<p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;">舊貌新顏都江堰</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">云貴川之旅3月29日（周三）</p><p class="ql-block">自本月10日踏上游覽云貴川的行程，至今已逾18天，且已開始回程之旅。計劃中的下一站本該是穿過同樣有“伊甸園”之稱的稻城亞丁，再到神秘的藏傳佛教最高學府色達五明佛學院。</p><p class="ql-block">但在海拔3400米的香格里拉僅待了兩天。一行四人中，便有3人產生高反。我本人癥狀最輕，但也有些呼吸不暢。盡管在高海拔地區(qū)產生一些身體不適是正常反應，但繼續(xù)往更高海拔的地方去就是問題了。況且，同行者畢竟都是60歲以上的高齡者，還是謹慎為好。大家一致同意，止步于近在咫尺的稻城亞丁，放棄游覽藏傳佛教的神秘之地色達佛學院，下一個目的地改為都江堰。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">香格里拉到都江堰近千公里，這是兩天的行程。第一天前往580公里外的四川西昌住宿，第二天抵達都江堰。</p> <p class="ql-block">筆者1988年9月15日攝于都江堰</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">今日都江堰</p><p class="ql-block">35年前的1988年，我在中國橋雜志社工作時，曾與同事陳月新暢游云貴川，也曾到過四川的青城山、都江堰。這里不僅留下過我的足跡，而且寫出了8萬字的“情系云貴川”游記。35年后再游云貴川，又寫出帶有另一種情結的云貴川之旅，這似乎是冥冥中的天意，</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">2023年3月29日—攝于都江堰</p><p class="ql-block">從西昌到都江堰并非易事，沿途依然要經過崇山峻嶺，高山大河，只不過是由云南變成了四川。我原以為云南的天空是最藍的，沒想到在四川的崇山峻嶺中竟再見藍天。</p><p class="ql-block">從西昌到都江堰的幾百公里路程，數不清的隧道簡直堪比秦嶺。更讓我長知識的是，開車經過隧道和橋梁時，竟然是額外收費的，通過隧道每公里1.5元（超過高速公路費三倍）；而過橋的額外收費更高，每座橋3元，看起來以前真是孤陋寡聞了。</p><p class="ql-block">中午到四川雅安市屬的滎經縣，在滎經服務區(qū)進午餐，吃的是從北京帶出的“自嗨飯”，即廉價又干凈。今天當地氣溫18度，很舒適。</p><p class="ql-block">滎經只是途經而已，無需更多認識。但該了解的是，滎經是傳說中的黃帝之孫——也是上古五帝之一的顓頊誕生地。屈原的長詩“離騷”開篇第一句：“帝高陽之苗裔兮，朕皇考曰伯庸”中的高陽氏便是顓頊。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 快到青城山時，下了高速公路轉上國道。高速收費站是一座寫有青城山三個大字的烏紫色牌樓，顯得恢宏壯麗而且肅穆，這很少見。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">不一會兒，一道山巒在云里霧里漸漸清晰起來，那就是千年萬年屹立不倒的青城山了。一個很大的廣告牌上寫有兩行字：“拜水都江堰，問道青城山”，這是散文家余秋雨來都江堰時留下的墨寶。</p><p class="ql-block">下榻的朋輝溫泉酒店剛好在都江堰景區(qū)外百米的地方。信步而行，片刻便到。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">35年的光陰，在歲月的長河里彈指一揮而已，但對一個地方的變遷來說卻已夠漫長。1988年的都江堰遠不是“市”，充其量只是個“鄉(xiāng)或鎮(zhèn)”，更沒有今天偌大的都江堰風景區(qū)，有知名度的只是“二王廟”和橫跨岷江的安瀾橋，但都江堰作為一項跨越歷史和時代的“水利工程”卻舉世皆知。</p><p class="ql-block">何為都江堰水利工程？</p><p class="ql-block">眾所周知的是，發(fā)源于四川北部的岷江是長江上游的一條支流。在古代，每當春夏山洪暴發(fā)時，由于河道狹窄，常常引起洪災。戰(zhàn)國時期的秦國秦昭襄王年間，蜀郡太守李冰為排除洪災之患，主持修建了這項著名的水利工程。</p><p class="ql-block">都江堰歷經2300多年，至今仍在使用。這也是迄今為止，全世界年代最為悠久，以“無壩引水”為特征的宏大水利工程。兩千多年來，四川之所以能夠稱為“天府之國”，這不能不說是李冰修建了都江堰的功勞。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">“二王廟”座落在都江堰市的玉壘山麓，原為“望帝祠”（唐朝詩人李商隱的詩：“望帝春心托杜鵑”便是由此而來），供奉蜀王杜宇。宋朝以后，李冰父子相繼敕封為王，故又稱其為“二王廟”?！岸鯊R”現存殿宇多為明末清初所建，山門上“二王廟”三個金字是馮玉祥將軍的手筆。</p><p class="ql-block">“二王廟”前后殿分別塑有李冰及其子二郎像。前殿李冰像身著袍服，正襟危坐，手里拿著半裹的絹圖，凝神沉思治水方案；后殿二郎像草履便服，手執(zhí)鐵鍤[chā]，英姿勃勃，充滿豪邁激情。</p><p class="ql-block">走出“二王廟”，遠遠便看到橫跨岷江上搖搖晃晃的一條索橋——這便是著名的“安瀾索橋”。從橋頭石碑的碑文上得知，該橋始建宋代以前，明末毀于戰(zhàn)火，清朝嘉慶八年重建。相傳此橋是由附近私塾教師何先德先生集資修建，故民間稱此橋為“夫妻橋”。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">此橋特殊之處在于，它是以木排為板，石墩為柱，承托橋身，再用粗如碗口的竹纜橫飛江面。盡管橋面比較寬闊，但因其無固定的依托，總是隨著人的走動或隨風搖動。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">1933年因修外江閘，將此橋下移100米，并將竹纜改為鋼繩，將石墩改成混凝土樁墩；另在橋南端和橋中部增建橋亭，北端建一橋頭堡。此橋原長320米，現長280米，被譽為中國古代五大橋梁之一， 這可算是都江堰最具特征的景觀了。</p><p class="ql-block">自上個世紀80年代以來，都江堰的變化可謂是“天地傳，光陰迫”，徹徹底底地舊貌換新顏了。但今天的都江堰景區(qū)依然是以占地面積僅有1萬多平方米的“二王廟”為核心加以擴建的。不僅將廟外數百米遠的安瀾橋囊括其中，而且大興土木，拆除了安瀾橋周邊及岷江兩岸的無數民居建筑才有了今日規(guī)模的都江堰景區(qū)。</p><p class="ql-block">無論今日都江堰風景區(qū)修建的如何壯觀，增添了多少新的景點。但大多游客來此，依然是為憑吊拜謁“二王廟”和觀賞橫跨在岷江上的安瀾橋。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">遺憾的是，在2008年5月12日的汶川大地震中，“二王廟”幾乎遭到徹底損毀，廟內紅磚青瓦的幽然境界頃刻間蕩然無存，處處是墻倒屋塌后露出的懸崖陡坡。好在政府部門深知都江堰及二王廟無可估量的歷史價值，不惜重金加以修復。災后不久僅用三年便基本恢復了景區(qū)的原貌。如果說，中國的長城占據了遼闊的空間，那么，世人矚目的都江堰工程卻實實在在歷經了千年浩淼的光陰。正是因為有了它，才有了三國時期諸葛亮和劉備的雄才大略；也是因為有了它，才有了李白、杜甫、陸游等詩人們震鑠古今的偉大詩章。</p><p class="ql-block">四川的朋友說：“看云看霧看日出各有勝地，但要看水，且不可忘記都江堰”。散文家余秋雨所言“拜水都江堰，問道青城山”，不也蓋緣于此嗎！都江堰下的岷江水奔騰不息，近在咫尺的青城山默默守望，相對無語，但它們都深知歲月悠長，人生短暫。恰如孔子云：逝者如斯夫，不舍晝夜。</p>