<b>從復(fù)活節(jié)歸來，再次回到首都圣地亞哥</b><br><div>圣地亞哥的民宿是一處高層一室，帶廚衛(wèi)的公寓，光線通透，少有干擾，老板交了鑰匙就不再出現(xiàn)，連退房手續(xù)也不用辦。樓下門衛(wèi)管理比較嚴(yán)格，每次進(jìn)出都要登記驗(yàn)證。</div> 鍋碗瓢盆、基本的油鹽調(diào)料都齊備，特別適合我們這種自己開伙的游客。就這樣待上五、六天時間也是不錯的。也許老天還想再給我們的旅行再增添一筆濃重的色彩作為收官之作，女兒來函告訴她已為我們刷到后天下午半價去復(fù)活節(jié)島的機(jī)票，真是令人喜出望外：一直就希望有機(jī)會可以去這個充滿神秘色彩的著名島嶼，但由于我們的行程的不確定性，（就連回國機(jī)票都已更改了兩次，將原先便宜許多的往返票價差不多補(bǔ)平了）我們也幾乎放棄了最后的希望，沒想到由于她的堅(jiān)持，竟在最后給了我們這份大禮，終使愿望成真。<div>除了明后兩天游覽圣地亞哥市區(qū)以及之后復(fù)活節(jié)島上的兩天，這樣從島上返回到這里差不過仍有一天半的時間，正好給予我們臨登機(jī)前的最后休息，讓我們旅行全程更顯充實(shí)和精彩。</div> <b>圣地亞哥憲法廣場</b>周邊有各政府部門大樓，是智利的權(quán)利中心所在地 在廣場南面的智利總統(tǒng)府<b>拉莫內(nèi)達(dá)宮</b>是西班牙帝國在18世紀(jì)興建的最大建筑，也是西班牙美洲殖民時期所建造的具有典型的新古典主義風(fēng)格建筑之一。1922智利總統(tǒng)以及部分政府部門在此辦公，1951年成為智利國家級歷史遺跡。拉莫內(nèi)達(dá)宮見證了直接影響智利的生命一些事件，比如說1973年推翻首任民選左派總統(tǒng)阿連德的大規(guī)模轟炸。<br> 英姿颯爽的總統(tǒng)府女衛(wèi)兵 <b>恩特爾塔</b>位于阿拉米達(dá)大街和奧希金斯大街拐角處，高 128 m，高 18 層，在 1996 年西班牙電信大廈落成前是該國最高的建筑結(jié)構(gòu)，至今它仍然是這座城市的標(biāo)志性建筑。 <b>圣地亞哥武器廣場</b><br>這里代表著智利的宗教、政治、經(jīng)濟(jì)和文化中心，是圣地亞哥的靈魂和核心所在，是任何外來觀光客所不能忽略的一個觀光點(diǎn)。在廣場上中央高高矗立著佩德羅·德·瓦爾蒂維亞的銅像，那是在1960年西班牙人為慶祝智利獨(dú)立150年時送給智利政府的禮物。廣場西側(cè)是全智利規(guī)模最大、氣勢磅礴的大教堂，北側(cè)有國家郵政局、歷史博物館和圣地亞哥市政府，這些都是圣地亞哥的代表性建筑物。 <b>國家歷史博物館</b>建立于1911年5月2日。博物館所在建筑是建于殖民時代末期智利原皇家法院和國庫所在地，新古典主義風(fēng)格的建筑雖經(jīng)歷了多次修繕，建筑正面卻保持了原樣。 <b>圣地亞哥主教堂</b>始建于1748年，是著名的巡禮教堂，建筑的正立面蘊(yùn)含著巴洛克風(fēng)格。立面以拱形開洞和裝飾性獨(dú)立壁柱為基本構(gòu)圖元素，自下而上，從舒展到緊張，逐漸達(dá)到高潮，顯示了設(shè)計(jì)者高超的構(gòu)圖技巧。如同許多同時期西班牙的建筑一樣，圣地亞哥主教堂正立面的巴洛克風(fēng)格與歐洲其他地區(qū)的明顯區(qū)別是，很多構(gòu)圖元素是來自本國傳統(tǒng)或者建筑師個人，正立面中央部分的縱向構(gòu)圖就獨(dú)樹一幟，屬于巴洛克建筑風(fēng)格中的獨(dú)特流派。 <b>圣地亞哥中央郵局</b>，原是西班牙征服者佩德羅·德·瓦爾蒂維亞的私人住所。1882年被建筑師理查德·布朗改建成新古典主義風(fēng)格的大樓——中央郵局大樓的前身。 武器廣場東北角佩德羅.德.瓦爾迪維亞雕塑，據(jù)說是1960年為慶祝智利獨(dú)立150周年，由西班牙贈送的。 <b>阿連德總統(tǒng)銅像</b>：薩爾瓦多·阿連德是智利首任民選總統(tǒng)，左派社會主義者。上任后推行的一系列激進(jìn)的改革措施，引起了一些親美的上層階級和美國政府的不滿；1977年9月11日，在美國中央情報局的策動下，當(dāng)時由陸軍司令皮諾切特為首的軍人發(fā)動了推翻阿連德政府的軍事政變，經(jīng)過數(shù)天激戰(zhàn)，甚至出動大炮和戰(zhàn)斗機(jī)攻打總統(tǒng)府，最終阿連德在戰(zhàn)斗在殉職，至此開始了智利長達(dá)16年的軍事獨(dú)裁統(tǒng)治，直至1998年皮諾切特下臺，才得以平反。 拉丁美洲解放者之一，阿根廷聯(lián)軍司令<b>圣馬丁將軍銅像</b>，當(dāng)年他率領(lǐng)阿根廷聯(lián)軍部隊(duì)沿門薩多河谷，翻越阿空加瓜山，參加拉美諸國推翻西班牙殖民統(tǒng)治的獨(dú)立戰(zhàn)爭，被譽(yù)為與西蒙·玻利瓦爾齊名的拉美解放者。 <b>拉美解放者西蒙·玻利瓦爾噴泉</b> <b>耶巴斯布埃納斯戰(zhàn)役紀(jì)念碑：</b>1813年4月27日凌晨，何塞·米格爾·卡雷拉將軍率領(lǐng)的保皇黨軍隊(duì)向莫萊河以南推進(jìn)，在利納雷斯遭到以哥·布埃拉斯中尉等指揮下的愛國者部隊(duì)攻擊的情況下，最終將其擊敗，迫使國民軍退守南部塔爾卡。此役雖以保皇黨獲勝結(jié)束，但整個獨(dú)立戰(zhàn)爭態(tài)勢由此發(fā)生了轉(zhuǎn)變：它遲滯了?；庶h的戰(zhàn)略進(jìn)攻，而是國民軍信心大增，最后取得了智利獨(dú)立戰(zhàn)爭的最后勝利。<br> 智利<b>阿爾普韋布洛印第安原住民紀(jì)念碑</b>是恩里克·維拉洛沃斯的作品，他贏得了1991年圣地亞哥市政府召集的紀(jì)念發(fā)現(xiàn)美洲500周年比賽。紀(jì)念碑代表三個元素：種子，面孔和植被。<br> 兵器廣場中心綠地是游人最為集中的地方，常有各種彈唱和文化藝術(shù)表演。 <b>圣母救贖圣殿</b> 漂亮的防暴女特警 <b>奧希金斯大街</b>是智利首都圣地亞哥最最重要的街道，由東至西貫穿整個圣地亞哥市中心，長達(dá)7.77公里；以智利民族獨(dú)立運(yùn)動領(lǐng)袖·奧希金斯的名字命名，他是智利獨(dú)立后第一任最高執(zhí)政長官。奧希金斯大街猶如一條紐帶，串聯(lián)起密如蛛網(wǎng)的大街小巷，通往四面八方。大街西端有著名的解放廣場，附近有憲法廣場、大街東邊有巴格達(dá)諾廣場。<br> 時至圣誕佳節(jié)，也是西方最為隆重的假日，大街上人潮涌動，商店中售賣的各種圣誕促銷活動使這里洋溢著滿滿的節(jié)日氣氛。 街頭行為藝術(shù)造型一直是所有美洲國家街頭的常客。 圣地亞哥市中心大街上給人印象最深的要數(shù)無所不在的防暴警察，也許是由于近期大規(guī)模的學(xué)生青年抗議示威活動造成了社會動蕩，也促使了警方提高了防范級別。這一路上至少遇到三個處于動蕩不安的拉美國家，有時僅僅為了公共交通票價的調(diào)整。 給軍警拍照的男孩，這里的的警察一般都比較友善。 畫攤 街頭賭局 位于奧希金斯大街盡頭巴克達(dá)諾廣場附近的<b>汽車海運(yùn)代理公司</b>。特地到此落實(shí)汽車運(yùn)回國內(nèi)時如何提車交接過程的細(xì)節(jié)。原打算還是委托原先為我們將車運(yùn)至舊金山的那位北侖海運(yùn)代理人辦理到港提車業(yè)務(wù)，但那人說必須提供原始的貨運(yùn)單，而這里的代理則堅(jiān)持有電傳文件憑證即可，因?yàn)槠囏涍\(yùn)單是隨船到港，現(xiàn)在根本就無法拿到原始運(yùn)單，他們從沒聽說有這種要求，并當(dāng)面展示了接收車輛的中國代理方的認(rèn)證文件。事后證明確實(shí)不需要，也算是一場虛驚。 這個海運(yùn)代理公司全是清一色的女士，對我們種種的不放心給予了盡心的解答，也使我們最終選擇了對她們的信任。 公司對面的公交車站，不遠(yuǎn)處就是巴克達(dá)諾廣場 抗議活動使這座圣地亞哥最著名的廣場滿目瘡痍，各種紀(jì)念雕像被油彩噴涂的面目全非；街上被焚毀的警車還冒著屢屢青煙，空氣在彌漫著刺鼻的催淚瓦斯，使人聞之有種無法呼吸的窒息感，這也是我第一次體驗(yàn)到這種氣味。 巴克達(dá)諾廣場上原被人崇敬智利民族英雄曼努埃爾·赫蘇斯·巴克達(dá)諾·岡薩雷斯的銅像也未逃過此次浩劫。 德意志之源代表著來自德國的移民，遠(yuǎn)渡重洋，成為智利主體民族的歷程，現(xiàn)在更是被涂鴉的慘不忍睹。 騎著高頭大馬、全副武裝的防暴特警在大街中央的林蔭帶上嚴(yán)陣以待，隨時準(zhǔn)備出擊。 街頭的抗議活動仍在繼續(xù)，有人揮舞著反對派的黑白兩色旗，人群中不時傳來口號聲。據(jù)說抗議示威活動已影響到了市民的日常生活，所以也引起了社會輿論對此項(xiàng)活動的不滿，現(xiàn)在的規(guī)模較之前小了不少，已日漸式微。事實(shí)上我們這一代都經(jīng)歷過那近乎瘋狂的年代，也有過青春熱血的盲動，所有一切帶給我們的反思也足夠深刻了。 薩爾瓦多·桑富恩特斯基礎(chǔ)學(xué)校 <b>記憶和人權(quán)博物館</b>位于圣地亞哥的西部，這座博物館的建立是為了表達(dá)對在 1973 年至 1990 年間由奧古斯托·皮諾切特領(lǐng)導(dǎo)的軍事專制政權(quán)期間侵犯人權(quán)的受害者的紀(jì)念，以及對政治受難者以及家屬的歉意和尊重，期望透過回顧過往的歷史傷痛，促進(jìn)政府和民眾反思教訓(xùn)，避免歷史演。致力于紀(jì)念它于 1 月 11 日由前總統(tǒng)米歇爾·巴切萊特揭幕，2010 年作為政府紀(jì)念智利獨(dú)立200周年的一部分。 對于智利，1973年在美國中央情報局支持下皮諾切特發(fā)動的軍事政變和之后十多年獨(dú)裁統(tǒng)治，造成了智利人民難以忘記的創(chuàng)傷，這座博物館就是致力于讓人們記住那段歷史。<br>新記憶博物館工程由巴西圣保羅的EstudioAmerica事務(wù)所完成。<br> 1973年，皮諾切特在美國的支持下通過流血軍事政變，推翻了民選的左翼總統(tǒng)，建立了自己的右翼軍事政府。雖然皮諾切特在位期間施行了新自由主義經(jīng)濟(jì)改革，對智利經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展功不可沒，可是這位獨(dú)裁總統(tǒng)對于任何反對他的異己，一律采取殘酷的手段鎮(zhèn)壓。這十六年間智利國內(nèi)頻發(fā)暴亂，期間有數(shù)千人遇害或失蹤、約四萬人聲稱曾受到過政權(quán)的嚴(yán)刑拷打，十萬余人逃亡海外。 記憶與人權(quán)博物館的入口門廳的展覽以“人權(quán)，不變的挑戰(zhàn)”為主題，揭示了這個全世界都關(guān)注的話題。博物館的一層的展覽有智利1973年911事件，博物館同時持續(xù)進(jìn)行著人權(quán)相關(guān)研究及史料影音保存工作，試圖還原真相，保存下一段真實(shí)的智利近代史。<br> 為推翻阿連德總統(tǒng)的民選政府，不惜出動戰(zhàn)斗轟炸機(jī)對總統(tǒng)府狂轟濫炸，也創(chuàng)下了世界上對一個民選政府使用如此極端手段的先例。阿連德總統(tǒng)堅(jiān)守總統(tǒng)府直至殉職，大批左派民眾遭到鎮(zhèn)壓。 大大小小的證物和影像資料，墻壁貼滿的受害者照片，擺滿了的蠟燭，場景令人甚為動容。緬懷逝者之余，智利人經(jīng)歷過黑暗殘暴的獨(dú)裁統(tǒng)治，才更加珍惜今日繁榮穩(wěn)定的民主制度。 多年后挖掘出的失蹤者的遺體，被受難者家屬重新得以安葬。 當(dāng)年皮諾切特發(fā)動軍事政變時是何等不可一世，但最終難逃被釘在歷史恥辱柱上的命運(yùn)。1998年，83歲的皮諾切特正式卸任，前往英國治病。在倫敦期間，皮諾切特遭到了西班牙法庭發(fā)出的國際拘捕令，理由是認(rèn)為他在擔(dān)任總統(tǒng)時曾謀害旅居智利的西班牙僑民，涉嫌犯下種族滅絕、恐怖主義、殘暴酷刑等罪行，并要求英國方面將其引渡至西班牙受審。<br> 垂垂老矣的皮諾切特此時是何等面善，已不復(fù)于當(dāng)年主宰國家命運(yùn)時的強(qiáng)勢。2006年12月10日，皮諾切特因突發(fā)心梗去世，時年91歲。 從復(fù)活節(jié)島返回圣地亞哥的兩天后，我們離開了公寓，搭乘機(jī)場大巴前往圣地亞哥國際機(jī)場，正式踏上了回家之路。一周多前我們在黃昏時進(jìn)入這座城市，現(xiàn)在又在黃昏時與之告別。 阿圖羅·梅里諾·貝尼特斯準(zhǔn)將機(jī)場候機(jī) 來時的齊耳短發(fā)，此時已是長發(fā)及肩。 精簡后的行李 <div style="text-align: center;"><b>最后的告別</b></div>飛機(jī)掠過夕陽下樓宇林立、河流蜿蜒的圣地亞哥上空飛向天際，機(jī)翼下，晚霞中玫瑰色的安第斯山壯麗無比：“蒼山如海，殘陽似血”是此時此景最好的寫照，也是這片土地對我們的最后告別。雖然在這個國家，我們的行程除了復(fù)活節(jié)島外只有區(qū)區(qū)數(shù)百公里，是所經(jīng)國家中最短的，但在這里完成了旅行結(jié)束前汽車海運(yùn)這件至關(guān)重要的大事，并以復(fù)活節(jié)島之行將我們的旅行推向了最后的高潮。時間過得雖然緊湊但內(nèi)容豐富：我們登上翠色蔥蘢的圣盧西亞山，在伊達(dá)爾戈城堡上俯看圣地亞哥四百年歷史煙云下新舊交錯的屋宇街道；徜徉在奧希金斯大街人流熙攘的旁街里巷，迎接圣誕來臨的節(jié)日氛圍。而在滿目瘡痍的巴克達(dá)諾廣場上，那些曾被人們尊崇的英雄雕像上慘不忍睹的涂鴉，燃燒后冒著青煙的警車以及刺鼻的垂淚瓦斯，樹林里嚴(yán)陣以待的馬隊(duì)和搖旗吶喊的人群卻讓人重回現(xiàn)實(shí)的悲哀和過去沉重的記憶中。在“文化首都”瓦爾帕萊索，我們漫步于“歷史和責(zé)任象征”的馬約爾廣場，感知伊基克海戰(zhàn)紀(jì)念碑上的榮耀；在康塞普西翁山迷宮般的巷道里，欣賞藝術(shù)夢想涂鴉的五彩斑斕。當(dāng)我們飛越重洋，來到傳說中謎一般的復(fù)活節(jié)島，疾駛緩行在黑色火山礁巖和綠色高崗低谷的山海間；看西岸<b>阿胡塔海</b>的落日余暉<b>，</b>東岸<b>阿胡湯加里基</b>的初陽晨光，沉溺于<b>摩艾</b>前世今生的謎團(tuán)；所有這一切使我最后的夢想成真，象征著我們旅行的圓滿收官。別了，絲帶似的“天涯之國”智利，帶著我們對妳最后的致意和美好的祝愿，以及與我們?nèi)缬跋嚯S至今偉大的安第斯山的深深眷戀。 <b>歸途之路航線圖</b> 達(dá)拉斯夜空 達(dá)拉斯轉(zhuǎn)機(jī)舊金山，因其間是國內(nèi)航班，行李需在這里重新托運(yùn)。 在舊金山機(jī)場乘坐內(nèi)環(huán)線輕軌轉(zhuǎn)至國際航班候機(jī)樓 舊金山國際機(jī)場航站樓，在這里換乘舊金山—首爾—杭州的航班。 首爾機(jī)場<div>經(jīng)過三十多個小時漫長的飛行，跨越了大半個地球，從南半球的酷暑夏季來到北半球的瑟瑟寒冬，在六個多月后重新回到杭州錢塘江畔，此時已是新的一年。</div><div style="text-align: center;"><b>后記</b></div><div> 半個月后，女兒在船運(yùn)公司官網(wǎng)上根據(jù)我們在瓦爾帕萊索提供的汽車集裝箱編號查到船已抵達(dá)寧波北侖港。原來智利代理告訴我們船期大概需要四十多天，想不到現(xiàn)在只花了一半時間天就到了。次日驅(qū)車前往北侖，此時已近年關(guān)，大部分人員已提前回家過年，經(jīng)船運(yùn)代理方的努力，終于在晚上九點(diǎn)找到吊車司機(jī)將集裝箱運(yùn)至港區(qū)門口完成了最后的提車手續(xù)。三天后，新冠疫情形勢嚴(yán)峻，杭州宣布封城三個月，也就是說如果我們沒在之前拿到車子，那將至少在九十天后才能去北侖提車，到那時還得另付九十天的碼頭倉位費(fèi)。這一路上每當(dāng)在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上，似乎冥冥之中都有幸運(yùn)之星指引我們脫困解難，也許是有感我們的不懈與堅(jiān)持；使我們最終走完了這看似不可能的漫長旅行。這其中我最感謝的是一路與我共度風(fēng)雨的妻子，正是由于她的陪伴，才使我有勇氣面對各種挫折，走到了最后；以及勞心的女兒，正是她的一路護(hù)航，在為我們排憂解難的同時，不斷地增添了新的驚喜和內(nèi)涵，讓旅行更加精彩。</div><div> 兩年前就應(yīng)該寫完的“穿越地球兩極之行”的旅途紀(jì)事由于各種原因擱置至今才得以最后收筆，總算是對這次旅行的一個了斷。其中所敘基本概括了半年來我們從北極到南極的旅途經(jīng)歷、也算是對我這一階段生活記憶的備忘。至于寫的如何，不是妄自菲薄，自認(rèn)為充其量也只是一種過程的贅述而已。就如同作家需要的是功底豐厚的“才氣”，而一般人則僅僅只需要付諸于簡單的“勇氣”，拿我老婆的話來說就是“無知者無畏”；而我恰恰正是那位“無畏”者。</div>