<p>離開馬洛卡島后，我們??抵達(dá)了瓦倫西亞，也有譯成巴倫西亞的。然而這個城市我們沒做長時間的停留，只是旅行中的一個切換點(diǎn):傍晚時分抵達(dá)，第二天中午就乘火車去了西班牙境內(nèi)阿拉貢地區(qū)的穆德哈爾之鎮(zhèn)-特魯埃爾。</p> <p>從12-15世紀(jì)，阿拉貢地區(qū)一直是一個強(qiáng)大的王國，是一個包括加泰羅尼亞、瓦倫西亞以及巴里阿利群島在內(nèi)的聯(lián)邦國。在它鼎盛時期，也就是13世紀(jì)前后，它的勢力范圍都跨過了地中海，一直延伸至西西里。</p> <p>特魯埃爾位于圖里亞河一塊平坦的巖石擴(kuò)展地之上，公元8世紀(jì)被阿拉伯人所掌控。1171年被阿拉貢國王阿方索二世埃爾卡斯托占領(lǐng)，從此這個城鎮(zhèn)在基督教光復(fù)過程中一直是東部的根據(jù)地和橋頭堡。</p> <p class="ql-block"><b> 特魯埃爾-集穆德哈爾風(fēng)格之大成</b></p><p class="ql-block"><b>?</b></p><p class="ql-block">特魯埃爾(Teruel)位于阿拉貢南部的山區(qū)，由于交通不便，這里較少受外界影響。曾經(jīng)看到過這樣的一句話:"特魯埃爾是存在的"，據(jù)說這是特魯埃爾人某年對全體西班牙人抑或是對整個世界說的。一個需要強(qiáng)調(diào)“存在”的名詞，就意味著很多時候在很多人那里，它是“不存在”的。然而它卻以陶器、塞拉諾火腿和奔牛節(jié)等民間節(jié)日聞名，周邊發(fā)現(xiàn)過很多恐龍化石。城中保留了大量穆德哈爾風(fēng)格的建筑，這是西班牙境內(nèi)最引人入勝的建筑風(fēng)格之一，所以又有了“穆德哈爾之城”的稱呼。</p> <p>雖然特魯埃爾有公共汽車總站和火車站，也不是地理意義上的天涯海角，但位于山頂?shù)倪@個古城真可謂相當(dāng)?shù)摹斑吘墶?，往返或?jīng)過此地的汽車、火車的班次都不多。</p><p><br></p><p>我們走出火車站，迎面而來的是一大片綠地。由于對這個城市知之甚少，頓感迷茫，不知該往何處走?瞬間看到綠地中央建有一座新穆德哈爾式的樓梯，這才想起訂住宿時看到的提示:乘升降梯到高處，就是公寓。原來特魯埃爾與我們曾去過的意大利古城錫耶納一樣，火車站是位于城市的低區(qū)，要進(jìn)城都需要經(jīng)過這類向上攀高的升降機(jī)才行。</p> <p>升降機(jī)將我們帶到了高處平臺，我們這次訂的公寓緊靠著薩爾瓦多塔，站在陽臺抬頭就能望見它。</p> <p class="ql-block"><b> 薩爾瓦多塔Torre de El Salvador</b></p><p class="ql-block">眼前的薩爾瓦多塔在一條窄巷中高聳入云,它與不遠(yuǎn)處的圣馬丁塔樓被認(rèn)為是在同一時期建成的，或者是比圣馬丁塔稍晚一些，兩座塔樓遙相相望，外觀樣子十分相像。薩爾瓦多塔從外觀看只有一座，實則是塔中套塔，內(nèi)部的122節(jié)臺階將參觀者引入三間房屋，在這里可以全面了解穆德哈爾式的建筑風(fēng)格。特魯埃爾被納入世界遺產(chǎn)的四座塔樓，唯有這座是對游客開放可以登塔參觀的，可我們因為錯過了開放的時間，沒能入內(nèi)看個明白。</p> <p>登塔入口</p> <p>但同行的朋友登塔了，替我們俯瞰了一眼特魯埃爾。</p> <p>在塔樓的背面可以看到巴洛克風(fēng)格的薩爾瓦多教堂，建于十七世紀(jì)晚期，原來的教堂在1677年倒塌了。</p> <p class="ql-block"> <b>公牛廣場Plaza del Torico</b></p><p class="ql-block">穿過薩爾瓦多塔下的拱門，很快就到了公牛廣場,它是特魯埃爾老城中的主要廣場，呈狹長的三角形狀。周圍都是帶有羅馬圓柱的建筑，是當(dāng)年繁華的貿(mào)易市場和富有人家的住宅所在地。</p> <p>托里科大廈(Casa El Torico)建于1912年，是阿拉貢保存最完好的新藝術(shù)風(fēng)格建筑之一，風(fēng)格純凈，構(gòu)造自由，注重不同材料的裝飾細(xì)節(jié)。</p> <p>廣場中心有一座帶有圓柱的中世紀(jì)水池,圓柱頂部有一個小公牛雕像。我們到達(dá)時，只見原本就小的難以辨清的小公牛，脖子上還披掛了一條圍巾，是奔牛節(jié)的勝利標(biāo)志?只是不知這是怎么做到的，因為實在是太高了!細(xì)看的話，圓柱后面的二棟樓頂上分別有牛角??和星星??的鐵藝。</p><p><br></p><p>公牛叫Toro，那顆照耀公牛去戰(zhàn)斗的星星叫Actuel,公牛之星合體變身就成為Toruel！這個名字后來演變成了Teruel-特魯埃爾。</p> <p>傳說當(dāng)年的阿方索二世追逐一頭跟隨星星奔跑的公牛來到這片廣場，特魯埃爾因此被發(fā)現(xiàn)。也許正是因為這個傳說，星星和公牛也就成了特魯埃爾的象征。</p> <p class="ql-block"><b> 圣馬丁塔樓Torre de San Martín</b></p><p class="ql-block">在老城的街巷里蘊(yùn)藏著許多民間傳說，比如位于佩雷斯普拉多廣場上的圣馬丁塔，是組成特魯埃爾塔樓愛情故事的另一座，建于1315年到1316年之間。</p> <p>佩雷斯普拉多廣場</p> <p>原本兩位十分要好的青年卻愛上了同一位姑娘，于是友情變成了為俘獲愛人芳心的激烈競爭。姑娘的父親給出的條件:誰先建成一座塔，誰就可以娶女子為妻。奧馬爾率先完工，但不幸的是他的塔樓被測出有一點(diǎn)傾斜。而阿夫達(dá)拉完成的薩爾瓦多塔雖然更慢，但更好，于是他贏得了勝利。奧馬爾從自己建造的圣馬丁塔上縱身跳下，了結(jié)了自己的生命，死于一場未能實現(xiàn)的愛。</p> <p>照片左邊是薩爾瓦多塔，右邊則是圣馬丁塔，是不是很難區(qū)分?想當(dāng)初二位競爭者在建造過程中為了防止模仿，它們的外立面可是一直被遮蔽著的。</p> <p>這座塔真的是穆德哈爾式的精品!塔遵循阿爾莫哈德(Almohad)尖塔的方案，有兩個同心圓的方形塔，中間是樓梯，內(nèi)塔共有三層，覆蓋著交叉拱頂。外部展示了這種風(fēng)格的典型裝飾-陶瓷釉料裝飾:磚塊與鑲嵌陶片的星形，棋盤格和板狀的交替出現(xiàn)，白色的??和綠色的尖拱，最頂端還有白色石頭砌成的小城垛。</p> <p>塔的下半部分因潮濕而受到了嚴(yán)重的侵蝕，1549-1551年間，由Pierres Vedel主持了修復(fù)工程，用方石加固了西南面的地基。</p><p><br></p><p>1986年，圣馬丁塔和特魯埃爾的其他穆德哈爾式建筑一起被列入聯(lián)合國教科文組織世界遺產(chǎn)名錄。</p> <p>走出圣馬丁塔就能看到當(dāng)年安達(dá)奎拉古城的達(dá)洛卡門戶(Portal de Daroca y Cuesta de la Andaquilla)。</p> <p>穆德哈爾美術(shù)是由伊斯蘭工匠流傳下來的，建筑風(fēng)格分為羅馬式穆德哈爾和哥特式穆德哈爾。這種風(fēng)格十分注重表面裝飾，特點(diǎn)是把磚組合成菱形網(wǎng)眼和多變門廊，建材多用石膏、鑲木、彩釉瓷磚。尤其是在鐘樓的建筑中，磚和釉面磚得到了極其精巧和創(chuàng)造性的使用:綠色、紫色、單色藍(lán)色……歷史上的阿拉伯畫家及工匠在美學(xué)方面一直沿用了傳統(tǒng)的伊斯帕諾-穆斯林風(fēng)格。他們不僅在自己的傳統(tǒng)領(lǐng)域中操練技能，同時還吸收了西方傳統(tǒng)來豐富自己的技藝。這種聯(lián)姻的結(jié)果誕生了一種獨(dú)特的風(fēng)格，這就是穆德哈爾式建筑風(fēng)格。</p> <p class="ql-block"><b>特魯埃爾主教座堂(Catedral de Santa María de Mediavilla)</b>的歷史可追溯至阿拉貢的阿方索二世時代，當(dāng)時他下令建造一座羅馬式建筑風(fēng)格的教堂。13世紀(jì)晚期，教堂得到重修，提升了中殿和兩邊的回廊，并翻修成了穆德哈爾式外觀。羅馬式的教堂后殿也于14世紀(jì)被哥特風(fēng)格的穆德哈爾式所取代。</p> <p>1257年穆德哈爾風(fēng)格的鐘塔建成，方形設(shè)計的鐘樓總共三層，頂部巴洛克式的八角燈籠是18世紀(jì)的杰作?？上х娝谛?，不然的話那上面的視野一定不錯??。</p> <p>第二天我們再次路過大教堂時，正趕上了開放時間，買票進(jìn)大教堂里欣賞了它那格外精美的天花板。這塊天花板上繪制了中世紀(jì)日常生活的多幅畫像，有多種蔬菜、幾何的圖案和伊斯蘭銘文的元素，還有直線型哥特式的人體形象，讓人覺得這樣的教堂天頂很是別致，所以教堂的天花板也被納入了世遺名錄。</p> <p>后來興建的銀匠風(fēng)格主殿，穆德哈爾式的木制天花板雖被保留了下來，但整體風(fēng)格卻顯得混雜凌亂。</p> <p>依著這幅手繪的景點(diǎn)圖，我們來到了位于昔日猶太區(qū)域內(nèi)的圣.佩德羅教堂。</p> <p>圣·佩德羅大教堂最大的特色是它那五顏六色的穹頂，猶如金銀鑲嵌，象牙瑪瑙點(diǎn)綴，裝飾得極其精美!而實際上，既沒有象牙，也沒有金子，一切都是涂料仿制的效果。教堂內(nèi)有一幀16世紀(jì)美麗的圣壇背璧裝飾畫。我們還有幸在里面聆聽了一場室內(nèi)小提琴的四重奏。而教堂內(nèi)最出名的當(dāng)屬特魯埃爾情人墓。</p> <p class="ql-block">就在教堂附近的街巷里上演過一場特魯埃爾的羅密歐與朱麗葉版本的愛情故事:這個動人的傳說發(fā)生在1217的特魯埃爾。伊莎貝爾和迭戈分別出生于當(dāng)?shù)貎蓚€最富有的家庭。當(dāng)兩人還是童年玩伴的時候就已經(jīng)彼此相愛了，然而好景不長。當(dāng)兩人到了適婚年齡的時候，迭戈的家族卻已經(jīng)敗落，伊莎貝爾的父親堅決反對這場婚事。在女兒再三懇求下，父親最終心軟了，承諾只要迭戈能在五年內(nèi)獲得財富，就能迎娶他的摯愛—伊莎貝爾。</p> <p class="ql-block">迭戈選擇了外出參戰(zhàn)，在伊莎貝爾苦苦等待的五年之中，迭戈卻渺無音訊。隨著最后期限的臨近和戰(zhàn)斗中死亡消息的傳出，父親最后將伊莎貝爾許給了來自阿爾巴拉辛的一戶富裕人家。可迭戈并沒有戰(zhàn)死，隨著婚禮的鐘聲他找到了自己的戀人并求一吻??卻被拒決，于是悲痛猝死。第二天伊莎貝爾來到了他的葬禮上，俯身獻(xiàn)上了迭戈生前最渴望的深深一吻，隨后她也猝死在旁。</p> <p>這個故事口耳相傳，最后有多個歌劇、音樂劇和畫作的演繹版本。1555年，當(dāng)?shù)卣畯慕烫美锿诰虺龅旰鸵辽悹柕氖w，已經(jīng)變成木乃伊。后來藝術(shù)家專門替他們設(shè)計了雪花石雕棺槨，石棺上分別是兩人的浮雕，那同時伸出一雙欲要相握的手，最終還是沒能握在一起，令無數(shù)人動容。這些都可以在戀人博物館里聽到看到。</p> <p>情人廣場是建在一處由于西班牙內(nèi)戰(zhàn)轟炸而產(chǎn)生的一塊城市空地上。戰(zhàn)后幾經(jīng)設(shè)計和改造，已經(jīng)將這處空白之地變成了老城區(qū)內(nèi)又一標(biāo)志性的廣場。圣佩德羅塔在戰(zhàn)前，如同其他特魯埃爾的穆德哈爾塔，也是一座在宅子之間建筑，臨街，就像一個塔門墻。但轟炸使這里發(fā)生了劇大的變化，只剩塔還孤零零地矗立著，因此它的視野自底層到整個新廣場都能一目了然。</p> <p>每年二月的情人節(jié)當(dāng)?shù)囟紩涎葸@出戀人之劇。照片是博物館旁的圣佩德羅塔，雖然在外部裝飾上比不過筆直的薩爾瓦多塔和拍攝角度極好的圣馬丁塔，但它也是世遺之一。</p> <p>估計這些流傳街巷和塔樓間的愛情故事也能在特魯埃爾省的檔案館里有所記錄查詢吧??，可它緊挨著進(jìn)市區(qū)的公路高架橋邊上，怎么拍都覺得不在一個水平線上。</p> <p>特魯埃爾現(xiàn)還保留了一段中世紀(jì)的城墻和門戶塔樓，在圣米格爾城門外就能看到阿爾科斯水渠高高地橫跨在城市的舊區(qū)與新區(qū)之上。這真是一個驚喜，因為真沒想到在這里竟然有如此的引水工程。我回來后查閱資料才知:歷史上，阻礙特魯埃爾發(fā)展最嚴(yán)重的問題之一就是城市供水。為了解決這個問題，佩德羅四世國王修建了三個公共蓄水池，收集雨水，以便在干旱時期為這座城市提供水源，其中一個就在公牛廣場下面。這些蓄水池被建在不同高度的位置，利用落差，從城中心的最高處向低處運(yùn)送。</p> <p>它既是引水渠又是一條可通行的高架橋，我們行走在上，來到了橋的另一端，只看到一點(diǎn)點(diǎn)細(xì)水流過，真的很難想象水渠的工作原理。</p> <p>阿爾科斯的渡槽-高架橋于1537年破土動工，修建工程一直持續(xù)了整個16世紀(jì)。它是這座城市最具象征意義的"水上運(yùn)動"，將距離特魯埃爾約4公里遠(yuǎn)的泉水引入至此，成為了西班牙文藝復(fù)興時期的主要渡槽。設(shè)計和建造又是在皮埃爾·維德爾主持下進(jìn)行的，他十分成功地仿效了羅馬的水利工程。在城市下面有一個復(fù)雜的管道系統(tǒng)，由140多個水槽和11個噴泉組成。至今，水的收集依然還是通過位于公牛廣場地下建于1373年的中世紀(jì)蓄水池進(jìn)行的。</p> <p>拱廊不遠(yuǎn)處的教堂小鐘樓(Torre e Iglesia de La Merced)十分上鏡。</p> <p>位于城南的橋(Viaducto de Fernando Hué)連接老城的圣胡安廣場和新城區(qū)。</p> <p>胡安廣場這片除了政府機(jī)構(gòu)法院、稅務(wù)局等，竟然還有賭場，這又是一個沒想到的，因為賭場好像與這樣一個城市有點(diǎn)不搭啊??</p> <p>高架橋的末端有一個基座上的半身像，很不起眼，但他竟然就是我們火車站出來看到的那座穆德哈爾樓梯的設(shè)計者!</p> <p class="ql-block"> <b>穆德哈爾樓梯La Escalinate</b></p><p class="ql-block">1920-1921年間由何塞·托蘭(Jose Tolan)設(shè)計并修建了一座穆德哈爾風(fēng)格的樓梯，成為了新穆德哈爾建筑藝術(shù)的典范。該樓梯的作用就是將高地的城區(qū)連接至下方的火車站。</p> <p>樓梯的頂部有兩座磚砌的小型穆德哈爾式塔，</p> <p>在接近樓梯頂部的平臺上，有一座浮雕，浮雕的內(nèi)容就是特魯埃爾的愛情故事中最后一吻??的場面。</p> <p>這個樓梯曾經(jīng)得過歐洲很多獎項，其中包括2004年的城市翻修歐洲大獎。從沒見過樓梯可以有如此的設(shè)計！它完美地融入于城市之中，連接著高地的舊城和新城區(qū)的低地，這是對特魯埃爾形象的完美總結(jié)。</p> <p>看著瓷磚畫上的古特魯埃爾，禁不住想起了我們走過的另一座小城-龍達(dá)。如果說那是一座帶著愛人私奔之城，那么特魯埃爾就是一座穆德哈爾風(fēng)格特有的戀愛之城。</p> <p>原本想逛完特魯埃爾后再去"西班牙最美小鎮(zhèn)"阿爾巴拉辛Albarracín看看，可發(fā)車時間不合適。這個距離特魯埃爾只有38公里小鎮(zhèn)，完美的保持了中世紀(jì)風(fēng)貌，古風(fēng)十足。只能放幾張網(wǎng)絡(luò)照片欣賞一下。沒去還是有點(diǎn)遺憾，為何當(dāng)時沒想到網(wǎng)約車呢???</p> <p>?附:由Navarro公司營運(yùn)的面包車每天只有一班車，15:25分發(fā)往阿爾巴拉辛，回程只有早晨8:15分，周日不發(fā)車，車票在車上向司機(jī)購買，車程約為半小時。</p> <p>多種文化融合最好的地方，恰好是在當(dāng)年基督教王國與穆斯林王國的邊界地帶，兩種宗教的藝術(shù)非常自然的融合到了一起，形成了在世界上其他地方看不到的穆德哈爾式建筑，而其中尤以阿拉貢地區(qū)的最精美、最華麗、最登峰造極，所以聯(lián)合國教科文組織沒有把所有穆德哈爾式建筑列為世界遺產(chǎn)，(比如說我們最先去過的托萊多)而單單把阿拉貢地區(qū)的穆德哈爾式建筑列為世界遺產(chǎn)，不是沒有道理的。</p> <p>接下來我們繼續(xù)火車來到阿拉貢自治區(qū)的首府-薩拉戈薩?；疖囌?Delicias)好大氣啊，又大又新。原來是借了2008年薩拉戈薩世博會的光，汽車站和火車站都被整合在一幢樓里，出行便利不少。</p> <p>12—15世紀(jì)前期這里是阿拉貢王國的首都，目前是西班牙第五大城市。在打的去酒店的路上，只見道路干凈，街面整潔，一點(diǎn)都不吵雜，街區(qū)之間存有大量供人休閑的花園小廣場。</p> <p>曾經(jīng)被稱為"薩爾杜巴"的凱爾特伊比利亞殖民地就位于如今這座城市的舊址上。公元前一世紀(jì)末，薩拉戈薩成為了羅馬的屬地，城市之名也沿用了羅馬皇帝凱撒·奧古斯塔Caesaraugusta的名字，后來演變?yōu)榘⒗Z薩拉克斯塔和現(xiàn)在的名Zaragoza。曾是埃布羅河流域主要的商業(yè)和軍事重鎮(zhèn)，也是西班牙最早信奉基督教的城市之一。</p> <p>我們訂的阿爾加河酒店(Hotel Rio Arga)離皮拉爾廣場可近了，一出酒店拐一下就到了。</p> <p>皮拉爾圣母教堂所在的皮拉爾廣場，有“城市客廳”的別稱，是薩拉戈薩的中心廣場，非常大氣，長方形的廣場，有500米寬。</p> <p>皮拉爾圣母圣殿主教座堂，即薩拉戈薩大教堂(Catedral-Basílica de Nuestra Se?ora del Pilar de Zaragoza)，又稱圣皮拉爾，得名于一段石柱(在西班牙語中，柱子稱為Pilar)?？梢悦赓M(fèi)入內(nèi)參觀，但不能拍照，北部可以購票登塔瞭望。</p> <p>用我的華為手機(jī)給壯觀的皮拉爾圣母教堂拍一張全景照，想不到效果還不錯。大大小小的11個穹頂，用藍(lán)綠黃白色的瓦片鋪成，彰顯異彩紛呈的拜占庭風(fēng)格。之前我們在意大利南部的教堂有所見聞，但大多是單頂，沒有像眼前這樣"巨幅"。</p> <p>說句實話，沒進(jìn)教堂之前還真沒想到過，里面是如此的高大上:其高聳入云的殿堂，裝飾極其華麗，還有那飾以金箔和圍以錦緞的“玉柱”，讓人不禁暗嘆有那么點(diǎn)梵蒂岡的氣勢！長130米，寬67米，高98米。</p> <p>目前的教堂興建于1681—1872年，由一個中殿、兩個走廊和兩個小禮拜堂組成，為巴洛克風(fēng)格的建筑瑰寶。教堂4個高高矗立的塔尖，讓人在遠(yuǎn)處都可看見它的壯麗身姿。若望保祿二世稱圣母皮拉爾為“西班牙人民的母親”，皮拉爾圣母教堂被譽(yù)為歷史上第一座圣母堂。(手機(jī)偷拍)</p> <p>不讓拍照，所以只能截張圖。中間最出色的藝術(shù)作品是由西班牙著名雕刻師福門特于16世紀(jì)用石膏雕刻而成的祭壇裝飾。照片右面就是那個顯靈的木頭圣母像和圣柱。相傳在基督教傳播的早期，圣徒雅各曾在今天的薩拉戈薩一帶傳教。公元40年1月2日當(dāng)他正在埃布羅河邊禱告時，圣母忽然現(xiàn)身顯靈，將一座木質(zhì)圣母像和一截玉石柱遞到他的手中。一年后，他和7位最早被說服信教的信徒一起在埃布羅河邊建了一座小教堂并將圣母像和石柱供奉其間。</p> <p>除了"神跡"，教堂里面的墻上還掛著兩枚炸彈，這可是發(fā)生在此的真實事件:二戰(zhàn)期間納粹的飛機(jī)將兩枚炸彈投落在教堂屋頂上，竟然沒有燃爆，于是人們更是相信這是得到了圣母的保佑??</p> <p>傳說歸傳說，對于起先幾個世紀(jì)的故事，我們也無從去考證。不過有史料記載的是，這里最早的教堂出現(xiàn)在大約8世紀(jì)至9世紀(jì)，后來經(jīng)過不斷的翻修、重建和擴(kuò)建，如今所看到的這座龐然大物直至20世紀(jì)60年代才徹底完工，成為了西班牙最大的巴洛克式教堂。</p> <p>與大教堂緊挨著的是市政廳和建于十六世紀(jì)具有文藝復(fù)興風(fēng)格的拉隆哈(La Lonja)交易所。</p> <p>廣場的另一頭是由不規(guī)則幾何圖形砌成的大水池，水池后是一幅巨型的形似瀑布的雕塑，巨大的地球在瀑布的前方……寓意為“斷裂的大地傾瀉的水流”，告誡人們要保護(hù)環(huán)境，保護(hù)水資源。</p> <p>看到許多支著三腳架的相機(jī)矗在雕塑前，我上前看了一下鏡頭里的景物，被告知是觀察不同光線下的水波紋。我的水平是欣賞不了這種執(zhí)著??，只是在想，這個水雕塑可能還是與08年在薩拉戈薩舉行的以“水可持續(xù)發(fā)展”為主題的世博會有關(guān)。</p> <p>第二天早晨在陽光下只見水波紋變成了附在石面上的"金箔"了。</p> <p>水雕塑后面的凱撒?奧古斯都廣場(Plaza CESAR AUGUSTO)蠻有氣質(zhì)的。一段古羅馬城墻，一座曾經(jīng)的摩爾總督的官邸塔樓-蘇達(dá)塔(Torreón de la Zuda)和圣胡安教堂(Iglesia de San Juan de los Panetes)是這里的主要景點(diǎn)。引一段網(wǎng)絡(luò)之文如下:</p><p><b style="color: rgb(22, 126, 251);">凱撒·奧古斯都在中文版本的書中多被稱作奧古斯都，或屋大維，是尤里烏斯·凱撒的養(yǎng)子，羅馬由共和制轉(zhuǎn)為帝國后的第一任羅馬皇帝?！皠P撒”和“奧古斯都”都是他后來得到的尊稱。Caesaraugusta也就是現(xiàn)在的Zaragoza，建城于公元前14年，是唯一一個得以榮耀的以帝王凱撒·奧古斯都之名命名的羅馬城市，人們猜測很可能建于當(dāng)年的12月23日，即奧古斯都的50歲生日的當(dāng)天。</b></p> <p>在廣場附近的埃布羅河畔(Ebro)，有座古老的多拱石橋橫跨兩岸，橋頭的石柱上站立著兩只威武的銅獅子。</p> <p>獅子橋看著不起眼，卻是第一座建在埃布羅河上的石橋。從12世紀(jì)起，當(dāng)?shù)氐木用窬推谕茉诤由显煲蛔瘶颍敝?5世紀(jì)上半葉這個愿望才得以實現(xiàn)。1643年橋的中段毀于洪水;1659年橋被重建;1789年建筑師(Agustín Sanz)加固了河岸，保護(hù)了此橋免受洪水的沖擊。</p> <p>我們將晚上的時間全部留給了欣賞余暉之下的皮拉爾圣母教堂……</p> <p>第二天一早我們又到了獅子橋，想在陽光之下拍張薩拉戈薩城市的明信片照。當(dāng)初就是因為網(wǎng)絡(luò)上這張水邊大教堂倒影的照片，薩拉戈薩才被選入我們的行程之中。當(dāng)然我拍的也就是那么回事，完成任務(wù)而已??</p> <p>這天不知是有何節(jié)日，大教堂廣場上來了許多穿制服(禮服)的軍人？</p> <p>皮拉爾廣場東邊的邊緣處是薩拉戈薩耶穌救主主教座堂-圣薩爾瓦多大教堂(Catedral de San Salvador)，當(dāng)?shù)厝擞址Q拉塞歐(La Seo)，拉賽歐在阿拉貢方言中就是大教堂的意思。</p><p><br></p><p>大教堂建于清真寺的遺址上，而原先的清真寺又是改建于更早期的羅馬教堂。一眼望過去就會發(fā)現(xiàn)，新砌的、簡潔的新古典式正立面猶如一塊白色石板被硬嵌在原來的建筑上，很不協(xié)調(diào)，旁邊還立著一座巴洛克式的鐘樓?；齑??</p> <p>側(cè)面我們可以看到那面僅存下來的穆德哈爾式外墻……這面被夾在狹窄小巷中的墻面，想拍照片還真不好選角度，先生用手機(jī)對付了一下。</p> <p>我們圍著那幢體型龐大的建筑轉(zhuǎn)了又轉(zhuǎn)，沒見到入內(nèi)參觀的口，或許是時間太早吧?</p> <p>結(jié)合了哥特式花窗的穆德哈爾式塔樓，其下半部分是12世紀(jì)的羅馬式窗戶，也是教堂最古老的部分，被陽光遮著了。在西班牙歷史上那段相對平和的時期，智慧的穆斯林工匠將基督教教堂的部分風(fēng)格吸收進(jìn)來，升華成了漂亮的穆德哈爾式建筑;而在后來的很長時間里，基督徒們也將穆斯林留下的許多漂亮的“異教建筑”視作禮物，保留至今。</p> <p>移步來到拉賽歐廣場上戈雅(GOYA)的塑像前仰望，這位出生于薩拉戈薩附近小村莊(Fuendetodos)的戈雅，有著繪畫的天賦，自學(xué)成才還特別有個性!記得2014年在馬德里的普拉多博物館看到館藏的那幅《裸體的馬哈》時,(馬哈是西語“姑娘”的意思)，才知由于當(dāng)時的社會輿論對《裸體的馬哈》強(qiáng)烈不滿，他又另繪制了一幅表情、姿態(tài)一模一樣的《著衣的馬哈》，而拒絕在原畫上修改??</p> <p>旁邊的皮拉爾大教堂里就有二幅穹頂畫是出自戈雅之手。據(jù)說，原本穹頂畫應(yīng)該是四幅，可戈雅在畫完兩個穹頂之后，教會提出了修改意見。在草草地做了修改之后，他就再也不肯繼續(xù)畫了，甩袖而去，于是另外兩個穹頂就這么空白著了……</p> <p>廣場上的雕塑</p> <p>記得第一天晚上在閑逛時，借著余暉拍下了拉塞奧廣場的全景。當(dāng)時只覺著戈雅立像背后的那塊發(fā)著紅光的大理石貼面很好看，以為只是建筑設(shè)計上的一筆?；貋砗螅紶栐谝惶幑P記中看到，這里原來是“El Foro”。Foro就是羅馬廣場，在遙遠(yuǎn)的古羅馬，人們會聚在這里商討事情，除了召開政治集會、舉行公民選舉以外，羅馬廣場同時還是宗教中心、商業(yè)中心。難怪啊，現(xiàn)今廣場的周邊有市政廳，古老的交易所和大教堂！最主要的是這里有通往羅馬廣場地下遺跡的入口，因為不知，第二天走過它時渾然不覺腳下是一處羅馬遺址。</p> <p>離開老城區(qū)后，走上一段就能到達(dá)阿爾哈費(fèi)里亞宮(Palacio de la Aljafería)，它的風(fēng)格既不同于格拉納達(dá)的阿爾罕布拉宮，也不同于科爾多瓦的清真寺，它是一座為西班牙阿拉伯穆斯林統(tǒng)治者享樂而建的宮殿，始建于11世紀(jì)。</p> <p>后來成為了阿拉貢王國的宮殿，15世紀(jì)增建了基督教雙王殿及大廳、長廊，16世紀(jì)擴(kuò)建城墻和護(hù)城河。這種融合伊斯蘭風(fēng)格的基督教建筑極富特色，屬于阿拉貢的穆德哈爾式建筑的一部分，被列為世界文化遺產(chǎn)。</p> <p>旅行的結(jié)束點(diǎn)是我們又來到埃布羅河邊，這次我們走過石橋到對岸欣賞大教堂，可是天氣變了，云層厚厚的。埃布羅河位于西班牙東北部，是西班牙最長、流量最大和流域面積最廣的河流。</p> <p>夕陽最后的余暉灑落在埃布羅河上……</p> <p>早晨去過的拉塞奧從河的這邊看似乎更有整體感了。</p> <p>不得不感嘆，當(dāng)年只是一座小石屋，如今變成了恢宏壯麗的教堂群，很美！而使徒雅各從這里返回了耶路撒冷，卻在公元44年被希律王所殺，成為耶穌12門徒中第一個殉道的。他的遺體被運(yùn)回西班牙并安葬在圣地亞哥·德·孔波斯特拉，圣地亞哥就是圣雅各的諧音，成了天主教重要的朝圣地。據(jù)記載，在圣母升天之后，她唯一一次現(xiàn)身顯靈便是這次在埃布羅河畔。</p> <p>晚上8:30分我們收起了相機(jī)??，薩拉戈薩之行結(jié)束了……與此同時我的美篇"西班牙之光"也就此擱筆了。旅行途中還去過了的首都馬德里以及高迪的巴塞羅那，因為大家都太熟悉了，所以不再贅述。</p>