<h3>我們這趟肯尼亞之行的人文故事得從我們的司機/導游/老師Edwin說起。之所以說他是我們的老師，是他現(xiàn)場教我們認識了很多我們從來不知道的一些動物，以及肯尼亞一些人文知識。</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">原先我聽說我們的司機是余老師他兒子認識的Paul，結(jié)果此人自稱Edwin，我還有點兒心里打鼓，不知道接下來14天好不好跟他相處。</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">結(jié)果我們撞到了狗屎運，Edwin真是太棒了！??????</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">圖中背對著的那位沒穿迷彩服的就是有193公分高的Edwin。這是他在整個14天的游獵中唯一一次走下車子，去跟森林警察交流。</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">他有鷹一般的眼睛，邊開坑坑洼洼的爛路，還能發(fā)現(xiàn)動物，并及時區(qū)分是否我們已經(jīng)遇到過。</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><br></h3> <h3>在肯尼亞，英語就夠用了。因為他們60年代才從英殖民地獨立出來，上過學的都說英語跟斯瓦希里語。Edwin是馬賽人，那是肯尼亞邊遠少數(shù)民族地區(qū)。他小時候，由部落推選出去念書，走出了原始部落。目前，他還有42位親人生活在原始部落里，由其他六位念過書，走出部落的族人供給全部落簡單的零用，Edwin 說最大的開支是孩子們學費跟校服。</h3> <h3>Edwin說他的部落不在旅游線上，讓我們參觀朋友的部落。真假無法考證，這位“朋友”就是斑馬酒店馬賽人領班。不過每人20，總共100美金，也不算貴。Edwin將我們送到了部落口不遠，我們步行過去。</h3> <h3>接近部落，天際邊流動著一串牛群，耳邊想起Edwin說，這里的一頭?？梢再u到500美金。販到內(nèi)羅畢會更貴。想想看，這牽線般的牛群如果是一千頭的話，就是50萬美金啊！他們哪缺錢吶？！</h3> <h3>第二個節(jié)目就是彈跳。食物極其簡單（烤牛羊肉，烤土豆烤玉米）的馬賽人身材都很好，足夠的高，足夠的大長腿，讓我們這些鼓吹食物多樣性的現(xiàn)代人無語??????！他們的彈跳那才叫做彈！跳！根本不用深蹲，好像腳趾一刨地，就反彈上去，一般離地40-50公分。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">看看我們這倆美其名曰有點兒運動基礎的男士，吃奶的勁都使了，完敗??！?????? 再一次說明，吃豬肉的比不上吃牛肉的，吃米的比不上吃土豆的，中華民族堅持的飲食習慣不改，就休想在體能上站在人類前列。好在，人類弱肉強食的歷史會過去，今后拼的是腦袋瓜！</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><br></h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">所謂的村子，不過是用成捆的干樹枝圍起來的部落。想起兒時的一句話：賣錢不賣錢，圈子要扯圓！??????</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">這個部落，有14間土屋，由女人們自己蓋。想要結(jié)婚，你得自己先蓋好居所。馬賽人是肯尼亞法律唯一允許一夫多妻制的民族。未婚妻是由長輩指定，夫妻二人無條件接受，并且不準離婚。</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">我們的司機Edwin，在他家部落中也有個老婆，為他生了一個女兒，她已經(jīng)12歲了，一直在部落里生活。她希望自己會成為醫(yī)學生，但她父親并不想將她帶到內(nèi)羅畢生活。Edwin在內(nèi)羅畢還有個妻子，為他生了一個兒子，兒子念私立學校，希望成為飛行員。我問Edwin每月付給部落妻子多少錢？他說一分錢都沒有，她們不需要錢，他有空就回部落，得給部落里42位族人每人買東西，因為他帶給部落的東西得由“酋長”統(tǒng)一分配，感覺他們是實行的部落社會主義。而內(nèi)羅畢的妻子，Edwin 說她有工作，但他從來不問她的錢有多少？Edwin 提供妻子兒子公寓，生活費，及兒子學費。</h3> <h3>女人們蓋的房子及其簡陋，先用樹枝搭個屋架，然后糊上粘泥，頂上蓋上草墊即可。屋里一般有四個隔間，三室一廳，進門廳是火塘，背后那間是客人的臥室，旁邊兩間是孩子一張床，大人一張床，都是土坯床，上面一牛皮。屋里既沒有桌子，也沒有凳子，柜櫥，肯定沒電。就是一能夠蜷著睡覺之地。</h3><h3>我們對這樣的極簡生活百思不得其解，沒鍋沒碗是人過的日子嗎？部落里節(jié)目一個接一個，沒法問。</h3><h3>有一點必須要說，這簡陋的蝸居里一點兒怪味兒都沒有！地上床上干干凈凈。</h3><h3>我后來想起來問Edwin，部落里的人總得穿衣蓋被吧？衣被放在哪里呀？他說是放在籃子里掛在屋頂上的。他自豪地說，他的部落妻子的屋頂是金屬的，屋里有桌子，是他買給他女兒寫作業(yè)用的。</h3><h3>我問Edwin想不想改變部落的生活狀態(tài)？他堅定地說不想！我們心想，你們身旁有那么多的現(xiàn)代生活的榜樣，難道一點兒不動心？Edwin 說一點兒也不想，馬賽人覺得那樣才是人類跟自然相處的最佳狀態(tài)。</h3><h3>我后來覺悟，感覺馬賽人是地球上我所知對自然最最尊重的人種。他們跟野生動物一起生活在大草原上，從不吃和打擾野生動物植物，自己養(yǎng)牛羊，圍一個院子。白天一兩個婦女或未成年的少年出去放牧，全部落人在家懶著。晚上牛羊回來住中間，拉的牛糞在第二天被赤道的烈日烤干，各家就撿回家去烤肉，烤土豆。他們的生活基本不給自然界帶來任何垃圾。就跟馬塞馬拉大草原上的自然一樣，那個干凈美麗，令人敬佩。</h3><h3>以后再不鄙視非洲人懶了，人家不需要勤快！勤快的人們將地球折騰得臟兮兮，將野生動物都打來吃光光！??????</h3><h3>想想看，如果馬賽人幾千年來稍作改變，我們就沒有機會看到如此美麗的大自然了！</h3><h3>有次Edwin被我問急了說，如果非要改變什么，他說需要電?？梢詭退麄冇锰柲馨l(fā)電。</h3> <h3>男人們誰跳得高娶的老婆越漂亮。有能力的可以娶多位妻子，每位妻子會在男人腿上烙一個疤痕，最大的疤痕是第一位妻子留下的。</h3> <h3>放牛羊是部落里最重的活兒了，都是由部落里的婦女少年來承擔。我問Edwin，男人們干什么？他說以前男人們打仗保衛(wèi)家園，就跟雄獅一樣。現(xiàn)在，我看他們多半就在營地里伺候游客。</h3> <h3>一個很讓人吃驚的現(xiàn)象是，肯尼亞孩子們的校服都很漂亮，無論男女都是英式，好精神。他們每天上下學要走很遠的路，但他們就是這樣，一天來回四趟起碼二三十公里地走。</h3> <h3>Edwin接上我們從內(nèi)羅畢出發(fā)去國家公園游獵，一路上他指著不同的小區(qū)，說著哪些是富人區(qū)，中產(chǎn)區(qū)，和貧民區(qū)。我好奇地問他，你是屬于哪個階層，他立馬回答，“中產(chǎn)階層”。我們心存狐疑，一司機兼導游，就在肯尼亞算中產(chǎn)啦？何況還是馬賽人！</h3><h3>不過，當他在我們面前亮出他的打鳥神器（視頻中最后那一段），我們頓時服了，他的長焦鏡頭是600的。我們的才400，還好意思瞧不起人家。真是狗眼看人低。??????</h3><h3>后來和同伴兒們一討論，也覺得是有可能。當年改革開放初期，我們也是出租車司機很牛啊。凡是在肯尼亞開游獵車的，司機們衣服都是一天一換，襯衫熨得整整齊齊，看著非常專業(yè)非?？?。</h3> <h3>來到肯尼亞，才發(fā)現(xiàn)非洲也有美女。那皮膚真的吹彈即破，細如絹綢。有些很拉風，可惜我們要么在車里飛奔，要么在路上碰到有賊心無賊膽沒有拍到。這是中國超市的收銀員，會一些中文。</h3><h3><br></h3> <h3>這是蒙巴薩火車站頭等候車廳的服務員，同學說典型的奧巴馬大長腿身材！</h3> <h3>生活簡單，人卻都長得挺拔。</h3> <h3>沿海有些人是穆斯林?？夏醽喗^大多數(shù)地區(qū)是天主教徒，與英國殖民有關。</h3> <h3>黑人藝術也賞心悅目。</h3> <h3>沿海及內(nèi)羅畢聚居著大量印度人，這些是早年過來修路的，后來越來越多。畢竟肯尼亞生活容易，跟云南一樣，土地肥沃，氣候適中，種啥長啥。據(jù)說內(nèi)羅畢的經(jīng)濟全靠老印開發(fā)，現(xiàn)在中國人也過來了，但規(guī)模不及印度佬。</h3> <h3>黑仙女兒們不用在臉上花功夫，她們的臉很精致大氣。她們在頭發(fā)上跟著裝上下功夫，反正身材超棒，又不用四季裝。</h3> <h3>來肯尼亞之前，對肯尼亞真的是有所恐懼的。在社交媒體上看到的，那里的落后讓人望而生畏。</h3><h3>首先，近年來內(nèi)羅畢時而發(fā)生恐襲。說來也巧，就在我們上路的前20天，內(nèi)羅畢再次發(fā)生針對旅游者的恐襲，14位平民喪生！我們最后決定臨危不懼，明知山有虎偏向虎山行。關鍵機票都買了，預付款也交了，不去經(jīng)濟損失慘重！我趕緊將內(nèi)羅畢的訂房移到了遠郊。</h3><h3>其次，想到一路還要在國家公園內(nèi)住帳篷就膽怯，咨詢才去過的朋友，說是帳篷也有衛(wèi)生間，感覺還行，但不敢奢望，好在我們幾個都是忒能將就的行者。</h3><h3>還有，沒聽說非洲有啥美食，我們是否能夠忍受無鹽無味，莫名其妙的食物那么多天，在印度，好歹還有麥當勞肯德基，大草原上難不成吃草??？！</h3><h3>真是一次冒險的旅行。就這么憂心忡忡心懷忐忑地沖向了，陌生“蠻荒”之塬。</h3><h3>老天保佑，肯尼亞看野生動物的旅行是我們常年在外奔跑，被伺候得最好的一次旅行。整個國家，可以說是跟摩洛哥差不多，貧富懸殊很大，但它的旅游服務卻比摩洛哥規(guī)范很多。?????? 如果交給當?shù)芈眯猩?，你會被全程陪同??????</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">以為內(nèi)羅畢無非像印度德里，旅館高級的也有，動則100美金/人/晚的住宿，讓我們這種吝嗇鬼望而止步。更何況恐襲就是針對的高端酒店，住在里面萬一中了“獎”呢？多不劃算??！</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">來到內(nèi)羅畢，感覺有所不同。比我們想象的好一些，尤其從我們住的旅館看出去，還不錯哦！?????? </h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">我們最先在郊外租了一套民宿，感覺不好，就大著膽子到城里，找到一公寓式酒店。我們害怕出去亂串不安全，就給大堂經(jīng)理商量到酒店的頂樓看內(nèi)羅畢城景。大堂經(jīng)理說頂上是制高點，不對游客開放。但為了我們遠道而來想看內(nèi)羅畢，就派了個保安押我們上去。</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">從空中360度轉(zhuǎn)著看，內(nèi)羅畢還看得過，一座不錯的城市。</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><br></h3> <h3>但的確，下到街面上，就三個字：臟，亂，差。跟我們六七十年代差不多，城周圍要好些，建了一些小區(qū)，跟我們八十年代的小區(qū)建設差不多。</h3> <h3>我們在內(nèi)羅畢過的元宵節(jié)。?????? 夜幕降臨，我們再次要求上頂樓拍滿月，維修主管再次出動，帶我們上樓。這回，我們給他小費，他很高興。</h3> <h3>內(nèi)羅畢晨曦下的民居。</h3> <h3>內(nèi)羅畢有個著名的貧民窟，出租車司機有意穿過讓我們這些游客看看。他們的文化里，估計沒有家丑不可外揚一說。想想我們改革開放初期，絕不準外國人看到這樣的地方。</h3> <h3>我們在內(nèi)羅畢城中心住的酒店剛開張一年，進門安檢嚴格，車底都得查看。</h3> <h3>兩室一廳的房間寬大，這是客廳/飯廳/廚房。</h3> <h3>臥室有寬大雙人床，枕頭超舒服！????</h3> <h3>每間臥室有自己的廁所淋雨間，客廳還有一公共廁所+洗手間。毛巾每天一換。像這樣的兩室一廳住四位大人，才117美元一晚，性價比是不是超高？！它原價是140美金/4人/晚，我們?nèi)r，Booking.com 上打折，讓大堂給了這個價。</h3> <h3>我們頭一個到訪的國家公園是著名的馬塞馬拉。一大早，Edwin到旅館來接我們。說是早點兒走，當天路很遠。我們無法想象，地圖上只有三百多公里的距離啊。</h3><h3>不過，后來我們知道，這些司機都是開半天車，將人拉到駐地吃中飯，不在路途中吃飯。途中小鎮(zhèn)的飯肯定我們咽不下。</h3><h3>我們頭一家旅館非常小，只有二十多張床，卻有三十多位服務人員為游客服務。</h3><h3>這家旅館叫斑馬帳篷旅館，旅館前總有成群結(jié)隊的斑馬，角馬，長頸鹿，跟各種鹿來吃草喝水。</h3><h3><br></h3> <h3>旅館坐落在小山坡腳下，坡下是一望無際的大草原上野生草食動物一撥一撥地路過，天上風云變幻，山上蛙鳴鳥啼，一派祥和景象。</h3> <h3>我們在肯尼亞國家公園里住的所有酒店都是到了以后，服務人員公式般地，遞上熱毛巾洗塵，然后喝一杯果汁，才登記。一般來說，電都是階段性供應，不過，也沒有覺得不方便。</h3> <h3>營地的中晚餐基本都是前菜，主菜，跟甜點。這家的飯很不錯！每餐都精心制作。</h3> <h3>這魚是我們吃到的最好吃的炸魚塊。</h3> <h3>糖尿病的可以點水果。</h3> <h3>每到一新營地，一般都先吃午餐，然后再入住午休。下午四點后出發(fā)游獵，晚上7點后晚餐。斑馬旅館的帳篷屋，門窗都是拉鏈式。前面拉鏈窗拉開就是一簾幽夢。這些獨立的帳篷外，夜里一直有人值班，如果要出帳篷，就得有人跟著，護送出去。為了安全，營地夜間不能自由行！</h3> <h3>房間都是被整理兩次，一次是上午我們出門游獵時，一次下午游獵時。下午這一次他們會放好蚊帳。</h3> <h3>這家旅店可以免費洗衣，并且他們是手洗的（缺電），這家旅店的水是從遠處拉來的，真是難為他們了！???? 他們的水估計不能喝，所以他們提供礦泉水刷牙。</h3> <h3>浴室寬大干凈。</h3> <h3>帳篷前風光秀麗。</h3> <h3>赤道草原上的天，色彩豐富，美輪美奐。</h3> <h3>不是這邊驟雨唰唰，就是那邊雨簾飄飄，彩虹，耶穌光交替出場，感覺風調(diào)雨順。</h3> <h3>頓頓飯都認真做。</h3> <h3>晚上還有篝火表演。</h3> <h3>我們第二站住在納瓦沙湖畔的酒店，此酒店門庭冷落，可早上還有自助餐。好在這里是中途站，住一夜就走。</h3> <h3>朝霞輝映泳池，這里鳥兒很多，我們在這里第一次遇到可愛的長尾猴。</h3> <h3>我們住的第三站是盡覽納庫魯湖的Sopa酒店，是我們住的最闊氣的了，它才運營了三年半。</h3> <h3>每間房間都有自己的觀景臺，房間舒適，適合長期度假。</h3> <h3>衛(wèi)生間巨大，熱水充裕。</h3> <h3>第四家酒店是甜水自然保護區(qū)的營地，這回帳篷離地了！沒有馬塞馬拉的帳篷闊氣，但也不錯，最搞笑的是晚上整理床鋪時，每個床上被窩里給我們?nèi)艘粋€熱水袋，暖心吶！</h3><h3>順便說說肯尼亞的天氣，二月是他們的旱季，如果不去沿海，內(nèi)羅畢和各國家公園的地區(qū)白天24-29度，夜里最低有攝氏7度的，晝夜溫差可達攝氏20度。但我們其實都感覺不出來，因為正午正熱的時候，我們都在房間里休息，早晚出去，就十幾二十度的，舒服。</h3><h3>這回鬧明白了，赤道附近的國家，天氣天天如此，所以沒有四季，只分雨季跟旱季。記住，常年一個季?。?！</h3> <h3>這是我們住過的人氣最旺的肯尼亞營地了，一日三餐餐廳都都滿當當?shù)摹?lt;/h3> <h3>營地外的景色不錯，干渴的動物們不時地從樹林里走來喝水，營地中大鳥小鳥巨多！</h3><h3>這次旅行我干的丑事之一就發(fā)生在這里。一個傍晚時分，一只巨大的長頸鹿端端地走來池邊飲水。那畫面太好看，我一直在拍它。為了讓它的倒影更多一些，我決定站在一椅子上去。其它椅子都坐滿了人，我朝一張只有一婦人的椅子走過去。我問那銀發(fā)婦人，我可以坐這里嗎？那婦人看了我一眼，點頭，然后喃喃地說這景色太美了，對嗎？！我一邊答應，一邊站了上去，顧不得銀發(fā)婦人驚愕的目光，因為它已經(jīng)站到了池邊。我一陣狂按快門，但長頸鹿就不喝水，它遲疑地望著我，不一會兒竟然掉頭而去！氣死我也！待我還沒有來得急給那婦人解釋，她竟然也憤然離去。這下我傻了，望著長頸鹿失望的背影，想著它忍著干渴，去別處找水，我就恨不得抽我自己一大嘴巴！??????</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">這個營地夜里不得安寧，動物的鬼叫讓我難以入眠，同伴兒倒是呼呼大睡。??????</h3> <h3>在邊遠的桑布魯國家自然保護區(qū)，它其實可以跟肯尼亞南半球的馬塞馬拉并駕齊驅(qū)，這個Sopa營地已經(jīng)十二年了，比較成舊，但也沒有什么不好。對了，網(wǎng)特別不好。我有次到大堂上網(wǎng)，晚上十點后回房間，護送我的人突然用手電照著了一只小豹子，一直照著它消失在夜幕中。所以，我明白為什么需要人護送，真還會遇到險情。</h3> <h3>安博塞利國家公園里的Sopa酒店也比較老了，有上百間獨立的草屋。營地能看見非洲最高峰乞力馬扎羅山。</h3> <h3>里面的仙人掌成樹。</h3> <h3>草原上的草屋保暖性能超強，白天比外面低幾度，夜里又高幾度。這里根本不用空調(diào)，全自然調(diào)節(jié)。??????</h3> <h3>營地有很多黑臉長尾猴，這是我們午睡時，一只猴子來偷看。??????</h3> <h3>在肯尼亞，打招呼的話最好學，叫Jumbo，你好的意思。還有就是Sawa, Sawa 即“OK OK”的意思。每次我們拍完照，讓司機開車繼續(xù)走，就叫Sawa,Sawa”. 還有一個聽音像英文的“一個星期天”，a Sunday, 是謝謝的意思。</h3> <h3>海濱城市蒙巴薩酒店的海邊，可以看到印度洋是彎的，即中間往前凸起，兩邊彎下，真像是赤道上的海是凸起的，往南北半球走就彎下去了。</h3> <h3>在國家公園游獵，千萬不要大呼小叫。不能打擾到動物。</h3> <h3>我們有次為了轟鳥飛，有人打響鳴，被司機嚴厲制止。</h3> <h3>也一定不能喂野生動物的食。</h3> <h3>肯尼亞除了沿海，其余地區(qū)都有些海拔，最高的營地是納瓦沙那個，海拔1800米，但無人有感覺。赤道在這個國家中間穿過，所以肯尼亞在南北半球都有國土，它們并沒有多少氣候上的不同。</h3> <h3>我們這次肯尼亞行，多虧老鄉(xiāng)劉老師跟余老師一家的幫助，在此再次表示深深的謝意！??????</h3> <h3>肯尼亞也有猴面包樹。</h3> <h3>這是我最喜歡的風景照之一。</h3> <h3>乞力馬扎羅山，是非洲最高峰，也是世界上拔地而起的最高峰。據(jù)說上面的雪2020年化完，被Edwin否認了。</h3> <h3>朋友給拍的工作照。</h3> <h3>篇幅還有多，喜歡鳥的朋友再看看我拍到的肯尼亞種類繁多的鳥兒們吧。</h3> <h3>謝謝您耐心讀完！關于肯尼亞游我們見到的眾多野生動物和旖旎風光，請網(wǎng)上搜索<span style="white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">www.h-ceramic.com.cn/c/6616964里的《2019</span><span style="white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">大年初一，飛到夢寐以求的東非大草原 — 野生動物篇》。</span></h3>