卡塔尼亞位于西西里島東岸，這里是西西里島第二大城市（僅次于首府巴勒莫,也是意大利前十大城市），它面對著的是地中海最深的海域，曾經(jīng)被愛奧尼亞人（ionians）經(jīng)營，所以也叫伊奧尼亞海。北面墨西拿南鄰敘拉古。但如果你從湛藍(lán)的大海往這座城市的西北看過去，就能看到它背后有個終年覆蓋著白雪的巨大火山—埃特納火山，幾千年來一直冒著黑煙，時而有巖漿迸發(fā)，毀滅城市和農(nóng)莊。用一半是火焰一半是海水來形容它再確切不過。<br> 史前既有人跡，希臘古風(fēng)時期卡蒂農(nóng)的迦基士人曾在一些古老的居民遺址上建立過殖民地（據(jù)推測在730或729BC，比敘拉古晚五年建城），后來被錫拉庫薩的赫農(nóng)統(tǒng)治，被稱為“埃特納”（火山也因此得名）。461BC這一地區(qū)再次回到締造者的手中，并恢復(fù)了原稱。<br> 從地圖上看，西西里島將地中海一分為二，誰能控制西西里島，誰就能取得地中海的東西航道的控制權(quán)。而卡塔尼亞又處在靠近薩丁半島和西西里島最深的海域，一直都是各路王者爭奪之所，又因為不到30KM處有個世界上最活躍的活火山，所以只有在現(xiàn)在，卡塔尼亞從來就不是個歲月靜好的處所，一直腥風(fēng)血雨，災(zāi)難頻發(fā)，肝髓流野。415BC的雅典因為深陷伯羅奔尼撒戰(zhàn)爭多年。為了切斷斯巴達(dá)的谷物和兵力來源。他們遠(yuǎn)征西西里島。表面上是調(diào)停塞利農(nóng)特和賽杰斯塔之間的爭分，但龐大的雅典海軍就像一個浮動的王國，足夠征服整個西西里島。來到西西里島后，在內(nèi)奸的幫助下攻克了卡塔尼亞，作為大本營開始進(jìn)攻敘拉古。這場戰(zhàn)爭以雅典的失敗而告終，雅典，輝煌的雅典從此從神壇上跌落。其實比希臘人更早的地中海霸主是腓尼基人，從公元前6世紀(jì)，就開始經(jīng)營地中海諸島，包括西西里島。397BC， 一支龐大的腓尼基人的城邦迦太基艦隊在卡塔尼亞海域與錫拉古薩艦隊相遇。錫拉古慘敗，約有半數(shù)戰(zhàn)船被摧毀。迦太基艦隊得勝后，進(jìn)而包圍敘拉古城……。 <p class="ql-block"> 地球上也只有中國人守著自己的黃土高原耕種自己的一畝三分地，幾千年來，無論實力強大到什么地步，從沒意愿去侵占別人的領(lǐng)地，因為對于耕種來說，是有個限度的，再多的土地如果你耕種不完就等于沒有。但海洋沒有邊界，到處都是資源不用耕種，在海洋上發(fā)展起來的歐羅巴，眼光所及之處都是資源和財富，誰都能爭取，如果他們看到蘇軾的《前赤壁賦》寫的“且夫天地之間，物各有主，茍非吾之所有，雖一毫而莫取……”，他們會十分的不解，他們會問“這海里的魚，今天在西西里，明天就游到了羅馬，那他們屬于誰的？”。所以歐洲人在這種環(huán)境下幾千年的進(jìn)化基因就是占領(lǐng)、掠奪和擴張，當(dāng)然，也可以說是探索，開發(fā)和利用。。當(dāng)古羅馬在亞平寧半島崛起后，他也勢必走向地中海。而在此航行了幾百年的迦太基，絕不允許羅馬人染指西西里，于是布匿戰(zhàn)爭，這場史無前例的大爭戰(zhàn)就無法避免，結(jié)果是迦太基，再也沒有迦太基了。西西里島也變成羅馬人的殖民地，而卡塔尼亞等城市，換來了一段相對和平的時期。但它后來又落入諾曼底人的掌控。諾曼底人在此修建了許多建筑，如大教堂等。之后它又被施瓦本和阿拉貢王朝所統(tǒng)治。阿拉貢人修建了烏爾西諾城堡?？ㄋ醽喅蔀樗麄冏钋嗖A的住所。這么多不同人群的占領(lǐng)，也使得多元文化在這里激蕩、融合，無論是古希臘劇場、還是古羅馬浴場、又或是中世紀(jì)的教堂和城堡鱗次櫛比，不同時期的古建筑在這里林立，也是給不同時期的卡塔尼亞鐫刻上了不同的印跡，留下了一個舉世無雙的巴羅克藝術(shù)之城。太多的珍品與瑰寶讓人應(yīng)接不暇，使得聯(lián)合國教科文組織將整個卡塔尼亞市中心區(qū)都列了為人類歷史文化遺產(chǎn)。</p> <p class="ql-block"> 我們騎行到達(dá)卡塔尼亞后，直奔古羅馬劇場。它蒞臨于鬧市的中央，四周都是街道，人來車往，入口有世遺標(biāo)志，但更能說明古老歷史的是他半零不落的頹垣敗壁。在下午光線后面的陰影下想努力對我們說些什么，但真的聽不懂，畢竟太過久遠(yuǎn)，能用大腦回到古代的人畢竟不多，所以游人稀稀落落。劇場所在的街道叫做Via Teatro Greco，查了查有希臘劇場的意思，這個劇場可溯源到公元2世紀(jì)繁榮的羅馬時代，曾一度非常龐大華麗而壯觀，劇場最大直徑87米，可容納16000人，可見昔日的強盛?？磁_最高處的回廊聯(lián)通著一些房間。后面三四層高的紅房子是利用了一部分原來劇場的墻體建造的陳列室，從這能看出當(dāng)年劇場建筑的高度。隨著帝國的衰敗，到了6-7世紀(jì)，人們開始就地取材將劇場的石材挪作他用，諾曼王羅杰一世時，劇場正面的大理石磚被拆去建主教堂。劇場一度變成了露天農(nóng)貿(mào)市場，當(dāng)然也少不了地震的破壞。直到19世紀(jì)，才被重新進(jìn)行保護(hù)、修復(fù)和考古研究。</p> <p class="ql-block">走出遺址，太陽已經(jīng)偏西，而西邊恰好就是壯麗無比的圣尼科洛大教堂，靠北是泰扎諾宮，這2座精美的古老建筑與古羅馬劇場廢墟形成強烈的對比，在落日的逆光下勾畫出明亮的輪廓，像是鑲上的金邊?；仡^看了看古劇場遺址，它完全落入陰暗中。夕陽斜暉下的城市，完全看不到現(xiàn)代建筑，四處都是巴洛克風(fēng)格的教堂、雕塑、建筑和廣場，我是否到了一個中世紀(jì)的古老歐洲呢。躁動的小車聲和涌動的人流將我拉回到現(xiàn)代，我來到多莫廣場，這里是市中心，廣場中央矗立著卡塔尼亞市的標(biāo)志—大象立碑。憨態(tài)可掬的大象鼻子上揚，頂上是一座埃及的方尖碑。據(jù)傳，方尖石塔擁有控制埃特納火山爆發(fā)的魔力。大象由黑色火山巖雕刻而成，而基座和塔身的材料取自于敘拉古特產(chǎn)的白色石灰?guī)r。黑白巖石有機搭配優(yōu)雅而神秘。只是我很奇怪為什么在一個沒有大象的地方出現(xiàn)了大象吉祥物，我只能聯(lián)想到布匿戰(zhàn)爭中的漢尼拔將軍的大象軍團(tuán)直搗羅馬。</p> <p class="ql-block"> 現(xiàn)在我可以近距離面對圣尼科洛，這個充滿巴洛克神韻的教堂，在人流中默默理解這座建筑的語言。這是我這次意大利之行見過最有神韻的建筑，他傳給我的感受，我經(jīng)歷了兩年后仍無法找出準(zhǔn)確的語言來表達(dá)，語言或文字或許是一種比較低級的情感表達(dá)或傳遞形式。記載中它是公元11世紀(jì)由埃特納火山黑色的火山巖和錫拉庫薩特產(chǎn)的白色石灰?guī)r修建而成，被聯(lián)合國教科文組織列入了世界文化遺產(chǎn)名錄。卡塔尼亞有九次被埋在火山灰下，1669年埃特拉火山爆發(fā)的巖漿沖進(jìn)市區(qū)，1693年的大地震又讓卡塔尼亞幾乎夷為平地。但卡塔尼亞沒有屈服，在他的大時鐘上寫著：“我從自己的灰燼中再生”。設(shè)計師瓦卡里尼重新設(shè)計了這座教堂，教堂的兩側(cè)和鐘樓等仍為諾曼時期的外觀，而正面的立面則是他新設(shè)計的巴洛克風(fēng)格外觀。我直覺，黑色的火山巖代表死亡，白色石灰?guī)r代表生命，而巴洛克風(fēng)格代表生命的態(tài)度。代表“我從自己的灰燼中再生”的喜悅和對死亡的蔑視。</p> <p class="ql-block"> 那么，什么是巴洛克呢？這可需要一篇長長的論文。選點簡述吧。巴洛克是十七世紀(jì)發(fā)源于羅馬的一種特殊的藝術(shù)表現(xiàn)形式。它不僅限于建筑的藝術(shù)，還有音樂、文學(xué)服飾家具和裝修等。他與貝尼尼、博羅米尼、維瓦爾第和巴赫等大師的名字連在一起。他對人類文明的貢獻(xiàn)雖不如文藝復(fù)興那么重要，但在建筑、音樂上卻可圈可點。建筑上的巴洛克，拋棄了對稱與平衡,拋棄方形和圓形的靜態(tài)形式,代之以漩渦和動態(tài);以橢圓為基礎(chǔ)的S形、曲線形,典型造型就是渦卷（小提琴的頭部就是個典型的渦卷），這種極度追求裝飾性，追求富麗堂皇的效果的渦卷造型也成為最知名的審美原創(chuàng)，直到現(xiàn)在依然影響著人們對于歐洲建筑的總體認(rèn)知。巴洛克建筑從羅馬起源后,不久整個歐洲建筑都開始過分追求華貴氣魄,甚至到了繁瑣堆砌的地步。我們能看到的羅馬，大多是從巴洛克時期延續(xù)而來的，因為“羅馬浩劫”后，文藝復(fù)興時期的建筑被毀壞殆盡。</p><p class="ql-block"> 我默默想象我們中國源于書法的建筑是不是和巴洛克有同工異曲之妙，中國的線條欲右先左，欲下先上，欲直先曲，欲現(xiàn)先隱，欲放先收，無垂不縮，無往不復(fù)，這種委婉的表達(dá)方式比簡單的直白更浪漫。</p> <p class="ql-block">愛奧尼柱式也是個渦卷圖案</p> 離開多莫廣場后我沿著埃特納大街向北走去，北端盡頭可以看見埃特納火山，因為天快黑了，我急急趕到貝里尼廣場。我盼望多年的老朋友就在這，他坐在紀(jì)念碑的高處。碑座下面四面各有一座立像，不同身份的2男2女，可能表現(xiàn)音樂家受全體民眾的愛戴吧。這里的貝里尼（不是巴洛克畫家、建筑大師貝里尼）1801年出生于卡塔尼亞，是“美聲歌劇三杰”之一。歌劇包含歌和劇，但貝里尼更強調(diào)歌，劇情不重要，枯燥無味亂七八糟也無所謂，甚至連伴奏方式也非常簡陋，他創(chuàng)作的目的是要將觀眾所有的注意力都集中于塑造歌劇中那些最精致、最柔美、最深沉演唱密度最高的旋律線條上，他特別講究“Legato”（貫音）的創(chuàng)作手法，要求演唱者考慮唱詞之間的邏輯性，實現(xiàn)唱段間平滑無痕的轉(zhuǎn)換和總體音質(zhì)的統(tǒng)一。1831年12月26日在米蘭斯卡拉歌劇院首演的他的歌劇《諾爾瑪》中的著名選段《圣潔女神》（Casta Diva）刷新了人類對于演唱的認(rèn)知，為了突出女高音的清晰聲線，貝利尼用非常簡單的分解和弦進(jìn)行配器伴奏，選段中“斷而未斷”的“Legato”唱詞淋漓極致地體現(xiàn)了美聲歌劇唱法的特點，可謂是塑造聲音線條的教科書范本，是人類整體對歌劇這個東西，甚至說對演唱這件事情上的一個集體的聽覺記憶。<br> 山友在山頂遇見，酒徒在酒吧聚會，來意大利十幾天了，今天在貝里尼雕像下第一次遇見兩個中國人，一整寒暄，知道這夫妻倆從深圳來，兩人都是深圳合唱團(tuán)的團(tuán)員，來到意大利沿路聽歌劇聽到卡塔尼亞，這次是專程來貝里尼歌劇院聽歌劇的。短暫的十幾分鐘將成為終生的朋友，因為我們在貝里尼廣場遇見。 <p class="ql-block"> 第二天，我們來到了離市區(qū)29KM的埃特納火山。</p><p class="ql-block"> 位于歐亞板塊和非洲板塊的交匯處，海拔高3,326米的埃特納火山，是"世界上噴發(fā)次數(shù)最多的活火山"。有記載的有500多次，第一次的記載是2400多年前了。而最猛烈的爆發(fā)則是在公元1669年，持續(xù)了4個月之久，滾滾熔巖沖入卡塔尼亞城中。巖漿穿過街道、教堂與民宅，一直流到海里，整個城市成為一片火海，2萬人因此而喪生。18世紀(jì)以來，火山爆發(fā)更加頻繁，本世紀(jì)已噴發(fā)10余次。1950-1951年間，火山連續(xù)噴射了372天，噴出熔巖100萬立方米，又摧毀了附近幾座市鎮(zhèn)。1979年起，埃特納火山的噴發(fā)持續(xù)3年，其中1981年3月17日的噴發(fā)是近幾十年來最猛烈的一次，從海拔2500米的東北部火山口噴出的熔巖夾雜著巖塊、砂石、火山灰等以每小時約1千米的速度向下傾瀉，掩埋了數(shù)十公頃的樹林和眾多葡萄園，數(shù)百間房屋被摧毀。據(jù)統(tǒng)計，自埃特納火山噴發(fā)以來，累計造成的死亡人數(shù)已達(dá)100萬。</p> <p class="ql-block"> 對西西里人們來說，埃特納山既是<span style="font-size: 18px;">毀滅之源</span>，也是生命之源?；鹕交腋采w的的土壤極其肥沃，富含礦物質(zhì)，這里產(chǎn)出大量的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品，柑橘、檸檬和油橄欖等，良好的收成總讓他們忘卻了火山的存在，歐洲的歷代君王也對這里趨之若鶩。當(dāng)它成為毀滅之神時，頃刻間也讓美麗的西西里小島陷入巨大的災(zāi)難。歷史上幾次大型火山爆發(fā)，抹去了周邊一個又一個村莊。古希臘人甚至相信在埃特納山下，有通往死亡世界的入口。但無論經(jīng)過多少次的毀壞，卡塔尼亞總是能在浴火重生，一代又一代的當(dāng)?shù)厝?，學(xué)會了與自然宿命共處。他們平靜的望著火山爆發(fā)，一次又一次的清掃街道上的火山灰，平靜地釀造葡萄酒。豐富礦物質(zhì)的土壤，使得這里成為意大利的葡萄酒圣地。如果那一天巖漿又涌過來，他們會搶著喝下最后一口葡萄酒，平靜的對世界說再見，生命就是這樣，美麗而神秘莫測。</p> 在火山上徒步并不輕松，空氣里彌漫著嗆人的硫磺味，讓人有些窒息，應(yīng)該帶個口罩。山巒起伏而雄偉，地中海的云朵不斷涌動，山腰上是葡萄園和田野。這里其實是個火山群，山上有十來個大大小小的火山口，主火山口由于安全原因是無法登頂?shù)?，但其他的都可以，腳步也在灰渣里頭深一腳淺一腳，目之所及都是灰黑色或者鐵銹色的焦土，寸草不生。地縫里散發(fā)出一絲絲的熱氣，火山口每隔3分鐘就會噴出一股黑煙，幾千年來從不間斷，但誰知道幾時巖漿噴出來將游客淹沒？埃特納火山對于游客們而言并不總是那么安全，之前曾有數(shù)次游客與噴發(fā)的火山發(fā)生了“危險接觸”。但當(dāng)你真的來到它跟前的時候，又忍不住想去窺探它的秘密，沒人會放棄這種近距離與活火山接觸神秘的體驗，冒險是人類的基因。山風(fēng)很大，陽光明媚，但溫度比卡塔尼亞低不少。作為戶外愛好者的我，看見這么多徒步者，心情歡快而平和。站在山上，無論往那個方向看去都非常美，令人心曠神怡，卡塔尼亞城市和大海，山梁上人群的剪影和白云，生動而不喧囂，我偷偷拍下身邊的徒步者，而最開心的是，我又遇上一個中國人，這是我來西西里島第三個也是最后一個中國人，一位來自上海的美女獨行俠，真的是山友在山上相見！想請她喝杯咖啡又覺得唐突，但是這個朋友還是交定了。 <p class="ql-block"> 山上的管理處有許多商店，餐廳和酒吧，和同伴們?nèi)ズ缺鹕狡咸丫瓢?！這里墻裂推薦一下：埃特納產(chǎn)區(qū)的奈萊洛·瑪斯卡斯（Nerello Mascalese），奈萊洛·卡普希奧（ Nerello Capuccio）和白葡萄品種卡利坎特（Carricante）。埃特納產(chǎn)區(qū)的界限劃分比較嚴(yán)格，必須在埃特納活火山的450米到900區(qū)間。黑色的火山巖土壤和埃特納屏障下的大陸性微氣候賦予了這個區(qū)域的葡萄得天獨厚的生長條件，造就出清新優(yōu)雅的風(fēng)格。優(yōu)質(zhì)的埃特納紅葡萄酒有著中等單寧和明顯的酸度，展現(xiàn)出酸櫻桃、紅李子、覆盆子等紅色水果味道，同時異乎尋常的集中度讓該產(chǎn)區(qū)的葡萄酒有著極強的陳年潛質(zhì)，頗有勃艮第黑皮諾的風(fēng)韻。</p> <p class="ql-block"> 火山巖土壤的總面積只有1.24億公頃左右，只占全球土地面積的1%，是非常稀缺的土壤資源，所以即便是在危險的火山邊緣，依舊有很多葡萄園扎根于此。這些特殊的葡萄園，不知道哪天就會因為火山噴發(fā)蕩然無存。為什么我們現(xiàn)在不把握呢？</p><p class="ql-block"> 再見了卡塔尼亞，永遠(yuǎn)懷念你城市的頑強和巴洛克，懷念埃特拉火山的熱情和翻臉不認(rèn)人的殘忍，懷念你美味的葡萄酒，優(yōu)美的歌劇，夜市的小吃，懷念你們向死而生的達(dá)觀和浪漫。</p><p class="ql-block">Rinasco dalle mie ceneri！</p>