<p class="ql-block">2022年10月28日</p><p class="ql-block">新西蘭、南美洲、南極洲之旅開始第二段行程～秘魯。我們?cè)谛挛魈m奧克蘭機(jī)場(chǎng)登上秘魯航空公司的波音787-9夢(mèng)想客機(jī)，飛機(jī)將越過太平洋，空中飛行11小時(shí)，目的地是秘魯首都利馬。<span style="font-size: 18px;">波音787-9飛機(jī)是大型客機(jī)，裝配了全新引擎，噪音降低了60%，可載客292人，個(gè)人感覺，平穩(wěn)和舒適度超過空客A380雙層客機(jī)。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">?</span></p> <p class="ql-block">飛了將近10個(gè)小時(shí)，機(jī)翼下，不再是浩瀚的太平洋，南美洲大陸到了。安第斯山脈是地球陸地上最長(zhǎng)的山脈，約7,000公里長(zhǎng)，200至700公里寬，<span style="font-size: 18px;">拱衛(wèi)著南美洲的西岸，</span>平均高度約4,000米，由北到南經(jīng)過委內(nèi)瑞拉、哥倫比亞、厄瓜多爾、秘魯、玻利維亞、智利及阿根廷等國(guó)。我們將在智利首都圣地亞哥轉(zhuǎn)機(jī)，然后飛秘魯首都利馬。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">陪伴著狹長(zhǎng)的安第斯山脈，飛機(jī)至少飛了一個(gè)多小時(shí)。這段主要是<span style="font-size: 18px;">安第斯山脈中部，從智利到秘魯，是這座世界最長(zhǎng)山脈的最寬部分，有最多的火山活動(dòng)遺跡的地區(qū)，據(jù)說超過900座火山，高度由5,000到7,000米。</span>高空俯視，峰峰相連，山頂白雪皚皚。但是從飛機(jī)??里拍的照片，無法表現(xiàn)安第斯山脈的壯美。有的風(fēng)景，只能看了。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">安第斯山脈礦脈豐富，秘魯?shù)膩喖{科查是世界第一大金礦區(qū)，世界最大的地下銅礦采礦場(chǎng)也在此山脈中，在<span style="font-size: 18px;">1,200米</span>地底深處，采礦坑道總長(zhǎng)超過2,000多公里。</p><p class="ql-block">十五世紀(jì)地理大發(fā)現(xiàn)后，西班牙、葡萄牙率先成為航海帝國(guó)。特別是<span style="font-size: 18px;">西班牙，從南美洲掠奪大量貴金屬（黃金白銀為主）運(yùn)到歐洲，</span>引起貨幣貶值，誘發(fā)了歐洲的價(jià)格革命，后來更擴(kuò)展到奧斯曼帝國(guó)、印度和十八世紀(jì)的中國(guó)。</p><p class="ql-block">物價(jià)上漲，財(cái)富積累，促進(jìn)歐洲的資本主義發(fā)展，中產(chǎn)階級(jí)從中獲利，<span style="font-size: 18px;">工業(yè)革命，</span>宗教改革和憲政革命相繼發(fā)生。</p><p class="ql-block">寥寥數(shù)語，無法描述十八世紀(jì)人類歷史的這場(chǎng)波瀾壯闊的大變革。人性的貪婪、無情，和人與人之間的愛、理性，相互交織，剪不斷理還亂。</p><p class="ql-block">追根溯源，很大部分原因來自此刻飛機(jī)下方的安第斯山脈??</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">10月29日</p><p class="ql-block">從新西蘭奧克蘭出發(fā)，經(jīng)智利首都圣地亞哥轉(zhuǎn)機(jī)到秘魯首都利馬，空中飛行了約十五小時(shí)。到達(dá)事先預(yù)定的的貝倫酒店，已經(jīng)很晩了。定這家酒店時(shí)，得知位于市中心，建筑外觀不錯(cuò)，照片顯示房間也可以。出租車送我們來到酒店門口時(shí)，有點(diǎn)傻眼了，外觀看上去很高大上，可是為什么周圍沒有燈光，大門緊閉，完全不像一個(gè)酒店呢？出租車司機(jī)和我再確認(rèn)地址，沒錯(cuò)呀？幸好司機(jī)機(jī)靈，按了下大門邊上的門鈴，等了一會(huì)才有人來開門，確實(shí)是我訂的酒店。進(jìn)到里面，與豪華的大門一樣，里面也看得出來這個(gè)建筑昔日的繁華，可現(xiàn)在卻是一副破敗的樣子，房間也非常簡(jiǎn)陋。真是不可思議！</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">這幾張照片是酒店的大堂、門外長(zhǎng)廊和外觀。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">酒店位于利馬圣馬丁廣場(chǎng)，附近的建筑可追溯到<span style="font-size: 18px;">17和18世紀(jì)</span>歐洲巴洛克風(fēng)格，設(shè)計(jì)考究大氣，原來，這片地區(qū)，是利馬的老城區(qū)。</p><p class="ql-block">1492年，航海家哥倫布受西班牙王室的委托到達(dá)美洲，西班牙征服者們?cè)诙潭贪雮€(gè)世紀(jì)之內(nèi)，占據(jù)了北起今天美國(guó)西南部，南抵安第斯山脈南麓的廣闊地區(qū)，建立了存續(xù)大約三百年之久的西屬拉丁美洲殖民地。</p><p class="ql-block">1821年，秘魯獨(dú)立，脫離了西班牙的統(tǒng)治。幾百年來，秘魯政治動(dòng)蕩、財(cái)政危機(jī)，也有政局穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的時(shí)期。目前，秘魯人類發(fā)展指數(shù)為中等，全國(guó)約有50%人口生活在貧窮之中。</p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">建筑是一部活歷史。</span>首都利馬圣馬丁廣場(chǎng)周邊的歐式老建筑，為秘魯留下深刻的歷史見證。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">酒店對(duì)面，是圣馬丁紀(jì)念碑。 在南美獨(dú)立解放運(yùn)動(dòng)中，圣馬丁是一個(gè)響當(dāng)當(dāng)?shù)娜宋?。他出生在阿根廷的土生白人家庭，到他這一代，他的祖先從西班牙來到南美至少已有200多年。和世界上大多數(shù)西方殖民地類似，南美洲殖民地的土生白人逐漸在經(jīng)濟(jì)、政治上與自己的母國(guó)發(fā)生矛盾，要求獨(dú)立的呼聲越來越高。圣馬丁八歲時(shí)隨父親回到西班牙接受教育，盧梭、伏爾泰、孟德斯鳩等西方啟蒙思想家對(duì)他的影響很大，為他日后領(lǐng)導(dǎo)南美獨(dú)立運(yùn)動(dòng)奠定了思想基礎(chǔ)。</p><p class="ql-block">1810年阿根廷布宜諾斯艾利斯發(fā)生“五月革命”，開始了獨(dú)立戰(zhàn)爭(zhēng)。1812年初，圣馬丁返回自己的出生地阿根廷投身革命。他驍勇善戰(zhàn)，十年奮戰(zhàn)，多次率兵打敗阿根廷、智利和秘魯?shù)奈靼嘌乐趁褴姡群笕〉锚?dú)立戰(zhàn)爭(zhēng)的勝利，成為這三個(gè)共和國(guó)的“祖國(guó)之父”和“自由的奠基人”。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">南美洲獨(dú)立解放戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)，南、北兩邊出現(xiàn)了兩個(gè)領(lǐng)導(dǎo)者：南方的圣馬丁和北方的玻利瓦爾。波利瓦爾是委內(nèi)瑞拉的土生白人貴族，他從南美洲的北邊的委內(nèi)瑞拉、哥倫比亞等地向南邊進(jìn)軍，而圣馬丁則是從南邊的阿根廷、智利，秘魯向北邊進(jìn)軍。南北兩軍會(huì)師在即，兩個(gè)領(lǐng)導(dǎo)者卻在<span style="font-size: 18px;">南美大陸?yīng)毩⒑蟮恼吻巴締栴}上產(chǎn)生分歧。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">波利瓦爾主張?jiān)谀厦澜⒔y(tǒng)一的大哥倫比亞共和國(guó)，圣馬丁則傾向建立分權(quán)的君主立憲制。兩人在瓜亞基爾進(jìn)行了為期三天的秘密會(huì)晤，會(huì)談沒有第三者在場(chǎng)，細(xì)節(jié)從未對(duì)外公開，但會(huì)晤后圣馬丁放棄了南部軍隊(duì)的指揮權(quán)，交給玻利瓦爾統(tǒng)一指揮，避免了南美洲的獨(dú)立力量因政見發(fā)生內(nèi)訌，圣馬丁自己很快離開了南美大陸，終生再未返回。在關(guān)鍵時(shí)刻放棄權(quán)力的誘惑，圣馬丁獲得一個(gè)了不起的稱號(hào)～“南方的華盛頓”。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">獨(dú)立后的南美洲社會(huì)長(zhǎng)期動(dòng)蕩，經(jīng)濟(jì)發(fā)展曲折，波利瓦爾的最初的政治理念一再挫敗，并沒能像北美洲的美國(guó)那樣，成為吸引世人的新世界。200年來，一直有人在反復(fù)思考玻利瓦爾的大一統(tǒng)夢(mèng)想——在當(dāng)時(shí)，圣馬丁的主張是否更切合實(shí)際，歷史可能有不一樣的選擇？但歷史沒有假設(shè)。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;"><span class="ql-cursor">?</span></span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">?</span></p> <p class="ql-block">來到秘魯利馬第二天，我們請(qǐng)了一個(gè)當(dāng)?shù)芈眯猩绲呐覀児涫袌?chǎng)。像我們這樣的旅行者，語言不通時(shí)間短，這是一個(gè)不錯(cuò)“深度游”。從膚色看，這姑娘應(yīng)是印加人的后裔。</p><p class="ql-block">秘魯首都利馬是一個(gè)多味、多色的地方。今天一早，先來到魚市場(chǎng)，很多海產(chǎn)品是頭一次看到。</p><p class="ql-block">走進(jìn)市場(chǎng)內(nèi)的早餐攤，品嘗當(dāng)?shù)厝说娘嬍场Ｒ粋€(gè)玉米面包夾一片煎得金黃的小魚，配上新鮮的洋蔥，<span style="font-size: 18px;">名為Pan con pejerrey </span>好吃極啦，是改良版的漢堡，但比漢堡好吃。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">早餐后，逛到水果市場(chǎng)，因?yàn)樨S富的地理和氣候形態(tài)，秘魯境內(nèi)的生物多樣性極高。市場(chǎng)上水果的品種多得眼花繚亂，色彩非常豐富，我們邊走邊嘗，一些常見的水果，如香蕉、菠蘿，口感比以前吃過的好很多，逛市場(chǎng)太開心了！</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">秘魯在印第安語中的意思是“玉米之倉”的意思，主要是因?yàn)檫@里的玉米種植歷史長(zhǎng)、品種多、吃法多樣。各地區(qū)出產(chǎn)的玉米各不相同。 從顏色上區(qū)分有：白色、黃色、紅色、紫色、黑色和混合色。 從形狀上分，有圓有扁，長(zhǎng)短不同，特別是白色大玉米“喬克羅”最受歡迎。黑玉米黑的發(fā)亮，黑玉米汁非常好喝。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">馬鈴薯是人類很重要的食物來源，很大可能起源于秘魯南部、智利等地區(qū)。誰是“馬鈴薯之鄉(xiāng)”？智利和秘魯一度爭(zhēng)執(zhí)不下，秘魯打算過提交至聯(lián)合國(guó)解決。在秘魯倡議下，2005年12月第60屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)最終將2008年定為“國(guó)際馬鈴薯年”，國(guó)際馬鈴薯中心<span style="font-size: 18px;">總部設(shè)在秘魯利馬。市場(chǎng)上，馬鈴薯的品種多得眼花繚亂，后來幾天，我們嘗到幾個(gè)品種，口感各異，都不錯(cuò)。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;"><span class="ql-cursor">?</span></span></p> <p class="ql-block">導(dǎo)游姑娘買了十三種水果做拼盤，其中幾種從未見過。她手腳麻利的處理水果，拼盆，我們短時(shí)間內(nèi)嘗到不一樣的味道，這個(gè)創(chuàng)意很不錯(cuò)。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">在澳洲我也常買釋加果吃，但口感遠(yuǎn)不如秘魯?shù)暮谩：髞韼滋?，我們只要看到釋加果就買，絕不錯(cuò)過??</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">風(fēng)味小吃店鋪門口前的鱷魚標(biāo)本??秘魯全國(guó)土地面積<span style="font-size: 18px;">60%</span>位于亞馬遜雨林區(qū)。2022年中，秘魯考古學(xué)家在阿雷基帕沙漠發(fā)現(xiàn)一個(gè)距今約700萬年的史前鱷魚化石。研究推斷該物種長(zhǎng)達(dá)4米，阿雷基帕沙漠在數(shù)百萬年前是一片深海，生活著鯨、巨鯊、鱷魚等海洋生物。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">最后來到多色的藝術(shù)村，畫作里?？吹胶⒆樱ù砦磥恚┖网B（代表自由）的身影，寄托了利馬人對(duì)生活的憧憬。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">這個(gè)活動(dòng)名叫“利馬色彩和風(fēng)味游”，以徒步的方式逛城市，印象深刻。感謝陪伴我們一個(gè)上午的秘魯姑娘（她告訴過我們她的名字，但是西班牙文，沒記住??</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">下午，我們開始參加由美洲行旅行社組織的“秘魯南部8天7夜經(jīng)典游”。旅行社接我們?nèi)胱±R位于太平洋岸邊的新城區(qū)<span style="font-size: 18px;">Miraflores的酒店，事后方知，利馬新區(qū)與我們昨晚上住的老城區(qū)相比，是兩個(gè)不同的世界。這一帶商業(yè)非常繁榮，游人如織，治安良好，觀光客也喜歡光顧。難怪昨晚上抵達(dá)時(shí)老城區(qū)的貝倫酒店時(shí)，大門緊閉，周圍冷冷清清，原來老城是利馬較貧窮的區(qū)域，治安問題多。謝天謝地，我們沒有碰到很多游客擔(dān)心的安全問題。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">?</span></p> <p class="ql-block">由于地理位置、地形、洋流等因素，秘魯是罕見的“無雨之城”，城市用水靠的是<span style="font-size: 18px;">東部高大的安第斯山脈上的冰川融化水形成的河流。由于</span>降雨太少，少到街道無需建下水道。<span style="font-size: 18px;">所謂下雨，年平均降水量只有10多毫升，幾乎可以忽略不計(jì)，少量的雨也只是以水汽的形式存在，天空</span>常年霧氣彌漫，當(dāng)?shù)厝诵稳菟纳峡湛傆幸粔K“抹布”。今天，這塊“布”鑲了條金邊。從傍晚開始欣賞這個(gè)特殊的景色，直到入夜還不想離開。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">秘魯菜肴混合了印第安和西班牙特色，也受到非洲、阿拉伯、意大利、中國(guó)和日本等地的煮食方法的影響。尤其是一種與中國(guó)廣東粵式料理與當(dāng)?shù)亓侠砣诤偷牟蛷d，名叫Chifa在當(dāng)?shù)胤浅Ａ餍校谑锥祭R市內(nèi)，一條街上至少有一個(gè)Chifa的招牌，<span style="font-size: 18px;">讀音明顯來自粵語“吃飯”的意思。</span>雖然在當(dāng)?shù)剡@種料理被當(dāng)作中國(guó)菜，但已經(jīng)和秘魯式特色融合，已非原本的中國(guó)菜。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">10月30日</p><p class="ql-block">今天正式開始“秘魯南部8天7夜經(jīng)典游”。跟團(tuán)游本來不是我的第一選擇，但綜合考慮到南美洲這類國(guó)家的條件，不太適合自駕，只有退而求其次。今天跟著旅游團(tuán)，再次來到利馬的老城區(qū)。疫情己近三年，世界各地大部分地區(qū)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)群體免疫，進(jìn)入與病毒共存的階段。來利馬老城區(qū)的觀光客很多，街頭的防疫人員卻無事可做，疫苗接種點(diǎn)冷冷清清。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">在秘魯首都利馬停留兩天，昨天是市井風(fēng)情游，今天是文物古跡游，挺好。利馬的古建筑大多建于1535年西班牙統(tǒng)治時(shí)期，三百年間都是<span style="font-size: 18px;">西班牙在南美的殖民統(tǒng)治中心。1821年，秘魯獨(dú)立，脫離了西班牙的統(tǒng)治。此后，國(guó)家政治一直反復(fù)動(dòng)蕩，就在我們離開秘魯一個(gè)多月后，12月7日，秘魯再次發(fā)生憲法危機(jī)，局部地區(qū)出現(xiàn)騷亂，現(xiàn)任總統(tǒng)下臺(tái)。秘魯人對(duì)這種事早已見怪不怪，戲稱為“家常便飯”。雖然政治動(dòng)蕩，但</span>私人產(chǎn)權(quán)一直受到保護(hù)，所以古建筑不因政治變遷而被毀。另外，秘魯先后經(jīng)歷了多次嚴(yán)重地震，大批建筑物受損后又原樣修復(fù)。秘魯人對(duì)歷史建筑有特別的的“癡迷”，不因“天災(zāi)人禍”受到影響。1988年聯(lián)合國(guó)教科文組織將利馬老城作為文化遺產(chǎn)，列入《世界遺產(chǎn)名錄》。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">位于老城中心的總統(tǒng)府，只有幾個(gè)衛(wèi)兵把守。我們來到市中心廣場(chǎng)時(shí)，總統(tǒng)府內(nèi)正在進(jìn)行衛(wèi)兵換崗儀式，吸引了大批游客。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">利馬市政府、利馬大教堂，都是西班牙人統(tǒng)治時(shí)留下的遺產(chǎn)，建筑工藝精湛。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">利馬大教堂內(nèi)的唱詩班專用座，據(jù)說是世界上最早的教堂唱詩班坐椅。人類的合唱藝術(shù)，來源于教堂的贊美詩。這些幾百年前的座椅，引起我這個(gè)業(yè)余合唱團(tuán)團(tuán)員的興趣??</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">今天飛抵<span style="font-size: 18px;">海拔3000多米的</span>高原古城庫斯克。在西班牙人殖民南美洲之前，這里曾經(jīng)是印加帝國(guó)的首都，我們不會(huì)錯(cuò)過這個(gè)必到之處，只不過，參觀古城的活動(dòng)安排在外圍活動(dòng)之后。</p><p class="ql-block">從機(jī)場(chǎng)直接坐大巴，沿安第斯山脈，我們?cè)谥鸟R丘比丘古城途中～烏魯班巴山谷停留一個(gè)晚上。這里距庫斯克67公里，海拔高度2,687米，是庫斯克高原海拔最低的地方。安第斯山脈的山頂積雪<span style="font-size: 18px;">匯流成洶涌的烏魯班巴河，從秘魯東南部的安第斯山區(qū)發(fā)源并一路傾瀉而下，經(jīng)庫斯科流向馬丘比丘，孕育了印加文明，印加人稱其為“圣河”，圣河流經(jīng)的峽谷地區(qū)，是印加帝國(guó)重要的糧倉，這條河谷就是著名的“圣谷”，圣谷中散布著印加帝國(guó)輝煌時(shí)期的堡壘、城鎮(zhèn)、神殿和糧倉、梯田。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">酒店坐落在圣谷，是</span>一個(gè)宜居的美麗小鎮(zhèn)。到達(dá)后先來一杯子蘇茶防止高原反應(yīng)，品嘗高原出產(chǎn)的紅鱒魚。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">圣谷的夜景。安第斯山脈的山頂積雪匯流成洶涌的烏魯班巴河奔騰而下，水聲嘩嘩。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">圣谷有很多印加帝國(guó)的歷史軌跡，但作為匆匆過客，旅行團(tuán)只安排了圣谷地帶最有代表性的兩處景觀～馬拉斯鹽田和莫奈梯田。</p><p class="ql-block">不同地區(qū)的人類很早就創(chuàng)造出不同的制鹽方法。<span style="font-size: 18px;">圣谷附近有一片南美洲最古老的鹽田——馬拉斯鹽田。鹽田可能追溯到公元200-900年的查納帕塔文化時(shí)期，它真正的起源，至今仍然沒有確切答案。圣谷的先民發(fā)現(xiàn)，果布吉?dú)W溫泉泉水的含鹽濃度比海水高出10倍以上，于是，借著天然的泉眼，人們搭建起復(fù)雜巧妙的引流系統(tǒng)，咸水通過多個(gè)纖細(xì)的引渠緩緩流入3000多塊梯田狀排列的鹽池，層層疊疊的覆蓋住了半座山，乳白色和泥土色的色彩交錯(cuò)分布，打造出極為壯觀又唯美的鹽田景觀。在太陽、鹽分和池水的共同作用下，鹽池外觀上呈現(xiàn)出深淺不一的顏色，有淺黃、深黃、藍(lán)綠、粉紅，甚至還有白色跟或深或淺的褐色，美到無法言語形容，真像是上帝遺落在人間的眼影盤。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">?</span></p> <p class="ql-block">馬拉斯鹽田延續(xù)至今，生生不息，仍然是當(dāng)?shù)厝说囊粋€(gè)重要的生活來源。這種出產(chǎn)于礦區(qū)的鹽，稱為“巖鹽”。根據(jù)不同的天然礦物，巖鹽有不同的顏色。馬拉斯的巖鹽是淡粉色的。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">離開馬拉斯鹽田，前往莫奈梯田。途中，遠(yuǎn)處安第斯山脈白雪皚皚，藍(lán)天、白云、羊駝，唯美的畫面。我們的大巴停下來欣賞這里的美景。世界現(xiàn)有羊駝約300萬只左右，約90%以上生活在南美洲的秘魯及智利的高原上，其余分布于澳洲和新西蘭。羊駝毛極為珍貴，被稱為“流動(dòng)的黃金”，羊駝是秘魯?shù)膰?guó)寶，還上了秘魯?shù)膰?guó)徽呢！</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">在庫斯科市郊的圣谷，有不少梯田，其中圓形的莫雷梯田特別引人遐想。以前，人們推測(cè)莫雷梯田可能是印加人挖掘而成的農(nóng)業(yè)品種改良實(shí)驗(yàn)場(chǎng)，否則，他們憑什么能培育出3000多個(gè)種馬鈴薯，200多種玉米？印加帝國(guó)沒有文字記錄歷史，這僅僅是一個(gè)推測(cè)。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">后來，經(jīng)科學(xué)家實(shí)地測(cè)量，證實(shí)圓形梯田是隕石撞擊地面后形成的三大一小的撞擊坑。印加人非常聰明，他們利用隕石坑里不同的高度，所形成的自然溫差，改建為實(shí)驗(yàn)場(chǎng)，改良玉米及馬鈴薯等經(jīng)濟(jì)作物，使圣谷成為印加的“糧倉”。這個(gè)說法比較靠譜。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">?</span></p> <p class="ql-block">航拍莫雷梯田。（來自網(wǎng)絡(luò)）</p> <p class="ql-block">與參觀莫雷梯田的印加人家庭合影。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">今天乘坐觀光火車，前往被稱為“印加失落之城”的馬丘比丘。之所以有這樣一個(gè)稱呼，原因在于，西班牙人來到秘魯之前，<span style="font-size: 18px;">這里就已經(jīng)是印加帝國(guó)貴族的鄉(xiāng)間修養(yǎng)場(chǎng)所。它</span>位于印加帝國(guó)首都庫斯科西北方80公里處，建在海拔2,430公尺的山脊之處，在交通不便的時(shí)代，西班牙人沒有發(fā)現(xiàn)這個(gè)隱蔽之處。</p><p class="ql-block">西班牙人取代了印加帝國(guó)的統(tǒng)治后，某個(gè)瞬間，住在馬丘比丘古城的人突然在歷史上消失，古城長(zhǎng)期不為外界所知。印加帝國(guó)沒有文字，沒有留下任何關(guān)于古城的記錄。直到19世紀(jì)初，<span style="font-size: 18px;">美國(guó)歷史學(xué)者海勒姆·賓厄姆三世在熟悉此地的本地人的帶領(lǐng)下，來到馬丘比丘，</span>完成了一份該地區(qū)的考古學(xué)報(bào)告。<span style="font-size: 18px;">1911年的7月24日，賓厄姆寫的《</span>失落的印加城市》出版，馬丘比丘才重新回到世人面前。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">火車穿過安第斯山脈的崇山峻嶺，一個(gè)多小時(shí)后到達(dá)馬丘比丘。實(shí)在佩服近千年前的印加帝國(guó)，交通不便，跑到這大山深處建起這么個(gè)古城，真的只是為了度假？</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">從馬丘比丘古城全景圖看，<span style="font-size: 18px;">古城有很好的的規(guī)劃和結(jié)構(gòu)，整體分為三個(gè)主要部分：神圣區(qū)，貴族區(qū)和平民區(qū)。</span>印加人的房頂都是草編的，如今草已不存，石墻仍安在。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">這是古城電腦復(fù)原圖。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">把馬丘比丘古城的全景圖橫過來看，很象一個(gè)印第安人仰望天空的臉龐，是否選址建城時(shí)有意為之？</p><p class="ql-block">之（圖片來自旅游視頻雷探長(zhǎng)）</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">馬丘比丘的建筑采用了微妙的傳統(tǒng)印加建筑技術(shù)，經(jīng)打磨的方石塊疊砌起來，在不用砂漿的情況下，拼圖般緊合在一起。石縫接合精確完美，連一條小草也插不入。這些石塊有的重達(dá)5～10噸，而且并非取自原地，很難想象印加人是如何搬到進(jìn)群山，建成古城的。</p><p class="ql-block">印加的石墻還有許多設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)，如梯形門窗和四角向內(nèi)微微傾斜的房間等，防止了建筑物在地震中倒塌。倚山而建的城市設(shè)計(jì)有序，印加人在此還修建了梯田，開展了農(nóng)業(yè)。雖然地形險(xiǎn)峻，但卻有著完善的灌溉系統(tǒng)。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">搬到山崖上的巨石，每塊都是手工打磨，石塊之間沒有粘合層，卻砌得天衣無縫，歷經(jīng)數(shù)百年不倒，這種技能非一日之功。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">山崖的傾斜度超過有45度吧！</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">此時(shí)，疫情仍在中國(guó)大陸肆虐，我們這個(gè)團(tuán)都是來自世界其他國(guó)家的華人，這是和來自巴西的團(tuán)友合影留念。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">馬丘比丘古城山腳下的小餐館，濃濃的復(fù)古味。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">結(jié)束了庫斯科外圍的行程，旅行團(tuán)回到庫斯科古城，近距離感受這座古老的印加帝國(guó)的搖籃。庫斯科<span style="font-size: 18px;">海拔有3400米，我們開始感到頭疼、心悸，有明顯的高原反應(yīng)了。</span></p><p class="ql-block">印加人是南美洲古代印第安人，屬蒙古人種美洲支，外貌有亞洲人的輪廓，使用克丘亞語。主要生活在安第斯山脈中段，中心在今天的秘魯。11到12世紀(jì)時(shí)，第一位印加國(guó)王曼科·卡派克建立了庫斯科。</p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">16世紀(jì)初，西班牙殖民者</span>為了尋找神話中的“黃金國(guó)”，踏上了今天稱之為秘魯?shù)倪@片土地。<span style="font-size: 18px;">由于地處高原，印加人普遍皮膚黝黑，個(gè)子偏矮。當(dāng)個(gè)大</span>威猛，騎著高頭大馬的西班牙人到來時(shí)，印加人久仰山斗般看待外來者，<span style="font-size: 18px;">在極短的時(shí)間內(nèi)，幾百年的</span>印加帝國(guó)文明為幾百名西班牙人所征服。<span style="font-size: 18px;">由于沒有文字記載，印加帝國(guó)的記憶通過神話傳說，通過庫斯科印加宮殿的花崗巖墻壁、紀(jì)念碑和太陽寺廟，以及我們剛?cè)ミ^的圣谷反映出來。中國(guó)的明代反而有文字記錄這個(gè)古國(guó)，在《坤輿萬國(guó)全圖》中稱庫斯科為“故私哥國(guó)”。</span></p><p class="ql-block"> <span style="font-size: 18px;">1535年，西班牙早期殖民者弗朗西斯科·皮薩羅</span>認(rèn)為庫斯科離海太遠(yuǎn)，又位在深山中，不適合做為新殖民地的首府。于是他選擇了沿海的利馬作為殖民地的首府，成為現(xiàn)代秘魯首都利馬的建立者。</p><p class="ql-block">1983年，印加帝國(guó)古城庫斯科列入聯(lián)合國(guó)教科文組織世界遺產(chǎn)。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">薩克塞瓦曼是一座印加的石墻建筑，離秘魯古城庫斯科約2公里，海拔為3701米。和其他印加石頭建筑一樣，如何建成依舊是謎。西班牙人取代印加帝國(guó)后，看到如此精湛的工藝大加贊賞。西班牙神父龐塞·德阿科斯塔用文字記錄了巨石裝嵌的情形：“這些工程規(guī)模非常之大，更令人吃驚的是，他們不使用灰漿，也沒有鐵制或鋼制工具來切割和打磨石料，更沒有機(jī)械和工具來遠(yuǎn)載石料。盡管如此，石料卻打磨得如此平整精細(xì)，許多地方連石塊之間的接縫也看不出來?！鼮榱钊梭@嘆不已的是，我講的這道墻上的石塊雖然切割的很不規(guī)則，大小不一，形狀各異，堆砌時(shí)也沒有使用灰漿，但相互之間接合得非常嚴(yán)密，真可謂天衣無縫。在完成這項(xiàng)工程時(shí)必然動(dòng)用了大量人力，而且極為辛苦，因?yàn)槎鄶?shù)石塊大小不一，表面也不平坦光滑，要使一塊巨石同另一塊嚴(yán)絲合縫地緊密相接，非經(jīng)多次試驗(yàn)調(diào)整不可?！?lt;/p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">印加帝國(guó)已經(jīng)滅亡，但印加文明沒有真正消失，而是深深溶化在秘魯人的骨血中，在馬拉斯的鹽田，在馬丘比丘宏偉的遺跡中，在庫斯科幽深的古巷里，在秘魯人艷麗的裙擺上、斑斕的工藝品里。</p><p class="ql-block">（圖片來自自媒體《阿軻在路上》）</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">同伴們聽聞鼴鼠是印加飲食的美味，非要去嘗嘗。我因高原反應(yīng)，對(duì)“鼠”也本能的排斥，沒有加入他們的行動(dòng)??</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">今天挑戰(zhàn)彩虹山，這是秘魯安地斯山脈的一座山峰，海拔5200米。由于山坡和山峰上的礦物成分形成一系列各種顏色的條紋，因而得名。途中，近距離感受安第斯山脈的巍峨。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">巴士只能坐到離山頂500米的地方，剩下的山路，我們選擇騎馬上去。幾年前我去云南的玉龍雪山時(shí)，領(lǐng)教過3300米的噩夢(mèng)，這次看來也不好受，在庫斯科3000多米時(shí)已經(jīng)開始高原反應(yīng)了。但我已經(jīng)打破了個(gè)人記錄，停止前進(jìn)的地方海拔4500米，耶??</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">果不其然，高反再次來襲。離山頂還有一些距離，馬不能繼續(xù)上了，我也走不動(dòng)了，同行的老公和另一對(duì)夫婦狀態(tài)很不錯(cuò)，走在前面很快不見影了。我就地坐下，差點(diǎn)喘不過氣來。同行的秘魯導(dǎo)游帶著氧氣袋，此時(shí)也看不到他的人影。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">我們四人中的兩位男士成功到達(dá)彩虹山的網(wǎng)紅打卡點(diǎn)，5200米。另一位女士更厲害，她上的高度比兩個(gè)男人還要高??</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">秘魯草繩橋是印加帝國(guó)過峽谷和河流的簡(jiǎn)單吊索橋。印加人沒有使用輪子的交通工具，秘魯草繩橋交通僅限于行人和牲畜。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">剛到秘魯時(shí)很奇怪，很多民居看上去還沒建好，樓頂還裸露著鋼筋，但房子里已住人。原來，政府有規(guī)定，房子沒完全建好前，房主可緩交房地產(chǎn)相關(guān)稅費(fèi)，于是乎出現(xiàn)上述奇觀??</p><p class="ql-block">關(guān)于這些無頂?shù)姆孔舆€有一個(gè)說法，由于秘魯終年少雨，房子沒頂也能住人??夜晚頭頂星空入眠。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">的的喀喀湖是世界上海拔最高的大型淡水湖，位于玻利維亞和秘魯兩國(guó)交界的科亞奧高原上，被稱為“高原明珠”，海拔3820米，總面積約為8300平方公里，平均水深140-180米，最深處達(dá)280米。平均水溫13℃。神奇的是，這個(gè)湖高而不凍，處于內(nèi)陸而不咸。目前共有150個(gè)島嶼，1300多人在島上居住，今天乘船出湖，遠(yuǎn)處一股濃煙滾滾，是島民燒蘆葦桿增強(qiáng)地力。巨大的蘆葦蕩，原來，是島民建島，造房、造船的原料，被稱為“浮島”，如何“浮”？唯有登島才能一探究竟。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">我們登上其中一個(gè)“浮島”，共有四家人居住，他們彼此都是親戚。島主解釋，地基都是來自蘆葦，以前是浮動(dòng)的，但現(xiàn)在已下錨固定了。他們每年都會(huì)在地基上再鋪上一米以上的蘆桿，一個(gè)島一般可達(dá)40年。上島后，地面的蘆桿軟綿綿的。島上有各家的住房，餐廳，魚塘，公共活動(dòng)空間，交通艇，儼然一個(gè)小社會(huì)。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">島主向我們演示浮島的地基是如何加固的。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">蘆葦層中還做了個(gè)小魚塘，用來存放從湖里抓來的魚。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">蘆葦做的房子應(yīng)該是冬曖夏涼吧！</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">由于嘀嘀喀喀湖島民獨(dú)特的生活方式，旅游業(yè)已成為他們生活的重要一部分。家家戶戶都有用蘆葦造的觀光船，接待到訪的游客。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">穿上印加人特有的擺裙，當(dāng)一會(huì)兒印加人。秘魯之行到今天（11月5日）就要結(jié)束了。充滿期待的南極之旅很快就要到來。</p><p class="ql-block">秘魯，很難再來了，因?yàn)楦咴磻?yīng)??</p><p class="ql-block"><br></p>