<p class="ql-block">題記：</p><p class="ql-block">摩洛哥好比一棵大樹(shù)，它的根深深地扎在非洲的土地里，它的葉子呼吸著來(lái)自歐洲的和風(fēng)，颯颯作響。</p><p class="ql-block">——哈桑二世自傳</p> <p class="ql-block">1，卡薩布蘭卡的失落</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">那時(shí)還年輕，對(duì)遙遠(yuǎn)而神秘的卡薩布蘭卡有許多憧憬。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">以這個(gè)城市為名的電影看過(guò)幾遍，眼前閃過(guò)亨弗萊?鮑嘉（男主里克的飾演者）深夜獨(dú)斟的鏡頭時(shí)，還記得他的喃喃低語(yǔ)：世上有那么多的城鎮(zhèn)，城鎮(zhèn)有那么多的酒館，她卻走進(jìn)了我的?！?。她，由英格麗?褒曼飾演，是到過(guò)這座城最美麗的女子。他倆錯(cuò)過(guò)了彼此的愛(ài)情，讓世界為之惆悵。貝蒂?希金斯為此創(chuàng)作和唱紅的一首歌曲，和電影同名，深沉帶著傷感。它的第一句歌詞是“當(dāng)我們開(kāi)始看《卡薩布蘭卡》影片時(shí)，我就愛(ài)上了你?！?lt;/p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">二零壹肆年，在好友維拉的建議下，我們改變了原訂的旅行計(jì)劃，劃掉了法國(guó)，換成北非，從巴塞羅那徑直飛到了卡薩布蘭卡。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">自然，最終選擇卡薩布蘭卡，和它是摩洛哥最大的城市，方便的地理位置沒(méi)有直接關(guān)系。法屬殖民地習(xí)俗混合阿拉伯族裔的風(fēng)情，該是個(gè)什么樣子呢？年輕時(shí)腦海里那些模糊的影像，讓我們的好奇有些執(zhí)著。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 飛機(jī)抵達(dá)卡薩布蘭卡時(shí)，天色已黑。從出租車向外張望，街道兩旁燈影幢幢。昏暗中的城市面目不清，沒(méi)有現(xiàn)代都市五光十色， 跟電影中上個(gè)世紀(jì)里克酒吧的外景倒是契合。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">沒(méi)等我們展開(kāi)遐想，出租車司機(jī)忽然出了聲，把原先講好的二百摩洛哥元提到了三百，維拉先叫停車，我們也一起大嚷，聲音分貝很高，車廂里的氣氛陡然緊張。司機(jī)卻波瀾不驚，甚至都不看我們一眼，就把價(jià)格恢復(fù)到定價(jià)?；璋档墓饩€下，看不清他的表情變化，只有鼻子上的油光隱約閃現(xiàn)。有人說(shuō)出租車司機(jī)是一個(gè)城市的晴雨表，他們確實(shí)會(huì)給游客留下第一印象。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">入住的旅館是仿照皇宮設(shè)計(jì)的，大門和門廳都照著金碧輝煌去使勁兒，用了很多的金色和紅色。房間里的墻壁是粉色，床上的帷幔是金色。衛(wèi)生間里處處擺滿了花瓣兒，廁紙也是粉紅，進(jìn)了馬桶沾水就成了血色，有點(diǎn)嚇人?？吹贸鰜?lái)，設(shè)計(jì)者和管理者很努力的營(yíng)造高檔氣氛，審美卻是土豪趣味。維拉和我坐在金縷玉幔的床上，想起國(guó)內(nèi)宮斗劇的海報(bào)，笑的人仰馬翻，和預(yù)設(shè)的浪漫小資情調(diào)一點(diǎn)都不沾邊。</p> <p class="ql-block">后來(lái) ，在去古城菲斯的路上，也碰到了紅配金的建筑，看來(lái)這兩種色調(diào)的混搭，是摩洛哥象征富貴的標(biāo)配。</p> <p class="ql-block">卡薩布蘭卡的古城只保留了很小一部分，城墻土黃的色彩顯露著古老的年份，里邊則熱熱鬧鬧的，像極了八十年代國(guó)內(nèi)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)的大集：新鮮的整匹牛羊肉掛在柱子上，稱水果的磅秤也似曾相識(shí)，秤砣是形狀隨意的鐵塊。有中東特色的是賣椰棗的小攤，那里一排排似流著蜜的點(diǎn)心，蜜棗，很像山東特產(chǎn)蜜三刀，有甜掉牙的即視感。</p> <p class="ql-block">其實(shí)，受穆斯林教影響的建筑沒(méi)有上述旅店的土豪氣息，相反，卻相當(dāng)?shù)臉闼?，?jiǎn)潔和大方。下圖的火車站是我們出發(fā)的起點(diǎn)，終點(diǎn)的車站也是同樣，色彩以白色為主，細(xì)細(xì)的綠邊鑲嵌，式樣也簡(jiǎn)潔。</p> <p class="ql-block">卡薩布蘭卡的海上清真寺算是現(xiàn)代穆斯林建筑的天花板了。二百米高的宣禮塔，簡(jiǎn)潔大方的建筑造型，乳白為主體的明快色彩，精美的幾何圖案雕刻，摩爾風(fēng)格的拱廊，滿滿的穆斯林風(fēng)情，精工細(xì)作的藝術(shù)品。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">更搶眼的是它的所處位置，整個(gè)建筑物約有一大半的地方探入水中。大西洋的潮起潮落簇?fù)碇@座海上殿堂，氣勢(shì)非凡。之所以建在海邊，傳說(shuō)是為了紀(jì)念先輩從海上移民過(guò)來(lái)。另一說(shuō)法因?yàn)楣６赖膲?mèng)境，真主的寶座應(yīng)該建在水上。這兩種說(shuō)法并不矛盾，清真寺本來(lái)就是老國(guó)王親手主持興建，又以他的名字哈桑二世命名的。</p> <p class="ql-block">單從靠海的一面來(lái)看，哈桑二世清真寺是一個(gè)建筑和環(huán)境極為和諧的人文景點(diǎn)。往市區(qū)的方向多轉(zhuǎn)一會(huì)兒，就看到了下圖的場(chǎng)景。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">當(dāng)時(shí)，我們幾個(gè)站在這殘?jiān)珨啾谥?，望著不遠(yuǎn)處高聳靚麗的清真寺，一陣愣神。這算是草雞窩里飛出來(lái)的金鳳凰嗎？對(duì)比太強(qiáng)烈了。網(wǎng)上記載，這座清真寺耗資近六億美金，全國(guó)很多人都捐錢湊份。九三年竣工，到我們?nèi)サ亩阋凰?，二十一年過(guò)去了，周邊的配套建設(shè)依然沒(méi)有起色。聯(lián)想到我們住宿的那條街上，周圍的破爛房子簇?fù)碇粋€(gè)土豪賓館，不禁搖頭嘆息。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從清真寺沿著海邊走走，想試一下大西洋海水和太平洋的不同，竟然找不到一處通向海濱的路。大片的海灘都被封了起來(lái)，一個(gè)接一個(gè)的建起了俱樂(lè)部，餐館等，像是都掛上了“閑人免進(jìn)”的牌子，市民和一般游客無(wú)緣進(jìn)入。同處一樣的天空之下，普通人卻喪失了平等享受公共資源的權(quán)利。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">想起了論語(yǔ)中的一句話：“不患寡而患不均，不患貧而患不安?！?國(guó)家的好壞，不在于民眾和土地的多少，貧或富，而在于政治制度的公正和社會(huì)秩序的安寧。看到了卡薩布蘭卡城市面貌顯露的不均，再回頭審視文章開(kāi)頭出租車司機(jī)的小插曲，還有另外幾個(gè)類似事件，理解了那些用各種小伎倆從游客身上揩油的做法。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">離開(kāi)的火車上，伴著車輪的轟響，耳邊隱約又聽(tīng)到了貝蒂的歌聲：“請(qǐng)回卡薩布蘭卡來(lái)找我吧”。這首歌尾部的旋律峰回路轉(zhuǎn)，跟著哼唱頗有難度。或許，機(jī)緣巧合時(shí)可以回來(lái)。摩洛哥的月亮依舊，可那心碎的感情，那失落的憧憬，還能再次找回嗎？</p> <p class="ql-block">2，撒哈拉沙漠的黃昏</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從卡薩布蘭卡輾轉(zhuǎn)幾次，在到達(dá)撒哈拉沙漠邊的民宿時(shí)，心里還是有些小激動(dòng)的。多年前三毛撒哈拉故事撒下的種子，遇到了合適的土壤，瞬間萌發(fā)出了枝芽。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">民宿的房子孤零零的矗立在黃沙中。土墻是黃的，幾件家具是黃的，床上的被褥，毯子也是黃色的，細(xì)細(xì)的沙粒無(wú)處不在，卻遁于無(wú)形之中。不經(jīng)意時(shí)隨便一摸，那摩挲的手感就會(huì)提醒你，這已經(jīng)是進(jìn)了沙漠的門里。</p> <p class="ql-block">迫不及待的抓起相機(jī)沖了出去。下午時(shí)分狂風(fēng)肆虐，黃沙漫天飛舞，遮天蔽日的。人在沙海里不敢張嘴。瞇著眼睛，眼前一片渾黃。跌跌撞撞的走回民宿，抖落出渾身無(wú)處不在的沙子。這是撒哈拉送來(lái)的見(jiàn)面禮，也是大沙漠的日常。三毛對(duì)荷西說(shuō)：每想你一次，天上飄落一粒沙，從此形成了撒哈拉。這種愛(ài)情和思念曾存在于無(wú)數(shù)少女的夢(mèng)中，親臨其境，再浪漫的人也會(huì)覺(jué)得，這是多么極致的文學(xué)夸張。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">第二天風(fēng)和日麗，在民宿主人阿麻的推薦下，我們參加了一個(gè)沙漠半日游。撒哈拉在阿拉伯語(yǔ)里就是大沙漠的意思，它大到了橫跨十多個(gè)國(guó)家，面積幾乎相當(dāng)于美國(guó)國(guó)土?？床坏饺?，一個(gè)角落也許可以見(jiàn)微知著。幾個(gè)人饒有興致的看到了廢棄的村莊，廢棄的磷礦遺址，仔細(xì)端詳了帶著條紋的礦石。驚奇的目光還投向了遠(yuǎn)處帶著水洼的一小片綠洲。還有土著柏柏爾人，在低矮的帳篷里，坐在地上用最原始的方法打著駱駝毛。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">半日游的最后是在一個(gè)村落里看非洲鼓樂(lè)表演。沙漠里也居住著少量的黑人，算是來(lái)這里的移民。幾位黑人朋友在地上坐成一排，拘謹(jǐn)，嚴(yán)肅的擊鼓歌唱。伴著節(jié)拍，維拉和我都下場(chǎng)參與了舞蹈，可他們?nèi)匀粵](méi)有放開(kāi)。從頭至尾，臉上沒(méi)有笑容。</p> <p class="ql-block">下午時(shí)分，期盼的時(shí)刻來(lái)臨。裹上阿麻給我們提供的大紗巾，出來(lái)見(jiàn)到了駝隊(duì)。牽駝人身材矮小，穿著柏柏爾人的傳統(tǒng)服飾，站在不高的駱駝旁邊，和我們腦海中預(yù)設(shè)的大漠行走的場(chǎng)景高度吻合。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">單峰駝要靠座墊之類的東西塞著才能坐穩(wěn)，騎起來(lái)前后晃蕩的幅度很大，再加上上下顛簸，很是難受。不過(guò)，終于要看到向往已久的大沙漠了，好奇的左顧右盼，調(diào)整著坐姿擺著造型。不知覺(jué)中，就進(jìn)入了沙丘連綿的地帶。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">吃力的上了一個(gè)沙丘，看到駱駝的身影已經(jīng)拉的很長(zhǎng)，便下來(lái)跟著走了一段。駱駝也累了，跪臥在沙脊線旁邊休息，保持著隊(duì)形，成為沙漠里一道特別的風(fēng)景線。</p> <p class="ql-block">維拉兩口子喜歡滑雪，準(zhǔn)備利用沙和雪類似的物理性質(zhì)實(shí)驗(yàn)滑沙。他們帶著滑板，興高采烈的在一處較陡的沙丘滑下爬上，引來(lái)了另外一組游客。牽駝的柏柏爾人也欣然加入，坐在一塊木板上玩的不亦樂(lè)乎。歡騰的聲浪在大沙漠里掀起了波瀾，因地制宜，加上一點(diǎn)創(chuàng)新的思維，撒哈拉就變成了世界頂級(jí)的運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地，給旅人們?cè)鎏砹肆硪环N歡樂(lè)。</p> <p class="ql-block">太陽(yáng)漸漸沉下，無(wú)風(fēng)無(wú)云。撒哈拉沙漠完全收起了昨日狂暴的脾氣，變得沉靜，溫柔，像是剛揭開(kāi)蓋頭的新娘。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">沒(méi)有森林，草木作為衣衫，她的肌膚裸露著，圓潤(rùn)的身?xiàng)l凸凹有致，波浪般的曲線一直延展到目力所及的天際線。組成她的沙粒是那樣細(xì)小，松散。隨風(fēng)起舞之后，她便順?lè)陲L(fēng)的調(diào)教和裁剪，呈現(xiàn)出這樣溫婉的姿態(tài)。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">沒(méi)有空谷的回響，她無(wú)言的敞開(kāi)胸懷，任流沙淹沒(méi)了世間傳來(lái)的雜亂聲響，不留余音。無(wú)邊的寂靜中，大漠仿佛進(jìn)入了深度的休眠。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">天空不夠透徹，有些發(fā)灰。太陽(yáng)不見(jiàn)了，無(wú)垠的沙丘一片橘紅。站在沙脊線上極目遠(yuǎn)眺，廣袤的空間里只有橘灰兩種色調(diào)，大氣壯闊。被這簡(jiǎn)潔的色彩震撼，思維一片空白。半晌，“大道至簡(jiǎn)”這四個(gè)字才從腦海深處浮現(xiàn)出來(lái)。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">星星點(diǎn)點(diǎn)的幾只駝隊(duì)在沙丘上移動(dòng)，看上去如蟲蟻般渺小，是回程的時(shí)間了。他們和我們一樣，都是匆匆過(guò)客，為了這一刻而來(lái)，在這一刻滿足的離去。帶著撒哈拉黃昏這一抹濃重的褚紅色。</p> <p class="ql-block">3，九世紀(jì)的古城—菲斯</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">摩洛哥的老城都叫（Medina）。菲斯的Medina被又高又長(zhǎng)的城墻全部裹在里邊。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">古城墻就是沙土的本色。上方許多像氣孔那樣成排的小洞，成了燕子的巢。到了黃昏時(shí)分，這種喜歡擇人為鄰的祥鳥成群聚集，進(jìn)進(jìn)出出，上下翻飛，蔚為壯觀。墻頭飛燕銜春泥，昭示著千年古城一如既往的紅火興旺。</p> <p class="ql-block">布魯日藍(lán)門是菲斯的名片，顯示著摩洛哥第一座皇城的氣魄。進(jìn)了藍(lán)門，就是穿越了時(shí)空隧道，一下子進(jìn)入了中世紀(jì)。一幅幅蒼老而又新鮮，神秘而又熟悉的生活畫卷如老式放映機(jī)里的默片，次第展現(xiàn)在我們眼前。</p> <p class="ql-block">六千條小巷蜿蜒交錯(cuò)，一律是沙土顏色的墻壁。穿行其中，會(huì)路過(guò)那些看不出區(qū)別的拱門，寬寬窄窄的小巷，漆著紫紅色的木門，小小的店鋪和手工作坊。前方敞亮的地方似乎接近了大街，走過(guò)去卻又是一條曲徑，不知拐向了何處。迷路，成為游客來(lái)到這里的日常。</p> <p class="ql-block">穿著長(zhǎng)袍，裹著包頭的阿拉伯婦女，裊裊婷婷走在石階上，手提的竹籃里，是做塔金需要的菜蔬。（塔金是摩洛哥飯食，一種盛在陶瓷盤子，上扣帶孔陶罐的燒菜，一般是雞肉，牛肉加上少許蔬菜。）趕著小毛驢，帶著小氈帽的男子，一手扶著驢背上的竹筐，在狹窄的小巷里穿梭自如。他們安然的過(guò)著自己的生活，并不在意我們這樣裝束和形態(tài)迥異的游客。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">巷里道旁，烤餅的門店里爐火正旺，小伙子拿著長(zhǎng)長(zhǎng)的爐鏟翻著大餅，神情專注，像在煉鋼爐前守護(hù)著一爐鋼水。成衣店里，大門敞著，幾個(gè)男裁縫席地而坐，人手一塊的是軟軟的布料，我們好奇的目光，絲毫不影響他們熟練的穿針引線。整座老城里有三千多個(gè)手工作坊，除了吃穿用度之外，還有藝術(shù)陶瓷馬賽克，精雕細(xì)刻的銅燈等等。其中最為知名，或者說(shuō)最“臭名昭著”的，便是皮革染房了。</p> <p class="ql-block">進(jìn)入皮革染房參觀，每人會(huì)先得到幾片薄荷葉子，用來(lái)放在口鼻處擋住難聞的氣味，據(jù)說(shuō)清洗皮子的石灰水和鴿子糞是散發(fā)臭氣的罪魁。皮革染房是露天的，一缸缸的染料按照不同的色系一組一組的排放著。 不要小看了這些看起來(lái)粗糙的大缸，里邊裝著的全是天然植物的染料。紅色取自藏紅花和罌粟花，綠色來(lái)自薄荷葉等等。清理皮子，熟皮，染色到晾曬的幾道工藝，全是手工完成。歐洲許多皮具品牌會(huì)從這里預(yù)定原料。當(dāng)然，這里也有自己的設(shè)計(jì)師，皮包，皮衣都可以在染房旁邊的商店中買到。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">導(dǎo)游介紹說(shuō)，摩洛哥多數(shù)地方的皮具生產(chǎn)已經(jīng)工業(yè)化了，只有菲斯這里保留著傳統(tǒng)的手工制作，堅(jiān)持用天然的材料。染工們頂著難聞的氣味，在石灰水缸邊靈巧的行走，弓著腰在染缸邊給皮子上色，從樓梯上爬上爬下的晾曬皮子。在露臺(tái)上參觀是俯瞰，對(duì)他們的辛勤勞動(dòng)，我們用注目禮表達(dá)了深深的敬意。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這里許許多多的手工藝者，長(zhǎng)時(shí)間的，或者一輩子就在這方圓幾尺的地方，心無(wú)旁騖的努力做事。他們沒(méi)有得到日本做壽司的小野二郎，種蘋果的木村那樣的成就和名氣。可他們的專注，堅(jiān)韌不拔的精神是相通的?，F(xiàn)代文明，塵世浮華，近在咫尺，他們不受干擾，用十足的定力把祖祖輩輩的技能與文化傳承下來(lái)，維護(hù)了一個(gè)九世紀(jì)的完整的老城，保留了原始的居民生活狀態(tài)。他們，是菲斯老城的精神和靈魂。</p> <p class="ql-block">出城之前，我們還參觀了一處古跡—阿塔里納學(xué)院，對(duì)于建筑的精美和質(zhì)量的過(guò)硬一陣驚嘆。那些精細(xì)的雕梁畫棟，經(jīng)過(guò)千年風(fēng)雨的侵蝕，依然保持著原樣。后來(lái)了解到，菲斯除了藍(lán)門和這座學(xué)院以外，還有古城建造者伊德里斯二世陵墓，布伊納尼亞神學(xué)院，卡魯因大學(xué)這三個(gè)地方，五處歷史古跡，有著宗教意義的教育場(chǎng)所占了三個(gè)。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">記得參觀的那所學(xué)校時(shí)，我的耳邊不知怎么響起了一句“再窮不能窮教育”的話，為自己這個(gè)想法感到好笑時(shí)，沒(méi)有把重視教育和宗教信仰聯(lián)系起來(lái)。仔細(xì)品味這些歷史的古跡，千年的老城，我們看到的不僅僅是那些能工巧匠們精湛技藝和堅(jiān)守精神的代代流傳，也感受到了穆斯林文明那無(wú)處不在的影響控制力。那種力量的強(qiáng)大，給人帶來(lái)深深的震撼。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">菲斯古城在一九八一年被列入世界文化遺產(chǎn)的名單，真的是名至實(shí)歸。</p>