí)分來到<font color="#b06fbb"><b>云丘山</b></font>，原意是安排在古建之旅中穿插一些自然景觀，深入了解方知云丘山的人文歷史也十分深厚，且現(xiàn)在的文旅活動也很獨(dú)特、完善。<div> 中國名山數(shù)不勝數(shù)，雖然我去過的不算多，但通過各種文文化常識和平時(shí)的旅游資訊，甚至漫無目的地瀏覽地圖，感覺只要小有名氣的無不知曉，可是“云丘山”這個(gè)名稱竟然第一次聽聞，且一查資料方知自己孤陋寡聞，真是失敬失敬！</div><div> 云丘山古稱昆侖山，是堯、舜、禹之望岳，華夏鄉(xiāng)土文化的地理標(biāo)志，中華農(nóng)耕文明及二十四節(jié)氣的發(fā)源地，是全真教龍門派開山祖庭，保留了為數(shù)眾多的殿宇和洞觀，有“北云丘、南武當(dāng)”之稱。云丘山的自然景觀也很秀麗，有“河汾第一名勝”的美譽(yù)，尤其是擁有國內(nèi)最大規(guī)模的自然冰洞、風(fēng)洞群令人叫絕。2003年便投入開發(fā)，成為國家5A級景區(qū)。</div><div> 云丘山完整保存有11座千年古村落，是罕見的晉南窯洞建筑古村鎮(zhèn)群落，其中一部分改造成民宿，統(tǒng)一交由景區(qū)管理。我預(yù)定的是康家坪民宿，自駕車直達(dá)。</div><div> 走進(jìn)康家坪，山間分布著一個(gè)個(gè)高高低低的夯土院墻，如果沒有服務(wù)員領(lǐng)路很難找到屬于自己的那一間。推開院門，只見粗糲的石墻壁凹凸不平，藤蔓青苔肆意攀爬，青磚地面飄撒著落葉，圓木堆砌的小臺子上擺著一個(gè)粗布拖把，真是渾然天成的歲月滄桑之感和粗糙樸實(shí)的農(nóng)家氣息。</div> 圖一是大堂一角，我訂的小樓有個(gè)小小的院門，隔壁還有一戶好像沒人入住，我這棟有兩臥一廳和一個(gè)小茶室。 到康家坪第一時(shí)間就被聲勢浩大的流水席吸引眼球，晚飯不到點(diǎn)就興沖沖趕來搶座，結(jié)果不給坐在外面，說擔(dān)心下雨，明天早餐才可以。于是第二天又趕早過去吃早餐，果然過了一會人就多起來，很難找到位子了。<div> 在大山里相對封閉的環(huán)境中，有這么一處亮敞、潔凈又別具特色的用餐之所，真是云丘山的點(diǎn)睛之筆。</div> 云丘山的游覽線路在官網(wǎng)上有明明白白的安排。我挑選了一條比較輕松的線路：乘車至圣母谷換乘站?乘坐玉皇頂索道（20分鐘）?徒步15分鐘后登頂玉皇頂?經(jīng)土地廟徒步30分鐘到達(dá)鴛鴦橋?徒步15分鐘到達(dá)云丘山冰洞群?徒步15分鐘到達(dá)千年古村塔爾坡（中餐）?經(jīng)神仙峪徒步10分鐘到達(dá)神仙峪換乘站?云丘市集。<br><div> 玉皇頂索道的封閉式轎廂比較狹小，運(yùn)行中很悶熱，官方在貼心地準(zhǔn)備了蒲扇，又實(shí)用又應(yīng)景。</div> 下纜車，還需要往上攀登15分鐘的臺階才能到達(dá)云丘山之巔的玉皇頂。途中經(jīng)過三官洞，建在一處懸崖的邊沿，看了介紹才第一次知道“三官”的來歷：三官指的是天官、地官、水官，分別是堯、舜、禹，誕辰之日分別是上元節(jié)、中元節(jié)、下元節(jié)。每逢誕辰日，三官便下凡為民賜福、贖罪和解厄。三官洞始建于元代，數(shù)百年來香火不衰，受萬民朝拜。 玉皇頂是云丘山頂峰上的一座三層閣樓，供奉著玉皇大帝。根據(jù)這塊匾額上介紹，玉皇大帝是道教的至尊之主，我對此表示不解，道教的至尊不是并列的三清天尊嗎？看著《西游記》長大的同志們估計(jì)都不會對那位鉆到御桌底下的玉皇大帝有多大好感罷。 下山遠(yuǎn)遠(yuǎn)望見山谷中的鴛鴦橋，像樂高模型中的一塊小零件隨手可以掰掉，走上去顫顫巍巍的，唯恐自己像一只小蟲子被下面無底的深淵吞噬。 穿過鴛鴦橋不遠(yuǎn)，便到了云丘山冰洞群。在這茫茫大山之中，竟然隱藏著誕生于300萬年前的新生代第四紀(jì)冰川，真是造物主的神跡！云丘山冰洞共發(fā)現(xiàn)14個(gè)，目前只對游客開放1號冰洞，已經(jīng)令人嘆為觀止！<div> 進(jìn)入洞口前有長長的隧道，工作人員在分發(fā)棉衣，迎面出來的游客好心提醒穿著短褲的我，腿上也得包一件棉衣，于是便有了以下這么雷人的造型！</div> 從冰洞群出來，沿著山路往下走15分鐘，就是國家級傳統(tǒng)古村落塔爾坡千年古村，這里被譽(yù)為晉南民居建筑的活化石。一進(jìn)村子大門，是一個(gè)民俗表演廣場，正在上演一場婚禮喜劇，胖媒婆演得惟妙惟肖，水桶腰扭得比小蠻腰還靈活。 塔爾坡的游覽路徑設(shè)計(jì)的十分人性化，卻缺乏明確的指示牌。從大門進(jìn)入到民俗廣場看過表演后，我們以為原路返回出大門下山，出來卻發(fā)現(xiàn)不知道怎么走，到處找人問了才知道，大門通往民俗廣場的小路徑直往前才是古村落，沿著這條路一直往前走就下山了，不走回頭路。<div> 古村落比較像樣的幾戶人家不是村長就是財(cái)主，估計(jì)普通的貧農(nóng)之家“陶盡門前土，屋上無片瓦”，沒有什么有形的東西能夠再現(xiàn)。</div> 田財(cái)主家有一組貌不驚人的衣柜，后面竟隱藏著密道，連接一個(gè)矮小的密室，放著兩大箱的金銀珠寶。從人類始祖直立行走開始，貧富差距就產(chǎn)生了。有人的地方，就有江湖。 走著走著，來到一處有兩個(gè)窯洞的院子，現(xiàn)在是小吃店，曾經(jīng)也許就是貧農(nóng)之家，這是老天賜予窮人棲息的天然住所，拉上一塊布簾就是一個(gè)大房間了。 還有一些房子介于財(cái)主和窯洞之間，屬于普通的晉南農(nóng)村古民居。 從云丘山下來，驅(qū)車往臨汾市區(qū)，正好趕上晚飯點(diǎn)。在大眾點(diǎn)評上找了一家“堯都宴”，不論環(huán)境、味道還是服務(wù)都五星好評。有一道“大魚頭”是抬著轎子上菜，大開眼界。 晚上住在堯廟廣場附近的商務(wù)中心，叫華門新天地。走出酒店大門，往左便遠(yuǎn)遠(yuǎn)望到號稱“天下第一門”的華門。 <font color="#b06fbb"><b>臨汾華門</b></font>，是由太原理工大學(xué)的趙建彬老師設(shè)計(jì)，建于2002年?？陀^地說，華門的造型很符合“堯都”的傳統(tǒng)文化風(fēng)格，令人不由自主聯(lián)想到孔孟先賢的畫面。但介紹中說，華門的建造博采世界門建筑的精華——外表實(shí)在看不出來。 堯在4000多年前定都平陽，后改名臨汾，所以臨汾是華夏文明最早的發(fā)祥地之一。 <div> <font color="#b06fbb"><b>堯廟</b></font>是紀(jì)念堯舜禹的廟宇，始建于西晉，唐顯慶三年（685年）由汾河以西遷至今址，距今已有1300余年，歷代均為皇家祭祀之所，進(jìn)行過多次修葺與擴(kuò)建，清康熙帝、光緒帝以及慈禧太后都曾御駕臨此。</div> 這樣一座規(guī)模龐大且歷史悠遠(yuǎn)的古建筑，毫無疑問要請講解員講解，才能對其中之精華領(lǐng)略一二。如果沒有講解，普通人不會注意到甬道兩旁的一些石器竟是距今4000多年，也就是公元前2000年左右的陶寺遺址出土的文物，是屬于堯舜時(shí)期的器物。 例如這一面龍盤，這一尊門樓柱子的石底座，穿越幾千年的漫漫光陰，竟然就這樣觸手可及，真是不可思議。 步入儀門，首先是“五鳳樓”，是紀(jì)念堯和他的四位大臣四岳、后稷、羲和、皋陶。<div> 五鳳樓后面是堯井臺，為了紀(jì)念堯最早開鑿水井，造福千秋的功績。學(xué)會利用地下水資源，人們逐漸依井而居，形成村落，是市井文化的起源。</div><div> 再往里的廣運(yùn)殿，是供奉堯的主殿，兩側(cè)有分別供奉舜和禹的虞舜殿和大禹殿，后面是堯帝夫妻的寢殿。</div> 說的這么熱鬧，其實(shí)這些建筑基本都是清代以后不斷重修翻修的，只有院子里的幾棵老柏樹和這根“誹謗木”是貨真價(jià)實(shí)的古董。 堯廟最后一棟建筑是祭祖堂。每個(gè)走進(jìn)去的人都正兒八經(jīng)地在墻上貼的姓氏譜系表里找自己的姓氏源頭。原來我是堯的大臣名叫契子的后裔。 參觀<font color="#b06fbb"><b>臨汾博物館</b></font>最大的意義是了解到陶寺文化——華夏文明的起源。陶寺文化遺址是1978年至1987年在臨汾市襄汾縣被發(fā)掘，確認(rèn)了黃河中游地區(qū)在夏王朝建立之前已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)崇尚軍權(quán)和王權(quán)模式的文明社會，即堯舜時(shí)代。<div> 考古研究得到一條完整的證據(jù)鏈，表明陶寺地址即為堯都，系堯王族首創(chuàng)，此乃最早的中國！所以，堯立中國不是神話，而是史實(shí)。</div><div> 4500年后的我們，看著櫥窗中的展品，唯感妙不可言。</div> 除了華夏源頭的陶寺文化， 臨汾還有諸如翼城縣大河口墓地、永和縣鄭家塬墓地等出土的都是周、商時(shí)期的葬品，在這種“遠(yuǎn)古”氣勢的震撼下，以至于后面再看明清時(shí)期更精致的藝術(shù)品都覺得興味索然。 這幅臨汾八景圖，是明朝萬歷年間的木板墨印畫，長達(dá)870多厘米，依次畫出了平湖飛絮、錦岸落花、姑射晴嵐、西巖夜雨、澇水流云、淵泉荷艷、金龍涌液、玉洞藏仙這臨汾八景。由此可見明清時(shí)期不僅晉商帶來的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，而且文化藝術(shù)也同樣繁榮矚目。 在見到<font color="#b06fbb"><b>飛虹塔</b></font>之前，我煞有介事地研究<font color="#b06fbb"><b>廣勝寺</b></font>導(dǎo)游圖，琢磨著怎么走順路，且能把所有景點(diǎn)都轉(zhuǎn)到。當(dāng)電瓶車把我們帶到上寺門口，當(dāng)仰頭望見飛虹塔的瞬間，什么線路計(jì)劃都拋到九霄云外。 運(yùn)城的飛云樓固然精美，但畢竟是純木結(jié)構(gòu)建筑，稍顯樸素、低調(diào)。而飛虹塔的五彩琉璃塔身，在陽光照耀下熠熠生輝，好像不屬于凡世。那種炫目的華美，相機(jī)無法拍出萬一。<div> 飛虹塔始建于東漢，是世界上最高的多彩琉璃塔，中國四大名塔之一。塔身在唐朝出現(xiàn)較大裂縫，進(jìn)行了大規(guī)模維修，可惜在元朝又毀于戰(zhàn)爭，直到到1527年設(shè)計(jì)、重建。重建后的飛虹塔非常堅(jiān)固，后來7.5級臨汾大地震也毫發(fā)無損。</div><div> 86版西游記中掃塔辨奇冤就是飛虹塔拍攝的。</div> 許多游客就這么默默地坐在塔邊樹蔭下的臺階、石凳上，看著看著，久久不愿離去。我繞著塔慢慢走了一圈，終究要揮手道別。<div> 再到彌陀殿、大雄寶殿等走走看看，由于對佛教沒有太深的認(rèn)識，只能走馬觀花。</div> 廣勝寺的三絕，除了第一絕飛虹琉璃塔，還有第二絕《趙城金藏》，于1933年在寺內(nèi)被發(fā)現(xiàn)，是稀世孤本，與《永樂大典》、《敦煌遺書》和《四庫全書》齊名，是國家圖書館鎮(zhèn)館之寶，在廣勝寺就看不到了。<br> 第三絕是元代壁畫，位于下寺水神廟明應(yīng)王殿內(nèi)。 說到"明應(yīng)王”可能知道的人不多，其實(shí)他就是大名鼎鼎的都江堰建造者李冰。<div> 殿內(nèi)四周墻壁繪有近二百平方米壁畫，特別是南墻壁東的《大行散樂忠都秀在此作場》戲劇壁畫，是我國目前唯一保存的大型元代戲劇壁畫。</div><div> 為了保存壁畫，殿內(nèi)光線很暗，很難拍照，還是親臨現(xiàn)場來感受那份穿越時(shí)空，牽引靈魂的神奇吧。</div> 在下寺的門口有一個(gè)方形池塘，叫霍泉，它是一口活水，地下水從5個(gè)泉眼噴涌而出，從漢代開始就是周圍百姓的生命之源?；羧瓉肀辈繗w趙成縣，南邊歸洪洞縣，兩縣百姓為了爭水源，總是打得不可開交。今天，趙成縣成了洪洞縣的一個(gè)鎮(zhèn)，怎也沒有分水爭吵的糾紛啦。 我們在下寺門口請了一個(gè)導(dǎo)游講解，后來我發(fā)現(xiàn)一個(gè)小程序叫“麗雀導(dǎo)游”，里面有廣勝寺的自助講解，解說內(nèi)容都差不多。 <div> 像下面這座戲臺，聽了講解才知道它建于民間戲劇創(chuàng)作最輝煌的元代，康熙年間重修，是單檐懸山頂結(jié)構(gòu)。光看圖片，你一定不知道下方半圓形這個(gè)洞是做什么用的——視覺效果的限制，誰也想不到它竟是寺廟山門的入口，也就是說整座戲臺建在山門之上。從寺內(nèi)往外看，是從高往低的角度，山門矮小的就像老鼠洞，從門外走進(jìn)來卻并不覺得逼仄。</div> 離開廣勝寺，不舍地回頭多看幾眼。每次離開一個(gè)喜歡之處，總有依依不舍的情愫。大千世界吸引我的地方太多，有生之年似乎沒有重復(fù)的機(jī)會了。