<h1> 10月4日是我們奧捷十一游的最后一天，下午要趕到奧地利。第二天坐返程航班回到北京。</h1><h1> 這天還有最后一項游程-—猶太博物館。</h1><h1> 路過大名鼎鼎的“跳舞的房子”，是布拉格地標性建筑，于1966年設計建造而成。這座細窄扭曲的玻璃塔與兩邊筆直整齊的建筑交錯相連，被人們以傳奇舞蹈二人組弗雷德.阿斯泰爾和金杰.羅杰斯命名。因為造型充滿曲線韻律，像是兩個人相擁而舞，所以聞名。</h1> <h1> 又路過一個教堂，緊靠馬路邊的一邊是這樣的（看圖）。引起了我們的關注。查度娘：。1942年，7名捷克傘兵奉流亡政府命令執(zhí)行“類人猿行動”——暗殺號稱“ 布拉格屠夫”的納粹頭目海德里希。傘兵們在實行暗殺后的三周時間里都躲在這座教堂里，直到被叛徒卡爾.科達供出。隨后德國納粹包圍了這座教堂，7名傘兵英勇反抗，孤軍奮戰(zhàn)整整堅持了六個小時。3名傘兵在槍戰(zhàn)中中彈犧牲，其余4名傘兵躲到了地下室。 德國納粹用水龍頭塞進外墻的縫隙中，最終4名傘兵飲彈殉國，電影《類人猿行動》講述的就是這7位民族英雄的故事。在教堂大街的一側，依然能夠看到墻壁上子彈留下的密密麻麻的彈坑，以及一道已經用玻璃封上的縫隙， 德國納粹就是在此將消防水龍頭插入墻內的。</h1> <h1> 教堂內的紀念碑。</h1> <h1> 教堂內放了鮮花。</h1> <h1> 介紹七位勇士的小型展覽。</h1> <h1> 來到今天的主要目的地——猶太博物館。在捷克首都布拉格，有一片猶太區(qū)，它始建于10世紀，被稱為“約瑟夫城”，以此紀念在18世紀授予猶太人居住自由權利的皇帝約瑟夫二世。我們要為這位皇帝點贊。</h1> <h1> 捷克布拉格猶太博物館由七座捷克國家級保護建筑組成，聚集在約瑟夫城。博物館的收藏品是世界上最大的猶太收藏之一，擁有大約 40,000 件物品和 100,000 本書籍。展品包括：手稿、稀有印刷書籍、大屠殺文獻、金屬和珍貴文物、紡織品、照片等。我們走進的第一座是西班牙猶太教堂。</h1> <h1> 西班牙猶太會堂建于1868年，是一座摩爾復興式的猶太會堂。因其令人印象深刻的摩爾式室內設計而被稱為西班牙猶太教堂，并受到著名的阿爾罕布拉宮的影響。具有阿拉伯式的風格。</h1> <h1> 西班牙猶太會堂外表平平無奇，內部卻別有洞天，是整個猶太區(qū)裝飾最奢華的會堂，馬蹄型的圓拱、亮眼的磁磚、復雜的幾何圖形搭配上猶太元素的六角星頂燈，讓人眼花繚亂，現在這里主要展示著19世紀以來的布拉格猶太文化。</h1> <h1> </h1> <h1> 中國外交官何鳳山給猶太人發(fā)放的簽證。使他們免遭納粹的殺害。</h1> <h1> 梅塞爾猶太教堂，建于 1592 年，它最初是一座文藝復興時期的寺廟。它經過多次重建，并在 1890 年底形成了如今的新哥特式風格。在納粹占領捷克土地期間，捷克猶太社區(qū)的財產被存放在梅塞爾猶太會堂。二戰(zhàn)結束后，梅瑟會堂一度因資金問題關閉，直到天鵝絨革命使重建成為可能，最終它于 1996 年向游客開放，會堂內展示了捷克土地上從開始（9 世紀）到啟蒙時代的猶太歷史。</h1> <h1> 在七組建筑中最具震撼力的是平卡斯猶太會堂，并不是建筑給你帶來的沖擊力，而是教堂內部墻面上密密麻麻的大屠殺遇難者的名字。</h1> <h1> 整整77297個希伯來語的名字，和兩個對應的日期——那是在二戰(zhàn)中所有遭到納粹迫害的波希米亞和摩拉維亞猶太人的名字、生日與失蹤日，每組名字和日期都代表著一條曾經鮮活的生命?？粗@有名有姓的記錄，又想起我在以色列“大屠殺紀念館”里看到600萬猶太人遭納粹屠殺中受難者的資料而發(fā)的感慨。</h1> <h1> 會堂樓上展示了在特萊西恩施塔特的兒童的藝術作品（特萊西恩施塔特當時作為猶太人前往奧斯維辛等滅絕營之前的中轉營，里面還關押著許多在藝術界享有盛名的猶太人）。面對當時可怕的生活，這些孩子被鼓勵用畫作來表達自己，大多數在創(chuàng)作這些照片后不久就被驅逐到奧斯威辛集中營。大約 8,000 名 15 歲以下的兒童中只有 242 人在戰(zhàn)爭中幸存下來，大多數的孩子都永遠地留在了那里，而他們的畫成為他們當時生活的唯一見證者。戰(zhàn)爭結束后，大約4,500張送到了布拉格的猶太博物館。</h1> <h1> 雖然圖畫本身并不出彩，甚至顯得幼稚，但它們都出自戰(zhàn)爭期間被囚禁在特雷津集中營里的猶太兒童之手，而這些畫作的主人絕大多數都沒能活著走出那座集中營。</h1> <h1> 平卡斯會堂身后坐落著歐洲現存最古老的猶太公墓——建于15世紀的老猶太公墓。</h1> <h1> 被限制在圍墻內生活的幾個世紀中，布拉格的猶太人死后也不準被葬在別處，無論社會名流還是窮苦百姓，埋進這片公墓都是唯一的選擇?？瑟q太區(qū)的面積本來就緊張，留給公墓的空間自然也十分有限，只有半個足球場大小。隨著死去的人越來越多，猶太人只好在原有的墓穴里分層安葬死者，再把舊墓碑取出來放在新的墓地上面，據說最深的墓穴能有12層。不同時期的墓碑混雜在一起層層疊放，最早的立于1439年，最新的立于1787年，墓碑總數達到了12000多塊，而實際埋葬的人數很可能超過了十萬。</h1> <h1> 墓碑由12000塊石板相互擠壓，支撐，倒伏而呈現出的特殊布局。</h1> <h1> 老猶太公墓的入口處并肩而立著滄桑的克勞森會堂和曾經用作公墓太平間的猶太禮堂，內部分別展覽著“猶太習俗和傳統(tǒng)”以及有關猶太葬禮的風俗禮儀。</h1> <h1> 走出猶太博物館，心情有點沉重。又為猶太民族的堅韌和團結稱贊。</h1> <h1> 布拉格火車站，坐火車到維也納返回北京。</h1> <h1> 10月5日早上，坐上波蘭航空的飛機，從維也納起飛。</h1> <h1> 第一程到華沙，停留了四個小時。</h1> <h1> 從華沙飛北京。</h1> <h1> 6日凌晨到了北京。旅程結束。</h1>