<p class="ql-block"> 看了格魯吉亞三個(gè)最大的城市，終于前往神往已久的大高加索山脈。</p><p class="ql-block"> 在都市，我注重人文和歷史；看深秋的高加索山，那肯定是一場(chǎng)令人眼花繚亂的視覺盛宴，非常期待！</p> <p class="ql-block"> 大高加索山脈長(zhǎng)1200公里，寬200公里，呈東西向橫臥在格魯吉亞北部國境上，山頂?shù)姆e雪像一條輕盈的飄帶，在陽光照耀下，奪目而壯觀。</p> <h1><b><font color="#ff8a00"> 南歐和西亞的分界線——</font></b><b style="font-size: 22px; color: rgb(255, 138, 0);">高加索山脈</b></h1> <p class="ql-block"> 從祖格迪迪出發(fā)，駛?cè)脒M(jìn)山的道路。格魯吉亞沒有高速公路，當(dāng)然也沒有收費(fèi)站。</p> 令我印象深刻的是，格魯吉亞雖基建落后，道路很窄，但車速很快，且勻速，一般都在60-80碼，路上沒有磨磨蹭蹭的車，我有些不適應(yīng)。 有人行道的地方才有紅綠燈，交叉路口都設(shè)環(huán)島，車輛“拉鏈?zhǔn)健瘪側(cè)耄瑳]有堵車，不容易。明顯的，他們的交通管理和交通參與者比我們的素質(zhì)要高。 這里和我國一樣，連續(xù)實(shí)線不能超車。有一次我被一輛卡車擋住，實(shí)線又沒完沒了，見別人超車，我也僥幸超了過去，不巧，被巡邏的警車攔下，罰了200拉里（RMB600），咱違規(guī)沒話說，買個(gè)教訓(xùn)吧。 說話間，已到了大高加索山脈深處，景色變了，一路相隨的崇山峻嶺，仿佛也柔和了線條。 秋色從翠綠過渡到金黃，夾雜著星星點(diǎn)點(diǎn)的深紅，層林盡染。 格魯吉亞地形是南北高加索山中間夾著的河谷平原。北面的大高加索山脈，是亞洲和歐洲的地理分界線。 大高加索山勢(shì)陡峻，海拔大都在3000米~4000米，常年積雪。 <p class="ql-block"><b style="color:rgb(255, 138, 0); font-size:22px;"> 雪山小鎮(zhèn)——梅斯蒂亞</b></p> <p class="ql-block"> 梅斯蒂亞坐落在被登山者稱作“高加索的馬特洪峰”的陡峭山峰腳下，被稱為“高加索深處的桃源”。<br></p> 等到看見“斯旺塔”，梅斯蒂亞就到了?！八雇币卜Q碉樓，是斯旺人獨(dú)有的建筑，古已有之。 斯旺塔以石塊堆砌，最高處有向外突出的槍洞，山形的塔頂，用混合碎石的灰泥加固。它與主屋相連，比主屋高出至少一倍，可達(dá)10~25米，分3~5層不等，每層出入口，用花崗巖石板遮擋，整座建筑非常堅(jiān)固。 <p class="ql-block"> 梅斯蒂亞這個(gè)古老而美麗的小鎮(zhèn)，幾個(gè)世紀(jì)以來都與世隔絕。因地處偏僻，交通不便，人口和游客都不多，鎮(zhèn)上白天沒有多少路人。</p> <p class="ql-block"> 一場(chǎng)細(xì)雨過后，難得一道彩虹凌空而起，讓人心動(dòng)。</p><p class="ql-block"> 不管是在靜謐夜晚，鳥瞰星空；還是在溫馨住所，品嘗一杯小鎮(zhèn)產(chǎn)的阿拉扎尼半甜葡萄酒，都將會(huì)成為難忘的回憶。 </p> <p class="ql-block"> 第二天清晨，翻卷的霧氣彌漫在村舍與山谷之間，一派清澈怡然。</p> 斯旺塔輕霧籠罩，寧靜而壯美、更顯世外桃源之意境。 <p class="ql-block"> 梅斯蒂亞小鎮(zhèn)四周高聳的雪峰、千年的冰川、深邃的溝壑，冬季更是滑雪愛好者的夢(mèng)想之地。</p> <p class="ql-block"> 隨著清晨教堂的鐘聲，主人有空閑時(shí)間的趕著牛群（最多5—6頭）上山吃草，這也許是他們一生的營生。</p> <p class="ql-block"> 主人沒有空閑時(shí)間的牛兒，準(zhǔn)時(shí)乖乖地出門，不敢偷懶，否則，餓肚子的還是自己。 </p> <p class="ql-block"> 離開梅斯蒂亞，趕往50公里以外著名的“烏樹故里”。</p> 沿途看著壯觀的雪山和迷人的秋色，心曠神怡。 我最推崇那句“最美的風(fēng)景在路上”，因?yàn)榉寤芈忿D(zhuǎn)，一切都在意料之外。 <p class="ql-block"> 雪山下的草甸子上，馬兒悠閑地吃著草，頗有點(diǎn)伊甸園的感覺。</p> 公路一直在山中盤旋，彎過一處峽谷，輕紗般的晨霧彌漫過來。 <p class="ql-block"> 遠(yuǎn)處色彩斑斕的山坡上，濃霧之中，有村落顯現(xiàn)，碉樓聳立。</p> 油畫般的色彩，山巒云蒸霞蔚，眼前的美景，讓我大腦一片空白…… <p class="ql-block"> 亂云飛渡，忽隱忽現(xiàn)，中世紀(jì)的斯旺塔，在這一刻似乎有了靈魂。</p> <p class="ql-block"> 靠近烏樹故里的一段不能叫作公路，坑洼不平都算是好的，崎嶇、險(xiǎn)峻才是真實(shí)寫照。</p> 夜里下了雨，泥濘不堪，很長(zhǎng)的一段路上，一側(cè)是風(fēng)化裸露的巖壁，一側(cè)是草木遮擋的懸崖，路面僅比一輛卡車稍寬，可謂“百步九折縈巖巒”。<br> <div> 這是一段在修的路段。在格魯吉亞，有許多在建的工程，干活像是磨洋工，進(jìn)度慢條斯理，竣工不知猴年馬月，你放心，沒人著急。</div> <p class="ql-block"><b style="color:rgb(255, 138, 0); font-size:22px;"> 歐洲最神秘的村落——烏樹故里</b></p> <p class="ql-block"> 烏樹故里是位于高加索山脈中的一個(gè)古老村落，海拔約2200米，號(hào)稱歐洲海拔最高的村落。</p> <p class="ql-block"> 這里每年有近一半的時(shí)間是雪季，與世隔絕。因其偏遠(yuǎn)的地理位置，烏樹故里可以說是格魯吉亞的人間秘境，<br></p> <p class="ql-block"> 烏樹故里不是一個(gè)村子的名稱，包含5個(gè)小村莊。1996年被聯(lián)合國教育科學(xué)文化組織列為世界文化遺產(chǎn) 。</p> <p class="ql-block"> 至于為什么中文叫烏樹故里，我查了很多資料，一無所獲。在聯(lián)合國世界文化遺產(chǎn)名錄上登記的名稱是“上斯瓦涅季地區(qū)”。如果說烏樹故里是翻譯錯(cuò)誤，那也是世界上最有詩意、最美麗的錯(cuò)誤。</p> <p class="ql-block"> 與俄羅斯僅一步之遙的烏樹故里，比梅斯蒂亞更古樸，保留著濃厚的斯旺文化特征。</p> <p class="ql-block"> 住在這里的是斯旺人，有自己的語言。直到近代，烏樹故里都保持著原生態(tài)的生活風(fēng)貌，較少受到現(xiàn)代化的沖擊。</p> <div> 其居住的中古世紀(jì)建筑風(fēng)格的房屋，以及為躲避異族仇殺和戰(zhàn)亂而構(gòu)筑的碉樓，成為高加索山脈一道獨(dú)特的風(fēng)光。<br></div><div><br></div> 背靠高達(dá)5633米的厄爾布魯士峰，古老的斯旺塔尤顯出類拔萃、卓爾不群。 <p class="ql-block"> 林立的塔樓、靜靜的村舍，讓這里充滿了神秘與誘惑，是全世界背包客的向往之地、徒步者的天堂。 </p> <p class="ql-block"> 即便在格魯吉亞加入蘇聯(lián)后，由于高山阻隔，上斯瓦涅季仍基本保持了“天高皇帝遠(yuǎn)”的超然地位。不但弱化了俄羅斯文化的影響力，也漸漸遠(yuǎn)離主流社會(huì)，成了一個(gè)“山中孤島”。</p> <div></div> 古老的語言、古老的斯旺塔、古老的教堂，時(shí)間仿佛在這里停止了。 <p class="ql-block"> 在外人眼里，這里絕對(duì)不是生活的地方。就是旅游至此，也是多用審視的目光，像探究一段陳舊發(fā)黃的膠片，能有幾人，真正沉下心來，體會(huì)這里生存的不易？</p> 車子沒有開進(jìn)村，我順著外圍的一條土路，奔上遠(yuǎn)處的一座山丘，走近在凌冽寒風(fēng)中聳立著的、最顯眼的斯旺塔，圍著轉(zhuǎn)了一圈，沒找到門，只見一面嵌著四個(gè)男人的陶瓷畫像，干凈清晰的畫面，已無法解釋已逝去的悠悠歲月。<div><br></div> <p class="ql-block"> 回望村莊，炊煙裊裊升起，眼前仿佛是敞開的異域大門，能窺探到遠(yuǎn)古斯旺人的先民們?cè)谔斓刂g既渺小又偉大的身影，以及在大自然面前既謙卑又倔強(qiáng)的神情。</p> <p class="ql-block"><b style="color:rgb(255, 138, 0); font-size:22px;"> 古王國的首都——姆茨赫塔</b></p> <p class="ql-block"> 姆茨赫塔是古代卡特里王國的首都，位于庫拉河的右岸，距第比利斯市20分鐘的車程。</p> 姆茨赫塔古城的教堂是高加索地區(qū)中世紀(jì)宗教建筑的杰出典范，展示了這個(gè)古代王國極高的藝術(shù)和文化水平。 姆茨赫塔古城被聯(lián)合國教科文組織世界遺產(chǎn)委員會(huì)批準(zhǔn)作為文化遺產(chǎn)列入《世界遺產(chǎn)名錄》。 姆茨赫塔古城建立于格魯吉亞王朝銅器時(shí)代，在格魯吉亞王朝文化藝術(shù)進(jìn)化中起著舉足輕重的作用。<div><br></div> 姆茨赫塔古城，是格魯吉亞人的故都和精神家園，這里坐落著格魯吉亞大主教的駐地“生命之柱大教堂”。 大教堂是格魯吉亞歷代君王加冕之處，不少君王也安葬于此。 傳說耶穌被處死時(shí)穿的圣袍被一個(gè)猶太人從耶路撒冷帶到了姆茨赫塔，他姐姐剛一接收圣袍就立刻死去。人們無法將圣袍從她攥緊的手中取出，無奈與她一起埋葬。 <p class="ql-block"> 幾年后墓地上長(zhǎng)出一棵巨大的柏樹，后來圣徒在建造這座教堂時(shí)砍下做成七根柱子。在格魯吉亞語中Sveti表示柱子，tskhoveli表示生命，"有生命的柱子"就成了這座教堂的名字。</p> <p class="ql-block"> 現(xiàn)在的建筑是11世紀(jì)重建的，據(jù)說，當(dāng)時(shí)的國王對(duì)教堂的設(shè)計(jì)十分滿意，為了不讓設(shè)計(jì)師再設(shè)計(jì)出超過這樣的作品，砍掉了設(shè)計(jì)師的右手。你在教堂側(cè)面墻壁上能看到畫著設(shè)計(jì)師的右臂。</p> <p class="ql-block"> 不管教堂里的故事多精彩，格魯吉亞大多數(shù)人總是笑嘻嘻、慢悠悠地賺著錢。</p> <p class="ql-block"> 彷佛生意里不只有支撐生活的初衷，還有努力從中獲取快樂的心情。</p> 格魯吉亞不是發(fā)達(dá)國家，普通居民對(duì)生活的態(tài)度和價(jià)值觀，讓我始終很困惑。例如，樹上的蘋果熟了，沒人采摘，落得棚子上、地上到處都是，還要費(fèi)力地去清理，為啥呀？ <p class="ql-block"> 我住的房東家，眼睜著葡萄熟了風(fēng)干在葡萄架上，沒人理會(huì)，還要去超市買來吃。田野荒蕪，房前屋后只種花，絕不種菜，是他們的腦子沒開竅，還是我的腦子轉(zhuǎn)不過來？我朋友說：他們的國家還停留在歷史中，他們?nèi)嗣竦乃季S還固化在曾經(jīng)的某種狀態(tài)里，一方水土養(yǎng)一方人吧。原來，中國的一句俗語還能這樣解釋，絕！</p> 在格魯吉亞，你隨處可見到對(duì)人友善親熱、被照顧得很好的大只流浪狗，每只狗的耳朵上都有識(shí)別牌。 姆茨赫塔小城環(huán)境優(yōu)雅，感覺此處居民生活相對(duì)比較富裕。 居民住宅造型別致考究，具有較好的文化底蘊(yùn)和鑒賞水準(zhǔn)。 怎樣的生活叫浪漫，絕不僅僅只會(huì)講幾句情話？ 小鎮(zhèn)外圍陸續(xù)有了一些較新潮的建筑，為古老的小鎮(zhèn)平添了活力。 畢竟，生活是多樣的，選擇也應(yīng)該多樣。 清晨，漫步在庫拉河畔，在這里，一切都放養(yǎng)，一切都生長(zhǎng)。 水鳥一片片、一行行飛過庫拉河畔的濕地，清涼的天空顯得生機(jī)盎然。 早霞在山巒河岸間，留下一抹濃濃的殷紅，像是仙子遺落于塵世的一幔輕紗，被詩化的不是天地，而是我。 <p class="ql-block"><b style="font-size:22px; color:rgb(255, 138, 0);"> 愛情小鎮(zhèn)——西格納吉</b></p> 第一次看到西格納吉的照片，它像天空之城，那一片紅色屋頂，好浪漫啊。<br> 當(dāng)我驅(qū)車七轉(zhuǎn)八拐進(jìn)入海拔790米的山巔小鎮(zhèn)，才知道，西格納吉名不虛傳。 <div> 西格納吉有個(gè)美麗的名字：愛情小鎮(zhèn)。在這里，24小時(shí)開放婚姻登記。</div> 西格納吉還被譽(yù)為歐亞最浪漫和溫馨的地方，很多新人慕名前往，只為了在西格納吉小鎮(zhèn)上結(jié)婚。 這里不僅風(fēng)景如田園詩般寧靜優(yōu)美， 這里有著格魯吉亞最大的歷史建筑群——長(zhǎng)達(dá)五公里的古長(zhǎng)城。<div><br></div> 西格納吉小鎮(zhèn)的名稱來源于突厥語，意思為“防御的住所”，是高加索戰(zhàn)爭(zhēng)的戰(zhàn)略要地。 西格納吉保存下來了大部分城墻和23個(gè)塔樓。都是國王伊拉克利亞二世在18世紀(jì)后半葉下令修建的。 歲月積淀了小鎮(zhèn)的底蘊(yùn)，愛情小鎮(zhèn)可不止這一個(gè)美稱，它還是世界紅酒的發(fā)源地。 走在小鎮(zhèn)上的石板路上，有著美麗的景色和浪漫的氣氛，讓人仿佛回到了中世紀(jì)的時(shí)光。 鎮(zhèn)子里的房屋大都用石塊、紅磚壘砌，木質(zhì)的窗框，古老的門廊，彰顯著小鎮(zhèn)的古韻。 老街區(qū)，保留了十八世紀(jì)的建筑風(fēng)貌，旅游旺季的時(shí)候，主街兩側(cè)商鋪林立。<div><br></div> 時(shí)間的長(zhǎng)河在小鎮(zhèn)在靜靜地流過，斑駁了歲月，也驚艷了時(shí)光。 吃過晚飯回酒店的路上，看見酒家露臺(tái)上亮起一盞盞冰晶般的燈盞。 朦朧的房頂及塔尖在余暉下，顯露出素描般的剪影，觸景生情，感慨萬千。 <p class="ql-block"> 異國之游，是尋找差異的過程，從比較中獲得快樂。我喜歡在平凡里發(fā)掘美麗、提煉精彩，編個(gè)花環(huán)先把自己感動(dòng)了，再感動(dòng)別人。</p> <p class="ql-block"> 旅游說到底，就是尋找屬于自己心靈深處最柔軟、最美好、最真實(shí)的那份感動(dòng)。</p> <p class="ql-block"> 西格納吉還有個(gè)非常漂亮的女修道院，全名Bodbe圣妮諾女修道院。</p> <p class="ql-block"> 女修道院始建于 5 世紀(jì)，是東正教創(chuàng)始人圣尼諾的傳道處，也是她墓葬的地方，更是格魯吉亞東正教信教徒們必到之處。</p> <p class="ql-block"> 修道院坐落于山坡上，占地面積不大，地理位置特別棒，剛好可以俯瞰阿拉扎尼山谷和遠(yuǎn)眺高加索山脈。</p> 建筑外形酷似莫斯科郊外的卡洛明斯科婭莊園大教堂。 修道院的院還有一大片漂亮的草地和花圃，清新靜謐，令人陶醉。 <h1><b style="font-size:22px; color:rgb(255, 138, 0);"> 防空洞酒莊——</b><b style="color:rgb(255, 138, 0);">哈列巴</b></h1> 有人說：世界人民喝法國紅酒，法國人民在喝格魯吉亞紅酒。到了葡萄酒的故鄉(xiāng)，怎能不去酒莊，嘗嘗這種偏甜的葡萄酒。 哈列巴酒莊位于高加索山脈與阿拉扎尼山谷之間，是卡赫季州葡萄酒產(chǎn)區(qū)的中心。 葡萄栽培與釀酒在格魯吉亞已有8000年之久的歷史，哈列巴酒莊的克瓦雷利葡萄酒就是最經(jīng)典的代表。 這里曾是蘇聯(lián)時(shí)期在山洞中開鑿的隧道，最初作為軍事用途，但是一直沒有被啟用，后來成了酒莊貯藏葡萄酒的絕佳場(chǎng)所。 這條隧道一眼望不到頭，總長(zhǎng)度達(dá)到7.7公里，我們參觀的是開放的部分。不開放的部分由另一個(gè)入口進(jìn)人。 山洞酒窖全年的恒溫維持在12°-14°之間，濕度保持在70%，為葡萄酒陳釀提供了最好的貯藏條件。 哈列巴可以說是格魯吉亞最大的葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)，仍保留著傳統(tǒng)的釀酒工藝。 <p class="ql-block"> 游客們可以在酒窖中了解葡萄酒的釀造過程，或根據(jù)侍酒師的推薦品嘗葡萄酒，并搭配上適合的小食。</p> <p class="ql-block"> 大仲馬曾經(jīng)說： 格魯吉亞人可以幾天坐在餐桌前，喝酒、談天、寫詩、娛樂， 而且祝酒辭是一定不能少的。我說：歐洲人會(huì)享受，讓我佩服，也讓我瞧不上……</p> <p class="ql-block"> 蒼涼壯闊與詩意田園交相輝映，傳統(tǒng)的自信與發(fā)展的窘迫完整并存，這就是被譽(yù)為上帝的后花園、盛產(chǎn)葡萄酒和礦泉水的格魯吉亞，一個(gè)獨(dú)特的國度。愿上帝保佑你！</p>