<h3> <strong>（一）馬拉喀什的紅與綠</strong></h3><br><h3> 讀萬(wàn)卷書(shū)、行萬(wàn)里路一直是我想要實(shí)踐卻總是未能如愿的事情。遺憾時(shí)常留在生活中，感慨與旅途同行。總有些物和人讓我思考，想留下一些文字，以釋情懷。</h3><br><h3> 借春節(jié)假日之際，此次出行的目的地是遙遠(yuǎn)、陌生的北非摩洛哥和突尼斯，以饗我對(duì)非洲大陸的空白。自以為摩洛哥也不過(guò)是我又一個(gè)打卡經(jīng)過(guò)的國(guó)家和景點(diǎn)。首站就是馬拉喀什，飛機(jī)先經(jīng)停卡薩布蘭卡，再去西南的馬拉喀什。卡薩布蘭卡下去很多人，包括機(jī)組人員，上來(lái)的寥寥無(wú)幾，諾大的波音777僅載了幾十人，暫短的經(jīng)停，半個(gè)多小時(shí)就到了馬拉喀什。我浮光掠影般的到訪也就從馬拉喀什開(kāi)始。</h3><br><h3> 走下飛機(jī)在去市中心的路上，滿眼望去一片片低矮、破舊、土紅色的建筑和屋宇。這種顏色成了我首站的唯一景色，有點(diǎn)凄涼，也成了揮之不去的失落感。街道規(guī)劃也是凌亂、狹小，滿街是黑紅的、久經(jīng)風(fēng)霜侵剝過(guò)臉色的阿拉伯人后裔，身著長(zhǎng)袍，臟兮兮皺巴巴的感覺(jué)，色彩也是灰暗的，以及裹著頭巾的、露出白胖臉蛋和大大黑眼眸的女人，作為我外來(lái)人無(wú)法辨別出人種。這景色讓我一時(shí)沒(méi)了色彩和心情。到達(dá)當(dāng)晚便去著名的不眠廣場(chǎng)，算是熱鬧，更像是中國(guó)幾十年前的一個(gè)集市。叫賣(mài)聲不絕于耳，半偷半賣(mài)的小孩圍在周?chē)?，單一的燒烤食物，?jiǎn)單的物件，很多產(chǎn)自中國(guó)義烏，沒(méi)有多少好奇。隨團(tuán)導(dǎo)游叮囑，謹(jǐn)防錢(qián)物被盜、不能隨便拍照，女士不能穿著過(guò)度暴露的服飾。心理隨著色彩單一變暗。皺眉凝視這里的環(huán)境、生態(tài)，這樣一個(gè)民族，在這土地、環(huán)境生活了一千多年！地處非洲，很少的黑人，在公元七世紀(jì)，阿拉伯人戰(zhàn)勝羅馬帝國(guó)傳播伊斯蘭教至今，也算對(duì)今日躺在黑色液體享福的阿拉伯人認(rèn)識(shí)觀的一點(diǎn)改變吧。</h3><br><h3> 次日早上的依芙圣羅蘭花園的游訪卻是讓我耳目一新，綠色成了這個(gè)花園的主基調(diào)，連不大的房子都是藍(lán)綠色，與市內(nèi)大片的土紅顏色形成巨大反差。走進(jìn)花園，面積不大，各種各樣綠色的多肉植物奇異怪狀，展現(xiàn)不一樣的綠色，兩個(gè)不大的水塘和幾條幽徑連接，體現(xiàn)原主人的情調(diào)。昔日主人房成了紀(jì)念品和藝術(shù)品展賣(mài)中心，昂貴的價(jià)格使得物件品味提升不少。游客仿佛是被篩洗過(guò)一樣，一改頭晚市場(chǎng)所見(jiàn)的土紅色和當(dāng)?shù)匕⒗说挠∠?。一半是歐州游客，一半是中國(guó)游客，人的打扮也不再單調(diào)，各個(gè)倒像是參加巴黎圣羅蘭時(shí)裝秀一般。比較另類(lèi)的還是來(lái)自中國(guó)的年輕女孩，露肉的夏裝，時(shí)尚飾件，年輕好看的面容成了另外一道風(fēng)景。好像要把一生年輕美麗以及擁有的漂亮服飾都在一瞬間展現(xiàn)出來(lái)，比起奇異的花園顏色爭(zhēng)奇斗艷，一點(diǎn)都不遜色，經(jīng)過(guò)時(shí)的那份芬芳馥郁，有些不在花海人自醉的感覺(jué)。我有些奇怪，怎么這么巧，把這些綠的美麗和人的美麗搜集在這個(gè)單一顏色，貌似貧瘠的土地？依芙圣羅蘭的馬拉喀什的經(jīng)歷也讓我有些異樣，走近他和他的品牌。依芙圣羅蘭是一個(gè)同性戀者，如此熱愛(ài)這個(gè)花園和植物，在原創(chuàng)建花園主人-法國(guó)人馬約爾的花園幾乎被夷為平地另建酒店之際，伊芙圣羅蘭和其男友彼得買(mǎi)下了它，并把花園的植物品種由100多種增加到近400種，在2008年去世后把部分骨灰撒在此花園，他的同性愛(ài)人在其后病逝也葬在依芙圣羅蘭身邊，成就此花園永久墓碑，卻在異國(guó)土紅色的土壤留下一塊綠色凈土，點(diǎn)綴著這里的景色，也吸引了無(wú)數(shù)游客。乘車(chē)離開(kāi)馬拉喀什往拉巴特方向走出100多公里，路兩邊依舊是土紅色或黑褐色，不見(jiàn)綠色。使我不由得想來(lái)馬拉喀什的真實(shí)理由，難道就是單一土紅色彩為底色加的依夫圣羅蘭花園的綠色是其獨(dú)有的藝術(shù)印象畫(huà)？或是早已在設(shè)計(jì)師的規(guī)劃中？！</h3><br><h3></h3> <h3>摩洛哥馬拉喀什的依夫圣羅蘭花園</h3> </h3></br><h3> <strong>（二）菲斯古城的迷宮與黃白顏色</strong><br></br></h3></br><h3>? ? ? 離開(kāi)了西南的馬拉喀什，再折返向北前行，來(lái)到了首都拉巴特，單一的土紅色也漸行漸遠(yuǎn)，拉巴特綠色的樹(shù)木和草地隨處可見(jiàn)，中規(guī)中矩的建筑沒(méi)有了馬拉喀什的破敗感，加之皇宮以及清真寺的富麗堂皇使我的顏色感覺(jué)得以平衡。雖沒(méi)有中國(guó)北上廣深大都市的繁華與現(xiàn)代化建筑，但摩洛哥一千多年的歷史演變，政權(quán)更迭使得我的空白的歷史知識(shí)時(shí)常陷入迷茫與饑渴當(dāng)中，可讓我再次驚嘆和失色的是菲斯古城。我們經(jīng)過(guò)3個(gè)多小時(shí)車(chē)程終于高處鳥(niǎo)瞰到坐落在遠(yuǎn)山環(huán)抱中一處高地的大片黃白色城鎮(zhèn)-菲斯古城。</h3></br><h3>? ? ? 菲斯古城始建于公元638年，880年建成。人口幾十萬(wàn)?？v向11公里，步行繞城25公里左右，菲斯河把古城分成兩半。讓我驚嘆之一的是，迷宮般的道路，一個(gè)讓人找不到歸途和出路的設(shè)計(jì)，令人不可思議。為了不使我們迷路，導(dǎo)游特意找了一個(gè)當(dāng)?shù)厝讼驅(qū)?，我們可以在古城任意穿行，近距離感受古城的歷史與文化，而這樣的放松暢游又最易迷失方向。古城大小路徑9400多條，最寬的路也不過(guò)3-5米，狹窄處僅容一兩個(gè)人穿過(guò)，道路修建沒(méi)有規(guī)劃和方向，阡陌縱橫。雖然我努力記憶方向和標(biāo)識(shí)，但很快會(huì)跌落古城的歷史和沉迷街道店鋪的商品里，加之一些街道頂部的蔽日防雨建筑，有時(shí)根本看不到太陽(yáng)，完全沒(méi)有了方向感。仿佛進(jìn)入了一個(gè)若大的迷宮，時(shí)常迷失在古城的巷道里。</h3></br><h3> <h3>摩洛哥菲斯古城</h3> <br><h3> 菲斯古城另一個(gè)讓我驚嘆失色的又是顏色，整座城市都是黃白色，甚至離城不遠(yuǎn)處的一大片古城墓地也被預(yù)先制作為黃白色圍墻。巨大的古城內(nèi)房屋節(jié)次鱗比，沒(méi)有任何間距、間斷，高度均為3–5層，錯(cuò)落有致，房門(mén)、墻和街道平行矗立，沒(méi)有凹凸，完全可視為涂上黃白色墻的迷宮。而鱗比的各個(gè)房屋就是迷宮的墻，房屋、圍墻主要用料是石頭和黃色沙土建造。道路是一塊塊方石子鋪成，一條條幽靜不知通向何方，清一色黃白色房屋、墻壁分不出毗鄰，也不知身處何處，只是一個(gè)個(gè)木質(zhì)大門(mén)或黑紅鐵門(mén)才可以看出不同人家。就是這樣連綿不斷的阡陌縱橫街道連接了整個(gè)城市，城里的人大多以鞣制皮革，販賣(mài)皮具和一些銅具等為生，主流人群當(dāng)然還是阿拉伯人后裔或歐洲地中海人種，年輕人的服飾也是現(xiàn)代，但孤獨(dú)呆坐在角落里的長(zhǎng)者和阿拉伯袍服飾倒使人時(shí)不時(shí)滑落幾個(gè)世紀(jì)以前，生活在古城全然不需知道外面的世界了，有種歷史的繁華與蘊(yùn)積。如果有時(shí)間，當(dāng)然可以在街頭巷尾的古來(lái)建筑上閱讀那些已脫落顏色的伊斯蘭文字和窺見(jiàn)城市的神秘，除了店鋪竟然還有一所大學(xué)-卡拉維因大學(xué)和幾所中小學(xué)。當(dāng)然，我不能也不想再探大學(xué)的一切，我想，是與伊斯蘭歷史和古蘭經(jīng)離不開(kāi)吧。<br><br></h3><br><h3> 從早上10點(diǎn)多到下午2點(diǎn)，我們?cè)诜扑构懦遣叫薪?個(gè)小時(shí)，參觀手工馬賽克制品的制作、染坊、皮具店、阿甘果油的制取等。當(dāng)我拖著疲憊雙腿打道回府時(shí)，天空飄起雨滴，在車(chē)?yán)镉陝?shì)不斷加大，車(chē)行至高處回頭凝望古城，籠罩在雨霧之中，漸行漸遠(yuǎn)的古城陷入飄渺和歷史的意幻當(dāng)中。我不能恭維古城的建筑沒(méi)有缺陷，但它能矗立在這里一千多年就是一個(gè)奇跡。它的黃白色與土紅色并行成了對(duì)這兩座城市的永久記憶。這個(gè)下午到晚上，雨一直沒(méi)停，讓我有充裕的時(shí)間在酒店完成菲斯古城的一頁(yè)寫(xiě)作。</h3><br><h3> 1980年聯(lián)合國(guó)教科文組織把菲斯古城列為人類(lèi)物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中。</h3><br><h3> <strong> （三）錯(cuò)失的藍(lán)白小鎮(zhèn)-舍夫沙萬(wàn)</strong><br><br></h3><br><h3> 稍作休整了一個(gè)下午和第二天的上午時(shí)間，我即將踏上離開(kāi)菲斯古城經(jīng)卡薩布蘭卡告別摩洛哥繼續(xù)北非的行程，內(nèi)心有一種說(shuō)不出的慶幸，畢竟在貧瘠古老的土地上找到了不一樣的顏色和特點(diǎn)，好像我獨(dú)具慧眼發(fā)明了這兩個(gè)城市的顏色一樣，權(quán)作為不虛此行的一點(diǎn)安慰吧，笑在心底慢慢溢出?？呻S即又變得失落，從我的幾個(gè)第一讀者處獲知，在距古城菲斯2-300公里處就是聞名世界的四大藍(lán)白小鎮(zhèn)之一，舍夫沙萬(wàn)！我全然不知，而在摩洛哥去舍夫沙萬(wàn)最理想的出發(fā)地之一就是在菲斯，我與之失之交臂。一種巨大缺失和遺憾襲來(lái)，讓我頓失世界之感，我真想仰天長(zhǎng)嘆......歷史和現(xiàn)在沒(méi)人故意噴涂摩洛哥馬拉喀什和菲斯的顏色，舍夫沙萬(wàn)的顏色卻被世人早早標(biāo)注好了，三種不同顏色的城市、文化和歷史不是一個(gè)巧妙的色彩行程？！我在責(zé)備自己的無(wú)知與對(duì)歷史文化的缺失……良久，我想起了不知哪位名人說(shuō)過(guò)的話，遺憾的藝術(shù)才是不朽的。作為安慰自己，我決定不再去舍夫沙萬(wàn)，以后也不會(huì)，讓缺失和遺憾永存，讓這種城市顏色成為我永久的夢(mèng)想-藍(lán)白。</h3><br><h3><strong> ?。ㄋ模┩荒崴沟纳澈Ｅc鹽湖</strong><br><br></h3><br><h3> 到達(dá)北非的另一個(gè)國(guó)家-突尼斯已兩天了，似乎沒(méi)有特別的景色引起我的好奇。國(guó)家不大，16萬(wàn)多平方公里，1300多萬(wàn)人口，是一個(gè)靠農(nóng)業(yè)為主的國(guó)家，主要產(chǎn)橄欖和椰棗等農(nóng)作物以及磷酸鹽礦的出口。倒是突尼斯在歷史上八次被外族侵入統(tǒng)治，公元六世紀(jì)阿拉伯人的進(jìn)入和影響一直至今，成了這里的精神主宰。也填補(bǔ)了我對(duì)這個(gè)國(guó)家的歷史知識(shí)的空白。由首都突尼斯沿中路南下，經(jīng)哈馬馬特，凱魯萬(wàn)，托澤爾到杜滋，直到西撒哈拉沙漠的門(mén)戶城市。人口逐漸稀少，綠色樹(shù)木被黃白的鹽堿地和沙丘覆蓋。在凱魯萬(wàn)，有著伊斯蘭文化最顯著的見(jiàn)證物是大清真寺和蓄水池，距今已有一千四百多年，均仍在使用。是因?yàn)檫@些建筑大部分使用了石材，尤其是古羅馬時(shí)代留下的大理石圓柱和石基，被阿拉伯人巧妙使用。</h3><br><h3></h3> <h3>沙海日出</h3> <h3>走進(jìn)沙塵暴</h3> <br><h3> 進(jìn)入到托澤爾，多少感受到了沙漠的味道。從路兩邊遠(yuǎn)望是沙丘與或鹽堿化的土壤，沒(méi)有植被，偶見(jiàn)幾株椰棗樹(shù)，說(shuō)明沒(méi)被沙化和鹽化。我沒(méi)真正進(jìn)入過(guò)沙漠也沒(méi)見(jiàn)過(guò)干枯的鹽湖，但在我的今日的視野里，兩者是等同的。都是一望無(wú)垠，顏色極近，黃白顏色留在我的記憶中。<br><br></h3><br><h3> 首先吸引我的是影片《英國(guó)病人》和《星球大戰(zhàn)》的拍攝地-離托澤爾40分鐘車(chē)程的綠洲和Altas山脈的溝壑。所謂綠洲，無(wú)非是在這里溝壑縱橫，黃白色和黃紅色山上寸草不生的溝壑里有一處地下水源流出，滋潤(rùn)了一小片椰棗樹(shù)，有幾戶人家吧。而在星球大戰(zhàn)的拍攝地之一是裸露的山體像是被雕刻過(guò)，呈現(xiàn)奇特般形狀，有震撼感。另一震撼我的是從Atlas山川走出，到另一個(gè)沙漠平原的星球大戰(zhàn)拍攝地-沙海和沙漠風(fēng)暴。沙海是我們進(jìn)入沙漠幾分鐘后感覺(jué)，就是平坦的黃白色海洋，遠(yuǎn)眺極處一樣與天邊接觸，沒(méi)有參照物，而時(shí)不時(shí)卷起的沙塵暴如同臺(tái)風(fēng)般恐怖，讓人不敢走下車(chē)。站在沙漠中猶如在哪部影片中見(jiàn)到的在火星登陸或月球登陸時(shí)的場(chǎng)景，略有起伏的沙海唯有見(jiàn)到幾墩駱駝草和單峰駱駝才感受生命的頑強(qiáng)，有種想感受沙漠與城鎮(zhèn)之間的分界線的距離和體會(huì)，那些生活在沙漠邊緣人們的艱辛......</h3><br><h3> 從托澤爾去往杜滋的途中，一個(gè)干枯的鹽湖-杰瑞德鹽湖是我們必經(jīng)之路。公元四世紀(jì)的一次地震使海水從東面涌入地勢(shì)低的托澤爾后形程的，后在350年前干枯。硬脆的鹽，展現(xiàn)大部分是白黃色，這是因地處沙漠邊緣風(fēng)沙所致。走在干枯的鹽湖里體味的是一種硬脆感覺(jué)，怕其斷裂和塌陷似的。在這4500平方公里的干枯鹽海里通過(guò)，有另一美景是一條筆直通向遠(yuǎn)方與天邊接壤的公路，讓我想起《詩(shī)和遠(yuǎn)方三人行》的主題圖片相似，浪漫、遐想。</h3><br><h3> 在西撒哈拉沙漠的門(mén)戶杜滋逗留的一天里，最能走出平靜的是沙海四輪摩托，任意在沙海行駛，駕馭速度是長(zhǎng)時(shí)間生活在擁擠、有限空間的城市人的一次放縱和夢(mèng)想，有種重回年輕時(shí)的癲狂與恣意飛翔的錯(cuò)覺(jué)，也是重新認(rèn)識(shí)自己體能和技能的時(shí)刻。嗨過(guò)后，心也隨夜晚的降臨重歸平靜。次日清晨向突尼斯的第三大城市，蘇斯繼續(xù)北行，也是我們離開(kāi)這個(gè)國(guó)家首都突尼斯之前最近的一站。從杜滋到蘇斯路途較遠(yuǎn)，需要從西南橫穿突尼斯大陸到東部再沿地中海岸向北行，所以早起的行程是在黎明前的黑暗之中，也是為了一大景觀--沙海看日出，在黑暗時(shí)的等待有點(diǎn)煩躁，太陽(yáng)噴出的剎那不亞于海上觀日出，讓所有人都興奮起來(lái)，仿佛原子彈在沙漠上空爆炸的瞬間感覺(jué)，不敢睜眼直視。幾分鐘后，太陽(yáng)不斷升高，金色的陽(yáng)光普照在還未蘇醒的沙漠，使溫度瞬間被提升，離開(kāi)沙漠返回北部的行程新的一天開(kāi)始了。</h3><br><h3><strong> ?。ㄎ澹┕帕_馬遺跡/西班牙的藍(lán)白小鎮(zhèn)</strong></h3><br><h3></h3> <h3>突尼斯的古羅馬埃爾杰姆斗獸場(chǎng)。</h3> </h3></br><h3> 在去北部蘇斯的路上，我們走近了古羅馬時(shí)代--始建于1800年前的古羅馬埃爾杰姆斗獸場(chǎng)，也是世界保留最完好的三大斗獸場(chǎng)之一。導(dǎo)游詳細(xì)講解斗獸場(chǎng)地下和地上部分、損毀與修繕以及一名信奉基督教古羅馬官員戰(zhàn)勝4個(gè)野獸的故事……我此刻也有些另類(lèi)了，未被這個(gè)古羅馬斗獸場(chǎng)的歷史和故事所動(dòng)，歷史上的斯巴達(dá)卡們廝殺聲、死亡前的哀嚎聲與興奮的叫喊聲已沉寂，殘忍的血色也蕩然無(wú)存。我嘆服公元一世紀(jì)開(kāi)始的古羅馬建筑和結(jié)構(gòu)。標(biāo)志性的古羅馬圓柱、雕刻、圓拱形設(shè)計(jì)以及整個(gè)建筑體現(xiàn)出兩千年前古羅馬帝國(guó)在建筑和設(shè)計(jì)上已登峰造極，至今仍被采用，甚至國(guó)內(nèi)的一些建筑、小區(qū)的設(shè)計(jì)規(guī)劃里以有古羅馬的石柱和雕刻為榮，吸引投資者。1979年突尼斯的埃爾杰姆古羅馬斗獸場(chǎng)被聯(lián)合國(guó)教科文組織首批列入世界文化與自然遺產(chǎn)保護(hù)名單。<br></br></h3></br><h3> 聽(tīng)了一整夜地中海的濤聲，從冰冷的、雕刻的大理石建筑、遺址與故事里走出后，等待的次日蘇斯海邊最壯美和溫暖的時(shí)刻-日出，著實(shí)讓我激動(dòng)了一會(huì)兒，更想與昨早沙?？慈粘鲎鞅容^，可遺憾的地中海的陰云把清晨的興致也籠罩了。只能肉眼見(jiàn)到旭日穿破陰云的金光和陰云被燃燒的金紅色，不失另一番景色。</h3></br><h3> 地中海的烏云在慢慢散去，在首都突尼斯附近，導(dǎo)游再次把我們帶入了突尼斯公元二世紀(jì)迦太基古城遺址和安東尼大浴場(chǎng)。這里是迦太基古城中最負(fù)盛名的還是古羅馬建筑遺址，也是被聯(lián)合國(guó)教科文組織在1979年首批列為世界文化與自然遺產(chǎn)保護(hù)清單。期間的迦太基人與古羅馬人的戰(zhàn)爭(zhēng)、兩大帝國(guó)的興衰以及建筑用途的故事與傳說(shuō)可謂極其豐富，我無(wú)暇考證，也只能從迦太基的遺跡、大浴場(chǎng)的殘墻斷壁和羅馬圓柱體味近兩千年前羅馬帝國(guó)的強(qiáng)大與輝煌。徜徉在這些歷史遺跡的古建筑里，撫摸雕刻的石柱，時(shí)空的錯(cuò)覺(jué)感很強(qiáng)。安東尼浴場(chǎng)后面的山上便是現(xiàn)今突尼斯國(guó)總統(tǒng)府，一面標(biāo)識(shí)與土耳其國(guó)旗相似圖案的旗幟在飄揚(yáng)，戒備森嚴(yán)的圍墻與下面開(kāi)放的古羅馬安東尼浴場(chǎng)和迦太基遺址形成鮮明古今對(duì)照，似乎不同時(shí)代僅隔了一堵圍墻。</h3></br><h3> 從公元二世紀(jì)的迦太基古城再到中世紀(jì)的1540年建起的藍(lán)白小鎮(zhèn)，跨越1300多年僅用時(shí)20幾分鐘車(chē)程。不同的外族文明在這國(guó)家再現(xiàn)。即使來(lái)不及喜出望外，也彌補(bǔ)摩洛哥舍夫沙萬(wàn)藍(lán)白小鎮(zhèn)的遺憾。這里的藍(lán)白小鎮(zhèn)最高建筑不超三層樓，小鎮(zhèn)所有建筑均為白色只有門(mén)窗為天藍(lán)色，建一高坡處。號(hào)稱世界十大浪漫的藍(lán)白小鎮(zhèn)之一，沿街店鋪以紀(jì)念品為主，叫賣(mài)的價(jià)格奇高，即使砍掉一半價(jià)格也不過(guò)分。當(dāng)天的天氣很好，游客較多，地中海面白帆點(diǎn)點(diǎn)，幾朵白云反襯天空的湛藍(lán)?；蛟S預(yù)期值過(guò)高，我沒(méi)感受多少浪漫氣息，僅把湛藍(lán)的海水、天空和白色墻面、白云以及坡形石子路所形成的畫(huà)面留在旅程的一個(gè)記憶里。</h3></br><h3> </h3></br><h3> 最后參觀的是突尼斯巴爾多國(guó)家博物館，里面大多展品是用馬賽克拼成各色圖案、人物和故事等，告訴著這個(gè)國(guó)家從公元前至1956年獨(dú)立，成立共和國(guó)的兩千年歷程中，古羅馬人、拜占庭人、阿拉伯人、西班牙人、土耳其人和法國(guó)人侵入的歷史、故事和實(shí)物，同時(shí)，博物館門(mén)口的紀(jì)念墻上以及當(dāng)時(shí)國(guó)王四名夫人寢室墻的彈孔也成了2015年IS組織恐怖襲擊的證據(jù)。久遠(yuǎn)的歷史無(wú)論是痛苦的還是驕傲的不會(huì)影響今天的情緒和行為，而中國(guó)在近代從農(nóng)耕文明走向衰敗并遭受列強(qiáng)的侮辱歷史或許能激勵(lì)我們走得遠(yuǎn)一點(diǎn)，再遠(yuǎn)一些……?<br></br></h3></br><h3> <strong>?。┖笥?lt;/strong></h3></br><h3> 十幾天的北非之行，作為匆匆過(guò)客，走馬觀花領(lǐng)略了北非兩千年人文歷史、自然風(fēng)光；也目睹了我所參與的十幾人團(tuán)隊(duì)來(lái)自不同地區(qū)，年齡、性別和經(jīng)歷的人，在這個(gè)臨時(shí)舞臺(tái)上最真實(shí)的人性，美與丑的表演。曲終人散，一些人相識(shí)恨晚，另一些人可能成為不想再見(jiàn)的陌生人。自然需要人文關(guān)懷，才有了靈魂，而沒(méi)有靈魂的人是大自然造物的敗筆……</h3></br><h3>?? ? ? ? 旅途有終點(diǎn)，人生無(wú)止境。此時(shí)，我想起我在剛剛結(jié)束的2018年寫(xiě)過(guò)的一首詩(shī)《穿越》，我又在無(wú)序和夢(mèng)幻般的旅途上畫(huà)了一個(gè)標(biāo)點(diǎn)......</h3></br><h3>萬(wàn)水千山</h3></br><h3>睹不盡人間冷暖</h3></br><h3>物質(zhì)的奢華</h3></br><h3>填不上思想溝壑</h3></br><h3>讀萬(wàn)卷書(shū)行萬(wàn)里路</h3></br><h3>承載與放下在你手中</h3></br><h3>托起</h3></br><h3>是一份責(zé)任和情懷</h3></br><h3>放下</h3></br><h3>是一種自在和輕松</h3></br><h3>日復(fù)一日年復(fù)一年</h3></br><h3>看不盡走不完</h3></br><h3>千回百轉(zhuǎn)、時(shí)間與時(shí)空在交替</h3></br><h3>驀然回首，它已在燈火闌珊處。</h3></br><h3>2019年2月9日卡塔爾多哈</h3></br><h3>2019年2月16日修改于深圳</h3></br><h3> <h3><font color="#010101"><strong>作者簡(jiǎn)介：</strong>高淳，長(zhǎng)春人，現(xiàn)居深圳，詩(shī)和遠(yuǎn)方三人行發(fā)起人之一</h3></br></font></h3> <h3><font color="#010101"><a href="https://mp.weixin.qq.com/s/hgDNo2n5M2CZ0vhD6hxKkQ" >查看原文</a> 原文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào),著作權(quán)歸作者所有</font></h3>