<h3>十多年前第一次去瑞士，全家住在離少女峰不遠的Lauterbrunnen。那時網(wǎng)絡信息還很少，我們按著旅游達人<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">Rick Steve書中的推薦，</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">帶著孩子</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">由高往低走，</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">去了被譽為人間天堂的峽谷鄉(xiāng)村Gimmawald</span>。這次在Grindalwald住了幾天，試了幾條經(jīng)First纜車站的徙步路線，從下往上，視野隨高度一天比一天開闊。</h3> <h3>看中Grindelwald（格林德瓦），因為早就聽說她是個美麗的盆地，四周被海拔4000米以上的山峰環(huán)繞。從18世紀末到<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">19世紀中，</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">登山技術有重大突破，這里</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">成了英國探險者們的樂土，</span>而1908開始興建的阿爾卑斯第一條空中索道則讓更多的人能夠到此一游，也使<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">格林德瓦</span>成為<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">少女峰地區(qū)最大的滑雪勝地。</span></h3><h3><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);"><br></span></h3><h3>透過纜車的玻璃俯瞰格林德瓦（下圖），一派典型的瑞士鄉(xiāng)村風光，綠油油的峽谷在底下漸遠。除了冬天為滑雪者而上下奔忙，纜車在其他三季也并不寂寞，但每一季開通日期與早晚班次不盡相同，得具體查詢。<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);"><br></span></h3> <h3>【第一天】2018.9.7 雨，下午轉陰</h3><h3>徙步路線（見文后地圖底部）：</h3><h3>Pfingstegg(1387米)-Grindlewald(1034米）<br></h3><h3>4公里下坡 </h3><h3><br></h3><h3>其實這并非我在格林德瓦的第一天（之前下雨不計）。下午雨停后，我去First纜車站準備上山看看，沒想到售票員讓我看山上攝像，那里正大霧緊鎖，能見度很低，他建議我改乘低一些的<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">Pfingstegg纜車，并給了我一張地圖，說走下來才一個多小時，但</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">來回徙步在時間上已不現(xiàn)實。格林德瓦在瑞士的德語區(qū)，好在工作人員都會說流利的英文。</span></h3> <h3>大概是期盼雨后彩虹，我那天帶了像磚一樣沉的相機。下山途中云開見日，露出一小塊藍天，我一激動，舉起手中導航的手機就拍，結果沒注意到相機帶從肩上滑下，全新的尼康D850砸地上了，幸好這碎石緩解了一下沖力，只擦了點皮，若是水泥地，或者發(fā)生在左拐下去的陡坡，肯定重傷。其實后面幾天都是晴，我只是有點等不及。所有的幸福都是相對的。</h3> <h3 style="text-align: center; ">“慌什么？鎮(zhèn)定！”</h3> <h3>陰天的Pfingstegg作為熱身挺好，涼快而愜意，<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">山腰美景</span>錯落有致，<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">令人</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">留連</span>。谷底滿眼起伏的綠色，以及<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">點綴其間的農舍</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">和牛羊，</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">在北美洛基山脈難以見到</span>。一路下山，住家由少漸多，每家每戶鮮花盛開，每一個轉角都是一張瑞士明信片。</h3> <h3><font color="#010101"><p style="text-align: center; ">繼續(xù)手機拍花</h3></font></h3> <h3 style="text-align: center; ">當天最后一張照片：姹紫嫣紅</h3> <h3>【第二天】2018.9.8 晴到多云</h3><h3>徏步路線（見文后地圖#4號線）：</h3><h3>First(2168米)-Bachalpsee(2300米)-Bort(1600米）<br></h3><h3>上：3.2公里（爬升132米）
下：7.1公里（下降700米）<br></h3> <h3><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">First Cliff Walk by Tissot由手表大亨天梭出資150萬????CHF興建，</span>坐纜車30分鐘到達First站，便可從懸崖步道欣賞到山谷的壯麗景致。</h3> <h3>從這里徙步去Bachalpsee湖是一條熱門路線，單程3.2公里，增高才一百多米，所以很輕松。沿途群山環(huán)繞，景色宜人，山谷里農莊星羅棋布，山坡上牛羊鈴聲叮鐺。<br></h3> <h3>徙步者中背著孩子的年青父母很常見，但推著嬰兒車上坡我還是第一次看到，有意思的是，這位媽媽肩上正是背孩子的背包，卻空著。后來再次見到他們時，紅色背包已轉移到爸爸身上，孩子在背囊里了，媽媽則推著空車。于是我猜想做父母的雙管齊下，大概是為了讓孩子睡時躺著舒服一些。</h3> <h3>年輕爸爸們通常喜歡<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">讓孩子騎脖子上，但這樣一騎一駝+大步流星的難得見到。</span></h3> <h3>后來他轉過身來和我身后的二位說話（像是父母），我便猜了一下孩子們的年齡，一問果然判斷正確：女孩四歲, 叫Aviendha，男孩Brenden二歲，他們來自地球另一端的高原—美國科羅拉多州。</h3> <h3 style="text-align: center; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">Bachalpsee湖（2265米）</h3><h3><br></h3><h3>這只是小湖，雪山在東南方依次插空排列：</h3><h3>左：韋特霍恩峰Wetterhorn（3692米)</h3><h3>中：施雷克峰Schreckhorn（4078米）</h3><h3>右：芬斯特拉洪峰Finsteraarhorn（4274米）想像中冬季或春雪未化時<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">施雷克峰在水中的倒影，該多么的美。不過</span>在此拍日出日落或星空必須露營，因為夏季纜車時間8:30-5:30，春秋天各有段時間封閉，我只能望洋興嘆了。</h3> <h3>加一張二天后從少女峰頂拍的晚霞，同樣是上面的<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">韋特霍恩峰</span>Wetterhorn和<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">施雷克峰</span>Schreckhorn，山巒在我的東北方左右鋪展，看上去也就起伏不大，與在北面Bachalpsee湖看到的高峰錯落的背景相比，正好相差90度，乃“橫看成嶺側成峰”之別。</h3> <h3>Bachalpsee湖附近<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">有眾多不同方向的徙步路線，此行沒好好做功課的我正猶豫著走哪條，正好又碰上科州來的那一家人，說</span>Bort（Grindelwald-First纜車的中間站）是個不錯的選擇，從湖邊走過去單程7個多公里，直線下降700多米。于是我也跟著一起走了。</h3> <h3>這一路下去，科州一家子成了我眼前風景的一部分（上圖背景韋特霍恩峰Wetterhorn）。聊天中得知小夫妻倆Lindsey和Nate都在猶他州出生長大，在楊百翰大學念書時相遇相愛，后來因為工作才搬到鄰近的科州丹佛。這讓我一見如故，因為1994到2006間我在猶他州住過十多年，兒子也是在那里出生。<br></h3> <h3>才二歲的男孩，居然跌跌沖沖走了約一小時。原來童子功是練出來的，大山里出來的孩子就是不一樣！</h3> <p style="text-align: center; ">人景交融的<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">施雷克峰</span>Schreckhorn</h3> <p style="text-align: center; ">這位年輕媽媽（左）也夠牛的<br></h3> <h3><font color="#010101"><p style="text-align: left;">小女孩和我很有緣，騎在她媽媽肩頭時一路不停地回頭和我互動。我好想拍她在逆光下金發(fā)飄揚，但背景始終太亮效果不好。后來峰回路轉，經(jīng)過一個背光的拐角，終于有了短暫的機會。</h3></font></h3> <p style="text-align: center; "><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">當天最后一張照片：韋特霍恩峰</span>Wetterhorn<br></h3> <h3>【第三天】2018.9.9 晴</h3><h3>徏步路線（見文后地圖#2號線）：
First(2168米)-Faulhorn(2681米)-Bussalp(1800米）
上：5.6公里（爬升513米）</h3><h3>下：5公里（下降881米）</h3> <h3>開始部分也是從First纜車站出發(fā)經(jīng)Bachalpsee湖，也是近中午，但這次在大湖邊發(fā)現(xiàn)一些開剩的野花。不過這里見到夏花的機會不多，因為今年六月中旬時雪還未融化，這條去Faulhorn走道仍處關閉狀態(tài)。</h3> <h3><font color="#010101"><p style="text-align: center; ">爬高后大湖小湖都能看到</h3></font></h3> <h3>地圖上的星是前面那張野花位置，藍點是我爬高后往回拍上圖的地方，可見大湖和小湖之間有一<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">天然大堤</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">。雖然這一路不乏標志，但我事先下載好整個</span>Bernese Oberland(<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">伯爾尼高地)的谷歌offline離線地圖, 在實地很有幫助。</span>過了湖邊的一段平路后，就是連續(xù)的上坡了，可以走之字形路線，這一段到Faulhor山頂直線爬高513米。</h3> <h3><font color="#010101"><p style="text-align: center; ">Faulhorn山頂在向我招手（2168米）</h3></font></h3> <h3><font color="#010101"><p style="text-align: center; ">Berghotel Faulhorn</h3><p style="text-align: center; ">建于1830年的山頂旅館歷史悠久</h3></font></h3> <p style="text-align: left;">歺館黑板上寫著：山頂紀念杯3.5元<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">????CHF</span>；</h3><p style="text-align: left;">各種蛋糕分別為6、7、8元????CHF。雖說<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">1982年起由直升機代替騾運，我發(fā)現(xiàn)山上物品與食品并沒比山下貴多少。</span></h3> <p style="text-align: center; ">滑翔是Faulhorn頂上一道亮麗的風景線，<br></h3> <h3>360度的全景讓之前爬山的汗水也變得爽快。站在西北邊緣可以望見底下湛藍色的Thunersee湖和Brienzersee湖，形狀象一對張開的天使翅膀。兩湖之間的陸地，便是著名的湖間小鎮(zhèn)Interlaken（英特拉肯），地名意為兩湖中間。<br></h3> <h3>我上Faulhorn來的動力之一是為了俯瞰這雙湖，尤其是右邊的布里恩茨湖，2002年全家在那里坐了名為“少女峰”的游船。<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">湖的東北角有個讓我心向往之的藝術小鎮(zhèn)叫Brienz, 與湖同名，沿岸除了鮮花，每走幾步就有木雕（照片還未經(jīng)整理）。</span></h3> <h3>轉過身來準備下山，東南面眾山林立，最高的從左到右依次是<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">艾格峰Eiger</span>、僧侶<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">峰M?nch</span>、少女峰Jungfrau，遠遠望去似三馬并駕齊驅。離得最近、顯得最高大的是艾格峰Eiger(3967米)，雖不是阿爾卑斯第一，卻是最難攀登的一座，1858年首登成功，但北峰首登則在1938年。在北半球，山峰的北坡即north face是最冷、冰雪覆蓋最深、最難以攀爬的一側。艾格峰的north face是歐洲眾山中最大也是最有名的，同時也被稱為”死墻”, 高1800米，長2500米，石灰石土質靠冬天的冰雪堅固，稍缺點運氣就會崩潰，1938年四位探險者終于登頂，但從1935年起至少64人為之喪身，可見其難度。</h3> <h3>這一路下去基本上只有我和一對新西蘭夫婦?？斓紹ulsap時，他們從后面替我拍了這張背影，并在到達車站后用蘋果手機的airdrop將照片發(fā)給了我，右上方是著名的艾格峰Eiger。<br></h3> <h3>Bussalp底下開始有路有車，大巴到我格林德瓦住地半小時左右，每小時一班，不同季節(jié)的末班時間不一樣，夏季末班5:45，其他三季4:45，我用了旅館提供的格林德瓦巴士卡免費乘坐。萬一錯過末班車，從這里走回格林德瓦約二個多小時。</h3> <h3 style="text-align: center; ">Bergrestaurant Bussalp歺廳（1800米）</h3><h3><br></h3><h3><span style="text-align: center; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">Bussalp歺廳</span>雖沒有Faulhorn頂上的360度景觀，但是南邊風景獨好。這里冬季以歐洲最長的雪橇滑道聞名，夏季的<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">多數(shù)游客是從底下坐大巴或者徙步二三小時走上來的(到歺館7公里，直線爬高767米）。我從北麓的Faulhorn下來后</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">在這兒收工賞景，離艾格峰Eigar如此近距離，真是心曠神怡。</span>若不是手機自動記錄，我還不知這一天走了15公里25685步。</h3> <h3 style="text-align: center; "><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">上車前最后一張照片：牛氣沖天</span><br></h3> <h3>那天我還不認識半掩在艾格峰Eiger背后的僧侶峰M?nch（4107米），但一天后我在她和少女峰之間的山頂小木屋M?nchsjochhütte住了一夜（見徒步瑞士之二）。旅行對我來說不只是至所未至，行程中如果能從不同地方、不同視角看同一地方的”遠近高低各不同”，視野會加倍開闊起來，也變得更立體、更豐滿，這就是所謂識得廬山真面目的一個過程吧。以后回想起來，這個所謂的景點就不再是一張二維的明信片，記憶會像插上了翅膀，在逝去的時光里飛來飛去，帶著我舊地重游。<br></h3> <h3>【第四天】2018.9.10</h3><h3>少女峰頂小木屋M?nchsjochhütte（海拔3650米）</h3><h3>那里將會是什么樣的仙境在等待著我呢？</h3> <h3><a href="http://www.h-ceramic.com.cn/1lwz3nt3" target="_blank" class="link"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>徒步瑞士（二）：只緣身在此山中</a><br></h3> <h3><a href="http://www.h-ceramic.com.cn/1os9izlb" target="_blank" class="link" data-link="create"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>瑞士巧克力之旅</a><br></h3> <h3>? C. Mei 梅慈敏 版權所有</h3> <p style="text-align: center; ">格林德瓦Grindelwald周邊徙步路線</h3><p style="text-align: center; "><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">（底部): </span>Pfingstegg-Grindlewald<br></h3><p style="text-align: center; ">#4(中): First-Bachalpsee-Bort<br></h3><p style="text-align: center; ">#2<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">(左): </span>First-<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">Bachalpsee</span>-Faulhorn-Bussalp</h3> <p style="text-align: center;">格林德瓦Grindelwald巴士地圖<br></h3><p style="text-align: center;"><a href="https://www.grindelwaldbus.ch/en/timetable" target="_blank" class="link"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>巴士時刻表</a><br></h3><p style="text-align: center; "></h3> <h3>【關于作者】
梅慈敏，自由攝影師兼撰稿人, 《中國國家旅游雜志》特約作者。出生于中國上海，畢業(yè)于復旦大學外國語言文學系，1985年赴美留學，1992年開始學習攝影，近年來聚焦世界各地人的傳承故事和鳥的濕地故事，因為兩者皆在日漸減少。 2018年 3 月《鶴之旅》攝影個展由美國休斯敦美術學院舉辦（2018 國際攝影雙年展分會場）。著有《手工匠人》攝影故事專集。
</h3> <h3><a href="https://mp.weixin.qq.com/s/RXjGYQlPLRrc56rSqu7qAQ" target="_blank" class="link"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>新書訪談</a><br></h3> <h3><a href="http://eshop002.vpubao.com.cn/index.php?c=item&shop_id=65708863&goods_id=24" target="_blank" class="link"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>網(wǎng)購鏈接</a><br></h3> <h3>【更多歐洲】</h3> <h3><a href="http://www.h-ceramic.com.cn/1gl0t4tk" target="_blank" class="link"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>懷舊巴黎</a><br></h3> <h3><a href="http://www.h-ceramic.com.cn/1evvi1p5" target="_blank" class="link" data-link="create"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>2002年世界杯：歐洲街頭</a><br></h3> <h3><a href="http://www.h-ceramic.com.cn/pk8yrsu" target="_blank" class="link" data-link="create"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>塞維利亞：弗拉明戈的源頭，安達盧西亞的靈魂</a><br></h3> <h3><a href="http://www.h-ceramic.com.cn/pk7wxzz" target="_blank" class="link" data-link="create"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>隆達：地中海的天空之城，懸崖上的浪漫山鎮(zhèn)</a><br></h3> <h3><a href="http://www.h-ceramic.com.cn/l05y0lb" target="_blank" class="link" data-link="create"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>巴塞羅那： 天真與罪惡</a><br></h3> <h3><a href="http://www.h-ceramic.com.cn/36kd837" target="_blank" class="link"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>不眠之夜：開往柏林的列車</a><br></h3> <h3><a href="http://www.h-ceramic.com.cn/np8egc" target="_blank" class="link"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>布拉格之戀</a><br></h3> <h3><a href="http://www.h-ceramic.com.cn/38yhiw4" target="_blank" class="link" data-link="create"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>伊斯坦布爾（一）：東西交匯</a><br></h3> <h3><a href="http://www.h-ceramic.com.cn/38x5hjn" target="_blank" class="link"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>伊斯坦布爾（二）：能工巧匠</a><br></h3>