<p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 2015年秋深時節(jié)，我借在京居留幾日之機，忙里偷閑去了一趟京東的薊縣，兩天下來雖是走馬觀花，但也終于了卻了我心中縈繞已久的追夢之旅。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">（1）漁陽古郡</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 薊縣現(xiàn)歸天津管轄，地處京東與天津交界處。自北京前往不過八九十公里路程，我與兒子駕車沿京平高速行駛，僅需一個小時，方便得很。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 薊縣，古稱漁陽。3000多年前，周武王滅商分封天下，封召公于燕，建立了燕國，都城就在今薊縣城，當時這里稱無終邑，相當于諸侯國都城。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 秦始皇滅六國統(tǒng)一后，分天下為三十六郡，郡下設(shè)縣。秦在這里設(shè)無終縣，屬右北平郡，并為郡治所在。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 公元25年東漢建立，漢光武帝劉秀在全國設(shè)13個州，在今北京地區(qū)設(shè)立幽州，州治就在無終（相當于省會）。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 隋末改無終為漁陽，唐開元十八年，設(shè)置薊州，漁陽為州治所在地。相當于地級市。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 元明清時，漁陽縣均是薊州的州治所在地。相當于地級市。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 1913年2月，薊州改名薊縣，南京政府成立后，薊縣隸屬河北省。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 建國后，直到1973年7月，薊縣均隸屬河北省，曾一度劃歸廊坊地區(qū)轄。1973年8月薊縣劃歸天津市管轄。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 薊縣地處“扼東北入京之要沖，控中原與壩上之險塞”，為歷代兵家必爭之地，這里也是萬里長城的一處重要關(guān)防要地，素有“畿東鎖鑰”之稱。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 我對薊縣的關(guān)注，主要源自于唐代白居易的《長恨歌》，“漁陽鼙鼓動地來，驚破霓裳羽衣曲”。因為這里當年就是安祿山叛亂反唐的發(fā)兵之地。另外，自唐以來好多詩人在詩吟安史之亂時，都會提到漁陽：例如杜甫的“漁陽突騎猶精銳，赫赫雍王都節(jié)制?！倍拍恋倪^華清宮“新豐綠樹起黃埃，數(shù)騎漁陽探使回?！碧拼铐牭脑娋洹昂鋈桓鳚O陽摻，黃云蕭條白日暗。”</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 漁陽也曾被后世詩人常用意為征戍之地。唐代張仲素的《春閨思》中寫道“裊裊城邊柳，青青陌上桑。提籠忘采葉，昨夜夢漁陽?！睆拇嗽娭锌煽闯?，漁陽是唐時征戍之地，是閨中少婦所懷之人駐守的地方。試想，當年安祿山在起兵之前，這里必定是一個旌旗獵獵，戰(zhàn)馬嘯嘯，鐵騎突出，劍刀光寒，殺聲四起，震耳欲絕的地方了……</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 歷史上，薊縣也曾被劃進著名的燕云十六州之列，留下許多屈辱的歷史……</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 如今，當我走進漁陽古城時，原有的歷史遺跡雖然還有，但也寥寥無幾了。不過，古城的建設(shè)范圍，盡量還的在沿襲著原有的老街老巷格局，避免受現(xiàn)代化高樓的沖擊，但是老街內(nèi)的房屋早已不復舊日的容顏，只能看見在這些狹窄的街巷內(nèi)又誕生出許多新門臉，新宅院，大概這只能算是舊瓶裝新酒了。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 古城內(nèi)著名的鼓樓廣場，已被修葺一新。這里應(yīng)該就是薊縣老城的中心區(qū)域了。偌大的一個中心廣場，四周都是一些裝飾一新的現(xiàn)代化仿古商場。白天，這里門庭若市，晚上這里是最佳的娛樂場地，什么跳街舞的，唱歌的，唱京劇的等等，真是應(yīng)有盡有。我想，縣城內(nèi)的居民，凡是好動的，好湊熱鬧的，大概都被集聚到這個廣場上了，不管男女老少，大家都在載歌載舞，忙的不亦樂乎！在擁擠的廣場上，我突然發(fā)現(xiàn)這里竟然還有一幫年輕男女也在那兒伴隨著音樂，跳著大媽舞步，蠻有節(jié)奏感的，顯得格外搶眼……</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 華燈初上，我閑步徘徊在漁陽鼓樓前的廣場上，心中若有所思，不知如今還有多少人薊縣人能知道，那些曾經(jīng)發(fā)生在這座鼓樓前的戰(zhàn)火硝煙，歷史風云？</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 漁陽鼓樓始建于明洪武四年。六百余年來歷經(jīng)六次重修?？芍^“屢修屢圮”，但它終究保存了下來，并成為薊縣這一歷史文化名城的見證。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 據(jù)史料記載，自崇禎十一年（1638年）至明亡，薊州被清軍屠城三次，第一次屠城在崇禎十一年，第二次屠城是在崇禎十五年(1642年)，清軍的第三次屠城是在1644年的明亡以后，當時薊縣創(chuàng)傷未復，第二次屠城的尸骨還沒有全部掩埋，又被清軍再次屠城，可謂慘絕人寰。在這里先后被殺的有明朝總督吳阿衡，以及在籍老臣孫承宗，督師蘆象升等。后來，明末進士李孔昭在《義冢碑記》中記載“明崇禎壬午年冬十月，漁陽失守，全城被屠，宮室俱燼。及兵退之后，尸骸遍地，面目、姓氏不可辨矣，城中絕嗣大半……”由此可見，當時的慘烈一幕，絕非危言。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 后來，在有清一代，分別于順治，康熙，乾隆，道光年間，薊州的鼓樓被四次修復過，現(xiàn)存鼓樓為道光年重修。如今鼓樓南邊正面高懸匾額，上書“古漁陽”三個楷體大字，是清朝康熙年間薊州知州張朝綜題寫。背面匠額用相近字體上書“畿東鎖鑰”，落款為清朝道光年間知州“華?！彼}。登上鼓樓，薊縣古城風光一覽無余。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 如今，在古城內(nèi)保留下來的遺跡還有獨樂寺、白塔寺、魯班廟、文廟等；古城外有“京東第一山”盤山，以及黃崖關(guān)長城等。我想，歷史在這里應(yīng)該已經(jīng)翻過了新的一頁……</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">（2）京東盤山</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> “早知有盤山，何必下江南”，這是乾隆皇帝32次來到盤山時留下的話語，如今已經(jīng)成為盤山旅游的廣告詞了。而且據(jù)記載，乾隆在巡游盤山后，總共寫下了1300多首描寫盤山景物的詩句。僅此數(shù)據(jù)，就足以讓游人對盤山刮目相看了。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 盤山距離薊縣城區(qū)僅十幾公里，山林面積上百平方公里，是自然山水與名勝古跡并著，佛教寺院與皇家園林共稱的旅游休閑勝地。歷史上曾建有72座寺廟、13座玲瓏寶塔和1座皇家園林（靜寄山莊），早在唐代時就以“東五臺山”著稱佛界，清代以“京東第一山”馳名中外，民國初年盤山同泰山、西湖、故宮等并列為中國十五大名勝之一。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 盤山自古為歷代帝王將相、文人墨客競游之地，魏武帝曹操、唐太宗、遼太宗、金世宗，直到清代的康熙、乾隆、嘉慶、道光等都曾巡游盤山，并留下了大量的詩文、石刻、碑記，這些都成為了盤山文化史上的重要篇章。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 盤山是大自然孕育的風景佳作，大自然的鬼斧神工造就了盤山的奇峰險壑，描繪出一幅幅人間仙境。它通體成景，景景入畫，集幽林、古洞、奇峰、秀水為一體，尤以“五20峰八石”、“三盤之勝”奇特稱絕。主峰名掛月峰，海拔864.4米。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 其實我對盤山的最初了解，還是源于年少時讀過的一本名為《夜奔盤山》的中篇小說引起的。書中講述了一個少年在抗日戰(zhàn)爭的烽火硝煙中，如何逐漸成長起來的故事。少年最后奔往盤山，參加了抗日游擊隊……</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 京平高速在盤山風景區(qū)特地設(shè)立了一個出口，汽車駛出高速，很快就來到盤山風景區(qū)。我們來時，正逢周一，加上那天是大霧天，這就給我們此次的盤山之行投下了不小的陰影…… </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 如今，盤山已升格為5A景區(qū)了，水漲船高，門票自然也隨之升為130元。這比我在網(wǎng)上查閱時年初的價格又漲了30元，還好，我可以享受半價優(yōu)惠。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 盤山登山有三條索道，前山兩條，后山一條。從前山上乘，每條索道60元，登頂合計120元；從后山可乘景區(qū)小面包走大半程，然后再改乘索道，合計80元。我根據(jù)自身情況，最終選擇了從后山上，從前山下的行走路線。如果從前山上攀，以我目前的體力，估計怎么也下不來四五個小時的艱難之旅。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 汽車先沿著后山的盤山公路，蜿蜒攀爬到一處名曰“上方寺”的地方。游客們下車，步行岔入一條小路，前行300多米，就到達了后山的上方寺。應(yīng)該說這已是一座重建的寺廟了，雖然寺廟掩映在綠樹叢蔭中，周圍的景色很美，不遠處還有一座所謂的財神峰（當?shù)厝说某绨荩@并不是我所希望關(guān)注的……</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 繼續(xù)換乘小面包，又前行一段路，很快就到了索道上行站，然后換乘，到達山頂，這里就是盤山的最高處掛月峰。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 下了索道，只見山頂上大霧彌漫，幾十米外的景觀就是云霧繚繞了，游人的視野受到很大的限制。前行不遠，就見一座寺廟，近前一瞧，上題“云罩寺”三字，顧名思義，看來這座寺廟大約常年被籠罩在云霧山中了。不遠處有兩塊巨大的石刻大字，分別為“云根”、“殊勝”。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 穿過云罩寺，進入繼續(xù)上行的山路。前行不遠，有一塊朱紅大字題寫的“盤山”石刻立在那兒，落款是乾隆御筆。不遠處另外還聳立著一塊乾隆題寫的巨大石碑，不過上面的字跡已被風雨剝蝕的模糊不清了。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 繼續(xù)攀登幾步石階，就來到了掛月峰頂。這里豎立著一座八角石塔，旁邊有一塊文字牌，上寫“定光佛舍利塔，唐延和年間智源禪師建，遼明清均有重修。傳每年除夕，有佛燈自通州孤山塔飄來，繞峰飛旋，至塔息止，故名”。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 站在峰頂，環(huán)顧瞭望，遠山蒼蒼，四野茫茫，什么也看不見。我想，來到盤山主峰，不求極目遠眺，體會真味，只要滿足到此一游的目的，也就行了，這就是我出行的希望所在。既然如此，那就下山吧？我看看時間，已是上午十點半鐘了。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 來到盤山，沒經(jīng)歷爬山的艱難，那么下山也許就該輕松些了。不過，以我這伏櫪的老驥，輕易不活動，還是小心翼翼為妙。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 走過前山俯瞰的南天門，沿著石階，下到需要仰視的朝天坊，然后又陸續(xù)走過了將軍石、舞劍石，一步一個腳印，頗有“放過一山一山攔”的體會。因為盤山雖不高，但山巒起伏，層巖疊嶂，你不會像泰山一樣，一直走下坡，這里是要不時越過道道山崗的。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 緊走幾步就是萬松寺，匾額為康熙所題，這里舊稱李靖庵，是為紀念初唐名將李靖曾在此居住而得名的，萬松寺是一座佛教殿堂，而這里竟然還有一座呂祖殿？</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 走過萬年寺，前行經(jīng)過一座塔林。這里地處一片山坳，四處靜謐，綠野仙蹤，濃蔭蔽日，云山蒼茫。真是一處風水寶地。塔林由九十九座歷代高僧的墓塔組成。石塔呈多種形制，均為花崗巖雕鑿，極為罕見。主塔普照禪師塔、太平禪師塔，為磚體結(jié)構(gòu)，磚上浮雕圖案清晰生動，充分體現(xiàn)了我國浮雕工藝的深厚造詣。由于時間緊迫，不及一一細看。不過，我仿佛覺得這些石塔，除了幾座主要的是經(jīng)年保存下來的，其它的石塔似乎多是近些年新造就的？</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 繼續(xù)下行，又走過羅漢園。這里的雕塑雖不錯，但都是些新東西，也算是再造景觀來點綴盤山吧，不過這里有一塊巨石上刻著“東五臺山”幾個大字，下方落款是已故的佛教協(xié)會會長趙樸初。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 再走幾步，就下到了臨近山下的寺廟天成寺了，這里寺內(nèi)的大殿東側(cè)有一塊乾隆御制碑，上面是他親筆所提的《游盤山記》和詠盤山的詩作。此行一路，我們沿途可見諸多石刻題字，其中有“真空”、“漱峽”、“入勝”、“三盤暮雨”等，其中的“入勝”二字是清光緒年間軍機大臣榮祿所題，“三盤暮雨”就是津門十景中對盤山的雅稱。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 最后，我們從入勝口走出了盤山景區(qū)，此時，前方立一座大牌坊，上邊醒目的題寫著“京東第一山”五個大字，這是天津著名書畫家溥佐書寫的。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 前行幾步，山門正面入口處立著一塊巨大的花崗巖石刻臥碑，上書“乾隆帝巡行32次的地方”，上方四個小字“中國盤山”，下邊還刻有“盤山碑記”一篇文章，旁邊就是盤山5A景區(qū)的石刻標志了。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 走出盤山，我看看時辰，此時已是下午1點多了。我是緊趕慢趕，拋去山頂?shù)挠斡[時間不算，僅用了兩個半小時就體驗了一次盤山的下山道，也算是親身領(lǐng)略了盤山的歷史自然風光。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 不過，以我所見，爬爬盤山固然也算不錯，但它肯定不及那些名山大川，比如五岳，佛教的四大名山，以及那些世界自然遺產(chǎn)等，即便是與我去過的山東云門山、嶗山，山西綿山，云南巍山，福建鼓山、清源山，甘肅崆峒山等相比，也不見得能勝出幾籌，相比之下盤山的門票價格顯然有點偏高，它竟然會比127元的泰山門票還要高，簡直是天方夜譚。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">（3）獨樂寺</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 10月26日下午兩點，我們從盤山下來，準備去參觀薊縣城內(nèi)的古跡文物，首當其沖的必然是獨樂寺了，這里被津門十景譽為“獨樂晨光”。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 其實，我很早就知道，獨樂寺是我國僅存的遼代三大寺廟之一（另兩座是山西大同華嚴寺，遼寧義縣奉國寺），距今已經(jīng)有一千多年歷史了。因此，能到獨樂寺參觀，一直是我心中久懷的情結(jié)。 </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 說起來獨樂寺這座千年名剎的寺史，其緣始已無詳細考證。最早可追溯至唐代貞觀年間（也有說建于唐天寶11年的）。據(jù)傳，安祿山在起兵叛唐時曾在此誓師，因其欲“思獨樂而不與民同樂”而得寺名。不過 寺內(nèi)現(xiàn)存最古老的兩座建筑物山門和觀音閣，卻是后來遼圣宗統(tǒng)和二年（公元984年）重建的。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 公元1745年，乾隆到訪獨樂寺，作詩《寄題獨樂寺》，后又作《獨樂寺時命重修落成》一詩。因此，在有清一代，獨樂寺一度成為皇家禁地，平民不得入內(nèi)。之所以如此，其原因是，清朝的東陵在遵化，皇帝去遵化祭祖，薊縣是一個非常重要的中轉(zhuǎn)驛站。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 辛亥革命以后，獨樂寺復歸民間。1932年梁思成到獨樂寺做實地考查，經(jīng)一番詳細的考證后，整理發(fā)表學術(shù)論文，從而使獨樂寺一舉聞名海內(nèi)外。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 獨樂寺有三絕：其一獨樂寺觀音閣是我國僅存的最古老的木結(jié)構(gòu)高層樓閣，其二觀音閣內(nèi)的觀音菩薩像是我國僅存的最大的古代泥塑像，其三獨樂寺山門是我國現(xiàn)存最早最尊貴的廡殿頂山門。因此它在1961年國務(wù)院公布第一批重點文物時，就被列入其中了。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 如今，獨樂寺的門票與縣內(nèi)的白塔寺、魯班廟、文廟聯(lián)票統(tǒng)收，票價50元。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 我們走進獨樂寺，首先映入眼簾的就是山門，門上匾額“獨樂寺”，字體渾厚有力，相傳為明代奸相嚴嵩所題。山門是入寺的主要通道，前兩間是兩尊遼代彩色泥塑金剛力士像（也就是俗稱的哼哈二將），后兩間是清代繪制的“四大天王”彩色壁畫，均為遼代原物。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 走過山門，就望見院內(nèi)的主體建筑觀音閣，這是一座三層木結(jié)構(gòu)的樓閣，閣高23米，中間腰檐和平坐欄桿環(huán)繞，上為單檐歇山項，飛檐深遠，美麗壯觀。 閣上的匾額“觀音之閣”是唐代詩人李白在52歲北游幽州時所題寫的，下邊的“具足圓成”四字為咸豐帝御題。閣內(nèi)中央的須彌座上，聳立著一尊高16米的泥塑觀音菩薩站像，頭部直抵三層的樓頂。因其頭上塑有十個小觀音頭像，故又稱之為“十一面觀音”。觀音面容豐潤、慈祥，兩肩下垂，軀干微微前傾，儀態(tài)端莊，似動非動。雖制作于遼代，但其藝術(shù)風格類似盛唐時期的作品，是我國現(xiàn)存的最大的泥塑佛像之一。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 觀音塑像兩側(cè)，各有一尊脅侍菩薩塑像，造型勻稱，姿態(tài)優(yōu)美。這也是遼代的原塑。觀音閣下層的四壁上滿是彩畫，以十六羅漢和二天王為主題，間以佛教有關(guān)的神話故事，世俗題材組成，其各有獨立，又彼此相連。此系元代畫師之作，至今保存完好，畫面清楚，色澤鮮明。這組壁畫是1972年大修時才發(fā)現(xiàn)出來的，原來一直保護在一層泥土里面，據(jù)說現(xiàn)在已經(jīng)被臨摹收入國家藝術(shù)庫。此閣雖歷經(jīng)多次大地震，至今仍巍然屹立。它是我國現(xiàn)存的最古老的木結(jié)構(gòu)高層樓閣，并以其建筑手法高超著稱于世。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 觀音閣后，還有建于明代的韋陀亭，報恩院等。右側(cè)另有一座醒目的院落，被譽為“獨樂寺行宮”，也稱”乾隆行宮“。行宮建于乾隆十八年（1753年），是清代皇帝去東陵謁陵途中小憩的地方，也是天津地區(qū)僅存的一處行宮。乾隆之后的歷代皇帝都來過獨樂寺行宮，并留下了大量贊美獨樂寺的詩篇。這里的詩廊下，鐫刻著28塊御題詩文碑，碑刻上斑駁陸離的，也都寫滿了歲月的滄桑。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 由于時間緊迫，我也不及細細觀看，只好走馬觀花瀏覽了一下。我發(fā)現(xiàn)如今獨樂寺也不能免俗，在這里還新辟了一間關(guān)王殿，以迎合部分世俗民眾的心意。這些雕像雖是新的，但塑的還是蠻生動的，讓人并不覺得有畫蛇添足之嫌……</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 離開獨樂寺，走進一條小街，北行300多米，就到了白塔寺。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 白塔是早期獨樂寺的一個組成部分，重建于遼代清寧四年，塔高30.6米，平面八角形，通體雪白，造型別致。由石基、亭閣式仿木結(jié)構(gòu)的須彌座、塔身、覆缽、十三天相輪和塔剎組成，是印度佛教文化與中華民族文化融合的產(chǎn)物。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 塔身有8句諺語，是佛教中的重要理論——緣起論，佛家稱之為法身舍利謁，也稱之為佛法。須彌座有24組伎樂俑磚雕，笛箏齊奏，翩翩起舞，形成嚴肅而歡樂的禮佛場面。各角有硬朗漢雕像，姿態(tài)生動似在極力支頂塔身，塔身下層八角各有小塔，更陪襯孤高之白塔，其有眾塔林立之感。上下三層各角共有24只驚鳥鈴，徐風吹來，叮當作響，清脆悅耳。白塔上通飾磚雕，題材多樣，造型生動，是遼代磚雕的上品。白塔歷經(jīng)千余年，飽餐風霜，屢經(jīng)地震。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 據(jù)百度上所言：該白塔在《水滸傳》第八十四回“宋公明兵打薊州城，盧俊義大戰(zhàn)玉田縣”一章中也有記載。待歸來后，我查了查水滸傳，果然不虛。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 我們來時，白塔寺內(nèi)有不少游客，甚至還有幾位中老年婦女，她們在虔誠的雙手合十，口中念念有詞，圍著白塔轉(zhuǎn)起圈來了，儼然一道風景。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 離開白塔寺，經(jīng)路人指點，我們又走過薊縣鼓樓廣場，前往魯班廟參觀。據(jù)說這座魯班廟是目前國內(nèi)僅存的祭祀木匠祖師魯班的廟宇?！ ?lt;/span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 魯班廟，始建年代不詳。有專家認為，清初在遵化修建康熙、乾隆陵時，工匠們節(jié)省了一些木料、磚瓦，在薊縣重修魯班廟，以求祖師庇護。此說法已在廟內(nèi)尚存的碑刻《重修公輸子廟碑記》（清光緒三年）得到旁證。 </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 魯班廟，占地840平方米，建筑面積341平方米，清代宮式建筑，以工精料實、彩繪精美著稱于世。它由山門、正殿、配殿、平房組成。主殿上書“魯班先師”四個大字，殿內(nèi)供奉著魯班的塑像，造像色彩鮮艷。以我之見，似是近些年重繪彩塑的，不過倒也蠻像樣。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 隨后，我們又到一街之隔的文廟參觀了一下。如今全國各地凡是有文化的地方，大都有文廟，薊縣當然不能例外。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 薊縣文廟始建于隋代，歷史上也是屢毀屢建。現(xiàn)存建筑重建于清代，重修了大成殿、戟門、欞星門和東、西廡，增建了照壁、泮池、登瀛橋、名宦祠、鄉(xiāng)賢祠、啟圣祠、節(jié)孝祠、尊經(jīng)閣等建筑。民國期間，又整修大成殿、東西廡和欞星門。欞星門外東、西各有“德配天地”、“道冠古今”兩道過街牌樓。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 我們進去時，里邊空空如也，不見游人?？磥磉@些全國各地都有的建筑物，在大家的心目中不值得一一走到了。不過，我們既然錢已經(jīng)花上了，進去走一趟也好，主要是見識一下，即使不去頂</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">（4）黃崖關(guān)長城</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 10月27日一早，我們駕車前往薊縣北30公里處的黃崖關(guān)長城游覽。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 黃崖關(guān)長城在津門十景中被譽為“薊北雄關(guān)”。偌大的天津，所謂的津門十景中有歷史文化遺存的三個景點都在薊縣，可見薊縣在津門所占據(jù)的歷史地位了。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 唐代，安祿山在這里駐扎其精銳部隊“雄武軍”。杜甫在《漁陽》詩中寫道：“祿山北筑雄武城，舊防敗走歸其營。系書請問燕耆舊，今日何須十萬兵。” 詩里的雄武城，就是黃崖關(guān)?！斗捷浖o要》載：“雄武城在州東北，唐天寶六載（747年）安祿山筑?！?lt;/span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 黃崖關(guān)長城在明代也是薊鎮(zhèn)長城的重要關(guān)隘。關(guān)城東側(cè)山崖的巖石多為黃褐色，每當夕陽映照，金碧輝煌，素有“晚照黃崖”之稱，因此得名。黃崖關(guān)長城位于薊縣北的崇山峻嶺之中，始建于公元556年。長城全長42公里，有樓臺66座，即敵樓52座，烽火臺14座，是京東軍事險要之地。明代名將戚繼光任薊鎮(zhèn)總兵時，曾對此地予以重修，遂成大觀。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 改革開放后，富裕起來的國人，在全國各地長城關(guān)隘紛紛掀起了重修的熱浪，黃崖關(guān)長城自不能免。自1984年至1987年，薊縣軍民協(xié)力共計修復邊墻3025米，敵臺20座，這里目前是中國修復長城工程中最長的一處。黃崖關(guān)長城以年代久，變化多，布局巧，設(shè)施全成為長城建筑史上的杰作。這里有全國第一座長城博物館和第一座當代長城碑林、另外這里的“水關(guān)”、“八卦城”也在在長城全線稱絕。 </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 我們開車到達黃崖關(guān)長城時還不到9點。游人如想不去艱難攀爬，就需要購買景區(qū)的專線電瓶車票，行駛幾公里蜿蜒山路轉(zhuǎn)到山頂關(guān)隘，然后你再慢慢走下關(guān)城。這里景區(qū)的電瓶車票需每人30元。而你如果想自己開車上去，游覽完了，也是要回去提車的。我們權(quán)衡一下，覺得還是放下車為好。這時，有個當?shù)貗D女湊上前來搭訕，她說，只需要30元錢，就可以包車把我們送上山頂關(guān)隘。竟有此等好事？我們雖然半信半疑的，但終于還是采納了她的建議。果然，她叫來一輛私家小面包車，把我們送了上去……</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 在車上，我詢問司機，你們是明代守關(guān)士卒的后代嗎？司機說，是的。不過似他們這樣的守關(guān)將士后代，如今已不多了。過去這里很貧窮的，沒有耕種土地，只靠山上種植的柿子，板栗等維持生計，自從黃崖關(guān)辟為旅游景點后，情況明顯好多了。我想，這里地處邊關(guān)，連綿的燕山山脈缺水少耕地，當?shù)鼐用竦纳鏃l件無論如何也無法與魚米之鄉(xiāng)的江南和沃野千里的大平原去比擬的……</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 山頂關(guān)隘名為“太平寨”，歸黃崖關(guān)所屬，也長城東門。黃崖關(guān)長城收門票錢50元，這比北京八達嶺長城還貴5元。太平寨控扼著黃崖關(guān)城東側(cè)的崇山溝谷。寨北谷道稱韃子溝，明嘉靖年間韃靼曾由此破城入關(guān)，故名。這里還有一個小甕城，甕城前廣場上，塑有高8.5米的明末薊鎮(zhèn)總兵戚繼光的花崗巖塑像。甕城西面有一段城墻向外延伸30多米，設(shè)一敵臺。長城景區(qū)入口處還立了一塊石刻，上書毛澤東詩句“不到長城非好漢”。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 我們走在這段整修一新的長城上，雖然沐浴著秋高氣爽的驕陽，展開遼闊的視野，但卻讓人未必能有多少親切感。在旅行者的心目中，應(yīng)該還是希望能看到長城斷壁殘垣，風雨剝蝕的原始風貌，希望這里的長城能有歲月的滄桑感。而今這些新修的城關(guān)，無異于多少讓人若有所失。不過還好，既來之，則安之。攀爬在古代士卒們守衛(wèi)的長城上，體會一下當年戍邊將士的甘苦，領(lǐng)略一下歲月的艱難，也是別有風味的……</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 因為不是周日，來游覽長城的人寥寥無幾，不過我們前邊一對大約70多歲的老夫妻，相扶相伴，在那廂小心翼翼，不畏艱難的攀爬著，也讓人心存敬意。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 雖說是走下山路，但長城的城墻是沿著山脊修建的。起伏的山嶺迫使旅游者也必須跟著上上下下，不容疏忽懈怠的。我由于昨天剛爬過盤山，今天繼續(xù)攀爬，顯然已有些力不從心了，走著走著，很快腿肚子就出現(xiàn)酸疼的感覺。只好時不時的手扶著城墻，一步一個腳印，腳踏實地的慢慢下著階梯。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 黃崖關(guān)長城上還有一座流傳于世的“寡婦樓”，這是座方形樓，在太平寨長城西段。相傳在戚繼光主持整修長城時，有12名河南籍士兵的妻子，見丈夫數(shù)年不歸，前來探望，誰知她們的親人卻已為修筑長城獻出了生命。這十二名婦女悲痛異常，于是她們就捐出撫恤金，繼承了丈夫的遺志，參與修建了這座敵樓。為了紀念這十二名深明大義的婦女，后人將該樓稱為寡婦樓。這無疑又是一段明代的“孟姜女故事”。前兩年有位女游客提出此名似乎不妥，因此黃崖關(guān)長城風景區(qū)采納民意，現(xiàn)寡婦樓已更名為“巾幗樓”。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 走在長城上，無論如何，總會讓人有心曠神怡，放眼關(guān)山，一覽燕趙大地的愜意感。我想，古往今來又有多少戍邊將士在此寫下悲愴的一頁，又有多少詩人在此留下傳頌千古的詩篇。唐代王昌齡《出塞》詩曰“秦時明月漢時關(guān)， 萬里長征人未還。但使龍城飛將在， 不教胡馬度陰山?！彼未吨傺偷摹稘O家傲》“塞下秋來風景異，衡陽雁去無留意。四面邊聲連角起，千嶂里，長煙落日孤城閉。濁酒一杯家萬里，燕然未勒歸無計。羌管悠悠霜滿地，人不寐，將軍白發(fā)征夫淚?！碧拼哌m的《薊門行》寫的更是此地的長城“黯黯長城外，日沒更煙塵。胡騎雖憑陵，漢兵不顧身。古樹滿空塞，黃云愁殺人?！?lt;/span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 行走這段長城，似我等不緊不慢地游覽，只需要兩個多小時就可以了。待我們走下城關(guān)，出口處可見黃崖關(guān)長城著名的“八卦城”。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 八卦城建于明朝，周長707米，設(shè)三關(guān)九門，按伏羲八卦圖"乾、坎、艮、震、巽、離、坤、兌"的卦形規(guī)律，組織街道網(wǎng)絡(luò)，縱橫40多條街，城內(nèi)街道不作棋盤式布局,由數(shù)十條死巷、活巷、丁頭錯位構(gòu)成，俗稱“八卦街”。漫步其間,給人以撲朔迷離之感,極富神秘色彩，只有一二個門樓相通。這就是"八卦迷魂陣"。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 城內(nèi)有座長城博物館，還是蠻不錯的。這里以“八卦街”的中央提督公署為基礎(chǔ)建成了目前中國第一座研究長城歷史的博物館。館內(nèi)陳列著中國古長城、薊縣古長城的沿革資料，以及當年戚繼光使用過的戰(zhàn)刀、戍邊將士的兵器和生活用品等珍貴文物。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 這里還辟有一座長城碑林。碑林內(nèi)建有《百將墨跡碑林》和《百家墨跡碑林》，以及《毛澤東詩詞墨跡碑林》。據(jù)說，這是中國北方最大的一座石刻碑林，不過這些石碑都是修復黃崖關(guān)長城后所建的，沒什么史料意義。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 走出八卦城，就是赫然在目的“黃崖口關(guān)”，也就是黃崖關(guān)南門，城墻上建有關(guān)樓“北極閣”，也叫玄武廟。不過這些新東西并不能讓我動心，而此時玄武廟門前一個占卜算卦的長者，卻口中念念有詞，直夸我這老頭子面相如何如何？并試圖把我拉進去占一卦。被我婉言謝絕了，在如此莊重肅穆的地方也搞這等把戲，真讓人不可理喻……</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 薊縣此番走馬觀花一天半，收獲還是蠻大的…… </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 2015.11.6</span></p>