<h3><font color="#010101">從科托爾出發(fā)，沿著亞得里亞海邊的公路，跨過邊境，很快就進(jìn)入到了克羅地亞。別的可以不知道，但總該知道克羅地亞足球很厲害吧，去年在俄羅斯世界杯上曾大放異彩，女總統(tǒng)還到現(xiàn)場助威擁抱球員，給人們留下深刻印象。</font></h3> <h3><font color="#010101">克羅地亞原屬鐵托統(tǒng)治下的南斯拉夫聯(lián)邦，在六個加盟國中實力僅次于塞爾維亞。隨著蘇東劇變，信仰基督教的克族由于始終對信仰東正教的塞族不滿，首先提出要獨立，引爆了南聯(lián)邦的內(nèi)戰(zhàn)。由于在波黑也因鬧獨立，除克、塞兩族之爭外，更有穆斯林族參與其中，波黑內(nèi)戰(zhàn)成為了主戰(zhàn)場。而地理上，波黑正夾在克羅地亞與塞爾維亞之間，使塞爾維亞很少能顧及到克羅地亞。最終依靠聯(lián)合國和北約的干預(yù)，才勉強終結(jié)了這場不義的內(nèi)戰(zhàn)。借著拉波黑擋刀的計謀，克羅地亞成為了南斯拉夫內(nèi)戰(zhàn)的最大贏家，繼承了綿長的前南斯拉夫絕大部分的海岸線。</font></h3> <h3><font color="#010101"><h3>杜布羅夫尼克位于克羅地亞的南端，一座中世紀(jì)風(fēng)貌的古城，至今仍保存著14至16世紀(jì)建的古城堡，擁有美麗的哥特式、文藝復(fù)興式和巴洛克式等不同風(fēng)格的建筑，有“城市博物館”的美稱，1979年被聯(lián)合國教科文組織列入世界文化遺產(chǎn)名錄。據(jù)說，愛爾蘭作家蕭伯納曾說：“想目睹天堂美景的人，就來杜布羅夫尼克吧”。</h3></font></h3> <h3><font color="#010101">杜布羅夫尼克是一個堡壘，三面環(huán)海，易守難攻，城墻是圍繞在老城周圍的防御性石墻，古城墻依地勢而建，每隔一定距離就有堡壘或炮臺，相互拱衛(wèi)，防守嚴(yán)密，在城墻的高處，可以俯瞰古城。</font></h3> <h3><font color="#010101">圣伊萬堡壘保衛(wèi)著城市港口的入口</font></h3> <h3><font color="#010101">普洛切城門外的港口,杜布羅夫尼克老城海港，停泊著各種游船</font></h3> <h3><font color="#010101"><p>斯特拉頓－普拉察是杜布羅夫尼克最著名也是最主要的街道。</p></font></h3> <h3><font color="#010101">建于1444年的盧扎鐘樓，上面有兩個小銅人，整點時，小銅人會敲響鐘聲，許多鴿子會隨著鐘聲在古城上空盤旋。</font></h3> 鐘樓左側(cè)是 斯邦扎宮，中世紀(jì)時，杜波羅夫尼克共和國的海關(guān)、銀行、國庫以及武器庫，都設(shè)于此，如今它是一座檔案博物館。<br> <h3><font color="#010101"><p>大公府 - 建于15世紀(jì)的哥持－文藝復(fù)興風(fēng)格宮殿式建筑，這里曾是杜布羅夫尼克共和國的權(quán)力和行政中心。</p></font></h3> <h3><font color="#010101">建于1520年文藝復(fù)興風(fēng)格的圣救世主教堂</font></h3> <h3><font color="#010101">圣母升天大教堂，典型的巴洛克式建筑，是在很多不同世紀(jì)教堂建筑的基礎(chǔ)上于17世紀(jì)末18世紀(jì)初修建而成，外觀莊嚴(yán)雄偉。</font></h3> <h3><font color="#010101">內(nèi)部飾有不同時期的宗教藏畫，藏有很多珍貴的畫作和遺跡。</font></h3> <p>圣布萊斯教堂<br></p> <h3><font color="#010101">貢杜里奇市場（廣場），老城中唯一的農(nóng)貿(mào)市場。因當(dāng)?shù)刂娙撕蛣∽骷邑暥爬锲娴妹?，廣場有他的塑像。</font></h3> <h3><font color="#010101">古城不算很大，但是錯落有致，真的靠腿走完還是蠻累的。其實中心的主要街道是整個城區(qū)的最低點，所以四周圍都在它之上，往哪里走都需要往上走。也因此里面的阡陌小道都是階梯。</font></h3> <h3><font color="#010101">這里多像意大利羅馬的西班牙臺階??！</font></h3> <h3><font color="#010101">臺階上面是個廣場，迎面的建筑是耶穌會學(xué)院門樓。</font></h3> <h3><font color="#010101">廣場一側(cè)的圣伊格納西奧教堂內(nèi)部，擁有一座非常精美的石結(jié)構(gòu)祭壇，祭壇的天花板上布滿了西班牙畫家加埃塔納·加西亞的壁畫。</font></h3> <h3><font color="#010101">由博卡爾堡壘護(hù)衛(wèi)著的皮萊城門，是14世紀(jì)到16世紀(jì)期間市民出入城堡的主要通道。</font></h3> <p>杜布羅夫尼克的確很美，從高處俯瞰古城，其色彩濃烈而鮮明，藍(lán)色的海、綠色的樹、灰色的墻、紅色的頂。這么漂亮有著1000多年歷史的古城，讓我驚愕和不曾想到的是竟然在人類文明發(fā)展的現(xiàn)代，距今也只有20多年，曾遭到過現(xiàn)代重型武器大炮的圍攻轟炸，使古城損壞慘重。<br></p> 這張從網(wǎng)上找到的照片記錄了上世紀(jì)九十年代，在那場克羅地亞獨立戰(zhàn)爭中，作為當(dāng)時克羅地亞的領(lǐng)土，杜布羅夫尼克受到了由塞爾維亞族和黑山族領(lǐng)導(dǎo)的南聯(lián)盟人民軍的攻擊，帶著民族仇恨，塞爾維亞族軍隊故意將炮口對準(zhǔn)了那些屬于克羅地亞的文化遺產(chǎn)，意圖將其毀滅。好在轟炸結(jié)束后僅幾個月，聯(lián)合國教科文組織就通過撥付?？詈桶l(fā)動國際集資行動，并組織了大批專家開始投入了修復(fù)工作。如今海風(fēng)帶走了硝煙，石灰填平了彈孔，在修復(fù)專家和當(dāng)?shù)鼐用窆餐ο鹿懦怯制孥E般地涅槃重生。<br> <p>如今走在古城中，隨著旅游的人群在欣賞著一座座中世紀(jì)風(fēng)貌的建筑同時，雖然不時地提醒我這可是曾被戰(zhàn)火毀壞過的，但很少還能看出痕跡，完全感覺不到眼前這座一片祥和、一派中世紀(jì)風(fēng)貌的地中海古城曾在二十多年前遭遇過慘烈的戰(zhàn)爭與破壞。一股對這些以恢復(fù)古城歷史原貌為最高原則的聯(lián)合國古跡修復(fù)專家們的敬佩之感油然而生。</p><p><br></p> <h3><font color="#010101"><p>當(dāng)然如果仔細(xì)觀察的話，你仍然可以找到當(dāng)時那場戰(zhàn)爭給杜布羅夫尼克落下的影子。比如，古老的黃色舊瓦與嶄新的紅色新瓦形成了鮮明的對比，這些新瓦片都是當(dāng)年建筑受損后換上去的；老城內(nèi)也依然可以看到還未修復(fù)的殘垣斷臂；聳立在海邊的老城城墻，還能看到明顯的修復(fù)痕跡等。</p></font></h3> <h3><font color="#010101">離開了杜布羅夫尼克后，晚上住在了沿海的港口城市涅姆。</font></h3> <p>入住酒店后，翻看地圖才發(fā)現(xiàn)，我們已跨過邊界來到了波黑共和國了。原來在九十年代那場南斯拉夫內(nèi)戰(zhàn)后，根據(jù)《岱頓協(xié)定》，克羅地亞雖然如愿仍掌控著綿長的海岸線，但為了平衡，西方強行要求克羅地亞讓出這20幾公里的沿海領(lǐng)土，使波黑有了唯一的出?？?。不幸的是克羅地亞被一分為二，但波黑也高興不起來，因為這20公里海岸線被克羅地亞的佩列沙茨半島扣在海灣里面。波黑要從涅姆港出海，必須要七拐八繞的穿過克羅地亞一群半島和島嶼形成的多條峽灣才能出海。所以至今這個出海口也沒有用起來，都夠悲催的。西方列強貌似公平調(diào)解，也沒安好心，實質(zhì)是為以后的摩擦埋下禍根。<br></p><p><br></p> <h3><font color="#010101">酒店窗外的涅姆港灣</font></h3> <h3><font color="#010101">由于涅姆的北邊都是大山，出發(fā)去波黑的莫斯塔爾還要沿著海邊走一段路，再折向北。這就意味著先出波黑進(jìn)入克羅地亞，再出克羅地亞進(jìn)波黑，再加上頭天晚上的跨邊界，已經(jīng)進(jìn)出海關(guān)在護(hù)照上蓋了六個章了。這不是沒事找事嗎，都是鬧獨立鬧的。幸虧本來都是一個南斯拉夫的，只是走走形式，海關(guān)就像是高速路上的收費站，都不用下車，遞上護(hù)照蓋個章就齊活了。</font></h3> <h3><font color="#010101">來到了莫斯塔爾才真的感覺是到了波黑（波斯尼亞和黑塞哥維那）。本來巴爾干地區(qū)就是東西方文化碰撞，天主教、東正教和伊斯蘭教的三大宗教，以及克羅地亞、塞爾維亞和信仰伊斯蘭教的穆斯林等多民族相互傾軋的是非之地，而夾在中間的波黑更是這相互交鋒的最前線。上世紀(jì)末鐵托統(tǒng)治下的南斯拉夫解體后，民族矛盾大爆發(fā)，更因“統(tǒng)”和“獨”以及爭地盤而擴大，終于釀成了自第二次世界大戰(zhàn)后在歐洲爆發(fā)的規(guī)模最大的一次局部戰(zhàn)爭-波黑戰(zhàn)爭。在戰(zhàn)爭中塞、穆、克三族均動了血本，并付出了慘重代價，甚至引發(fā)有大規(guī)模的種族屠殺。時至今日，波黑境內(nèi)塞族、穆族分而治之(穆克兩族也形同路人)，雞犬之聲相聞，老死不相往來。</font></h3> 莫斯塔爾以一座古老石橋著稱。老橋是一座曾有四百多年歷史的石拱橋，橫跨流經(jīng)莫斯塔爾老城市中心的奈萊特瓦河，橋拱最高端距水面20米，橋兩端各有一個石砌橋頭堡。老橋?qū)⒎謩e居住在河兩岸的穆斯林族和克羅地亞族居民聯(lián)系在一起，被聯(lián)合國教科文組織列為世界文化遺產(chǎn)。波黑戰(zhàn)爭初期克族與穆族之間因搶占地盤發(fā)生沖突，老橋被炸毀，戰(zhàn)后重建恢復(fù)，效果基本與老橋原始狀況相同。<br> <p>以莫斯塔爾老橋為中心的老城區(qū)是莫斯塔爾最有名的旅游地，<br></p> <h3><font color="#010101">老城區(qū)，街道狹窄，方石鋪路，兩旁小店比肩而立。</font></h3> <h3><br></h3> <h3><font color="#010101">重建的石橋，修舊如舊，仍有中世紀(jì)的古韻。</font></h3> 從高度大概20米的古橋上跳入內(nèi)雷特瓦河是當(dāng)?shù)啬贻p男子的傳統(tǒng)競技節(jié)目，現(xiàn)在跳水運動已經(jīng)成為當(dāng)?shù)啬贻p人謀生的一種方式，在收到足夠的費用以后，年輕人們會從古橋一躍而下。 <br> <h3><br></h3> <h3><font color="#010101">古城中有幾條從城外山上流下的小河，河水清澈見底。</font></h3> <h3><font color="#010101">記錄了當(dāng)年那場戰(zhàn)爭留下來的殘垣斷壁和布滿彈孔的墻壁還隨處可見。</font></h3> <h3><font color="#010101">薩拉熱窩-波黑的首都，大名鼎鼎。這是我此次行程中最為期盼的一個城市。不僅是因為它是第一次世界大戰(zhàn)的導(dǎo)火索點燃之處，也不僅是因為在波黑戰(zhàn)爭中曾被塞爾維亞和黑山組成的南斯拉夫聯(lián)盟人民軍圍困了三年，成為戰(zhàn)斗激烈的主戰(zhàn)場，更是因為一部家喻戶曉的電影“瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩”讓這座抗擊法西斯的英雄城市給我們留下了不可磨滅的印象。是一座故事最多的城市。</font></h3> <h3><font color="#010101">拉丁橋 - 一座其貌不揚的橋，但歷史原因注定了這座橋的不平凡，1914年塞爾維亞民族青年普林西普暗殺了奧地利皇儲費迪南大公及其妻子，制造了薩拉熱窩事件，這成了第一次世界大戰(zhàn)的導(dǎo)火索。</font></h3> <h3><font color="#010101">在拉丁橋頭以前還豎有英雄普林西普的雕像。但是波黑戰(zhàn)爭以后，薩拉熱窩居住的的主要是波斯尼亞人（穆族），他們在內(nèi)戰(zhàn)中被塞族人打得流離失所，當(dāng)然不會具有塞爾維亞認(rèn)同，雕像就被移走了，據(jù)說是搬到了貝爾格萊德。</font></h3> <h3><font color="#010101"><p>在橋頭的這個拉丁橋博物館，完整記錄了這一改變世界的重要事件的始末。若沒有第一次世界大戰(zhàn)，哪來的俄國“十月革命”和隨后中國共產(chǎn)黨的誕生......。</p></font></h3> <p>國家圖書館是薩拉熱窩地標(biāo)之一，1896年建成，最初作為市政廳，后改為國家圖書館。波黑戰(zhàn)爭期間，曾遭炮擊而損毀嚴(yán)重，大批珍貴書籍和史料被焚毀。<br></p> <h3><font color="#010101">走進(jìn)薩拉熱窩老城區(qū)，一股要尋找“瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩“電影中場景的激情驅(qū)使我大步流星，腰和腿的疼痛已全然不知了。</font></h3> <h3><font color="#010101">這就是電影中瓦爾特居高臨下用機槍掩護(hù)戰(zhàn)友們撤退的鐘樓啊！</font></h3> <h3><font color="#010101">與鐘樓僅相隔一條小街，即是電影中與假冒游擊隊聯(lián)絡(luò)員的蓋世太保相約見面的大清真寺。</font></h3> <h3><font color="#010101">清真寺內(nèi)有一噴泉，電影中老鐘表匠謝德就是在這個噴泉旁，舉槍擊斃了等待瓦爾特上鉤的假聯(lián)絡(luò)員，對面的鐘樓上立即響起密集的槍聲，謝德中彈倒在血泊中。</font></h3> <p>老城區(qū)的商業(yè)街別具特色，有500多年歷史，始建于奧斯曼帝國統(tǒng)治時代。石塊鋪路的老街，兩側(cè)的建筑呈現(xiàn)出波斯尼亞民族風(fēng)俗和土耳其式的風(fēng)格，一排排的手工藝品店鋪錯落有致，期間夾雜著咖啡館、烤肉館和清真寺。</p><p>貝齊斯坦加齊清真寺，最顯著的特點是：上方有6個綠色穹頂。建于1551年奧斯曼時代，薩拉熱窩的標(biāo)志建筑。<br></p> <h3>薩拉熱窩老城中心廣場</h3> <h3><font color="#010101"><p>塞比利（Sebilj）噴泉亭是薩拉熱窩的標(biāo)志性建筑，據(jù)說多個世紀(jì)以來，薩拉熱窩以其清澈甘甜的泉水聞名，老城里建有多處這樣的噴泉亭子，提供市民飲用水。主體部分為八角造形，加上裝飾華麗的圓形穹頂。水通過前后兩個石頭水槽流出。波黑戰(zhàn)爭中，噴泉曾被炮彈擊中，2006年改建時塔身改成木制的。</p></font></h3> <h3><font color="#010101">這個廣場也曾是電影“瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩”的一個很感人情節(jié)的取景地。電影中，許多年輕人中了蓋世太保的圈套，被屠殺在廣場上，德國人讓死者家屬來認(rèn)領(lǐng)，并暗下命令“誰上來，就打死誰”。那句臺詞“薩拉熱窩的公民們，最后一次宣讀公告，......”，縈繞在我的腦中，游擊隊員們?yōu)榱吮Ｗo(hù)人民群眾，一個個挺身而出，率先走出人群，迎著德軍的槍口，從容赴死......，那場景又浮現(xiàn)在我的眼前。</font></h3> <h3><font color="#010101">廣場旁邊的商鋪街巷</font></h3> <h3><font color="#010101">著名的鐵匠街，</font>這里的手工藝品有幾百年的打造傳統(tǒng)，從土耳其式的咖啡具、雕刻和打鑿制做的銅質(zhì)花瓶、各類壺和罐、圓盤藝術(shù)品到手工制做的煙盒、各種式樣的金銀首飾以及用波黑戰(zhàn)爭遺留的彈殼打磨制做的工藝品等，琳瑯滿目，讓人目不暇接。</h3> <h3><font color="#010101">電影也曾在這里取景，鐵匠們一起用震耳欲聾的擊打鐵器的聲音掩護(hù)游擊隊員。如今，不知哪位中國人杜撰出故事來幫助商鋪招攬中國旅客。</font></h3> <h3><font color="#010101"><p>薩拉熱窩四面環(huán)山，景色很美。波黑戰(zhàn)爭期間塞軍圍困3年多，駐扎在山上，狙擊手瞄準(zhǔn)見人就射擊。站在古城中間往山上眺望，換在二十年前，就看這么一會，估計已經(jīng)是眼前一黑了。</p></font></h3> <h3><font color="#010101">雖然薩拉熱窩的老城不大，卻十分值得細(xì)細(xì)品味。在不大的范圍內(nèi)，可看到清真寺和天主教堂、東正教堂甚至猶太教堂并存，這幾大教長期以來交匯碰撞，互相斗爭也安然共存。故有歐洲的“耶路撒冷”之稱，也足以說明這是個多元化文化的城市。</font></h3> <h3><font color="#010101">走在老城區(qū)的主街上，同時可以看到衣著時尚的西方女郎和身披黑色長袍，黑紗遮面的穆斯林女子。讓您感覺時而好像置身于中東的阿拉伯世界。</font></h3> <h3><font color="#010101"><p>用長焦將山上的一個古建筑拉近了拍了一張照片，從那里可以很好地俯瞰薩拉熱窩全貌，據(jù)說就是電影的最后一個情節(jié)的取景地。馮.迪特里施黨衛(wèi)軍上校被解職后，很無奈地感慨道：“要離開了，總算知道了（瓦爾特是誰）”，“看，這座城市，它就是瓦爾特”。可惜??！瓦爾特們估計沒想到，半世紀(jì)后，這里依舊是殺戮戰(zhàn)場，一萬多平民和兒童死于原來是戰(zhàn)友的不同民族間的相互殘殺。民族獨立一直是披著正義的外衣，但是波黑即是一個反面的例子，這個國家現(xiàn)在仍是一個貧窮的中歐小國，人均GDP比周邊國家，比它以前的南斯拉夫鄰國都要低，看到的仍是一個布滿戰(zhàn)爭傷痕、一個灰暗且有點破舊的城市。波黑其實現(xiàn)在還是一個分裂的國家，波黑聯(lián)邦政府只控制了全國51%的土地，還有49%控制在波黑塞族的手中，另一個政治主體-塞族共和國，有自己的議會、法院、首都等。很顯然，這種獨立只是滿足了少部分政治人物的權(quán)利欲望和某些大國地緣政治的需要。</p></font></h3> <h3><font color="#010101">從薩拉熱窩出發(fā)到此次行程的最后一站塞爾維亞的貝爾格萊德需要要6個小時的車程。一路上，山路崎嶇，但窗外的景色還是挺美的。</font></h3> <h3><font color="#010101">二戰(zhàn)后的南斯拉夫在社會主義陣營中不懼蘇聯(lián)斯大林的淫威，倡導(dǎo)不結(jié)盟運動，經(jīng)濟發(fā)展的很好，屬下的六個加盟共和國均臣服在鐵托元帥的鐵腕管理之下，各民族擯棄矛盾相互融合，有著長達(dá)40多年安居樂業(yè)的強盛時期。塞爾維亞更是這六個加盟國的老大，南斯拉夫的政治文化的中心。蘇東劇變后各心懷異想的小兄弟們相繼要鬧獨立，當(dāng)然不能容忍，于是借助掌握的強大的軍事優(yōu)勢，大舉鎮(zhèn)壓以維護(hù)大一統(tǒng)。無奈國際社會看不下去，拉偏手，不僅沒按住一個小兄弟，連本來屬于自己祖先發(fā)源地和自己的領(lǐng)土的科索沃都被硬生生地給割出去了，道義上更是落了個種族滅絕劊子手的名聲，領(lǐng)導(dǎo)人都被判入大獄，你說，能不憋屈嗎??！</font></h3> <h3><font color="#010101"><p>貝爾格萊德（Belgrade）曾是大南斯拉夫社會主義聯(lián)邦的首都，現(xiàn)在只能淪落為塞爾維亞共和國的首都了。當(dāng)車駛?cè)胴悹柛袢R德市區(qū)，有一種熟悉的感覺，寬敞的道路，高大的各式建筑，儼然就是一個大城市的模樣，這次旅程從南到北第一次感到是到了一個大都市了。</p><p>1999年的科索沃戰(zhàn)爭中，北約空襲給貝爾格萊德造成巨大損失，包括政府大樓、阿瓦拉電視塔、中國駐南斯拉夫大使館、......等在內(nèi)的眾多建筑物被毀。</p></font></h3> <h3><font color="#010101"><p>前南斯拉夫歷史博物館和鐵托陵墓：對于我們這個年齡段的人來說，提起前南斯拉夫聯(lián)邦都會有一種似曾相識的感覺。新中國剛成立時，我們跟著蘇聯(lián)老大哥曾一起譴責(zé)這個社會主義大家庭中不屑成員，但當(dāng)后來我們和蘇修決裂又發(fā)現(xiàn)這是個我們應(yīng)學(xué)習(xí)和效仿的一個戰(zhàn)壕中戰(zhàn)友。鐵托元帥墓和博物館在一起，是其中的一部分。</p></font></h3> <p>鐵托是南斯拉夫社會主義聯(lián)邦共和國的締造者，這位著名的游擊隊員（瓦爾特即是他領(lǐng)導(dǎo)反抗德國人占領(lǐng)起義時期的曾用名），身先士卒領(lǐng)導(dǎo)了整個南斯拉夫的反法西斯運動，為助推二次世界大戰(zhàn)的最終勝利發(fā)揮了非常重要的作用。冷戰(zhàn)時期他不屈從于大國霸權(quán)，左右逢源中興了國家，成為了不結(jié)盟運動的領(lǐng)導(dǎo)人。更重要的是在他的近半個世紀(jì)的鐵腕管理下，維系了這樣一個曾有過太多紛爭的多民族、多信仰的巴爾干國家的統(tǒng)一和穩(wěn)定，使各族人民和平相處共同度過了一段安定富裕的日子。當(dāng)然，從很多資料上看到，他也有社會主義集權(quán)國家領(lǐng)導(dǎo)人的通病，生活奢侈腐化、獨裁，甚至認(rèn)為他在民族關(guān)系的處理上為當(dāng)今的眾叛親離埋下了禍根。不管歷史學(xué)家們怎樣評判，但我敬佩他是個強人，是個與毛澤東甚至斯大林都可一比的偉人。</p><p><br></p><p></p> <h3><font color="#010101">我們到達(dá)的那天，正逢鐵托元帥逝世紀(jì)念日，博物館免費開放，還為每人發(fā)放了紀(jì)念胸章。來參觀的人不多，但中國人居多。</font></h3> <h3><font color="#010101"><p>鐵托墓是一座白色大理石砌成的長方形陵墓，陵墓上方擺滿了人們敬送的鮮花。</p></font></h3> <h3><font color="#010101">博物館外的地攤上，擺賣的各種有關(guān)鐵托元帥的紀(jì)念品。</font></h3> <h3><font color="#010101"><p>貝爾格萊德最有名的景點應(yīng)該算是坐落在多瑙河與薩瓦河交匯處的卡萊梅格丹城堡了，它曾是該座城市最重要的城市防御要塞。它現(xiàn)在是一個城市公園，有咖啡館，博物館和天文臺，是貝爾格萊德市民散步和休閑的好去處。</p></font></h3> <p>城堡入口的內(nèi)側(cè)，該城堡歷史上曾經(jīng)過多次修繕和擴建，至今仍可見古羅馬、奧匈帝國和奧斯曼帝國的建筑遺風(fēng)。</p><p><br></p> <h3><font color="#010101"><p>這座城堡因為其絕佳的地理位置，自凱爾特人統(tǒng)治時代就是軍事重地，向來都是兵家必爭之地。 </p></font></h3> <h3><font color="#010101">站在卡萊梅格丹城堡上，可以清楚的看到不遠(yuǎn)處的多瑙河與近處的薩瓦河靜靜的交匯。</font></h3> <h3><font color="#010101">土耳其浴室</font></h3> <p>為紀(jì)念一戰(zhàn)勝利十周年制作的“勝利者”紀(jì)念碑雕像。<br></p> <h3><font color="#010101">還有軍事博物館展示一戰(zhàn)和二戰(zhàn)時期的一些大炮等武器。</font></h3> <h3><font color="#010101">貝爾格萊德老城區(qū)街景</font></h3> <h3><font color="#010101">正在維修的共和國廣場</font></h3> <h3><font color="#010101">貝爾格萊德國家博物館，塞爾維亞最古老、最大的博物館。</font></h3> <h3><font color="#010101">國家大劇院</font></h3> <h3><font color="#010101">米哈伊洛大公三世的雕像</font></h3> <h3><font color="#010101">米哈伊洛大公街是塞爾維亞最著名的一條步行街，也是最繁華的地方，大約有一公里長，上面的建筑大多建于19世紀(jì)。</font></h3> <p>位于薩瓦河西岸新城區(qū)的中國駐前南斯拉夫大使館遺址，是國人必去瞻仰的紀(jì)念地，也是國人的心痛之地。每位來到這里的國人，總會回想起20年前的那次野蠻行徑，什么“誤炸”，沒有實力只能吃個啞巴虧。與中國大使館相鄰的日本大使館僅一條很窄的小路之隔，卻毫發(fā)無損。美國的制導(dǎo)技術(shù)之精準(zhǔn)，確實讓我們的科技界仍汗顏啊，只有臥薪嘗膽、奮起直追！</p><p><br></p> <h3><font color="#010101">離開了令人傷心的貝爾格萊德，就要途徑匈牙利的布達(dá)佩斯回國了。由于是故地重游，當(dāng)初第一次來到布達(dá)佩斯的那股激情也被那天的沒完沒了、時大時小的雨水沖淡了。為消磨候機的時間，隨手拍幾張權(quán)做重游的紀(jì)念吧。</font></h3> <h3><font color="#010101">著名的漁人堡。</font></h3> <h3><font color="#010101">舊皇宮</font></h3><h3><font color="#010101"> ———完————</font></h3>